贫民窟的百万贫民 - 印度旅行笔记（最近更新，4月1日）

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9月14国，我的2008 http://www.doyouhike.net/forum/globe/347965,0,0,0.html

“贫民窟的百万富翁”，很多人都在讨论这是一个什么类型的片子。励志，爱情，暴力。。。大家众说纷纭。而我，只喜欢影片的前半部分，因为它写实，更像是纪录片。在导演还没有让Jamal变成百万富翁前，我所能看到的还是贫民窟的百万贫民。2008年，前后去过两次印度，在孟买也小居了一个星期左右，以下种种都源自这两个月旅行中的所见所闻，而非影评。

场景: 飞机掠过正在跑道上打板球的孩子，两胖子警察胯下摩托手挥木棍，试图驱散孩子。孩子们抱头鼠窜，跳入一墙之隔的孟买贫民窟。警察穷追不舍Jamal兄弟，开始了一场猫追老鼠的游戏，兄弟俩终安全回到妈妈怀抱，警察无奈，怒吼之。另一早，Jamal蹲坑思考，Salim在外放风，一中年男子手提水壶前来大号，给Salim相应费用后开始焦急等待，终因把持不住，恼羞成怒，把钱要回，去隔壁家继续。

背景：Dharavi贫民窟，孟买北部，紧邻孟买国际机场。19世纪末填海而来，原先是村民打鱼的地方。面积约2.3平方公里的辖区内，容纳了超过百万的居民，其主要支柱产业为垃圾回收业。Dharave大约有15000个家庭作坊，共雇用了超过25万的劳动力，年产值超过14亿美元，被英国“观察家报”誉为“亚洲最有启发性的经济模式之一”。根据2006年11月的统计，Dharavi大约每1400人共享一个厕所，辖区内没有一家卫生医疗机构，但却拥有数家银行以及更多的自动取款机。因地势原因，每年夏天的雨季，该区域都是超级重灾区。

[关键词：贫民窟，Dharavi]

其实很多白天坐飞机到达孟买的人，如果稍微留心的话，在飞机即将着落的时间，都可以从窗外看到Dharavi贫民窟。我是坐火车来的，所以还要感谢“贫民窟的百万富翁”，在影片开始zoom out，让我以垂直角度，来观察这片我只在水平方向看见过的贫民窟。

在孟买的头两天，我按照旅行书的推荐去了很多该去的地方，其中大多是英国殖民时代留下来的建筑，比如说印度门，维多利亚车站，Prince of Wales Museum 等等。然而短暂的孟买之行让我印象最深的还是随后的Dharavi之旅。由于地图上并没有明确地标出Dharavi的位置，所以我也只能根据地图，在主观感觉上最近的城铁中的一站下车，开始寻找。沿途问人，大多数人都会报以奇怪之口气“Why do you want to go there. There is nothing to see over there but a slum.” 去那里干吗？那里除了贫民窟之外什么都没有。呵呵，问到点子上了，去的就是那里，去的就是贫民窟。终于不知不觉的闯入了Dharavi，没有地陪，出于小心加上不熟悉，因此并无深入贫民窟的深处，更没有看到电影中Jamal粪不顾身跳进去的厕所。不过虽说真实所见的并无想象中的那么惨，但是以前并没有去过贫民窟的我还是着实的被震撼了一下。破旧狭窄的街道，几扇预制板搭在一起就变成了一所小房子，很多人全家老小祖孙三代十来口人都挤在里面。偶尔能够看见的裸露在地面上的自来水管纵横交错，其实也就意味着住在这一片的居民还算是条件好的，因为在Dharavi，拥有一台电视其实并不是一件什么稀奇的事情，但是如果能够有一堵水泥的墙壁和房顶，外加可以接入到家里的自来水管，那就是一件令人羡慕的奢侈品了。路边的小作坊确实是五花八门，做什么的都有，有专门制作简易食品的，也许负责皮革加工的，更多的则是各种五花八门的回收。每天都有经筛选过的垃圾从孟买的各个地方运到这里，经过一些简单的处理后，又可以以低廉的价格重新回到市场继续流通。脏嘻嘻的小巷里到处都是孩子们的快乐身影，他们在并不大的空间里打着板球。其实某种意义上，这群孩子在这样一个社区里所享受到的某种快乐，也是他们独特的居住环境造成的，条件的破落却造就了人与人之间非同寻常的亲密。按照印度人的说法，就是在贫民窟张大的孩子们可以在半夜时分敲开任何一家邻居的大门讨要食物，想想看如果是我们自己的孩子这样子去拜访我们的邻居，后果简直不堪设想啊。

最后说一句，严格意义上来讲，Dharavi应该叫做棚户区，并不能称为真正意义上的贫民窟，因为真正穷的人连这样的地方也住不起，他们全家老小，在马路边铁道旁，席地而卧。感谢印度是一个热带的国家，毕竟这里并不寒冷的冬天不会对他们有太多的威胁。

xzhang14 · 2009-03-28 16:50

Dhavari 贫民窟1

Dhavari 贫民窟2

Dhavari 贫民窟3

xzhang14 · 2009-03-29 06:56

场景: 此时直升飞机突然出现，有人大喊某宝莱坞影星的名字，众人疯狂向其着落方向涌去，Salim使坏，拿木凳将厕所入口堵住。Jamal无奈，高举影星照片，捂鼻闭嘴跳入粪坑，爬出后奋不顾身冲入人群，终索得某影星的亲笔签名。

背景：宝莱坞（bollywood），来自于孟买(Bombay)和好莱坞(hollywood)这两个词的结合。很多人将宝莱坞等同于整个印度电影业，其实是不正确的。孟买只不过是以印地语(Hindi)为中心的电影拍摄制作基地，而南部印度城市钦奈(Chennai)则是泰米尔语(Tamil)电影的基地。不过由于印地语作为国家官方语言的统治地位，所以宝莱坞的影响力也是其他印度电影所无法比拟的。据统计观看宝莱坞电影的全球观众每年超过36亿人次，而好莱坞却只有25亿。考虑到印度的人口优势，这样的数据其实也只能说明宝莱坞在印度本土及海外印度人的流行程度。

【关键词：电影，宝莱坞】

到了印度，自然要去看电影。加在一起总共看了六七部，虽然不算多，但貌似对宝莱坞电影的套路有了些了解，情节大多数要么很傻很天真，要么不黄很暴力。看过的几部宝莱坞电影中，情节都相对简单，所以纵使我这样的观众完全不懂印地语，但也不妨碍整体上我对故事的理解。其中的爱情电影大多是一见钟情，而且多半是男人疯狂的无可救药的爱上女人。女主角不仅魔鬼身材天使脸蛋，更重要的是还拥有一个比天使还要天使的心地善良。所以女主角出现的画面总会伴随着一些善举，比如大雨天把自己的雨伞送给上学路上浑身湿透的小朋友，然后继续雨中漫步，但也并不会因此而感冒流涕，或者充当会说话的导盲犬，帮助盲人大叔过马路、避井盖，并一路上极尽所能为其描述所见美好之事。一般说来，影片开始的时候，女主角总会出于个中缘由并不会接纳男主角。比如说因为男主角的种姓卑微因此大家门不当户不对，或者因为男主角生性木讷不善言谈等等。故事进行到这个时候，总会加入一些外部的非可抗因素，比如横空出世般的闯入某一邪恶黑帮老大，或是酷爱跳舞的女主角在百无聊赖的家庭生活中突然发现一则舞蹈竞赛的招贴广告。故事的结局一般也都落不出正必胜邪，有情人终成眷属的皆大欢喜类情节。

以下是我在印度看电影的一些个人感受，大家不要笑我一斑窥豹就好，

1：时间长
宝莱坞电影很长，一般没有3个半小时绝对不会结束。因为太长，看电影也变成了体力活，就像是足球比赛一样，所以影片进行到一半，会给大家十来分钟的中场休息时间，去厕所的去厕所，伸胳膊得赶紧伸胳膊。其实我也总是搞不明白，明明是一个小时甚至更短时间内就可以讲完的故事，为什么要拖拖拉拉的变成4个小时呢？我猜想的一个原因可能是，从经济角度来讲，电影越长，单位时间内的看电影的花费就越小，广大消费者就越占便宜吧。

2：超现实
宝莱坞电影大多和现实生活脱节，它向印度广大的人民描述了一个个遥不可及的美丽童话。夸张一些地说，就是把电影中的情节反过来那就是普遍意义上的社会现实。比如说影片中的男女主角在疯狂恋爱的同时，现实生活中的绝大多数印度人却不得不对包办婚姻妥协。很多新婚夫妇第一次见面之日就是他们洞房花烛之时。印度人喜欢这类电影的逻辑也比较简单，那就是我们为什么要花钱去电影院里看那些能够在现实生活中无时无刻免费观察到的情节和故事呢。

3：观众参与度高

在印度看电影，千万不要指望能够安安静静的欣赏完全片。因为在印度，电影不是导演试图通过画面和声音在一段时间内向你述说一个故事，并不是一个单方面的给予和接收的被动过程，而是一个大家都可以参与的活动。当男女主角的嘴唇之间的最近距离不超过1厘米时，全场会报以热烈的“Kiss”加油声。而当好人终将坏人制服，并举起拳头悬在空中准备进行最后的致命一击的时候，观众们则会爆发出雷霆般的“打”声。当宝莱坞的超级大腕在影片开始初次亮相的那一刻，尖厉的口哨声则会此起彼伏的响起。当然，水能载舟，亦能覆舟。所以在新闻里看到过类似于“印度某地因观众不满电影结局而发生骚动，导致影院损毁”这样的行为就不足为奇了。

4：真的很夸张
看过的那几部电影，画面和音乐真的都很夸张。比如说男主角是个爱吃冰激淋的警察，那么在男主角出现的时候，画面总会定格到男主角那一张并不美丽的大嘴巴和其嘴边的那个普通之极的单球甜筒冰激淋上，背景音乐则是叮叮咣咣让人提神醒脑的声音。或是几个黑社会混混们出场从公寓门前走出的时候，那架势好比出席G20的各国领导人一般，一个个气宇轩昂，迈开大步朝前走。画面会给每个人一个慢动作特写，并配以史诗般的音乐。呵呵，不过电影被这么一拍，我倒是经常性地被娱乐一下。

5：戏不够，歌舞来凑
其实我一直都在怀疑，印度电影里之所以那么多歌舞升平的场面，除了为了迎合能歌善舞的印度人民的娱乐要求外，更多的是为了填充整个电影将近4个小时的时间。当然除了以上的两个作用外，歌舞还可以在某些关键镜头的处理上给导演多一个选择。印度人民总体崇尚害羞文化，电影里更是如此，所以男女接吻之镜头在宝莱坞里还属禁忌。然而有时由于情节需要，导致男女主角的嘴唇之间的最近距离不超过1厘米时，最好的过渡莫过于此时音乐响起，男女主角时空转换，同一群帅哥美女们突然出现在黄灿灿的油菜花田地前，开始载歌载舞，导演的一个麻烦也就没了。

6：印度人民真的喜欢看电影
宝莱坞在印度之所以那么雷，的确是因为有广大印度人民做铁杆影迷。记得在Mysore（印度南部城市）的时候恰逢 Ghajini在该城的首映，由于之前一段时间，在电视以及南印的很多城市的大街小巷里看到过Ghajini的很酷的片花和招贴广告，于是便凑热闹跑去买票看电影。结果到了才发现，影院周围已经人头攒动，警察叔叔以开始管制交通以维护秩序，人们早已乖乖的排起了长龙等待在1个小时后才会售票的票房前。还算那天我人品不错，经过漫长的等待后终于拿到了剩下最后几张中的一张。孟买的影院，尤其是周末的晚上，也是人气超旺，常常爆满。在印度，通常一张电影票的价格最多不超过人民币10块钱。不知道如果有一天中国也能如此便宜，中国的电影业是否会变得像印度一样的火爆。

xzhang14 · 2009-03-29 07:10

Ghajini电影海报

Ghajini电影首映时，门外等待入场与买票的影迷

xzhang14 · 2009-04-01 04:55

场景：Jamal和 Salim在铁道旁玩耍，其母在一旁洗衣，火车过后一群暴徒突然冒出，手舞砍刀棍棒，冲入并血洗贫民窟。 Jamal妈妈惨遭不幸，兄弟俩从此过上流浪的生活。

背景：Hindu教徒和印度穆斯林之间的冲突早在60多年前的印巴分治那一刻就埋下了种子，在那场有史以来人类历史上最大规模的双向迁徙中，数百万人沦为难民，因暴力直接死亡的人数也估达百万。独立后的几十年，印巴之间也是战事不断，印度本土留下来的1亿多穆斯林与当地的印度教教徒间的冲突也从未平息。92年末93年初，孟买发生了影片中所描述的那次教派骚乱，至少千人死亡，大部分为穆斯林。

关键词： 11/26孟买恐怖袭击

11月26号那天，我还在加德满都耐心等待旅游签证，回到凤凰旅社后，知道我要去南印旅行的朋友突然很严肃的告诉我说，孟买发生了很可怕的恐怖袭击事件，目前双方还在焦灼状态，死伤人数也不为确定。接下来的几天里，断断续续地从各种渠道去关注这件事情，得到了很多甚至有些自相矛盾的消息。知道很多朋友因为这件事改变了原来的计划，南下的朋友选择了北上。我也有点动摇，因为原计划中我的这次印度之旅也是从孟买开始的，最终还是情感战胜了理智，计划维持不变。

从尼泊尔陆路进入印度，有多种选择，朋友们多半都是从Lumbini（佛祖释迦摩尼的出生地）穿越边境的。我和另外两个却阴差阳错地从另一个关口走，结果就是进入印度后迎接我们的第一个邦，既比哈尔帮，是印度全国人均收入最低，犯罪率最高，基础建设最差的一个邦。一路的颠簸后来到邦府Patna, 第二日买票直奔孟买。车站等车的时候，买了一份当地的英文报纸以打发时间。头版诺大的标题甚是显眼，说是据情报机关的线报，恐怖分子可能在本日在Patna火车站发动新一轮恐怖袭击事件。晕，心想，这不就是我现在所在的地方吗？再观察四周，才发现有很多荷枪实弹的印度警察，远处的某些楼顶上甚至还有抱着长枪的狙击手。还好，只是虚惊一场，最后什么也没有发生。

火车是晚上10点多钟到达孟买的，打车来到Red Shield hostel,下车后，才发现11/26事件中备受世界瞩目的Taj宾馆就在我住的旁边。1个星期后早已风萍浪迹的现场周边还是被警察封锁包围起来。第二日赶了个早集，绕道印度门，远望Taj被毁容后的样子，标志性的印度式的拱顶已是黑迹斑斑。Taj 宾馆在孟买的象征意义，绝不亚于当年的世茂中心止于纽约。一百年前的Tata曾因自己的印度身份，被拒绝进入当时还在英国人统治下的某当地豪华酒店，受到屈辱的Tata于是发誓要打造印度人自己的最棒的孟买酒店，Taj酒店因此而来，并于1903年正式营业。时光倒转，相信百年之前的Tata怎么也不会想到自己的Taj有一天会遭遇如此梦魇。看完了Taj, 又顺便拜访了本次袭击中损失惨重的Leopold咖啡厅，饭店老板在袭击后的第三天就决定重新营业，我去的那个时候虽然才上午11点，馆子里面却早已人头攒动。其实如果不留意墙上以及天花板上的众多弹孔，几乎察觉不到一个星期前发生的事情。打着领结、颇有风度的waiter们还是微笑地向所有的顾客提供服务，不知道他们中有几个人，曾目睹客人或者同事被AK47放倒的。说到这个，不得不提一下青年旅舍同屋的一个室友，此兄是个来自美国的自由摄影师，事发当时他碰巧就在Leopold旁边的酒吧。职业原因，第一时间，他就扛着相机去了Leopold，拍了很多珍贵的照片。后来听他讲述了当时的所见所谓，诸如恐怖分子如何心狠手辣的射杀无辜，一个无辜路人如何在他眼前被击中并死去，其后赶到的印度警察的愚蠢与无力等等。。。其实在孟买事件中，区区10来个恐怖分子，便能搅地满城风雨达三天之久，就足以说明印度反恐的能力有多么差劲了。

在孟买的第三天，我的神经又被一次汽车炸弹事件刺激了一下。那天坐公车经过维多利亚车站，突然前方交通拥堵，很多车辆已经开始倒行转向，不解中问当地人发生了什么，对方很平静的回答道“bomb”。其实令我惊讶的并不是炸弹本身，而是他说起“炸弹”来的那种语气，泰然自定，就仿佛描述某一稀松平常的事情一般。我当即下车，想去看看所谓的bomb事件。警察已经远远的把围观人群限制到安全距离外，远处路边停了一辆黄黑相见的出租汽车，几个拆弹专家如临大敌一般在一旁，领着搜爆犬围着车子绕圈圈。谢天谢地，最终还是虚惊一场。警戒接触后，也不知道从哪里冒出来了很多抗着长枪大炮的摄影记者，围着有关人士或者汽车本身一通采访或者拍摄。

在印度的短短几天，从南到北已经被炸弹吓了两回了，相信下次我听到'bomb'的时候也能表现的很淡定了吧。

结尾说一句，前段时间听说了一则新闻，说的是在孟买的穆斯林宗教团体拒绝为在事件中被警方射杀的恐怖分子提供坟墓，因为他们的行为极端有悖于穆斯林的教义。我也拍手赞一个。