女儿和我眼中的申根14国----40天东北欧自驾记录

光远 · 2011-03-20 03:05

行程攻略

一、签证

目前申根签证适用的国家有法国 / 比利时 / 荷兰 / 卢森堡 / 丹麦 / 瑞典 / 芬兰 / 挪威 / 冰岛 / 德国 / 奥地利 / 意大利 / 西班牙 / 葡萄牙 / 希腊/瑞士/捷克 / 匈牙利 / 斯洛伐克 / 波兰 / 马耳他 / 塞浦路斯 / 斯洛文尼亚 / 爱沙尼亚 / 拉托维亚 / 立陶宛等，申根国家之间是没有边检站的，只要获得了其中一个国家的签证，就可以自由往来所有的申根国家。

现在广州的申根签证大多都要通过代理公司代办了，只要把材料递交给代理公司，就不需要再去领事馆面试了。我这次仍然选择的是法签，理由一是我对法国比较熟悉，行程表好做，二是法签只要旅馆的预订单，而不需要确认单。

法签代理公司的网址是https://cn.tlscontact.com/cn2fr/login.php?l=zh_CN，现在此网页上注册一个账号，然后根据要求提供材料就可以了，代办公司都是中国人，他们所作的工作就是审核材料形式上是否合格，不算面试，但申请签证的当事人要到现场。

法签要提供的资料包括：

1、申根签证申请表格，注明日期并签名

2、两张彩色证件照（6个月内近照，和护照照片类似）

3、护照原件，复印件以及以前所去国家的签证记录（最好带上以前的护照）

4、户口本，身件证原件和复印件、翻译件

5、中国的工作单位证明，要标明申请人的职务，姓名，工作单位地址，批准休假证明，逗留的时间和保证申请人按期返回中国的声明。中方单位的营业执照原件（事业单位提供组织机构代码证），复印件（必须盖上公章），以上文档都要英文或翻译件

6、申请人的财源证明（存折，房产证，汽车行驶证或其购买合同发票，银行活期存折必须具有一年以上的历史记录，定期存折必须有至少六个月的历史记录，银行记取卡或信用卡必须出示交易消费的流水清单），以上文档都要英文翻译件

7、在申根国家区域逗留区间有效的医疗保险，保险金额不得低于30万人民币。（可以在代办公司旁边的旅行社或保险公司办理，也可以在磨房网上美亚保险办理，如果拒签，可以退保）

8、行程安排，旅馆预定单和飞机票预定单（旅馆预定单可以在网上办理，注意一定要找可以免费退订的酒店。而飞机票预定单可以找旅行社开）

9、同行人员亲属公证材料（小孩，出生证公正件就可以了，大人可以用户口本说明关系）

在此我把自己用过的一些“翻译”模板贴上来，如果能给用得着的朋友提供方便，我也不胜荣幸。

附件：签证材料目录模板.doc

附件：签证行程模板（法国 40天）.doc

附件：身份证翻译模板.doc

附件：工作单位证明翻译模板.doc

附件：户口翻译模板.doc

附件：房产证翻译模板.doc

附件：银行账单翻译模板.doc

附件：组织机构代码证翻译模板.doc

基本材料齐全，代办公司工作人员就会发一个领取签证的回执并让交费（大概60欧元加上240元代办费，收人民币），可以在代办公司的网站上查到是否处理，一般两天后到代办公司就可以拿回护照，证件可以由别人带领，但要提供委托书和相应文件（身份证等），当然了，拒签是不退费的。我这次申请，居然被拒签了一次，理由是我的照片太旧，后来又重新走了一次上述程序，再交了700多元，终于通过。

二、 机票

我这次仍然选择了广州一起飞航空售票公司（http://jps.yiqifei.com/）（电话02022266239），选择其原因首先是查询方便，进入网页可以方便地查询到一年内的各国航空公司的航班票价，其次其价格要比旅行社优惠得多，还有它可以在不付款的情况下出飞机票预定单，这对于签证非常有用。

我们买了阿联酋航空香港到法兰克福的机票，大人6900元，小孩5180元，妻子的回程时间为7月31日，正处旅游旺季，不得不付了7480元。但和美国机票相比，欧洲票价的涨幅还是可以接受的。

三、 租车

我这次仍然选择了https://www.holidaycars.com/default.aspx，法兰克福机场提车，还车，刚开始租的的是7座旅行汽油车，两周后回到法兰克福机场换成柴油车，租车合同未变，38天 1748.34欧元。

在欧洲租车，一个驾驶员和两个驾驶员的租费是不同的，这在租车时要考虑清楚，不过在路上警察很少查车，驾驶证用中国新版的就可以，当然最好用英语、法语翻译一下，让租车公司能看懂最好。

附件：驾驶证翻译模板.doc

一般提车时，租车公司都会加满油，这意味着还车时，也要加满油，我们这次换车和还车时，都没有加油，最后租车公司扣了150欧元燃油费

四、 车的使用

1、 加油：

加油站基本都是自助的，一般是自己拿着油枪加满油后到柜台买单就可以了，有的油站连工作人员都没有，需要把钞票塞进加油机里，这很容易操作，实在不懂外文，看看别人怎么加油，一学就会了。当时的汽油价格1.2欧元/升，柴油价格1.1欧元/升，北欧稍微贵些，其他国家差不多。

2、 停车

欧洲的车辆普及率非常高，无论是城市，乡村车位都很紧张，大部分地方有咪表，但居民区的停车位免费，城市咪表区域周日免费，周六部分城市免费，晚上9点以后到第二天早上8点免费，我们这次欧洲之行，除了在机场，不提供停车位的酒店以外，基本上没有交停车费，只是找居民区停车位往往要耽误一些时间。

在欧洲开车，经常看到有车在居民区的咪表区晃荡，看到哪个车走了，它马上就进去，其停车的速度之快让人瞠目结舌。

3、 路况和车型

欧洲的路况非常好，路面平整，几乎看不到坑，除市区外，道路车辆不多，远没有国内国道拥挤，因此，租用小轿车就足够用了，由于油费要每升1欧元多，所以柴油车成为首选。欧洲道路上大部分是微型小轿车，所以租车也没必要选择耗油量大的车。

4、 过路费

我们这次走的国家公路都是不收费的，有些特殊的隧道、桥梁收费，奥地利高速要买年票，但我们避开了。挪威，芬兰有电子警察，超速罚款和超速的百分比挂钩，很高，而德国高速公路不限速。具体可以参见下表。

5、 GPS导航

欧洲的道路应该说该修的都修到了，道路基本上几年都改变不多。这样GPS可以精确到乡村的小路，只要输入要去的地点，基本上一两分钟就可以将轨迹算好，GPS是非常有用的，我这次仍然使用的是TOMTOM软件，出国前就把地图安装在手机上，一路上由于地点太多，运行速度越来越慢，后来不得不重装了几次，才勉强凑合使用。

GPS常用的三种路线选择方式是最快的路，最近的路和最便宜的路，最快的路基本走高速，一路景色单调，和国内开车没什么区别，最近的路一般穿梭在村镇、家属区，不过欧洲风景的精华往往就在这些村镇，最便宜的路这次旅行对我们没有多大意义，因为大部分公路不收费 。

五、 饮食

一般到饭馆吃大餐每人要20-30欧元，中餐馆15欧元一人，吃碗面条也要7-8欧元左右，土耳其烤肉5欧元一份，麦当劳2-3欧元一人，和国内价格差不多。三星级以上酒店一般都包含自助早餐，肉，水果等随便吃。

我们这次仍然带了电饭煲和电热杯等炊具，从国内采购了数十包汤料和榨菜等，一般白天在超市采购一小时，晚上自己在酒店做饭，这样下来4个人（三大人加小孩）一顿饭的成本大概在20欧元左右。感觉味道比吃大餐还好。欧洲大部分城市都有中餐馆，吃一顿份饭的费用东欧大概10欧元左右，北欧要15欧元。我们一路基本上没有吃西餐，欧洲市电电压也是220V，插座是两相圆角的，出发前可在国内买好转换插座。

在欧洲花欧元的感觉和在国内花人民币差不多，现在人民币升值了，加上国内通胀，感觉花销比三年前要合算得多。在超市里面，物价差不多是国内的两到三倍，不过有几样东西比国内还便宜，那就是果汁和牛奶，价格大概是国内超市的三分之二。肉类里面鸡肉和烧鸡与国内差不多，而猪肉就要7-8欧元一公斤。水果，香蕉最便宜，其他的都是国内的三倍以上。大米都是从亚洲进口的，要1-2欧元一公斤。

大超市一般都在快要进城的高速公路边， 所以错过一个超市再往前开车，不久又会遇到一个大超市，使用超市的小推车要投币，这并不意味着要收费，其目的是要让顾客用完后将小推车放到指定的地点，在这里可以把硬币拿出来。

六、 住宿

这次欧洲之行我对预订酒店有了新的认识，应该说还是预订的性价比比较高，我们这次选择的都是最便宜的三星酒店，提前一到两天在网上预订，欧洲的酒店大部分有免费的WIFI信号，带上小本（笔记本电脑）非常方便，预订酒店的网站主要用了三个，德国主要用http://www.etaphotel.com/gb/home/index.shtml ，这是一家连锁廉价酒店，德国的价格40-50欧元一间包早餐，一般的房间有一大一小两张床，适合一家三口带小孩使用。瑞典用http://www.hotelformule1.com/gb/home/index.shtml，也是50欧元一天，也属于廉价的自助酒店，其他东欧国家都用的是http://www.booking.com/，这个网站有中文界面，可以找到价格很便宜的。这些便宜的酒店大部分不在市区，一般不收停车费，因此对有车人士很适合，但必须要用GPS到目的地。

东欧酒店的性价比非常好，30多欧元住得已经相当奢侈了，而且早餐相当丰盛。而北欧的物价相对要贵很多，但这里露营设施发达，营地里面设施齐全，有电，淋浴房，洗衣房，小卖部和公共厨房等，如果不愿意搭帐篷，可以用40-60欧元租一个小木屋，里面可以住4个人，有些还带厨房，里面有冰箱，电灶和锅，芬兰的木屋都在湖边，可以免费在湖中划船，有的木屋甚至带桑拿设施，我觉得比住在市里的酒店感觉要好很多。这些小木屋倒不需预订，走哪算哪，每隔几十公里就能遇到一个。

七、 景点及门票

风景就在路上，这段话不仅适合国内，更适合欧洲，良好的环保意识，使得当地环境非常好，空气干净，加上温暖湿润的气候，使得所有的地方都被绿色植被所覆盖，开车行走在乡村，就像是在画中行。

欧洲的人文景点无外乎就是博物馆，教堂，皇宫，故居等地，虽然欧洲的著名景点门票价格都很便宜，但往往需要排队，这些地方看多了，也会审美疲劳，由于我们第一次来欧洲时大部分时间游览的都是人文景观，这次决定凡是排队买票的地方就不进去了，而以观赏自然风景为主题，当然了，有些特别出名的标志性景区,比如说世界遗产，还是要买票的。

欧洲的每个国家几乎都有世界文化遗产，这种由联合国教科文组织评出来的东东还是有它的道理的，这些都是人类历史文化的精华，我们虽然不刻意去寻找这些历史遗迹，但路上遇到了，是一定要去看看的。

这次来欧洲有两个东东激发了我的兴趣，一是有轨电车，二是火车站，刚开始只是不自觉地偶遇了一下，后来发现它们往往代表了城市的艺术风尚，很多火车站都像是艺术宫殿，在这里一边欣赏艺术，一边近距离接触当地人，结果后来这成了我们城市旅行的主题，我已经在驴光掠影里面发过有轨电车的帖子，有兴趣的可以结合下面这个帖子：

欧洲的有轨电车

http://www.doyouhike.net/forum/photo/459282,0,0,1.html

八、换汇

这趟行程中不使用欧元的国家丹麦，瑞典，挪威以及除斯洛伐克以外所有的东欧国家，由于大部分住宿都是网上预订，现找的住宿都接受欧元，而超市、购物和加油都可以用信用卡，所以这趟旅程除了挪威换了些当地克朗以外，基本上没有换汇。少数几次咪表停车我也用的是信用卡，由于结算有最低手续费，所以投币应该更合理，换零钱通过购物找钱就足够了。

光远 · 2011-03-21 01:52

7月17日 法兰克福（Frankfurt am Main）—维尔茨堡(Würzburg) 130公里
驾车图

维尔茨堡地图

（资料 来自百度百科，以后引用一律用黑体字）
风景如画的古城维尔茨堡坐落在美因河畔。公元前1000年左右，美因河是一条比现在小得多的河，有几处浅滩，步行便能通过。公元706年建立玛利亚教会。741年建立主教管区。10世纪以后为主教城市。1805年成为莱茵联邦维尔茨堡大公国。1814 年并入拜恩王国。第二次世界大战中被毁坏，战后重修。联合国教科文组织已将其列为世界文化遗产之一。内城有14世纪建成的城墙，城内有伦德塔。美因桥两侧栏杆有创建维尔茨堡的伟人雕像。

在维尔茨堡有一必游之处就是维尔茨堡宫，这是南德巴洛克后期最杰出的代表作它出自德国伟大建筑师巴•诺依曼之手。宫殿以凡尔赛宫为蓝本，建筑主体和两翼围成一个院子，面对开阔的广场，后面是一个漂亮的大花园。用喷泉、瀑布、台阶、植物、林荫小道组成各种景致。宫内设皇帝厅、楼梯厅、庭园厅、白厅等。装饰设计水平很高,尤其是楼梯厅的设计充分利用楼梯多变的形体,组成既有变化而又完整统一的空间。楼梯杆上装饰着雕像，天花壁画同雕塑相结合,运用巴洛克手法,色彩鲜艳，富有动态。宫内壁画系18世纪意大利名画家提埃波罗所绘。维尔茨堡以此丰富的文化遗产被联合国教科文组织列入世界文化财富名单中。

飞机抵达法兰克福机场已经是下午两点，租车的手续办好已经是三点多了，维尔茨堡离法兰克福还有100公里，租车可以利用边角时间的好处在这时就体验出来了，因为德国的高速公路既宽，道路上的车辆又少，我们一边开着车，一边还能欣赏一望无际的森林，这100公里路轻松地就完成了。四点半我们已经漫步在维尔茨堡宫的花园中了。
在森林中的高速公路

维尔茨堡宫

维尔茨堡宫内部不让照相，在这里不能提供宫内油画和雕塑的照片，从外表看，建筑非常宏大，从正面我的相机都取不到全景，后面才勉强能圈进去，一位挎着小篮子的“淑女”正在回答大家的问题，后来我才意识到她原来是个导游。德国人办事确实风格不同。

德国的夏天天黑的非常晚，虽然已经过了晚上7点，而且是阴天，但光线仍然很强 ，街道上到处都是古老的雕塑，我们漫步在一尘不染的街道上，如果不是看到那些安静地等着有轨电车的当地人，真有回到中世纪的感觉，不过这里的商店却非常现代，走进一家巧克力店，店主热情地拿出一些样品让我们品尝，味道确实让人难忘。

维尔茨堡街景

有轨电车

到处都是雕塑

巧克力店

不知不觉我们来到了美因河桥边，桥头边一个接一个雕塑让人想到了佛罗伦萨的艺术长廊，对面上山是一座古堡--玛丽山要塞，而桥下是为修船闸而设计的水道，我让女儿去观察一下船闸的原理。

在美因河桥上，雕塑和玛丽山要塞

船闸水道

“我终于明白了船可以下台阶”烯烯好像理解了道理，“但是为什么船这么少呢”

“因为铁路和高速公路的开通，轮船运输已经没有多大的优势了”老李解释着

是啊，让这么小的孩子理解工业革命前的主要运输工具是船，而工业革命后它逐渐被火车和汽车所取代确实很难，但德国人保留古迹的决心却让我们思考，因为如果没有这古老的船闸，可能孩子都不会提出这样的问题。

光远 · 2011-03-22 14:53

7月18日 维尔茨堡(Würzburg)—纽伦堡(Nürnberg)—慕尼黑(München) 314公里

驾车图

清晨的阳光把我们住的旅馆照耀的亮灿灿的，这里空气新鲜，鸟语花香，这是座欧洲的连锁旅店，一般都设立在市郊，所以免费停车不在话下，酒店房间一般都有上下两张床，下面是一张双人床，上面是一张可供小孩睡的单床，房价一般在40-50欧元之间，如果要享用早餐，预定酒店时要选项并付款6欧元/人（12岁以下小孩半价），但我们用早餐的时候，并没有人来核实，看来文明社会完全靠的是自觉。

我们住的连锁酒店

纽伦堡 （Nürnberg）是德国巴伐利亚州中弗兰肯行政区的中心城市，巴伐利亚州的第二大城市，仅次于首府慕尼黑，是世界著名大企业集团西门子公司的诞生地和著名运动鞋品牌“阿迪达斯”的故乡。德国著名作家霍夫曼的童话故事《胡桃夹子与老鼠王》就发生在圣诞夜的纽伦堡市政厅，这个故事后来被俄罗斯作曲家柴科夫斯基谱写成芭蕾舞剧《胡桃夹子》而名扬天下。

纽伦堡核心旅游图

有着80座塔楼的厚重城墙，包围着这座历史悠久的古城。城内的名胜古迹主要是中世纪的帝王城堡(Kaiserburg)，威严地耸立在老城北边的一座沙丘上。一直到16世纪，这里都是多届帝国国会的会场，也是当时的德国国王和皇帝们的行宫。市内狭窄的街道上，排满了中世纪的半木樽房

从皇帝堡上看城区

从维尔茨堡到纽伦堡有一个小时的路程，进城后我们很快就在中央广场附近找到了免费的居民停车位（当然了今天是星期天，城市所有的咪表停车位都免费），德国的城市老城区都很集中，范围都是在两三公里以内，所以停好车，步行去转各景点然后回来取车是最合理的走法。纽伦堡大部分的旅游精华都在中央广场到皇帝堡不到一公里的路上。

免费的居民停车位

走进中央广场，首先映入眼帘的是一座称为美之泉（Schöner Brunner）的精美的塔，这座哥特式的建筑非常像一座教堂的钟楼，它的基座上是一些宗教人物的雕塑，从塑像上面新喷的漆不难推测它们经常得到维护。广场周围有很多小摊，老李在一个书摊边久久不愿离去，我走过去才发现，他正爱不释手地抱着一本当地地图 。

美之泉

塔下面的雕塑

老李对地图情有独钟

从美之泉朝北走，就到了圣色巴杜斯教堂(St.Sebaldus)，这个教堂是为了纪念1072年去世的圣徒圣巴杜斯而建筑的。哥特式双塔钟楼直冲云霄，玫瑰花窗从外面看和普通窗户没什么两样，但我知道里面的景象是五彩多姿的宗教故事。

圣色巴杜斯教堂

钟楼

光远 · 2011-03-22 14:54

继续往北行，就可以看到城墙了，在欧洲我们还是第一次接触到类似国内城墙的建筑物，它外面的景观和中国城墙非常相似，直上直下，有护城河围着，而城内却是斜坡，不过这些斜坡不说“坡”，而是无颜六色的各类民居，城墙上也有园洞，穿过它就可以到城外的护城河边。

无颜六色的各类民居

窗户上大多摆放鲜花

在城墙上

穿过城墙的园洞

城墙上有很多塔楼，制高点就是皇帝堡了。皇帝堡远看像是一体化建筑，但沿着斜坡走上来，却发现上面是个大院，院子里的小洋房错落有致，每间房子的阳台上都摆满了鲜花，点缀在房屋之间的是灌木和草坪，皇帝堡里面有方、园两个塔楼，相映成趣，相互衬托。
皇帝堡外景

沿着斜坡走上来

摆满了鲜花的小洋房

方塔

纽伦堡还有一个举世闻名的地点，就是位于市郊的二战审判庭，1945年11月20日到1946年10月1日，23名被同盟国认定为纳粹战犯“主要战争犯”的21人就是在这里被推上了审判台，其中包括前纳粹元帅赫尔曼•戈林、希特勒副手鲁道夫•赫斯、希特勒的秘书马丁•波曼及纳粹外长里宾特洛甫。资料详见http://baike.baidu.com/view/121439.htm

二战审判庭

光远 · 2011-03-22 15:01

离开纽伦堡，我们继续驾车沿着高速公路向南，路边的小镇一个接着一个，小镇的教堂在麦田的衬托下显得非常清晰夺目，不知不觉我们就来到了位于慕尼黑北郊的宝马博物馆。

去慕尼黑的高速公路上

公路旁的小镇

宝马博物馆(BMW Museum)就位于宝马汽车(BMW)总部的旁边，展馆分成两个展区，一个是不要门票的新车区，这里摆放着宝马公司最新款的各类车型，每辆车都允许游客坐上去，这里很少看到工作人员，完全让游客“自助”操作，新车区还有汽车配件展区，很多新式发动机居然给出了剖面的实物。

宝马博物馆外景

内景

试驾一下

试当车模一把

变速箱剖面

宝马博物馆另一个展区展出的是历史文化部分，这里介绍宝马公司的发展史和各个时期的科技水平，里面有各个时期的老爷车，以及图片介绍等，这里却需要门票，看来相比那些可以免费操作的流行车款来讲，宝马人更在乎过去的东东，初看觉得不可思议，但仔细一想又觉得很正常，因为毕竟这是博物馆，年代越久远的东西，其馆藏的价值就越高。

博物馆的马路对面就是奥林匹克公园(Olympiapark) 这是1972年奥林匹克运动会的举办场地，虽然已经使用了近40年，但建筑风格仍富现代感，公园四周免费进入。这里成了当地人休闲的场所。看到很多情侣坐在河边的草坪上。

奥林匹克公园

光远 · 2011-03-22 15:10

慕尼黑(München)是德国德国第三大城市，亦是巴伐利亚州(又称拜仁)的州府。拜仁在1918年被德国联邦政府合并以前，乃一独立王国，拥有其独特的文化特色。其王国首都慕尼黑更与巴黎和罗马看齐，同被视为文化艺术之都。

慕尼黑玛丽恩广场周围地图

穿过被称为慕尼黑凯旋门之称的胜利门，我们就来到了慕尼黑旧城中心玛丽恩广场(Marienplatz)，慕尼黑的旅游精华都分布在广场周围，这里有新市政厅(Neues Rathaus)，圣母教堂(Fraukirche)等著名建筑，当然了，胜利门上4只凶猛的狮子和驾驿它们的勇士也是城市的标志，这是当时路德维格一世国王为了显示军队的荣耀而修建的。

胜利门

玛丽恩广场周围的街道

有轨电车

我们来到市政厅边时，正赶上一台流行音乐演出，很多年轻人就坐在教堂旁边的石凳上，它们一边品尝着啤酒，一边随着歌声的节奏舞动。我们也受到这种气氛的感染，就在市政厅旁边的酒馆里，要了几杯啤酒，并点了当地的特色小吃---红烧猪手。德国啤酒和金威啤酒的味道差不多，看来后者声称引用德国技术也不是空穴来风。
市政厅

流行音乐演出和观众

我们的啤酒加猪手晚餐

晚饭后我们继续在玛丽恩广场附近转，看见有很多西装革履，穿着礼服的一堆人站在那，好像等待着什么事情发生，一会天稍稍暗了一些，就听到由双簧管和弦乐混合声奏出的序曲，随着越来越熟悉的优美旋律出现，我才意识到在不远处正在演绎着施特劳斯的圆舞曲“艺术家的生涯”，可以听出乐队的人数至少有100以上，作为外行，我的感觉其演奏水平绝对在中国中央乐团之上。
一个个西装革履，穿着礼服

我们朝着音乐的方向跑去，结果被工作人员拦了下来，经过他们解释我才知道，刚才那帮穿着礼服的人，现在都已成了坐在广场的听众，进到那里是要买票的，而在看不到乐队的地方，则不需要付费。这时我留意到街道上早已站满了倾听音乐的市民，很多人面带微笑地看着我，好像是说，在这里欣赏也非常好嘛，一瞬间我被感动了。

原来他们是交响音乐会的听众

“艺术家的生涯”表演完毕后，还演奏了闲聊波尔卡和蝙蝠，都是斯特劳斯的作品，好像把维也纳新年音乐会搬到了这里。

“到了奥地利一定要到音乐厅欣赏交响乐”，妻子突然对我说。

“那当然好”

我好奇地看着她，因为在此之前从来没听说过她对此感兴趣。看来走进了把音乐当成了生活一部分的社会里，也会被潜移默化的。

光远 · 2011-03-23 12:56

7月19日 慕尼黑(München)—萨尔茨堡(Salzburg) 181公里

驾车图

昨天我们基本上把玛丽恩广场周围精华景点转完了，这样今天上午就只有一个任务了：带孩子去看看世界最大的自然科学及工业技术博物馆---德意志博物馆。

（如果不声明，资料均来自百度，经过整理，下同）十九世纪末，德意志民族形成统一帝国并在英国和法国影响下开始工业革命。1903年，工程师奥斯卡•冯•米勒（Oskar von Miller，1855-1934）提出在慕尼黑兴建大型技术博物馆的方案，1925年建成开放。米勒抱着把该馆办成教育机构的宗旨，在展览内容上，一方面通过大量实物反映各门科学技术的发展历史，另一方面采用剖开的机器、活动的模型，以及观众可参与实验和操作的设备展示各种科学技术原理，这些新的展览技术对后来的各国科技博物馆曾经产生过很大影响。

展览内容包括物理、化学、农业、资源、矿业、冶金、金属加工、动力机械、汽车、铁道、隧道工程、公路与桥梁、水利、电力、通讯、船舶、航空和宇宙飞行、化工、玻璃工艺、纺织、计量、乐器、摄影、印刷。馆内有天文台和天象馆各一座。此外还收藏肖像、手稿、钱币等文物。

德意志博物馆(Deutsches Museum) 拥有55,000平方米展览场地，(开放时间为一至日9:00-17:00，费用约6欧元)，展线总长16公里，著名展项有复原的伽利略实验室、第一和第二次世界大战时德国发明的潜水艇和火箭、仿真地下矿井，以及德国特产的精良乐器等。汽车、铁路、船舶、飞机展厅是观众较多的地方，印刷、摄影、玻璃工艺等展览都很富有特色。农业技术展览部分有世界其他博物馆见不到的展品，顶层的天文馆是世界最早的天文馆。

德意志博物馆

博物馆的很多展品，不要说是孩子，就是大人，都感到非常新奇，从剖面展示方法不难体会到德国科技工作者求精的态度，要知道这种“切割”既要显示系统的内部结构，又要不损坏系统内部构件，这比画透视图还难。德国的孩子从小就受到这样严谨的工程理念的熏陶，为他们今后从事科技工作打下了良好的基础。

博物馆在介绍科技史方面观点也非常客观，比如说火箭的发明就标记是中国，而探月活动则说是来自美国的模型，绝没有像韩国有意回避别人的东西 ，或把别人的发明说成自己的东东的现象。这种能完全站在公正的角度来表述的态度，其实是自信的表现。闲话少说，上PP吧。

地理大发现时用的帆船剖面

当使用的罗盘和地图

纳粹时代的潜艇剖面

飞机涡轮发动机剖面

客机剖面

起落架剖面

飞机场调度台

美国宇宙登月仿真

光远 · 2011-03-23 13:07

照相机系列

早期留声机

早期的电影放映机

古钢琴

纺织机械的过去与现在

50年代的印刷机

传统酿酒设备

纳粹时期的机械计算机

光远 · 2011-03-23 13:14

数学益智玩具（轮子不是圆的，但木板可以一直保持水平）

轮船蒸气凸轮驱动设备

锅炉

早期冲压设备

收割机

挤牛奶机

露天展区，眼前是雷达

还有很多交通工具的模型，限于空间限制，就不上了。

用了整个一上午时间，我们终于走马观花地把博物馆走了个遍，孩子已经累得喘气了，出门时我问烯烯有什么感受，从她的表述来看，只觉得剖面很好玩，看来这么丰富的科技“大餐”她根本消化不了，我想，她如果能学习基本的数理化学，初中毕业时再到这样的地方可能会好很多，现在这个年龄只能有个感性认识，权当被熏陶一下吧。

光远 · 2011-03-23 13:20

阿尔卑斯山脉有无数湖泊，有人曾形象地比喻说，就如同大镜子打破了，碎片散落于群山之中，晶莹发亮，而其中最大的就是基姆湖（Chiemsee）。它是拜仁州美丽湖泊中最大的一个。一望无际，烟波浩渺，既有湖泊的秀丽宁静，又有大海的无边浩瀚，因此被人称为“巴伐利亚之海”。

基姆湖中有三个岛，分别是男人岛、女人岛和至今无人居住的香草岛。最大的岛屿就是男人岛，因岛上有座“男人修道院”而得名。这个岛屿之所以闻名主要是因为路德维希二世在这里建造了一座宫殿，其风格仿效法国著名的凡尔赛宫。

我们离开德国，前往奥地利的路上路过基姆湖，限于时间关系，我们只是把车开到了边缘，并没有上岛，虽然仅在湖边欣赏了一下“湖光夏色”，这已经让人非常爽快了。这里游艇非常多，是度假休闲的好地方。

基姆湖风光

去奥地利路边的除草机

进入奥地利后的路况

油价

光远 · 2011-03-23 13:34

奥地利城市萨尔茨堡离基姆湖非常近，它是阿尔卑斯山脉的门户，音乐天才莫扎特就出生在这里，他不到36年的短暂生命中一大半岁月是在萨尔茨堡度过的。贝多芬、海顿等音乐家也在此创作了大量不朽的乐章。萨尔茨堡也是指挥家赫伯特•冯•卡拉扬的故乡，电影《音乐之声》的拍摄地。萨尔茨堡老城在1996年被联合国科教文组织列入世界文化遗产的名单。（呵呵，我们一路都在看世界遗产）

萨尔茨堡中心区地图

萨尔茨堡的景点主要集中在两个区域，一个区域位于河北岸，它是以“米拉贝尔宫”为中心，莫扎特故居为亮点的宫殿旅游区。另一个区域位于河南岸，以萨尔茨堡主教堂为中心，包括萨尔茨堡要塞（霍亨萨尔茨堡）和圣彼得修道院，前者坐落在城市内的山丘上，是萨尔茨堡的地标，它长250米，最宽处150米，建造于1077年是中欧现存最大的要塞。而后者是德语区内的第一座修道院，它也是全世界现存历史最悠久的修道院之一。

从下面看萨尔茨堡要塞

我们先把车停到了主教堂附近的居民停车位，然后趁着萨尔茨堡要塞关门前买了门票和缆车票，坐缆车上到要塞里面，和昨天看到的皇帝堡一样，这个城堡上面实际上也是个大院，其面积要比皇帝堡大两倍以上，院落中有十几座像宫殿一样的建筑，其制高点是一座圆形的塔楼，登上楼梯，萨尔茨堡市区一览无遗，美丽的萨尔蔡赫河蜿蜒穿梭在众多巴洛克建筑之中，风景就像是一幅油画。

在缆车上

缆车轨道

城堡上面实际上也是个大院

圆形的塔楼

鸟瞰萨尔斯堡，风景就像油画

另外一个角度，光线较好

光远 · 2011-03-23 13:40

当我们回到主教堂时，已经关门不让进门参观了，但圣彼得修道院却可以进去看看它的“大堂”，我宗教的知识真是不够用，根本看不出这里和一般教堂内部有何区别。离修道院不远有一家“特色”餐厅，所谓特色就是音乐，在这里可以一边吃饭，一边欣赏小型音乐会，妻子毫不犹豫地就买了票，这顿饭可不便宜，大人每人51欧元，小孩38欧元，饮料还要另算。

主教堂

下面的雕塑

去修道院的路上

修道院内景

饭上的很慢，可能饭店是故意要把时间留出来给节目，搞得大家饥肠辘辘地都集中不了精力，直到演出过半，主食吃过，我才打起了精神来看表演，舞台上除了四位弦乐演奏者外，还有一位吹长笛的，以及一男一女两位歌唱演员，女演员兼当报幕，演出的几乎都是莫扎特弦乐四重奏作品，演奏和演唱水平很专业，两位演员唱歌时也非常投入，观众的掌声一直不断，但可能是演员数量太少，我觉得远没有昨天晚上那种震撼力。看来到维也纳音乐厅买票时，一定要先问问乐队的人数。

“特色”餐厅门口

座位

演出

食物

看完演出已经是晚上10点多了，我驾车不久就遇到了路障，下车问当地人才知道，这里的居民区整个是个大的收费停车场，车开进去时路障会自动降下去（我当时竟没发现），而想要出来，就必须交费，而交费的方法却是提前买票，当时会得到一遥控器，这样车出闸时按遥控器，路障就会自动降下去，车每次出入电脑都会自动记录，好像连续出两次不行，这样当地人也不好帮我们，这么晚了，管理员都下班了，我们该怎么办呢？预订的酒店还有十几公里呢，难道我们要在这里等到明天早上？

卖个关子，明天继续更新。

光远 · 2011-03-24 00:49

肯定需要找人来解决我们的问题，但找谁好呢，我想到国内停车场一般都不会收出租车的停车费，就叫老李到闸门外面的马路上拦了一辆出租车，老李向人家说明了我们的窘况，并一再解释我们是外来人，对当地情况一点都不了解，小伙子终于答应过来帮忙，他把车从入口开进了收费区域，然后下车走到我们的面前。

他用不太娴熟的英语，边比划，边解释，原来路障边上有一个电子感应器，按遥控器时，路障会下去，等车过去后，电子感应器会检测路面，然后启动路障升上来，所以要解决这个问题，就需要在他的车经过闸口的瞬间，必须要有一个人用手挡住感应器，然后让我们的车快速过闸。但路障下去有时间限制，超过了时间感应器就不管用了，路障还是会自动升起来，这样就可能把车给顶起来。

他说：“Follow me quickly, but not rear end”(快点跟上，但不要追尾)

这真是个技术活，但硬着头皮也要上啊，我们两辆车先排好队，老李按着他的要求守候在感应器前，然后出租车过闸，老李用手马上挡住感应器，我的车快速跟上，不到5秒钟两辆车终于都出来了。

我们给司机钱表示感谢，他死活不要，并说我知道你们是无意开进来的，祝你们在萨尔茨堡玩得愉快。

这句话让我感到脸红，因为我就是有意找居民区停车位的，只是不知道这里的规则。

光远 · 2011-03-24 16:56

7月20日 萨尔茨堡(Salzburg)-维也纳(Wien) 426公里
驾车图

女儿的日记里面没有描述米拉贝尔宫，但这却是必须要介绍的地方，萨尔茨堡古城一半是因为它而成为世界遗产的。

米拉贝尔宫位于萨尔蔡赫河的北岸，它是18世纪总主教沃尔夫•迪特里希为他的情人所建造的宫殿和花园，当时以这位情人的名字命名为“阿尔滕奥宫”，沃尔夫•迪特里希的继任者马尔库斯•西蒂库斯为了抹去这段不光彩的故事，将其改名为“米拉贝尔宫”，“米拉贝尔”是个意大利女名，意思是“惊人地美丽”。 米拉贝尔宫不要门票！

米拉贝尔花园是典型的巴洛克式公园。花园中央是一座大型喷泉，四周有许多希腊神话中的人物雕像。电影音乐之声中，玛丽娅和孩子们围绕喷泉在花园里跳舞的情节就是在这里拍摄的。这里现在还吸引着众多的唯美爱好者，我们在花园里遇到一对照婚纱照的年轻人，妻子和女儿故意走进摄影师的镜头内，不过摄影师一点都不生气，居然按下了快门，我想中国人进入他的影集，会给婚纱照添些情趣。老李也把此景给记录下来，同样有趣。

希腊神话中的人物雕像

电影音乐之声拍摄地

从米拉贝尔宫看萨尔茨堡要塞

照婚纱照的年轻人

故意走进摄影师的镜头内

米拉贝尔宫内部的楼梯扶手上有很多淘气的小天使雕塑，而墙壁上也是神话中的人物，现在这里已经成为政府的办公场所以及社团的活动地点。烯烯走上去的地方是萨尔茨堡婚姻登记处。

小天使

离米拉贝尔宫不远就是莫扎特故居，莫札特曾经担任萨尔斯堡主教的乐师，当时全家人就住在这里的二楼。现在已辟为展示厅。

妻子带着女儿买东西，我和老李去河边转，相比热闹的旅游景点，河边要冷清的多。这里居然有乞丐，不过乞讨的方式很自尊，他拿着一些自制的“道具”让我们照相，然后拿出欧元说做这些道具花了很多钱，让人不忍心不拿出硬币来。

萨尔蔡赫河岸

乞丐

光远 · 2011-03-25 03:24

奥地利的高速公路收费，但是公路上却没有收费站， 走高速路的车必须提前在指定的油站买票，小客车年票（每年73.8欧元）、月票（每2月22.2欧元）和日票（每10天7.7欧元）。警察会抽查路上的车辆，如果没有买票会被罚款120欧元，我们这次没有买高速公路票，并不是在乎这7元多的费用，而是我们在奥地利预计行驶500公里左右，与其走风景单调的高速公路，还不如选择走风景如画的阿尔卑斯山普通公路。

阿尔卑斯山普通公路路况

阿尔卑斯山脉是欧洲最高大的山脉。位于欧洲南部。西起从热那亚湾附近的图尔奇诺山口，沿法国、意大利边境北上，经瑞士进入奥地利境内，呈一弧形，东西延伸。长约1200多千米。平均海拔3000米左右， 阿尔卑斯山西高东低，最高峰勃朗峰海拔4810米，终年积雪，吸引着来自世界各地的登山者，而东部的奥地利，海拔较低，坡度较缓，这里成了夏天的避暑胜地，冬季的冰雪运动的圣地。阿尔卑斯山景色十分迷人，是世界著名的风景区和旅游胜地，被世人称为“大自然的宫殿”和“真正的地貌陈列馆”。

离开萨尔斯堡时，我选择阿尔卑斯山腹地小城哈尔为目的地，过了哈尔后，再把目的地调成维也纳，路径方式选择不走高速路，这样GPS就计算出来一条穿过阿尔卑斯山的普通公路，由于奥地利这边海拔已经不太高了，道路起伏不大，车速仍然可以很快，打开车窗，清新的空气令人心脾，一路上都是森林和草场，红白搭色的小别墅点缀其间，随便一景放进镜头里都是一幅精美的电脑壁纸。

穿行在阿尔卑斯山中

红白搭色的小别墅点缀其间

沿途有很多风格不同的湖泊，有些湖泊，其周围更像是度假中心，人们穿着游泳裤，在水中嬉戏，在岸边晒太阳，给人感觉仿佛到了海边。而更多的湖泊幽深的韵味十足，它们往往坐落在群山之中 ，水面向山峰过渡的地带，都是草甸和村庄，阳光从云层中穿透下来，把狰狞的山和草场照的美奂绝伦。

像度假村的湖泊

更多的是幽深的景象

水面向山峰过渡的地带

阳光从云层中穿透下来

狰狞的山和草场

我们预定的酒店位于维也纳西郊的一个山顶，快到目的地时，汽车要穿过一片稠密的森林，女儿打开了CD，喇叭中播放出曼陀瓦尼乐队的作品。这是一组古典音乐经过改编而成的轻音乐专辑。

“这首曲子是不是在这里写出来的？”烯烯问我

“我也有这样的感觉”妻子附和着，“好像一切都是那么自然，音乐像是水到渠成”

原来正在播放的乐曲是“维也纳森林的故事”，看来想提高孩子的音乐感触，把她带到奥地利就可以了。

光远 · 2011-03-27 03:34

维也纳（德语：Wien），奥地利首都，位于奥地利东北部阿尔卑斯山北麓( lu)维也纳盆地之中，三面环山，波光粼粼的多瑙河穿城而过，四周环绕着著名的维也纳森林。面积414.65平方公里，人口170万（2008年）。它是西欧至巴尔干半岛的铁路枢纽，多瑙河港。

维也纳是昔日奥匈帝国的首都，以往的豪华气派尚存。她是欧洲最古老和最重要的文化、艺术和旅游城市之一，享誉世界的文化名城，既有“音乐之都”的盛誉，又有以精美绝伦、风格各异的建筑而赢得的“建筑之都”的美称；还以历史悠久被称为“文化之都”；以精妙绝伦的装饰而被称为“装饰之都”。 同时，维也纳市还享有重要的国际地位。联合国和石油输出国组织都在维也纳设有办公机构。

维也纳从18世纪就成为欧洲音乐的首都，所有世界最顶级的音乐家都从维也纳发声，维也纳在古典音乐上达到的成就，不但主导着欧洲音乐史的发展同时也影响着全世界的音乐， 维也纳的新年音乐会已成为国际性最著名的音乐盛会。直到今日维也纳仍然是古典音乐的朝圣中心，音乐崇拜者会为一场音乐会而不远万里，前来拜访音乐的圣殿

维也纳城市中心充满了艺术气息的华丽建筑和美丽的皇家园林，是欧洲都市的卓越见证，它的建筑形式充分展现了中世纪建筑、巴洛克时期建筑及现代主义建筑3个不同时期的风格，这是维也纳历史中心列入世界遗产名单最主要的原因。对于很多游人来说，漫步在迷人的多瑙河畔是十分让人向往的。

我给我们的维也纳之旅定了三个主题

1、 体验音乐文化，包括参观演出场所与欣赏交响音乐会

2、 欣赏市政、皇家与宗教建筑，包括参观市政厅、皇宫、著名的教堂和纪念碑

3、 漫步市区与多瑙河畔，体验当地市民生活与休闲设施。

虽然是个巨大的城市，但是维也纳老城的核心区都集中在南北长2公里，东西宽3公里的范围内，这里几乎集中了除美泉宫和多瑙河景点以外的所有维也纳精华，我们在维也纳预定了两天的酒店，所以行程做了这样的安排，第一天白天在老城区步行一天，晚上欣赏交响音乐会，演绎1、2主题，第二天把车开到美泉宫和多瑙河边，这样就粗略地把维也纳精华的东东都涉及到了。

维也纳中心区地图，图中 A 议会大厦 B霍夫堡宫 C维也纳歌剧院 D 金色大厅 E苏联英雄纪念碑 F音乐会厅

一早我们就来到市政厅附近，把车停到了城堡剧院的演职员停车场，在这寸土寸金的城市中心区能找到免费的停车位真是我们的幸运，当然车将在这里停一天，我们今天所有的景点都将要以徒步或公交方式解决了。

1873年完工的市政厅是典型的新歌特式建筑，其拱廊、凉廊、阳台、尖头窗、豪华的雕刻等无不体现了新歌特式的典型风格。大厅前面的98米高塔被视为维也纳的吉祥物。吸引我注意力的不仅是优雅的造型和奢华的雕刻，而且门口摆放的一张巨大屏幕和下面数百张木椅也让我非常好奇，这里想干什么呢？

市政厅

这里想干什么呢？

行走在市政厅门前宽阔的街道上，看着这整齐有序的公共建筑，一扫几天来欧洲老城狭窄街道的印象，看来奥匈帝国的首都气质确实不凡。

不久我们来到气质更加华贵的议会大厦，这座和市政厅同时代的建筑物，仿希腊神庙式而建造，更像一座宏伟的宫殿，据说她有“欧洲最美的国会大厦”的美称。现在仍然是奥地利众议院和参议院的所在地。议会大厦的南面就是以霍夫堡宫为中心的英雄广场。

议会大厦

英雄广场的建筑及雕塑

霍夫堡皇宫始建于1279年，之后哈布斯堡王朝的历代帝王都对自己的皇宫进行扩建或改建，这使得霍夫堡皇宫汇集了哥特式、文艺复兴、巴洛克、新古典主义、青年风格在内的各种风格的建筑。霍夫堡皇宫面积约24万平方米，共有18栋楼房、19座庭院、约2千6百间房间。

霍夫堡宫

霍夫堡宫不像很多欧洲帝王封闭式的皇宫, 而是一座开放式的宫殿, 不规则的布局内分布着各种风格的殿宇，教堂和花园，现在统称为英雄广场，而这里又被帝王城大门分为两个区域，外面是艺术博物馆和自然历史博物馆，两个博物馆之间是绿地和青铜雕塑。帝王城大门内就是新旧霍夫堡宫建筑群了，今天，里面有奥地利总统的办公地点，还有会展中心，同时还包括众多的艺术品展览馆。茜茜公主博物馆也位于其中。

帝王城大门

总统府

茜茜是巴伐利亚伊丽莎白公主的昵称。看过电影《茜茜公主》的人都知道她美貌动人，活泼开朗。茜茜与法兰兹•约瑟夫国王的爱情历经风雨飘摇，在茜茜成为皇后之后，她以出色的外交亲和力，为奥匈帝国赢得了邻邦的巨大支持和一致赞扬，从而名扬四海，举世瞩目。有关茜茜的生平可参见http://baike.baidu.com/view/63360.htm。

茜茜公主博物馆入口

光远 · 2011-03-27 03:44

霍夫堡宫的后面有一个音乐厅，这是维也纳四大音乐厅之一，我在来维也纳之前只知道金色大厅，它每年因举办新年音乐会而名扬世界，而且一直认为它是维也纳最顶级的音乐圣堂，来到这里才了解到，另外还有三个音乐厅一点不差于金色大厅，除了霍夫堡宫音乐厅以外，另外两个是维也纳国家歌剧院和维也纳音乐会厅。

霍夫堡宫音乐厅

附近的小巷

维也纳国家歌剧院(Wiener Staatsoper)是一座高大的方形罗马式建筑，建于1861年，是仿照意大利文艺复兴时期大剧院的式样，全部采用意大利生产的浅黄色大理石修成的。是维也纳的主要象征，它是世界四大歌剧院之一，素有“世界歌剧中心”之称。许多世界一流的艺术家在这座金色大厅里演出过，剧院拥有的管弦乐团——维也纳爱乐乐团也是世界顶尖级的管弦乐团之一，卡拉扬曾是指挥。

维也纳国家歌剧院

国家歌剧院门口附近有很多兜售音乐会演出票的小贩，他们或开着带有音乐会广告牌的车，或者三两成群，手握一本文件夹，向游客介绍当天晚上音乐会的情况，通过和他们的交谈我了解到，今天晚上金色大厅没有演出，而国家歌剧院的门票要几百欧元，唯一我们能承受的是维也纳音乐会厅今晚有一场交响音乐会，我问乐队的人数，告知是40人，票价大人42，小孩21，虽然40人的规模离我的期望值还有一定的距离，但是相比数百元的国家歌剧院的门票还是一个不错的价位，我们当时决定买下。毕竟这比萨尔茨堡的“音乐晚餐”还是便宜一些，而且这是四大音乐厅的演出。在解决完中餐后，我们来到了金色大厅。

音乐会售票车

金色大厅始建于1867年，1869年竣工。是意大利文艺复兴式建筑。外墙黄红两色相间，屋顶上竖立着许多音乐女神雕像，古雅别致。维也纳交响乐团每季度至少在此举办12场音乐会。1870年1月6日，音乐厅的金色大演奏厅举行首场演出。1872年到1875年间著名音乐家勃拉姆斯曾负责组织音乐厅的演奏会。1939年开始，每年1月1日在此举行维也纳新年音乐会，后因战争一度中断，1959年又重新恢复。

金色大厅正门

金色大厅不是每天都有演出，也不像国家歌剧院那样每天都卖门票让大家参观，今天刚好是休整期，我们只能在外面照张相，或者隔着窗户看看朦胧的内景，金色大厅从外表看，除了红色的外墙有些显眼外，和周围的建筑相比，其外表并不华贵，如果不是“野导”的介绍，我们不敢相信眼前这20多米高的红色楼房就是每年元旦在电视上所看到的新年音乐会的演出场所。

金色大厅马路对面的教堂

据提供我们午饭的中餐馆老板讲，金色大厅现在完全商业化了，除了一年几个关键日期外，平时只要交场租就能在里面演出。近年来中国演出团体蜂拥而至，不论是国内国家级乐团，还是地方乐团，甚至一些中小学乐队都纷纷来这里“弘扬民族音乐”，其实这种“金色的光环”完全是给国内人自己看的，有的连票都卖不出去甚至需要免费赠票，维也纳并没有真正掀起中国音乐的狂热。倒造就了不少当地的“野马导游”带中国旅行团的机会，我们在路上就不止一次碰到有人问我们要不要去“GOLDEN HAUS”,其实当地人称这里为维也纳音乐之友协会(Gesellschaft der Musikfreunde in Wien)。金色大厅只是协会大厦内的其中一个音乐厅。

离开金色大厅后，妻子带女儿买东西，我和老李单独行动，我们先坐地铁来到小多瑙河（多瑙运河）边，这条因防洪而建的水道现在现在更多的用处是作为城市公园，离这里不远就是著名的史蒂芬大教堂。

维也纳地铁

多瑙运河

光远 · 2011-03-27 03:54

史蒂芬大教堂是维也纳的标帜，也是全世界最著名的哥特式教堂之一。一九九七年，史蒂芬大教堂庆贺了它八百年诞辰的纪念。它那一百三十七米高的尖塔是继德国科隆大教堂之后全世界第二高的教堂尖塔。每一个走进教堂的人，都会为其建筑的浩繁和精美所折服。两排哥特式的柱子，把教堂的正殿隔成三部分。放眼望去，从圣坛背後唯一的两块免遭摧残的玻璃窗画射进了一缕缕五彩缤纷的光线，为圣坛增添了一丝神秘的气氛。

史蒂芬大教堂

内部

史蒂芬大教堂位于维也纳商业区的中心，这里人流如织，名牌时尚店一个接一个，这里有一条凯恩特纳大街（Karntner Avenue），是一个拥有许多布置精美的橱窗的购物天堂，在这条街上，可以看到许多巴黎和米兰时髦用品的精品店、珠宝店和纪念品店。这里也有很多雕塑和纪念像，一座怪异的钟表吸引了我的注意，它用标尺刻度代表分钟，而用罗马字母代表小时，钟的表面上两个宗教人物，我看了好久也没看出这个钟是怎样驱动的。

史蒂芬大教堂外面是广场和商业街

也有很多雕塑

奇特的钟

沿着凯恩特纳大街向南走到底，就可以看到苏军英雄纪念碑，这是为了纪念从纳粹手中解放维也纳的苏联红军，苏联于1945建造的，苏联纪念碑大多是环形的廊柱围绕一座高耸的纪念塔（我国哈尔滨防洪纪念塔也是这样的建筑风格），环形的横栏上写着俄文，老李懂俄文，这里是他翻译过来的中文。

永恒的荣誉属于为了欧洲人民的自由和独立，在同德国法西斯占领者的战争中死去的红军英雄

苏军英雄纪念碑

老李说，他在中国的东北也看到过类似的苏联英雄纪念碑，但文字上根本没有为了中国人民这些字，由此可以推断当时苏联对中国东北的态度，这让人联想到当时中苏决裂的原因。老李还对当时苏联将占领的奥地利交给西方，而不是把其列入社会主义阵营感到惊奇，我想这也许是苏联英雄纪念碑保护得这样好的原因。

纪念碑的前方是座喷泉，这里成了市民悠闲的场所，从天空中落下的水珠形成了薄雾， 下午的太阳从侧面照射过来而形成彩虹，好像给后面的巴洛克建筑蒙上了一层美丽的面纱，一个小女孩正在水边趴着捞石头，我们被眼前的景色深深地吸引住了，也坐在旁边的凳子上发呆，等待着晚上交响音乐会的开始，这里离维也纳音乐会厅只有几百米的路程了。

美丽的彩虹

玩水的小女孩

有轨电车

光远 · 2011-03-27 04:12

我们在傍晚终于和妻女在音乐会厅汇合了，拱形的屋顶，大理石的柱子，富丽堂皇的吊灯，极其精致的雕刻 ，使得演出厅无不显示着华贵和典雅，音乐会晚上8点如期开始，演艺人员包括指挥，两位男女歌唱演员和30多位管弦乐演奏者，他们都带着假发，穿着古典的服装， 曲目有一半是莫扎特的作品，听起来很耳熟，正重复着两天前萨尔茨堡音乐晚餐的声音，另外一半以几首斯特劳斯家族的作品为主，加上一两曲勃拉姆斯的作品，音乐会最后以蓝色的多瑙河和拉克斯基进行曲作为结束。个人感觉演出水平明显高于萨尔茨堡音乐晚餐，但赶不上慕尼黑露天音乐会的水准，但在演出厅经历这种典雅、古典的气氛却是前两者无法比拟的，我想作为一种人生经历还是值得回味的。

维也纳音乐会厅

大厅

二层包房

后面观众台

演出

散场后，我们一起坐地铁回来取车，再次经过市政厅，发现早上看到的座位上已经坐满了人，市政厅门口的大屏幕上正现场直播一场音乐会，一位身高和小孩差不多、双手长在胳膊下的“侏儒”正用他那磁性的男中音演唱着意大利的歌剧选段，给他配乐的竟是100多人的庞大乐队，可以看出指挥对他非常敬重，每完成一首曲子，都要蹲下身来和他拥抱，而市政厅前面看“电视”的观众也和在音乐厅里面一样鼓掌，一瞬间我的眼泪不自觉地流出来了。没想到这趟音乐之旅的高潮是以这种方式实现的。

在回旅馆的路上我在想，我们的这趟音乐之旅多么像一首奏鸣曲，它在德国的慕尼黑呈示，在萨尔茨堡和阿尔卑斯山中展开，而在维也纳得到了加强和再现，而且华彩乐章却是来自德国的艺术家托玛斯•夸斯托夫给演绎的（他的名字是回国后我才知道的，这位“侏儒”是世界著名的男中音歌唱家），品尝德国和奥地利人民的生活必需品---音乐，我们来对了！

资料：托玛斯•夸斯托夫。出生于 1959 年，因母亲在怀孕时误食了禁忌药物，导致腹中的婴儿先天残疾和发育不良。他出生后，幼年时受尽四肢外科整形手术的折磨，所幸他的内脏器官健全，智力发育正常。令人稍感欣慰的是，上天虽未给他以正常人的身躯，但却给他带来了一幅好嗓子。十三岁那年，他的歌唱天赋被周围的亲属发现，却因无法弹奏钢琴，不能考入音乐学院正常学习，但这并未打消他学习声乐的念头和对歌唱的热爱。他作为夏洛特•雷曼的私人学生，开始在汉诺威跟随这位声乐名师学习，因考虑到受自身条件所限，自己日后终究不会有很多机会登上歌剧舞台，夸斯托夫在一开始便将学习的重心放在艺术歌曲的演唱上。现在看来他当时的选择显然是很明智的。为全面提高自己的音乐素养，在此期间他还跟随 胡贝尔 教授学习音乐理论和音乐史。正是系统的学习，使他无论在歌唱技艺上，还是在艺术修养方面都有了很大的进展，之后参加多个国际比赛，获奖不断。尤为重要的是 1988 年在慕尼黑 ARD 国际音乐比赛（声乐组）中一举夺得大奖。托玛斯•夸斯托夫虽然是“矮人”，但却是演释艺术歌曲的“巨人”。他有一句名言： “关注我的艺术而非我的身体”

光远 · 2011-03-28 15:42

7月22日 维也纳(Wien)—布拉迪斯拉法(Bratislava) 127公里（两城中心距离65公里）

驾车图

这两天预订酒店我发现了这样一个现象，就是地点的差异所带来的房价的差异远远大于房间档次不通所产生的价格差异。比如这次在网上搜索维也纳的酒店时，市区三星级酒店的标间平均价格都在130欧元左右，但郊区同样的房间才80。我们住的酒店位于维也纳西郊的小山上，风景优美，早餐丰盛，娱乐设施俱全，只是离市区十几公里而已，当时使用http://www.booking.com/预定过程中，还发现酒店所说的单人间和标间 ，其实是相同的房间，报价却相差30欧元以上 ，差额远远高于一顿早餐的价格。这样在维也纳我们用110欧元的价格订了一间单人间和一间标准间，其实最后是两间标间。

酒店外景

娱乐设施

美泉宫（德语：Schloss Schönbrunn ，又音译作申布伦宫），是坐落在维也纳西南部的巴洛克艺术建筑，曾是神圣罗马帝国、奥地利帝国、奥匈帝国和哈布斯堡王朝家族的皇宫，如今是维也纳最负盛名的旅游景点，美泉宫及其花园被联合国教科文组织列入《世界文化遗产名录》。拿破仑曾两次占领过维也纳，两次都居住在这里。http://baike.baidu.com/view/98820.htm

美泉宫是仿照法国的凡尔赛宫建造的，无论是皇宫外形，内部布置，还有花园的风格都非常相近，只是规模要稍微小一些，皇宫内部的装饰也没有凡尔赛宫奢华，不过这里有一座小山，山上有座凯旋门，站在山顶可以鸟瞰美泉宫和维也纳全城市，这是凡尔赛宫无法比拟的。宫殿内不允许拍照，我在网上找了一个偷拍美泉宫内部的帖子，有兴趣去那里看看吧。
http://junqinxgue19456189.blog.163.com/blog/static/1739847352010102764242901/

后面的小山及“凯旋门”

来维也纳，不看看多瑙河，好像总有点遗憾，其实多瑙河流经维也纳时，刚好是从丘陵进入平原，河谷的一下子变得开阔，形成了类似三角洲的河心岛，所以就其自然风光来讲，她和欧洲其他平原的河流并没有什么异样，倒是河两岸的建筑更能给风景涨色，可能大家都被斯特劳斯给忽悠过来了，不过夏天的多瑙河确实有点偏蓝。

穿过城区，走上多瑙河大桥，可以看到桥上有一个岔路，沿此岔路开下去，就到了多瑙河河心岛，这块比长沙橘子洲头还要大的的条形区域，除了一座教堂外，基本上看不到房屋，而河的对岸就是闹市区，这种在城市的中心地带保护原生态的做法，不由得让我想起了香港的郊野公园，人口密集的塔楼旁边就是连窝棚都没有的青山，再联想到国内城市建设“全覆盖”的理念，我们真是太短视了。

河心岛上没有建筑

河心岛完全成了市民休闲的地方，有人垂钓，有人在河滩晒太阳，还有人游泳，甚至是裸泳，这让烯烯感到很惊奇，让我惊奇的是河边的滑水娱乐系统，不过带动人们滑水的装置不是快艇，而是一环形的金属传送带，这条传送带就架在十几米高的水面上，其上面有很多独立的轮子，每个轮子都系着绳子，绳子的另一头则挂在滑水爱好者的腰上，这样轮子在传送带上快速地滑动，滑水者就被拉起来了。

滑水娱乐系统

在离开奥地利之前，我们还是再欣赏一下小镇和田园风光吧

小镇

乡间公路

向日葵

当然了，也看看以前东西欧的分界线，奥地利和斯洛法克的边检站，这些设施早已失去了作用，但作为历史文物，两国都把它很好地保留了下来。

奥地利和斯洛法克的边检站(已废弃）

我们的东欧之旅算是真正开始了。

光远 · 2011-03-29 02:48

东欧就是欧洲的东部的国家，地理上的东欧主要是指德国意大利以东的欧洲国家（不包括巴尔干半岛），而政治上的东欧除了上述范围外，还有巴尔干半岛上的几个国家，包括前苏联、波兰，东德，前捷克斯洛伐克，匈牙利，罗马尼亚，保加利亚，前南斯拉夫和阿尔巴尼亚。1945年二战结束时，这些国家是被苏联红军解放的，后来在老大哥苏联的影响下，纷纷实行社会主义制度，直到1991年苏联解体，东欧国家全部实行了民主改革，同时实施了民族分裂和整合，东德和西德合并（就是现在的德国），捷克斯洛伐克分成捷克和斯洛伐克两个国家，苏联则分成了十几个国家，其中属于东欧范畴的是俄罗斯，白俄罗斯、乌克兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、摩尔多瓦和乌克兰，南斯拉夫分裂成塞尔维亚、科索沃、黑山、克罗地亚、斯洛文尼亚、马其顿、波斯尼亚和黑塞哥维纳等7个国家。

东欧地图（红线的右边部分）

2007年底，爱沙尼亚、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、波兰、斯洛伐克、斯洛文尼亚、捷克加入申根条约， 我们这次旅行将去上述除斯洛文尼亚以外的所有国家，第一站就是斯洛伐克。

斯洛伐克是１９９３年１月１日起从捷克斯洛伐克分裂出来的国家，地形上主要为西喀尔巴阡山脉所盘踞，西南和东南有小片平原。北部海拔较高，地势北高南低，风景优美，气候宜人，历史文物景点多。布拉迪斯拉发（Bratislava），坐落在多瑙河北岸，４０多万，是斯洛伐克首都，也是其经济、文化和交通中心。

斯洛伐克地图

布拉迪斯拉发老城区地图

鸟瞰布拉迪斯拉发老城

布拉迪斯拉发离维也纳只有60多公里，这是欧洲最近的两个首都，开车不走高速路也只需一个小时，进入斯洛伐克后，明显感到人口稀疏，沿路几乎没有看到小镇，我们已经把车开进布拉迪斯拉发市区了，没想到刚一落脚，就受到了交警热情的“接待”。

斯洛伐克公路路况

布拉迪斯拉发城区的有轨电车

警察说我们闯红灯了，他的同事一直说一个名词，CAMERA，但我们一路上根本就没有见到红灯，也没有看到任何摄像头（我自从和交警打官司后一直对摄像头非常敏感），所以当时我就意识到这可能是在找事，我们问他们要罚款多少，他们说要100欧元，老李说太贵了，结果立马就降到50欧元，我们交钱后，向他要收据，马上又退回了20欧元，呵呵，似曾相识的行为，看来东欧并不神秘。

老李感叹道，20年过去了，这种寻租行为到底是当时留下来的遗风呢还是进入资本主义社会后人变坏了呢，这使我一路上都在想社会风气与社会制度的关系问题。

旅馆在新城区，这里有很多火柴盒式的建筑，也有回到国内的感觉。不过布拉迪斯拉发名胜古迹都在老城区，其中最古老和最具有代表性的建筑当属布拉迪斯拉发城堡。经过警察的折腾，我已经不敢把车开到城堡边上了，虽然路边的居民停车位很多。好在布拉迪斯拉发不大，从新城区走到城堡20多分钟就够了。

火柴盒式的建筑

布拉迪斯拉发城堡位于多瑙河岸边的一座丘陵上，是座四四方方的建筑。它最初是古罗马城堡，如今最古老的部分于公元13世纪重建，新的部分则是玛丽亚•特瑞莎为她最最心爱的女儿Christina建造的。现在，城堡内设有历史博物馆和音乐博物馆。而最值得推荐的，是由于城堡所在的地势较高，游客可以在建筑主体外围的丘陵上俯瞰多瑙河，以及整座城市。

布拉迪斯拉发城堡

从城堡上看多瑙河

我们在这里遇见一家游客，烯烯很快就和他们家的女儿玩到了一起，后来我问烯烯说话能听得懂吗，烯烯说很简单啊，不用说话就知道对方想要玩什么，而且我们都会说两句英语，她说她来自希腊。

从城堡下来，穿过老城区，要经过布拉迪斯拉发另外一个“著名”的景点--米哈尔门，这是一幢白色尖顶高矗的塔楼，哥特式的塔身，巴洛克风格的屋顶反映着不同时期建筑者的偏好，它现在已经成为布拉迪斯拉发老城的地标，塔楼下面就是拥挤的商业街，这里的东西真便宜，一份冰激凌，只要0.25欧元，简直是维也纳的五分之一，甚至低于国内价格，但其味道却不比奥地利的差。然后我们到超市采购做饭的配料，8欧元的东东要两个人才能拿得住，看来东欧真是物产丰富啊。

米哈尔门

冰激凌小店

光远 · 2011-03-30 08:06

7月23日 布拉迪斯拉法(Bratislava)—巴拉顿湖(Balaton)—布达佩斯( Budapest) 247公里
驾车图

妻子女儿要睡懒觉，我和老李一早起来，想再看看多瑙河和老城。

我们来到河边，发现这里的桥离水面很近， 河上很少有运货的船，停在码头上的几乎都是游轮，看来这里的水运也在逐渐退出物流的舞台，多瑙河边的建筑在阳光的照射下显得非常艳丽。这些教堂、城堡和政府大楼，其外表和奥地利城市的建筑一样美丽。

多瑙河上的游轮

河边的建筑

老城区的教堂

绿教堂

圣马丁教堂

古老的大学

光远 · 2011-03-30 08:08

但是当我们走进小巷时，就会感觉这里远不如奥地利小镇街道那么整洁光亮。建筑杂乱无章，火柴盒式的楼房到处都是，而那些历史悠久的民宅，虽然框架和雕刻都无可挑剔，但外形就是显得破旧，看来这些古老的建筑精品，如果得不到定期的粉刷和装饰，就显现不出其典雅和华丽。这也让我想到国内，公有制很容易把财富集中起来搞“形象工程”，但老百姓就是没钱去发挥自己的想象，结果带来了千篇一律的“火柴盒”。

杂乱无章，充满火柴盒

历史悠久的民宅，显得破旧

布拉迪斯拉法老城有许多俏皮的铜像，一位从下水道冒出来的老兄，正笑眯眯地趴在井盖边上向我们打着招呼，而另一位抛帽子的绅士，正向老李敬礼呢，我坐在广场凳子上，拿破仑的士兵走过来趴在椅子的栏杆上，好像要和我叙说着什么。据说这些俏皮的铜像，各个都有很多有趣的故事，只是没人给我们介绍，那我们自己就发挥想象力吧。
俏皮的铜像系列

回到旅馆吃早餐，妻女也已经下来了，这是我们这趟欧洲之行最丰盛的一顿早餐，主食面包，肉，火腿，煎鸡蛋，牛奶，果汁，咖啡和各种饮料、各种沙拉、各种水果还有土豆烧牛肉等菜肴应有尽有，要知道两间标间的总价只要80欧元，超值啊。

丰盛的自助早餐

布拉迪斯拉法就在斯洛伐克的边境，这里到奥地利和匈牙利都很近，驱车半个小时，我们已经来到斯洛伐克与匈牙利的边检站了，当然，随着两国同时加入申根条约，这个“国门”也已经成为文物了。

匈牙利和斯洛伐克的边检站（已废弃）

光远 · 2011-03-30 13:12

匈牙利是欧洲中部的内陆国家，全境以平原为主，属多瑙河中游平原。１００0万（２００９年）。主要民族为马扎尔族（匈牙利当地人称自己为Magyar）， 匈牙利矿产资源贫乏，但土地肥沃，农业发达。匈牙利山河秀美，建筑壮丽和富有特色，气候四季分明，各国游客慕名而来。主要旅游点有布达佩斯、巴拉顿湖、多瑙河湾等。旅游业是匈牙利的支柱产业之一，另外，匈牙利的葡萄美酒也为这个国家增光添彩，以其历史悠久、酒味醇香闻名于世。在国民经济中占重要地位。

进入匈牙利以后，明显感觉气温高起来了，这里田野非常富饶，一路都看到收割机在收小麦，村镇比斯洛伐克要密集，民居也比斯洛伐克要艳丽，还不时可以看到古堡，总之，匈牙利给人感觉比斯洛伐克要富裕。

收割机在收小麦

村镇

古堡

这次绕道巴拉顿湖，完全是老李的主意，搞地理的人一般都会对地貌的标志性地点感兴趣，巴拉顿湖的标志就是欧洲中部最大的湖泊，这是一座东北—西南走向的湖泊，其核心旅游区在中部的蒂豪尼半岛，一般旅游的方式是在那里坐船，而我们时间有限，所以只把车开到了湖的东北角，即使以这种方式接触巴拉顿湖，我们还是领略到其诱人的湖光山色和华美的气质。

刚好是中午时分，我们找到湖边的一块草坪，铺上地垫，拿出昨天买好的食品，坐下来一边欣赏这片“匈牙利海”，一边解决午餐，像当地人一样度假，这是我们的一个目标。

巴拉顿湖的风景

匈牙利的高速公路（免费）

光远 · 2011-03-30 15:54

坐落在多瑙河畔的首都布达佩斯（Budapest）是欧洲著名的古城，风光无限，有“多瑙河上的明珠”之美誉。 早先是遥遥相对的两座城市，布达（Buda）坐落在多瑙河的西岸，而佩斯（Pest）分别坐落在多瑙河东岸，经过几个世纪的扩建，1872年，布达与佩斯加上城堡山以北的老布达合并为布达佩斯，并且又在一定程度上保持着各自的特点。现在布达佩斯已经成为欧盟的第七大城市，世界上风景最秀丽的首都之一，它也是匈牙利的政治、商业、文化和交通中心 。

布达佩斯的精华景区主要集中在两个区域，一个是以多瑙河为中心，以渔人堡和布达皇宫，以及河对岸的国会大厦为亮点的“多瑙河沿岸”风景区，它已被联合国教科文组织1987年列入《世界遗产名录》。另一个区域在佩斯的安德拉什大街,它的起点就是著名的英雄广场，安德拉什大街也于2002年被列为世界文化遗产。我们的酒店订在佩斯，所以今天下午我们先游览安德拉什大街。

布达佩斯景区分布示意图

安德拉什大街（Andrássy út）原名共和国大道，是布达佩斯最美的街道。街道两边的建筑都是19世纪的产物，但建筑的底层现在都装修成了名牌精品店，妻子一看到这些马上要逛街，我们约定在英雄广场汇合。
安德拉什大街

街上的19世纪建筑

我和老李漫步在这古老的林荫大道上，一座又一座19世纪的建筑杰作让我们眼花缭乱，而这些殷实的建筑又让人感到历史的沉实与厚重，这里有座建于1884年的歌剧院，是和维也纳歌剧院具有同样建筑风格的艺术殿堂，它正面的两侧是作曲家李斯特和罗伯特•弗朗兹的塑像，大厅里面金色的装饰和穹顶上的油画就像是皇宫的内景。
歌剧院

街上还有昔日国王的夏宫，外墙两侧天棚上的几个大字 – TERROR，不禁让人发散思维，是不是在诉说着100年来匈牙利人民经历的苦难呢。

大街上还有很多外墙的保护层已经脱落，类似布拉迪斯拉法街上的破旧古楼，不过明显要大气得多，尽管历尽沧桑，但它依然透露出典雅的气质和贵族的风范。

只是看到穿梭在古老的建筑群中的有轨电车时，才有了现代的感觉。

光远 · 2011-03-30 16:07

我们终于来到了英雄广场（Hősök tere），它是1896年为纪念匈牙利民族定居1000周年而建。广场中央矗立着“千年纪念碑”，其后面，是两座半弧形的柱廊，柱廊中间排列着14个比真人还大的匈牙利历代统治者的雕像。这中间有10世纪的开国皇帝圣伊斯特万有1848年革命独立战争的领袖科苏特。这些威武雄壮的形象，展示了匈牙利壮丽的历史画卷

千年纪念碑

柱廊下面的游客

广场上的博物馆，也是19世纪建筑

在英雄广场的附近，有一个地铁入口，下面就是欧洲大陆第一条，有着一百二十多年历史并且还在运行的小地铁。地铁站古色古香，站台上的柱子和顶棚都保持着100多年前的样子，只是火车已经电力驱动了，车厢和现代都市的地铁车厢没有什么两样。

地铁站入口

地铁站站台

小地铁我们坐了三站路，上来一看，还在安德拉什大街上，正后悔没有多坐几站的时候，我们意外地发现这里有一座用铁链子缠绕的纪念物，实体上面写着IRON CURTAIN（铁幕），下面的小子写着it split europe and the world（它分裂欧洲和世界），不远处建筑物的墙壁上镶着鲜花和一些烈士的照片，他们都死于1956年的匈牙利事件。看来这对布达佩斯的市民来讲是沉重的回忆，我们也终于看到了来时想看的一些东东了。

“铁幕”纪念物

镶着鲜花和烈士照片的墙壁

资料：匈牙利十月事件是1956年10月23日至11月4日发生在匈牙利的由群众和平游行而引发的武装暴动。在苏联的两次军事干预下，事件被平息。事件共造成约2700匈牙利人死亡。（http://baike.baidu.com/view/400102.htm 供参考）

我们在超市采购了蔬菜，火腿，西瓜和葡萄酒，晚餐虽然简陋，但毕竟是自己的口味，800毫升装的葡萄酒只要人民币十几块钱，口味可比国内几十块钱的“干白”强多了。从今天开始，我们决定每天晚上都买一瓶当地的葡萄酒。

自做的简陋、符合自己口味的晚餐

光远 · 2011-03-31 12:52

7月24日 布达佩斯( Budapest)—班斯卡(Banská) 184公里
驾车图

昨天我就发现ＧＰＳ越来越慢，晚上安软件的时候，我使用了手机清除内存的功能，以为是地址太多，内存占用空间太大，造成速度减慢，但再开机时，我发现所谓手机清除内存，是把所有的应用程序都删掉了，出国时，GPS是朋友给装上的，我当时以为只要把TOMTOM软件和地图拷贝到手机的存储卡就可以使用了，但没想到当把软件和地图从电脑拷贝到手机里面，再运行TOMTOM时，连地图都找不到了，我一下心就毛了，因为我知道ＧＰＳ简直就是自己的一只眼睛，如果它失效了，下车问路将不知要耽误多少时间，但怎么排除这个故障呢，我试图在网上查找解决办法，但搞了一两个小时都不行，后来我想到ＱＱ的远程控制，在QQ上联络上了山友岛戈，把我的电脑控制权交给他，让他帮我操作，并把他所作的一切用笔记录下来，岛戈真是个软件高手，他告诉我必须修改手机的注册表才能让TOMTOM正常运行，并手把手的教我调整数据，直到我可以完全自己操作这个过程。

这场虚惊也给我提了个醒，就是像网上酒店预订与竞价、地图准备、还有ＷＩＦＩ上网以及ＧＰＳ的安装使用等设置，一定要在出国前学习好，要反复练习直到能熟练操作才行，像我这种在路上掉链子的情形是很麻烦的，好在我平时爬山结交了这么多软件高手，他们又是那样帮助我，才使得这次“危机”平安化解。我想我真够幸运的，在此向岛戈表示感谢。

一个城市有两个世界遗产地方不多，所以今天必须要给布达佩斯留够时间，考虑到多瑙河沿岸风景区可参观的内容太多，我估计离开布达佩斯的时间要很晚，这样就把今天晚上的旅馆定在离布达佩斯不远的斯洛伐克小镇班斯卡，不到200公里的路，我想就是傍晚离开布达佩斯都来得及。

把周末的时间放在大城市是非常合理的，首先可以享受免费停车的优惠，其次大城市的很多文艺活动一般都会在周末举行，再有商场的促销活动往往也是周末才有。我们幸运的是，在布达佩斯这个大城市停留的时间刚好是周末，这样可以把车开到布达皇宫山脚下的咪表位而不用付费。而这个地方往山上走一百米，就到了渔人堡。

渔人堡（Fisherman's Castle）是一座具有古罗马风格、造型别致且面向多瑙河的建筑， 建于1905年，最早这里曾是个鱼市，后来渔民们为了保护自己的利益而修建了此堡，作为防御之用。

渔人堡是鸟瞰布达佩斯市容的绝佳观景地点，站在渔人堡的迴廊里往下看，多瑙河就像一条蓝色的胶带，把整个布达和佩斯给粘起来了，河对岸是座宫殿式建筑群，其中心圆形拱顶，两个哥特式大尖顶和无数个小尖顶，就耸立在多瑙河边，这就是国会大厦。据说它是世界上仅次于英国议会大厦之后的第二大新哥特式建筑。国会大厦长268米，最宽处 118米，平均高42米，是世界建筑艺术中的珍品。

渔人堡上看国会大厦

在国会大厦的两侧，一座又一座美丽的大桥横跨在多瑙河上，从渔人堡看过去。它们就像是一条条美丽的项链，把布达和佩斯串起来，近处的教堂屋顶，远处大桥上的有轨电车，还有更远处的裙楼，在平静的多瑙河水面的衬托下，显得是那样秀丽和安详。

多瑙河上的桥

渔人堡的上面同样是个“大院子”，在这个山顶平台上，酒店，教堂，邮局，写字楼，应有尽有，简直就是个小社会，不过看不到住宅，我想可能与政府保护古迹的思路有关。这里最著名的教堂就是马加什教堂，也称为“加冕教堂”，因为历代匈牙利国王的加冕仪式都在此举行。

山顶平台上上的希尔顿酒店

马加什教堂

这里的建筑装饰也非常有特色，我还是第一次看到弯曲的屋顶，为了能在屋顶上开窗，建筑师把瓦砌成了弓形，另外一座楼角上的双身单头狮子的雕像也显得非常有创意，至于那些人物雕塑，比比皆是，搞得我都视觉疲劳了。这里还有一座地宫，可能是当时防御用的，现在已经变成布达佩斯风光视频演播场所了。

弯曲的屋顶

双身单头狮子雕塑

地宫

光远 · 2011-03-31 14:50

布达皇宫(Budavari Palota)始建于13世纪，后来经过多次修复及扩建，逐渐成为新巴洛克风格的建筑。后来又于二次大战时毁坏，战后得到重建 。王宫中心部分现为历史博物馆、画廊及工人运动博物馆。

布达皇宫

虽然是王宫，却没有围墙。现在仍然保留着二战时损坏的遗迹，这些破砖烂瓦和已经修缮的新皇宫形成强烈的反差，这表明城市管理部门让人不要忘记历史的态度。布达皇宫旁边有一条缆车线通往下面的链子桥，缆车装饰的古色古香，其实上下高差只有100多米，其实完全没必要排队坐这个，我想它的娱乐作用大于代步功能。

二战遗迹

古色古香的缆车

从皇宫看链子桥

链子桥(Széchenyi Lánchíd )于1839年开始兴建，1849年完成，是连接布达与佩斯间九座大桥中最古老最壮美的桥梁。二次大战期间德军将桥梁全部炸毁，历经战后的重建，于1949年重新通行。链子桥桥头各一端各有一对狮子雕塑，由匈牙利设计家亚诺士（Jnos Schulek）1850年设计而成。四支狮子的爪子紧紧抓住两岸，象征布达佩斯紧紧相连。据说在造完石狮后，亚诺士认为他的作品完美无瑕，但有一天一个男孩发现狮子们都没有舌头，问亚诺士为什么。这让亚诺士伤心欲绝，最终跳入多瑙河自杀了。不过这只是一个传说。

链子桥

穿过皇宫山的隧道

光远 · 2011-03-31 15:54

转完链子桥，还有点时间，我把妻子和女儿送到佩斯的瓦茨街（Watts utca），这是一条商业街，主要销售各种名牌服装、手工艺品，还有各式古玩及仿真油画作品，这里还有酒吧。我们逛了10分钟就感到没什么可逛了，但妻子兴致正浓，我和老李只好又跑到多瑙河边，这里刚好能看到河对面山上的皇宫和渔人堡，这让我们又饱了眼福， 真是百看不厌。

瓦茨街

小店

酒吧

从对岸看山上的皇宫和渔人堡

终于要离开布达佩斯了，我们再次经过国会大厦的脚下，近距离地欣赏这个圣殿，能体会到其精美的雕刻与造型，只是相机的广角不够用。

近距离接触国会大厦

“爸爸，我怎么觉得布达佩斯比维也纳还漂亮”，烯烯突然对我说。

“是啊，我也有这种感觉”我开着车，“你说说理由”

“这里有山有水，维也纳没有”

“维也纳也有多瑙河啊”

“但街上看不到啊”

女儿这个年龄能有这样的理解应该算不错的了，在这里说一下我的观点吧。一是维也纳城区是平原，而布达城区的中心地带是山，登高可以望远，感受就不同；二是虽然都是多瑙河流经的城市，但维也纳是从城区的边上流过，而布达佩斯却是贯穿城市的中心区域，俗话说水能点睛，同样的档次的建筑，有水的衬托风景就会增色，三是布达佩斯建筑的档次一点不在维也纳之下，究其原因，是因为奥匈帝国是联盟，而不是主从关系，当时帝国起支配作用的两个民族--日耳曼人和马扎尔人在各自的地盘都不占统治地位，匈牙利具有相当的自治权，这使得维也纳和布达佩斯的城市建设能同步发展。这让人联想到我们国家前些年全国挣钱，首都花钱，造成了北京的城市建设领先其他城市一大截的现象。其实质是行政中心任意支配国民财富的一种表现。

进入斯洛伐克的路况

路边的风景

光远 · 2011-04-01 15:06

7月25日 班斯卡(Banská)—克拉科夫(Kraków) 227公里

驾车图

我清晨起来走出旅馆，发现已经下了一夜的小雨，这里是喀尔巴阡山腹地的一个小村镇，零落的几幢小洋房，坐落在山谷中的公路两侧，我们的旅馆也非常像一幢民宅，老板给我们提供了两室一厅的房间，没有早餐供应，但饭厅里面有做饭的家什，这对我们已经足够了。把牛奶热一下，面包烤一下， 榨菜开一包，配上西瓜，一顿早餐就解决了，房价总共64欧元，是我们这次欧洲之行的最低记录。

我们的旅馆

饭厅里面有做饭的家什

我们顶着小雨出发了，道路穿梭在山谷之中，非常湿滑，这里是斯洛伐克的牧区，不时可以看到成群的羊在路边的草场上吃草，尖顶小楼和小教堂一座又一座地从眼前闪过，不知不觉我们就到了就到了波兰的边境。

牧区

尖顶小楼---农舍

过了这道桥，就进入波兰了

波兰的道路水平远远不适应经济的发展，我们车轮下这条路是波兰的国道，但道路的设计水平连中国的省道都不如，双向单车道一直延伸到城市的边缘，就是路过小镇也不拓宽，而且路面经常有坑，超车必须到反向车道，而一半的路段都是实线，这让司机感到非常别扭。波兰的车明显多于斯洛伐克，村镇也要密集，经常会遇到堵车，好在大家都守秩序，很少看到有人加塞，车队只是行进速度缓慢。

波兰的路况，堵车了

这样我们到达克拉科夫时，已经是中午时分了，城边上刚好有一个家乐福超市，我们进去解决午餐，40兹罗提（相当于人民币80多元）就把肚子填饱了，食物中还包括了一只烤鸡，临走时我还用8兹罗提买了一件长袖衬衣，感觉做工质量不差，这里的物价真让人惊奇。

克拉科夫市郊的家乐福超市

光远 · 2011-04-01 15:28

克拉科夫位于维斯瓦河上游，距华沙市约 250公里，人口74万。现为波兰第三大城市，克拉科夫是中欧最古老的城市之一，7世纪建城，11世纪成了波兰首都。一个又一个意气风发的国王在这里建造一座又一座华美的教堂和城堡。强盛的Kazimierz皇朝统治期间，克拉科夫是当时波兰的文化和政治中心，这种状况一直持续到迁都华沙。二战期间，波兰几乎所有的城市都让德军毁了，只有克拉科夫幸免。克拉科夫老城于1978年被列为世界文化遗产。

克拉科夫老城地图

克拉科夫老城并不大，如果步行从北面的城门到南面的维斯瓦河边，可能半个小时都用不了，但多姿多彩的教堂，塔楼，皇宫和遍布老城各个角落的中世纪建造的宅院，会让人不自觉地放慢脚步，流连忘返，也让我们在此顿足了整整一下午。

我们把车让然停到老城外的咪表位（周日仍享受免费），然后穿过古老的城门（这实际上是个圆形的城堡），再沿着巷道往南走200米，就到了市中心—中央广场

古老的城门，实际上是个圆形的城堡

克拉科夫的中央广场(Rynek Glowny)（英语称为市场广场Market Square）是整个城市的心脏，无数街道从这里延伸到城墙脚下，又转而通达至反方向的城堡。环顾四周，每一个建筑上的红砖和石料，都在讲述着7个多世纪的多姿多彩。分别代表着中世纪的哥特式、文艺复兴式和巴洛克式各个时代；它们见证了世道的变迁和延续。

广场的一角坐落着圣母玛利亚升天大教堂（Bazylyka Mariacka）。这是一座哥特式建筑，它的特色是教堂的钟声---来自钟楼上的长号手的吹奏，每隔一小时，号声就会在广场上空盘旋，让人唤醒了中世纪的回忆。

圣母玛利亚升天大教堂，右边是纺织会馆一角

广场的正中是纺织会馆，现在已改为商场和博物馆，里头的摊位售卖琥珀、木盘餐具、波兰娃娃等各种波兰民俗手工艺品，还有兽皮等，妻子到这里又不愿意走了，我和老李走到纺织会馆的旁边，这里正举办一场露天音乐会。

纺织会馆内景

波兰娃娃

兽皮

虽然下着雨，但人们热情不减，都打着伞，静静地站在下面，而舞台上面，演出的是现代的爵士乐和舞蹈，一对情侣就在舞台跟前忘情地拥抱着，一点都不在乎几百只望过来的眼光。

露天音乐会

在舞台边上的情侣

纺织会馆的另一侧，是老市政厅的塔楼，在塔楼下面，都是小吃摊，一只小猪正被架在炭火上烘烤，老板正得意的数着钱。

老市政厅的塔楼

“烤乳猪”

光远 · 2011-04-01 15:40

连接中心广场和皇宫的Grodzka大街，是克拉科夫的主商业街，街上除了琳琅满目的商店外，还有各式各样的中世纪建筑，一座教堂的围栏吸引了我的注意力，它的柱子上站着基督教的十二使徒，每个神情和姿态都不同，这里就是著名的圣彼得与圣保罗教堂（Kościół Piotra i Pawła）。克拉科夫的教堂都要门票，我们没有进去参观。

Grodzka大街

圣彼得与圣保罗教堂

Grodzka街的尽头就是华威城堡了，华威城堡(Wawel Castel) 始建于9世纪，16世纪前都是波兰的王宫所在地，后来不断扩建成现在的样子，城堡边上的大教堂，是历代国王加冕及埋葬之地，这个地方近代还出了一位名人---约翰保罗二世，他就是在这里担任十多年大主教后被选为罗马教皇的。和其他欧洲城堡一样，华威城堡也是个“四合院”，不过是由四面楼宇封闭起来组成的“天井”。

华威城堡（皇宫）外景

大教堂

塔楼

皇宫内景

从城堡上看维斯瓦河

沿着有轨电车的轨道过桥后，我漫步在河边，美丽的皇宫和教堂在维斯瓦河水面的衬托下显得那么安静和美丽，要不是看到水面上的游轮，我真以为回到了中世纪。看来作为最早列入历史文化遗产的地方，这里确实名副其实。

有轨电车

在河对岸看华威城堡（皇宫）

由于摄影技术的限制，加上当天下雨，照片质量欠佳，如果想看更好的照片，轻移步到“迷路的丫头”的作品：漫步克拉科夫（我眼中的欧洲城市之一） http://www.doyouhike.net/forum/onwheel/3/489722,0,0,0.html

BTW 清明节去广西爬山，明天出发，今天更新完后，要等几天，请各位见谅。

光远 · 2011-04-06 15:12

7月26日 克拉科夫(Kraków )—奥斯维辛(Auschwitz )---布拉格(Praha) 580公里

驾车图

波兰的物价真是很便宜，我们在市区两间房70欧元包早餐，性价比甚至高于斯洛伐克，物价往往从一个侧面反应当地的经济水平，看来20多年过去了，东西欧的差距还是很大，不过这样的物价对我们这种穷游者却是非常适合。

我们住的酒店

早餐

克拉科夫除了古城以外，西郊还有另外一处世界遗产，那就是闻名于世的奥斯威辛集中营，从克拉科夫到奥斯维辛只有40公里，但由于路窄，我们驾车还是用了一个半小时。

奥斯维辛（Auschwitz）是波兰南部的一个小镇，二战期间，纳粹德国在这里建立了最大的集中营，当年奥斯威辛集中营管理局控制的地区面积达40平方公里，包括3个集中营：奥斯威辛主营、布热津卡营、莫诺维策营。1940年到1944年，集中营内关押着来自欧洲三十多个国家的犹太人、吉普赛人、战俘、知识分子、抵抗组织成员、“反社会分子”、耶和华见证人和同性恋者。约90%的受害者是犹太人，集中营内部壁垒森严，四周电网密布，设有哨所看台、绞刑架、毒气杀人浴室和焚尸炉等。

奥诺维斯威辛集中营是希特勒的杀人中心，被称为“死亡工厂”，电影辛德拉名单讲的就是这里的悲惨往事，当时大约有110万人在这里惨遭杀害。 大多数受害者是被毒气毒死的，其他的死亡原因包括苦役、疾病、个别处决以及所谓的“医学实验”。当时每天要焚烧约６０００具尸体。残暴的法西斯分子甚至在焚尸前敲掉受害者的金牙，剥下纹身人的皮肤做灯罩，并剪下女人的长发编织成地毯。奥斯维辛集中营是纳粹德国犯下滔天罪行的历史见证。

１９４５年１月２７日，苏联红军攻克了奥斯维辛集中营，当时集中营内的幸存者仅有７０００多人，其中包括１３０名儿童。１９４７年７月２日，奥斯维辛集中营旧址被辟为殉难者纪念馆。１９７９年，联合国教科文组织将其列入世界文化遗产名录，以警示世界“要和平，不要战争”。 “奥斯维辛”一词演变到现在，已成为了屠杀和灭绝人性的代名词。

奥斯维辛集中营关押者来源示意图

奥斯维辛集中营门票32兹罗提（相当于人民币75元），小孩半价，参观必须跟着讲解员走，讲解团按语言分成几种，基本上半个小时就会有一个英语团，参观者每人配备一个遥控接收耳机，这样在50米的距离内可以清晰地听到讲解员的声音。整个集中营作带刺的铁丝网围住，每隔20米有一座木岗楼用于监视囚徒，囚徒居住的都是带地下室的2层半楼房，房间里面都是3层木板通铺，这样一个200平方米的房间最多时住了1000多名囚徒，现在纪念馆把同样格局的楼房分别放置了不同的主题展览，展示内容包括图片，当时使用的物品以及文字介绍，向游客展现当时囚徒的悲惨经历，下面用图片说明吧。

讲解员在铁丝网前

集中营大门

岗楼

历史照片--囚徒进入集中营的场面

囚徒居住的2层半楼房

房间里面都是3层木板通铺

光远 · 2011-04-06 15:31

对于不听话的囚徒，先在这里“审判”一下

然后要么押到死亡墙（刑场）

要么送上绞架

到1942年后，被运送到这里来的犹太人几乎不做停留,下了车就被带到这里.告诉他们是洗澡,消毒,屋子里挤满了人.他们都光着身子,在他们发现这里并不是淋浴间后,便开始出现了骚乱.当屋顶上的小铁盖被打开,有人从上面扔下氢氰酸毒晶体时,人们开始发疯地往门口拥.然而德国质量的大门他们无法打开.毒气起作用了,有的人开始使劲地抓头发,甚至抓瞎了自己的眼睛,许多人开始出现大小便失禁...不用多长时间,大门开了.营中的犯人开始清理毒气室里的死尸,然后将他们火化...

毒气室

历史照片--用来做医学实验的犹太儿童

焚烧尸体炉子

尸体太多时，就这样处理（ 历史照片）

光远 · 2011-04-06 15:47

纪念馆保留了很多当时的遗物，由于死人太多，这些遗物都堆积成“山”，让人看着心酸和压抑

头发

眼镜

鞋子

杯子

化妆用品

残疾人也不放过，假肢

小孩也不放过

进入集中营后，都要编号（历史照片）

幸存下来的没有几个了（历史照片）

我这次来波兰一直有一个疑惑，就是希特勒为什么要杀害犹太人，书籍的介绍都是说希特勒认为日耳曼是优等民族，而犹太人是劣等民族，或者说希特勒有政治狂人病态心理，但从集中营里面受害者的遗留物不难看出，犹太人平常所使用的物品都是质量非常好的东东，比如说那些皮鞋，每双都用料上等，做工细致，就是现在看来都是精品。这从一个侧面反应出犹太人是非常富有的。我想希特勒杀害犹太人，可能也与剥夺犹太人的财富用来支持战争有关。

看着这么多人的生命轻易地剥夺，我不禁感慨人的进化却使杀人变得如此简单，只要给出“合理”的理由，众多的生命就轻易地被毁掉了，而政治家往往是杀人理由的倡导者，一个专断与独裁的政治运行机制下只要出一个政治狂人，这对一个民族可能就是一场灾难，这比地震给人带来的痛苦更严重，所以，国家只有民主化、法制化，民众关心国家事务，且又不狂热和盲从，才能避免这样的悲剧发生。

光远 · 2011-04-06 15:54

怀着沉重的心情离开奥斯维辛，不久我们就进入了捷克的边境，捷克的山要比波兰多一些，但路况却好很多，这里的高速不收费，驾车既轻松，又有美景陪伴，压抑的心情会慢慢散去，不知不觉，我们已经走进布拉格市郊了。

波兰的路况

波兰捷克边检站（已废弃）

捷克高速路况

路边的风景

捷克小镇

解决好住宿和晚餐后 ，时间还早，我们决定去看看查理桥的夜景，这里白天是步行街，到了晚上居然成了免费的停车场，让我们兴奋不已，街边充满了中世纪的房子，它们在路灯的照射下显得幽静和典雅，这些房子的底层都成了卖工艺中的商店，妻子走进一家水晶店，其琳琅满目的各类杯子让人眼花缭乱，提醒我们到了水晶的故乡。

中世纪的房子在路灯的照射下显得幽静和典雅

走上查理桥，虽然已经是晚上10点，但游人仍然很多， 桥头下的音响一遍又一遍地播放着斯美塔那的交响诗----“伏尔塔瓦河”，我盯着缓缓流动的河水，望着那被水面映照的如梦境一般的教堂和楼宇，心情也从上午那种狭窄的压抑变得开阔起来了。

查理桥上

梦境一般的教堂和楼宇

光远 · 2011-04-09 07:38

7月27日 布拉格一天徒步

行走路线 查理桥(Karlův most)—布拉格城堡（皇宫Praha Palace）-查理桥—老城广场（Staroměstské náměstí）--—火药塔（Prašná brána）—火车站（Vlakové nádraží）—瓦茨拉夫广场(Vaclavske Namesti)—新市政厅（Novoměstská radnice）—查理桥

捷克是欧洲的中心，布拉格又是捷克的心脏。作为一个城市，布拉格位高权重。早在14世纪，布拉格作为捷克首都的同时，还是神圣罗马帝国的首都。在那个时候，这里便已经是欧洲最繁荣的城市。

尼采说：“当我想以一个词来表达音乐时，我找到了维也纳；而当我想以一个词来表达神秘时，我只想到了布拉格。”布拉格是捷克的首都，是全世界第一个整座城市被指定为世界遗产的城市，有着包括布拉格城堡在内的无数历史遗产。布拉格历史悠久，古迹众多，在旧城区几乎每条大街小巷都能找到13世纪以来的古老建筑，保持着中世纪的模样。市内有很多塔式古老的建筑，因此被称为“百塔之城”。

布拉格这个名字来自于德语，意思为“门槛”，原因是伏尔塔瓦河在这里流经一个暗礁，好像越过一个门槛。布拉格大致分为5个区：布拉格城堡及其周边、小区、旧市区、犹太人区、新市区。伏尔塔瓦河将城市分为两部分，两岸散布着很多景点，十几座宏伟的大桥横跨在河上。

打开布拉格的地图，就会发现它的城市格局和布达佩斯非常相像，都有一条河南北穿过城市，都有一座城堡和皇宫矗立在城市西边的山上，而且都有一座古桥连接城市的两岸。这让我产生了联想 ，会不会两个城市的风景也类似呢？

旅馆的服务员告诉我。布拉格老城很难找到停车位，而且停车费太贵，听从她的建议，我们把车停到了旅馆附近的公用停车场，然后坐上了开往查理桥的有轨电车。车票是在旅馆买的，上车后把票塞进打卡机里面，就算完成了检票，车上除了司机，看不到售票员。

有轨电车

这些天我发现我们所经过的大中城市几乎都有有轨电车，这种在国内几乎被淘汰（只有东北少数城市保留）的交通工具，在欧洲不仅没有过时，而且成为城市的一道风景，是什么原因呢，经过思考，我觉得欧洲的有轨电车普及的理由有这么几个，一是保护传统文化，就像是保留老房子，教堂等等。二是欧洲人口密度小，远没有我国道路那么拥挤，这样有轨电车可以跑得起来。三是遵守交通规则的理念比我们强，很少看到行人乱穿马路，也很少看到司机抢道。这样才能保证安全，四是轨道交通运量大，节能，环保，这和地铁道理相同。

一下车我就感觉这里和布达佩斯的不同，首先这里的房子要比布达佩斯古老很多，甚至可以看到不少中世纪的建筑，其次街道远没有布达佩斯的宽，石板路竟成为这里的主流，街灯也是古老的煤气风灯形式，许多房屋带有宗教色彩的壁画。路边的雕塑大多呈黑色，显示时代的久远，现在来看，许多街道已经显得过于狭窄，难怪这里停车费会贵，我也终于理解为什么很多欧洲古典风情的电影，几乎都要来布拉格取外景的原因。从另外一个方面看，这里没有布达佩斯城市的辉煌和排场，毕竟中世纪的建筑和19世纪的楼宇在设计上还是不同的。

这里有一条向西而上的缓坡，据说是当年查理四世(Charles IV)加冕时走的道路。缓坡的上端就是布拉格的旧皇宫，它曾是波西米亚国王的住所，建于12世纪，整个皇宫建筑大致分为3层，入口一进去是维拉迪斯拉夫大厅，和克拉科夫类似，是个“四合院”，它是整个皇宫的中心，据说捷克总统选举便在这里举行。皇宫下层有哥德式的查理四世宫殿，是仿罗马式宫殿大厅，王宫的一角是总统办公的地方，进门处有持枪的卫兵把守，他们对游客非常友善，大家都抢着和他们合影。

旧皇宫

和卫兵合影

皇宫大门柱子上有两个雕塑，我感觉每个都有暴力倾向。

“四合院”

光远 · 2011-04-09 07:47

皇宫的旁边就是圣维特大教堂(Katedrála Svatého Víta / St Vitus's Cathedral) ，圣维特大教堂建于925年，1060-1096年间，改建成罗马式的教区教堂，1352年，德国建筑师彼得.帕勒什给教堂带来了哥德风格，之后经过数世纪不间断的兴建，修复，直到1929年，共花了1000年的时间才完成的一座建筑。圣维特大教堂是历代皇帝举行加冕典礼的场所，有「建筑之宝」的美誉，如今这里收藏有十四世纪神圣罗马帝国间波希米亚国王查理四世的纯金皇冠、金球及令牌，塔顶有文艺复兴式样的大钟，钟楼是俯瞰布拉格市景最美的地方。

教堂正面

侧面

墙壁上的宗教图案

圣维特大教堂旁边还有一座双塔的红色教堂---圣乔治教堂，它是捷克保存最好的仿罗马式建筑，一旁的圣乔治女修道院是波西米亚第一个女修道院。

圣乔治教堂及修道院

布拉格城堡是城市的制高点，在这里鸟瞰市区，可以看到缓缓流动的伏尔塔瓦河穿过城市，河这边的山脚下是皇后夏宫，它由查理大桥连接到河对岸的古城区，罗马式、文艺复兴式、巴洛克式、哥特式、洛可可式等各式各样风格的建筑映入眼帘，整个城市就像一件“精雕细琢”的微缩建筑艺术作品，红白色的楼顶和塔尖，处处洋溢着古朴的高贵和典雅。

皇后夏宫和屋顶细节

光远 · 2011-04-09 07:58

查理大桥(Karlův most)建于1357年，是一座14世纪最具艺术价值的石桥，桥长520米，宽10米，有16座桥墩，大桥两端是布拉格城堡和旧城区，查理大桥是历代国王加冤游行的必经之路。桥上有30尊圣者雕像，都是出自捷克17～18世纪巴洛克艺术大师的杰作，被欧洲人称为“欧洲的露天巴洛克塑像美术馆”。

从河边看查理大桥

桥面上人流如织

桥上的雕塑

伏尔塔瓦河上的游轮

从桥上看布拉格城堡

桥头小广场

和维也纳一样，布拉格也是有名的音乐之都，几乎每天都有音乐会在这里上演，每年5月12日开始举行的为期3周的音乐布拉格春季音乐节吸引着无数的游客前来欣赏，限于时间关系，我们没有去音乐厅，但查理大桥上的“卖唱”场面已经让我们充分领略了这种音乐气氛，从一个人的管风琴到7人以上的管弦乐器组合，每一位演奏都那么专致，那么专业，连烯烯都感叹道，演得这么好为什么还要乞讨呢？

光远 · 2011-04-09 08:09

过了查理桥，就到了布拉格的旧城区，这里也是商业中心区，一家木偶店引起了我的注意，只见展柜上都是小人，尤其是以小公主居多，她们的腰、臂、腿完全按照真人比例打造， 这些小木偶都用绳子牵着，老板现场扯着线给大家免费表演，据说，捷克木偶最早起源于给孩子讲故事的需求。那时的木偶很简陋，用手指就可以表演。后来越来越讲究，就连没条件进剧院的大人，也开始用它来自娱自乐。木偶还充当了捷克民族重生的见证者。当年捷克长期被控制在哈布斯堡王朝的统治之下，正规剧院上演的都是德语剧目，人们很担心捷克的民族语言会被渐渐遗忘。好在用捷克语演出的木偶剧目振奋了民族精神。如今，木偶戏被捷克人定为“国剧”了。

布拉格老城几乎都是石板路

卖酒的商店

木偶店

旧城的中心就是旧城广场（老城广场），老城广场已经存在900多年了， 它是群众集会的场所。广场上的老市政厅，建于1338年，是一座哥特式建筑。广场上有一座建于1410年的天文钟，建于15世纪，依照当时的‘天文地球中心论’原理运转分为三层，下面是特殊的月历钟，中间是可以计时及日月消长的时钟，最上层是整点报时的木偶（照片上小门关着，整点时小门会开，木偶出来）。

老城广场（左边是老市政厅，右边是圣米古拉教堂）

天文钟

广场上有著名的圣母玛利亚教堂，典型的哥特式建筑，教堂上方的双塔高达80米。

老城广场的中心是扬•胡斯雕像。扬•胡斯是捷克著名的宗教改革家、伟大的爱国者、布拉格查理大学(中欧最古老的大学，建于1348年)的首任校长。他改革和简化了捷克语语法，主张高校用捷语教学，反对日耳曼化、教权专制和反对教宗发行腐败的赎罪券。由于胡斯的主张与罗马天主教会针锋相对，因而于1415年7月6日在瑞士的康斯坦茨（今德国境内）被罗马教皇宗教法庭以触犯教规、散布异端邪说罪处以火刑。

广场旁边的查理大学

向东再穿过一段石板路，我们就来到火药塔（Prašná brána），这里原本是护城的要塞，后来用来存放火药，所以得名。16世纪，国王让术士在此研究炼金术，18世纪用来储藏圣维塔教堂的圣器。

火药塔

走到这里，布拉格的核心景区基本上就被我们逛得差不多了，妻子又想到了购物，我和老李则想去看看火车站，我们约定傍晚到查理桥附近的中餐馆汇合。

光远 · 2011-04-09 08:24

布拉格的火车站（Vlakové nádraží）是哈布斯堡帝国（Habsburg Empire）快要灭亡时最辉煌的建筑之一。火车站由著名设计师Josef Fanta设计，于1909年正式开业并以当年皇帝的名字命名为Franz-Josefs Bahnhof火车站。后来更名为威尔逊火车站，今天人们通常称之为“中央火车站”。

火车站外景

布拉格火车站从外表上看，更像一座教堂，走进火车站大厅，可以看到高高的穹顶，彩色玻璃窗户，精美的雕塑，要不是透过古老的门看到站台上的火车，我还以为自己站在某个艺术宫殿内部的塔楼下。站台上面恢宏的拱顶展现的是典型欧洲传统火车站风格，这里的火车很繁忙，但每列车厢都不长，参观布拉格火车站影响了我这次旅行的理念，这使参观火车站成为后来我们城市旅行的主题。

火车站内景，像在宫殿里面

站台上

火车内部的硬座包厢

离火车站南面不远处就是国家歌剧院 (Státní opera)，现在这里经常有木偶戏的演出。

国家博物馆 （Narodni Muzeum）建成于1890年，是一座新文艺复兴式建筑，位于瓦茨拉夫广场边。由历史博物馆、自然博物馆、图书馆等组成，入口处陈列着历史和博物学之神的雕像，馆内展出捷克历史文物，涉及考古学、人类学等，博物馆内部由大理石装饰而成，墙壁上悬挂着各种历史壁画，很具特色。

博物馆前面的雕塑

国家博物馆的对面便是瓦茨拉夫广场(Vaclavske Namesti)，它建成在查理四世(Karel IV.)，于1348年始建，1913年立起了圣瓦茨拉夫骑士铜像，它长750米、宽60米，构成了布拉格新城的中心。如果说老城广场是古建筑的代表，那么瓦茨拉夫广场就是现代化生活的杰作。这里发生过许多捷克近代史最重大事件。如1918年在此宣告捷克共和国国家的独立。1945年于此处宣布结束第二次世界大战。1968年的布拉格之春事件，1969年两名学生扬•帕勒克(Jan Palach)和扬•扎伊册(Jan Zajíc)，为抗议华沙公约组织部队入侵捷克斯洛伐克而自焚的事件。同年八月份纪念布拉格之春一周年的示威活动。以及1989年11月此广场上所举办的数多抗议会，最终导致捷共政府下台的天鹅绒革命。

布拉格新市政厅（Novoměstská radnice）是捷克首都布拉格市的行政中心，位于中世纪的布拉格新城区（Nové Město）。1419年7月30日在这里发生了第一次布拉格扔出窗外事件，胡斯派信徒冲进新市政厅， 将市长及市议员自窗户扔向楼下，引发了胡斯战争。

傍晚我们终于在查理桥下会合了，今天我们决定不做晚饭，因为在这里发现了一家中餐馆，每人6.8欧元的价格让我们吃的非常满意，在妻子的要求下，我们又在布拉格住了一晚上，就是在离市中心很远的旅馆，我们仍然能体会到布拉格“古老”的风格，看看小电梯就知道了。今天一天的行走很累，但感触很深，我在这里引用一段网上对这个城市的评价吧。

中餐馆

旅馆的小电梯

以今日社会衡量一个城市的各种硬指标来看，布拉格比不过巴黎、罗马、阿姆斯特丹这些所谓的欧洲一线城市，但上升到精神的层面，布拉格却一天也没有落后过。文学、音乐、绘画，各领域名人辈出，无论在哪个年代都是如此。布拉格的建筑也让人感觉到时间的停滞，从进入城市的那一刻你就会发现，时间对这里几乎不起作用，一切还是几百年前的样子，除了人。

资料：布拉格之春事件（Pražské jaro），是1968年1月5日开始的捷克斯洛伐克国内的一场政治民主化运动。这场运动直到当年8月20日苏联及华约成员国武装入侵捷克才告终。http://baike.baidu.com/view/17602.htm

“天鹅绒革命”，狭义上是指捷克斯洛伐克于1989年11月（东欧剧变时期）发生的民主化革命。从广义上讲，天鹅绒革命是与暴力革命相对比而来的，指没有经过大规模的暴力冲突就实现了政权更迭，如天鹅绒般平和柔滑，故得名。21世纪初期一系列发生在中欧、东欧独联体国家亲美化的颜色革命基本上都是属于广义的“天鹅绒革命”类型。虽然说天鹅绒革命促进了捷克斯洛伐克的民主化与和平移转政权，但是随着民主化的影响，斯洛伐克也出现了日益强烈的独立建国主张，最后导致斯洛伐克于1993年宣布独立，捷克斯洛伐克的联邦体制也告瓦解。而这次斯洛伐克的和平独立与联邦体制的和平瓦解，也被称为“天鹅绒离婚” http://baike.baidu.com/view/342391.htm。

光远 · 2011-04-10 07:24

7月28日 布拉格(Praha)—柏林(Berlin) 428公里

驾车图

从布拉格前往德国的道路几乎是沿着伏尔塔瓦河修建的，这里海拔已经很低了，地貌以平原丘陵为主，从路边的农作物来看，这里是富庶的农业区，路边不时出现成片的向日葵，它们和相邻的蔬菜地以及更远处的小山包构成有层次的画面，很快路边出现一座加油站，这里就是捷克和德国的交界处了。

捷克的路景

沿着伏尔塔瓦河

两国的边境--一座加油站

进入德国后，道路水平明显提高，但路边的人气反而减少了，高速公路穿梭在森林之中，很单调，不过很快我们就来到德累斯顿，已是中午时分，我们决定在这里的超市解决午餐。

德国高速公路路况

个人认为在超市解决午餐是比较合适的选择，大的超市都有熟食供应，都有餐桌供人使用，更重要的是可以自己选择符合口味的食品，这对于小孩子来讲尤其重要。当然价格也是主要原因，我们这顿下来加上晚餐的材料总共21欧元，有肉，有水果，还有冰激凌，很划算。

超市物价

柏林位于德国东北部，是德国首都和最大的城市，现有居民约340万， 柏林早在13世纪时已成为贸易集镇，17世纪发展成为地方性的政治、经济和文化中心。从十九世纪普鲁士王国开始，柏林一直是“日耳曼帝国”的首都。第二次世界大战后，东、西柏林分道扬镳、各自发展。1990年两德统一，柏林结束了一个城市、两种制度的局面，重新成为德国的首都。

虽然柏林城市很大，但旅游区主要集中在菩提树大街（Unter den linden）和其延长线（凯撒路，俾斯麦大街，六月十七日大街）两侧的条形区域，西柏林这边景点比较分散，主要有夏洛腾堡宫，胜利纪念柱、威廉一世纪念教堂和1936年奥运会体育场。而东柏林景点比较密集，都集中在勃兰登堡门到红色市政厅4公里左右的路两旁，这样我们的行程做了如下的安排：今天下午开车游览夏洛腾堡宫，胜利纪念柱和勃兰登堡门，明天把车停到勃兰登堡门附近，然后徒步菩提树大街，如果时间还有富余，就再开车去看看柏林市郊的景点。

柏林西部地图

光远 · 2011-04-10 07:33

夏洛滕堡宫（Charlottenburg Palace）是柏林最大和最美丽的宫殿，是当地保存得最好、最重要的普鲁士国王巴洛克式宫殿建筑物。这个宫殿是1695年弗里德里克三世请建筑师约翰•阿诺德•奈林为他的妻子索菲•夏洛特在柏林与波茨坦之间修建的一座朴素的避暑寓所。17世纪末，其花园为法国风格，18世纪末，部分花坛改成英式园林。在第二次世界大战中，夏洛滕堡宫受损严重。经过几十年，重建工作才完成。改为一座博物馆（或用作观光用途）。过去的剧院是史前和早期历史博物馆，小橘园用作餐厅。从2004年到2006年初，夏洛滕堡宫曾用作德国总统府。

我们走进夏洛滕堡宫后才发现在这里照相是需要买摄影票的，不过懒得去补票了，因为这里充其量只是一座皇帝的夏宫，里面的装饰和摆设不要说不能和法国的皇宫相比，就是和维也纳的美泉宫相比，也差很多，再说这里的很多物品都是复原品，太多的皇帝寝室，会客室的饰品，都让我们审美疲劳了。

夏洛滕堡宫是一座一字型的开放建筑物，一面面朝马路，另一面面对的是一座“英国花园”，这里绿树成荫，中间有一块开阔地，上面是修整得象雕塑一样的草坪、草坪中央是喷泉，开阔地的尽头就是施普雷河了，几个小朋友正在和水中的天鹅嬉戏，烯烯也加入了行列。其实让小朋友快乐的理由非常简单。

夏洛滕堡宫的背面

“英国花园”里面的林荫道

在施普雷河和天鹅嬉戏

接着我们前往胜利纪念柱，宽阔的俾斯麦大街让我感到非常意外，因为以前的脑海里总认为西柏林是给围起来的人口密集区，没想到这里却是那么空旷，而且道路的两旁全是森林，几乎都看不到房子，这里可是柏林市的中心地带啊，更令人惊奇的是，马路的两边都是免费停车位，看来德国人的大气确实非同一般。

俾斯麦大街

在城市中心区域的森林

胜利纪念柱由海因里希•施特拉克设计、建于1865年至1873年间。它原位于Raczynsk宫和Kroll戏院之间的广场上（今国会大厦前的共和国广场），用于纪念普鲁士1864年战胜丹麦、1866年战胜奥地利、1870至1871年战胜法国战争的胜利。纪念柱于1873年建成。柱高67米，用战争中缴获的大炮炮筒加以装饰。柱顶的女神“金埃尔莎”(Gold Else)朝着巴黎方向挥动着桂冠，很是无礼，不过她却是柏林人的至爱。

胜利纪念柱（正在维修）

光远 · 2011-04-10 08:27

往东再穿过一大片森林，我们就到了勃兰登堡门，勃兰登堡门最初是柏林城墙的一道城门，因通往勃兰登堡而得名。它是一座新古典主义风格的建筑，由普鲁士国王腓特烈•威廉二世下令于1788年至1791年间建造，以纪念普鲁士在七年战争取得的胜利。

顶上的铜像

我不由得审视德国历史上的战争，为什么一战，二战都和德国有关，看到这些纪念侵略别人并取得胜利的建筑物，至少可以说明德国历史上的统治者有不少是好战的，而且这里一贯有炫耀“胜利”的“土壤”，这也让人不难理解希特勒发动战争能得到那么多德国人的支持。

勃兰登堡门是柏林的标志，许多重大的历史事件都发生在这里。1806年，拿破仑率领法军打败普鲁士军队，同年10月23日法国军队穿过勃兰登堡门进入柏林，1933年1月30日，希特勒被任命为德国总理，德国纳粹冲锋队的游行队伍从勃兰登堡门通过，1945年，苏联士兵在勃兰登堡门上撑起红色旗帜，1961年8月13日柏林墙开始建造，勃兰登堡门正好处于隔离区中央，只有东德边境士兵才能够登上勃兰登堡门。柏林墙在勃兰登堡门后划了一道弧形并向左右两边延伸将整个柏林隔成两半。作为德意志统一象征的勃兰登堡门成了军事禁区，也成了德国分裂的标志。１９８９年１２月３１日，两德重新统一前夕，勃兰登堡门重新开放。

勃兰登堡门旁边的境况里面有不少当时的历史照片。

1976年勃兰登堡门

下图是1989年拆除柏林墙时的照片

柏林墙（Berliner Mauer），是东德在己方领土上建立的围墙，目的是隔离东德和西德，从而阻隔东西柏林之间市民的往来。柏林墙是二战以后德国分裂和冷战的标志性建筑。1961年建造，1989年拆除，两德重归统一。 现在柏林墙的碎片已经变成了纪念品商店的商品，唯一在国会大厦还保留着几平米的“样品”

以前的柏林墙（来自明信片）

现在的柏林墙保留样板

国会大厦由建筑师保罗•瓦洛特设计，体现了古典式、哥特式、文艺复兴式和巴罗克式的多种建筑风格，大厦建于1884年， 最初为德意志帝国的议会。1918年11月9日，议员菲利普•沙伊德曼通过国会大厦的窗口宣告共和国的成立。1933年2月27日大厦失火，部分建筑被毁，失火原因不明。“国会纵火案”成为纳粹统治者迫害政界反对派人士的借口。现在德国国会大厦现在不仅是联邦议会的所在地，其屋顶的穹形圆顶也是最受欢迎的游览圣地。

在勃兰登堡门东南方不远处有一大片水泥六面体平卧在地面上，这是一片由2711块高矮不一的混凝土碑柱组成的纪念碑林，面积有一个足球场大，远观尤如一片迷宫。这就是为纪念受纳粹迫害而死难的犹太人而修建的"大屠杀纪念碑林"， 碑柱上没有图形，也没有铭文，只有单调的深灰色，如同一片深灰的海洋，高高低低的碑柱挤压着走入者的身体和感官，给人一种淹没在无底深渊中的感觉。

“爸爸，这里真好玩，特别适合捉迷藏”

“如果每个方块都是棺材，你还觉得好玩吗？”

对于这种人文的东东，女儿确实很难理解，我想可能真要等她长大才行。

光远 · 2011-04-13 01:13

7月29日 柏林一天
徒步线路 勃兰登堡门---博物馆岛---亚历山大广场--施普雷河--勃兰登堡门

驾车路线
A勃兰登堡门--B威廉皇帝纪念教堂--C苏联红军纪念公园--D亚历山大广场--E柏林奥林匹克体育场

我们一早又把车停到勃兰登堡门附近的免费停车场，今天的主要任务就是逛一逛菩提树大街，从勃兰登堡门到亚历山大广场这段路集中了柏林大部分精华景点。

靠近勃兰登堡门的地方几乎都是各国的大使馆，其中尤以俄罗斯大使馆的位置最显眼。不难看出当时苏联的在东德的影响力。

俄罗斯大使馆

洪堡大学就在菩提树大街上，这座建立于1809年，起初名为腓特烈•威廉大学，是柏林最古老的大学。1810年改称柏林大学，1949年，为纪念两位创始人威廉•冯•洪堡及弟弟亚历山大•冯•洪堡而改为现名。

洪堡大学外景

主楼门口的洪堡雕塑

从外表上看，洪堡大学更像是皇宫的一个分殿，其实当时它就是要建成一个王宫的，但普鲁士国王对波茨坦更感兴趣，就把这个地方给其弟弟，后来就改做了大学。在过去的两个世纪里，洪堡大学是德国最著名的思想家的诞生地，黑格尔（G.W.F. Hegel）、叔本华（Friedrich Schleiermacher）、弗雷德里希•谢林（Friedrich Schelling）、阿尔伯特•爱因斯坦（Albert Einstein）和马克斯•普朗克（Max Planck）。卡尔•马克思（Karl Max）和弗雷德里希•恩格斯（Friedrich Engels），海涅（Heinrich Heine）、德国统一首相俾斯麦（Otto von Bismarck）等等，都是该校的毕业生。

走进洪堡大学的主楼，发现这里和国内的大学没有什么两样，除了一些行政办公室外，这里也有一个大厅，上面挂满了学校历史上的名人照片，和我们不同的是，国内一个学校能出几个院士已经感到很骄傲了，但这里墙上的人物很多都是诺贝尔奖金获得者，据说这里出了29位这样的科学家，我在这里找到了爱因斯坦的照片。

洪堡大学内景

名人像走廊

光远 · 2011-04-13 01:22

洪堡大学的南面是德国国家歌剧院 (Staatsoper Unter den Linden)，东面是新岗哨，这里起初是皇家警卫机构。希特勒时期，成了帝国英雄纪念地。二战后，又改为“法西斯主义与军国主义受害者纪念堂”，现在称为德意志联邦共和国中心纪念馆，新岗哨里面空旷的场地上只有一座雕塑，阳光通过穹顶圆窗射入到“悲痛的母亲抱着去世的儿子”雕塑上，使人感到十分无助、极其压抑。

国家歌剧院

新岗哨

“悲痛的母亲抱着去世的儿子”雕塑

新岗哨的顶棚

新岗哨的南面是著名的倍倍尔广场。东面是德国历史博物馆（军械库大楼），这里长期举办“图片和实物见证的德国历史”展览。博物馆大厅里面有个德国领土变迁的展示，可以看出土地面积是逐渐缩小的。我想这也许是国耻教育吧。

倍倍尔广场

德国领土的变迁

再往东走，穿过一座古老的桥，就到了博物馆岛，施普雷河在这里分成两条河道而形成岛，由于岛上有N个博物馆而得名，现在柏林博物馆岛已经成为世界文化遗产。

岛上的老博物馆（Altes Museum）建于1824—1830年，是柏林第一个公共博物馆。主门面的门楼高87米，有18根爱奥尼式圆柱支撑，是新古典主义的杰作。博物馆前面是卢斯特花园。这是由草坪和喷泉组成的“广场”，我们来此地时 ，一个管乐队正在演出军乐。从路边玻璃镜框里可以看到60多年前的照片，正是希特勒阅兵的景象，广场四处都飘荡着纳粹党旗帜。

老博物馆

纳粹集会和阅兵（历史照片）

一个管乐队正在演出军乐

光远 · 2011-04-13 01:31

老博物馆的旁边就是著名的柏林大教堂。它是一座文艺复兴时期风格的建筑，突出的三个大圆顶给人一种圆润丰盈的感觉， 据说二战时这里被炸得面目全非，但其墙壁上的古老精致的雕刻和壁画根本让人找不到重修过的痕迹。

再过河，出了博物馆岛，就到了亚历山大广场，这里当时是东德群众集会的主要场所。1989年11月4日，在柏林墙倒塌前夕，100万人聚集在亚历山大广场，举行了东德历史上最大的反政府游行。现在成为柏林的交通枢纽和商业中心，这里商店云集，人流如织 。妻子一看到这样的场面，购物欲又上来了。这样大家商定我和老李取车，四个小时后回来接她们。

亚历山大广场上的购物中心

玩具店

电视塔

街边还可以看到“卖唱”的乐队

卖热狗的小贩

街上租一辆自行车一天居然要10欧元，这个价格在国内都可以买一辆二手车了。

光远 · 2011-04-13 02:01

我们沿着施普雷河往回走，再次经过博物馆岛时，就把几个著名的博物馆又浏览了一下，这些博物馆在二战中都受到了极大的破坏，但重修过的古建筑展现的仍然是苍老和绚丽多彩的风貌，我们漫步在河边，看到一条又一条的游船穿行在博物馆之间的水道上，有了一种古今文明结合的惬意感。

在施普雷河边还可以看到有轨电车， 这里有一个中心车站，简直就是一个火车站，停下来的有轨电车居然有自行车专用车厢，人性化设计真是到了极致。

取车后，我们还有两个多小时的空余时间，我们驱车前往威廉皇帝纪念教堂，这座最初建于19世纪末期，1943年遭空袭破坏的建筑。现在还保留着被炸毁的原样，没有修复，向人们揭示战争的悲惨。只是旁边的玻璃墙建筑，把这种气氛给冲淡了。

接着在老李的提议下，我把车开到了柏林南郊的苏联红军纪念公园，这里仍然保留着红军战士拯救德国儿童的青铜雕像，墓碑林立在它的四周，场面十分壮观。

接上妻女后，我们一同来到柏林奥林匹克体育场，这是1934年-36年间共耗资4200万德国马克建造的，当时是世界上最先进的体育设施，1936年8月1日，希特勒在这里宣告柏林奥运会正式开幕，美国著名田径选手杰西-欧文斯曾在此一举夺下四枚奥运金牌 。当时是人类首次通过电视转播奥运比赛，很幸运的是，体育场在二战中只受到轻微损坏，现在仍保持着当时的原貌。

今天一天，我总是感觉有一个幽灵一直在我眼前晃动，他通过竞选当上了德国总理，他接手的是有300万失业大军，内外交困的国家。但在短短的三年间就使其经济就恢复了元气，6年间就使德国的经济总量翻了一番，国民收入比当时英法的总和还要多。

在他的倡导下，德国30年代就修起了4万公里的高速公路，这个长度是德国现有高速公路里程的三分之一，而且当时在资金那样缺乏的情况下不搞“贷款修路”，这养成了德国高速公路至今都不收费的风气，他使得当时的德国普通工人都有能力到国外度假，一座又一座的建筑物都有他的足迹，他被德国人民拥戴的照片直到现在在柏林都随处可见，设想一下他如果不发动二次大战，不搞野蛮的屠杀，世界的格局也许不是现在这个样子，历史对他又将是什么样的评价呢？

这个幽灵就是 阿道夫.希特勒

光远 · 2011-04-15 06:31

7月30日 柏林(Berlin)—波斯坦(Postan)—莱比锡( Leipzig ) 233公里
驾车图

波茨坦是德国勃兰登堡州首府，人口约13万，位于柏林的西南郊区，距离柏林仅20多公里。在德国，波茨坦是个非常著名的旅游城市，它是普鲁士帝国的皇城，这里不仅有大片的湖泊和森林, 还有壮观的宫殿和皇家园林。波斯坦宫殿和庭院于1992年被列入世界文化遗产。这里还因波斯坦会议而举世闻名，1945年7月17日，美、苏、英三国首脑在这里的“新公园” 举行会议，谋求解决同盟国之间在如何分享战争的胜利果实及战后和平安排等问题上出现的一系列矛盾。并签订了波茨坦公告。

波斯坦地图

波茨坦的旅游核心实际上非常简单，就是两个皇家花园，一个是称为“新花园”（ neuer garten），位于波斯坦城市的东北角，这里有著名的塞琪琳霍夫宫，就是波斯坦会议的召开地，还有一处是无忧宫(Schloss Sanssouci)，就是普鲁士皇宫，位于城市的西南部。

德国到处是森林，即使是从柏林市中心到波斯坦几十公里的高速路，也是穿梭在密林中，很快我们就到了新花园，德国的皇家园林给我的突出感觉是绿地所占的面积要远远大于建筑面积，这和我们北京皇家园林的密集建筑是多么的不同，新花园里面的湖，草坪和森林把仅有的几处皇家建筑几乎给淹没掉了。这些皇家建筑，倒像是森林中的小别墅。

柏林通往波斯坦的森林高速路

在这里想提示一下的是两个花园都有收费旅游车停车场，但离这些停车场不远就能找到免费的居民区停车位，所以不妨开车先围着景区转一下，大概领略一下景区的拓扑图，也趁机找一下停车位。既然开车，就要发挥其优势。

“新花园”示意图

新花园里面的草坪

宫殿

参观新花园，就像是在森林公园散步，一位老太太推着孙子和我们走了一路，她对中国非常感兴趣，一路不停地问我们问题，也非常愿意给我们介绍这里的情况，一直把我们领到塞琪琳霍夫宫。

塞琪琳霍夫宫（Schloss Cecilienhof）位于新花园的北端，建于1913—1917年，是普鲁士王朝最后修建的一处宫殿。它是由德皇威廉二世为他儿子威廉及儿媳建造的，因而这座宫殿以其儿媳塞琪琳公主的名字命名。二战后此宫保存完好。宫殿的设计采用英国乡村别墅的建筑风格，宫殿有五个内院，共一百七十六间厅室。其外观是赭墙红瓦，四周林木葱郁，碧草如茵，楼房正面对着湖泊。1945年7月17日到8月2日，盟军巨头邱吉尔、杜鲁门和斯大林曾在此宫殿举行著名的波茨坦会议并签署了“波茨坦协定”。

斯大林（前右）、杜鲁门（中）和丘吉尔

新花园是免费的，只有进入塞琪琳霍夫宫才收门票，看着这不起眼的建筑，很难想象这里对中国也具有重大历史意义，因为《波茨坦公告》确认了台湾归还中国、作为中国一部分的法律地位。

光远 · 2011-04-16 00:49

无忧宫(Schloss Sanssouci)是弗里德里希大帝的夏宫，它是1745至1747在梯田状的葡萄山上建立起来的。桑索希(Sanssouci)的意思是无忧无虑，这座宫殿堪称德国洛可可式建筑的代表作，在无忧宫花园里还有其他的宫殿及画廊，如新宫(Neues Palais)、菊宫等。

无忧宫同样是一座大的“森林公园”，和新花园不同的是水面和建筑，这里没有湖，取而代之的是一条小河，河里面有天鹅嬉戏，雄天鹅看到人接近，竟然像个斗士一样直冲过来，把我和老李吓了一跳，也引起众多游人的惊喜。

森林公园

想攻击人的天鹅

无忧宫的建筑比新花园要气派多了，这里毕竟是皇宫，无论从其金色的柱子和雕塑，还是宫殿下方的斜坡喷泉广场，还有那些附属建筑如风车和用作凉亭的金属网，都向世人展示着当年普鲁士时代皇宫的奢华和气势。

无忧宫斜坡广场

从无忧宫看广场

无忧宫内部的长廊

古老的风车

用作凉亭的金属网

光远 · 2011-04-16 01:02

离无忧宫不远是菊宫，这里是当年为皇家培育菊花的地方，菊宫前面也有一个斜坡广场和水池，无论是建筑还是广场的形状，都比无忧宫更方正。

菊宫

菊宫广场

这里还有一座中国茶亭（Chinesische Haus），这个外部呈圆尖顶表面镀有大量金饰的不大的房子外部有许多的镀金的雕像，似乎是想要雕塑中国的人物形象，但就像是欧洲人开中国饭馆一样，其风味都西化了。

连接菊宫和新宫是一片一望无际的森林草坪长廊，我们走在洒满落叶的草地上，体验着当时皇帝散步的生活，感觉就像是进入了世外桃源。

新宫是1763年开始建设，历时6年完成的“国宾馆”， 在腓特烈大帝时期，在此下榻的都是普鲁士国王的贵客，如各地的公爵，侯爵等等。据说当时李鸿章访问德国，就是在这里被威廉皇帝接待的。新宫高大，雕塑更气派，看起来比无忧宫宏大。

雕塑

光远 · 2011-04-16 02:09

莱比锡是原东德的第二大城市，地处中欧交通要道，早在中世纪就是东西方贸易中心。1170年开始出现商业性的集市，这便是莱比锡博览会的前身。15世纪，莱比锡博览会已成为欧洲各国商品交换的中心。世界上第一届样品博览会（1895）和第一届技术博览会（1918）就是在莱比锡举行的。因此莱比锡有一个别名——“博览会之母”。

我们这次到莱比锡的目的也是想看看它的博览会会场，但我手头的德国中文地图把博览会会场的位置给标错了，这使我们一路问人，都告知在郊区，而且现在已经关门了（我们18：00才到莱比锡），好在莱比锡毕竟是“博览会之城”，城中心也有不少大的“展厅”，这让我们变相体验了一下博览会的气氛。

“展厅”

这里也有不少中世纪的教堂和建筑，其中的旧市政厅大楼尤为显眼，它共分三层，最下面是棕红色石材砌筑的拱廊，中间为简洁的黄色墙身，最上面是红瓦斜坡屋顶。屋顶上还建有六座造型优美的高阁楼，这栋大楼以其优美的外观而成为德国最漂亮的文艺复兴建筑之一。

旧市政厅

教堂

我们在莱比锡还有一个意外的发现，就是这里拥有一座欧洲最大的火车站。

莱比锡火车站（Promenaden Hauptbahnhof）建于1907年,由来自“客运火车站和终端火车站”比赛的建筑师Lossow和Kühne作图规划。1915年落成，莱比锡中央火车站最大的特色就是它的对称设计。火车站占地三万平米，上下3层， 约有140家店铺，成为购物和服务中心。

为什么欧洲大城市的火车站很多都是尽头形式呢，我想可能与节省城市用地和降低噪声有关，火车站一般都位于城市的中心，如果铁路横穿城市，既占地，火车通过也会扰人。

莱比锡火车站的候车厅更像一座大的展厅和购物中心，据说这里真当过博览会的分会场，走上站台，则又是另外一番景象，这里有26个月台，每个月台一小时差不多都有几列火车停靠，其繁忙程度让人吃惊。

火车站的候车厅

月台上

明天妻子就要回国了，我们本想找一家餐馆解决晚餐，无奈逛了一个小时 ，也没发现一家中餐馆，后来还是去超市买了配料，我想这样也好，就再吃一顿妻子做的饭吧，明天以后都要自己动手啦。

我们的自制晚餐，水果、青菜、葡萄酒、肉和米饭，一样都不会少。

光远 · 2011-04-16 14:02

7月31日 莱比锡( Leipzig )—法兰克福（Frankfurt am Main）447公里
驾车图

我们昨天晚上被火车声吵了一夜，早上打开窗户一看，旅馆就在一个小火车站旁边，我跑到站台上看，这里连站房都没有，只是在月台上有一个自动售票机。看来德国的铁路乘车完全靠自觉。

小火车站

自动售票机

今天我们的行程就是赶到法兰克福，把妻子送到机场，如果时间还来得及，就看看法兰克福的市容。从莱比锡到法兰克福是清一色的高速公路，道路几乎都是在森林和草场中穿过，开车很单调，沿路的村庄不多，只是偶尔有几个现代化风车，调节一下视觉疲劳，直到中午下来加油和解决午餐，我们才领略到一些村庄的美景。

路况

高速路边的村庄

普通公路边的村庄

法兰克福（Frankfurt am Main）是德国重要工商业、金融和交通中心，位于莱茵河中部的支流美因河的下游。人口约67万。十四至十八世纪为德意志皇帝选举及加冕处。这里是德国著名诗人歌德的诞生地。法兰克福国际机场是德国最大航空站、也是欧洲第二大机场（仅次于巴黎）。

法兰克福中心区地图

法兰克福的街道既古老又现代，一方面金融区的高楼林立，展示着现代的气息，另一方面老城又是那样古朴和自然，有时两种风景会在一个画面同时出现而显出反差。可能这就是法兰克福的特色吧。

老房子后面的高楼

古街上的有轨电车

光远 · 2011-04-16 15:58

法兰克福的中心旅游区就是柏林大街（Berliner Str）和美因河夹着的以罗马贝格广场为中心，东西长约两公里的带型区域，罗马贝格广场最早是城市的集市。到中世纪时成为城市里最大的广场。现在这里是城市最热闹的地方，我们在德国还是第一次见到这多人挤在一个狭窄的区域。

罗马贝格广场

这里还有一座古老的市政厅，一对新人和他们的亲朋好友正在这里举行仪式。

从广场到河边，都是人流比较密集的区域，河边的道路上布满了商店和游乐设施，没想到发达的德国，还玩这样的游乐设施，像碰碰车，旋转木马或蹦极之类的东东，很多在国内已经是淘汰的设施，当地人还都玩得津津有味，一路上的小吃也很多，看看这个“红烧牛肉”吧，有没有胃口呢？

旋转木马

小朋友

“红烧牛肉”

爬上古老的大铁桥，美茵河的油画风景映入眼帘，清澈的河水静静的流淌着，与两旁黑白分明的民居，高耸的教堂相映衬，天鹅在河水中戏水，游轮在水中穿梭，一切都是那么和谐和美丽。

教堂近景

妻子的CHECK IN时间快到了，我们也结束了短暂的法兰克福三小时游，开车到机场为妻子送行。

机场内景

我们这辆车比较耗油，而且爬坡无力，偶尔还会散发些汽油味，再说东欧行已经走了3000多公里，再走下去换机油都是问题，刚好现在回到机场，为什么不去咨询一下租车行呢？我跑到柜台寻求解决方法，结果竟发现这里有柴油车，而且可以无条件给换，这真让我大喜过望，换车的手续不复杂，先在柜台上打个招呼，然后将老车开到还车处，再拿着还车收据回到柜台办提车手续就可以了，我遇到了点小麻烦，就是机场有两个提车处，还车的地点没有柴油车，必须到另外一个航站楼下的提车处提车，要坐机场轨道车前往，这样就耽误了一些时间，不过当我拿到带导航仪（免费）和倒车雷达等先进装备的新柴油车时，还是觉得这次折腾是值得的。

我们的新柴油车

烯烯想和妻子一起回国，无奈正是旺季，飞机没有空位了，不过我倒是暗自庆幸这个结果，因为妻子要上班，女儿如果回去只能自己呆在家里，还不如跟着我们走增长些见识呢，看来她必须和我们一起完成第二段旅程了。

考虑到后面的行程还有10000多公里，而我们只有22天的时间，这意味着平均每天至少要走500公里才行，旅行的节奏必须从休闲为主，赶路为辅的状态变成赶路为主，休闲为辅的思路上来，好在北欧的夏天日长夜短，只要起早和晚收工，还是有大把的时间可以利用的，再说妻子走后，我们基本上不会逛商场，这又能节约不少时间，加上北欧的人口稀疏，人文的景点会相对少些，而自然风景就在路上，这些都是有利因素，所以只要女儿配合，一切都好办，我要求烯烯一定不能睡懒觉了，反正7座车里面的空间很大，铺上睡袋，后座就是卧铺。

这次出国前我确实有忧虑，就是妻子走后，我们两个大老爷们带个小女孩，会非常不方便，尤其是我，既要当开车的主力，还要给孩子做后勤，更要操控全部行程的细节，这对我真是个挑战，而且妈妈走后，女儿也显得孤独，她如果有个小伙伴就好了，为此我特意在出国前一个月在磨房发了贴，想招一对母女，给女儿找个伴，和我们一起走，但这个贴最终成了口水贴，（详见http://www.doyouhike.net/forum/globe/434497,0,0,3.html），却一直没有合适的人选出现，现在既然已成事实，我硬着头皮也要当全能选手了。

当旅行遇到挑战时，我每次都庆幸平时的坚持爬山，它让我有了应付挑战的身体资本。

（东欧一小圈内容结束）

光远 · 2011-04-18 01:42

8月1日 法兰克福（Frankfurt am Main）—汉诺威(Hannover)—汉堡(Hamburg) 537公里

驾车图

路况

今天是我们第二段旅程的第一天，虽然我们的任务是至少每天500公里，但是一天赶路加游览到底能完成多少，我心里仍然没底，只好先提前一天选择500公里左右的城市订酒店，试几天再看看情况。而离法兰克福500公里的城市是汉堡，这恰好是我们这趟行程的计划游览地点。

午饭时间我们经过汉诺威，下高速想找个地方吃饭，结果正赶上星期天，这里除了麦当劳外全部关门，看来只能凑活了，汉诺威不在旅行计划之中， 不过它的美丽的教堂和火车站还是给我留下了很深的印象。我们匆匆穿过城市，于下午三点抵达汉堡。

汉诺威的教堂

雕塑喷泉

汉诺威火车站

汉堡（Hamburg）位于易北河岸，是德国第二大城市，仅次于柏林。在行政上，它是一个州，相当于中国的直辖市， 市中心有2个美丽的湖泊：阿尔斯特湖内外湖，都汇入易北河（伏尔塔瓦河的下游）。人口170万。其中华侨万余人。

汉堡是德国北部一座美丽的港口城市，被誉为"德国通往世界的大门"。汉堡港是世界上最大的集装箱港口之一。汉堡也是一座古老的水城，市内河道纵横交错，有2000多座桥梁，是世界桥梁最多的城市之一，快速食品汉堡包（熟牛肉饼）就发源于本城，19世纪50年代传入美国，后风行世界。

汉堡街景

汉堡虽然城市规模很大，但老城并不大，其旅游精华几乎都集中在从市政厅广场到汉堡港的这段路上，我们把车停到了圣尼古拉教堂附近，徒步路线是圣尼古拉教堂—市政厅—阿尔斯特水道—汉堡港—俾斯麦纪念碑—圣米夏埃利斯教堂--圣尼古拉教堂，然后再开车游览阿尔斯特湖内外湖，这样五个小时就把汉堡的核心景点走马观花地浏览了一遍。

汉堡核心地图

圣尼古拉教堂（St.-Nikolai-Kirche）实际上是个遗迹，现仅保留一座哥特式尖顶钟楼，而教堂的主体建筑已毁于战火，留下的是一座废墟，据钟楼下标牌的资料介绍，从1874年到1876年它曾是世界最高建筑，现在仍是汉堡第二高建筑。钟楼上已经安装电梯，在顶部可以鸟瞰整个汉堡城区。而附近的市政厅尤为显眼。

只留下钟楼

教堂废墟

光远 · 2011-04-18 02:53

汉堡市政厅建于1886年，这是一幢建在4000根橡木桩子地基上的文艺复兴式的建筑。其内部装潢风格是新文艺复兴、巴洛克和古典风格汉堡市政厅共有四层，647个厅室，据说比英国的白金汉宫还要多出6间。市政厅最引人注目的是高达110米的钟楼，楼上镶嵌着镀金的德国之鹰，它是德意志统一的象征。温家宝曾说过，这里是世界最美丽的市政厅

市政厅内部有一个天井，天井中有一座喷水雕塑，在二战地毯式的轰炸中，汉堡几乎被夷为平地，唯独市政厅安然无恙，当时有一颗炸弹就掉到了这里，但没有爆炸。这让我们有幸能欣赏这件艺术珍品。

市政厅大堂里面的台阶上有一座拱门，这里有两个演讲位置，可以想象市长讲话的样子，我们也模拟一回市长吧。
市政厅门口有一个水面“小广场”，它是连接阿尔斯特湖内湖和阿尔斯特水道的长方形水域，周围都是古老的楼房，水中有很多水鸟，女儿一见天鹅就兴奋，在欧洲天鹅是最普通的水鸟了。

模拟一回市长

水面“小广场”

和天鹅在一起

这里也有一座船闸，它使得阿尔斯特水道的水面保持一定，水道的两边都是方正精美的建筑，建筑底层都是商店，一位卖奶酪的妇女看见我拿着相机害羞地低下了头，搞得我都不好意思起来。

船闸

卖奶酪的妇女

一座又一座风格各异的的桥梁横跨两岸，让人感受这“千桥之城”，房屋倒映在水中，显得非常秀丽，我们走在水边的路上，一点都感觉不到累，不知不觉已经来到汉堡港附近了。

光远 · 2011-04-18 11:36

汉堡港并不在海边，而是离入海口有近百公里的易北河上，但是这里却有海边的风采，不仅有海鸥在飞翔，而且万吨巨轮可以轻松地在这里驰骋，港口的码头几乎都在河的对岸（南岸），数十座装卸吊车在岸边一字排开，等待这些巨轮的到来。

远看汉堡港

大轮船

北岸的游船码头

而靠近市区的河的北岸，却非常像法兰克福的美因河边或是布拉格查理桥上的景象，不过规模要大很多，河边的长廊上，布满了旅游商店和娱乐设施，这里成了汉堡市民的休闲之地，每隔百米就会遇到“音乐爱好者”展现他们的手艺。从一个人的独奏，到带有音响设备的乐队，都在用心地展现自己的“手艺”。可以看出这些乐队并不完全是“卖唱”的，有些歌手还有自己的舞台和配器组合。

河边的长廊

“音乐爱好者”

长廊上还有不少行为艺术者，他们一动不动地站在那里，只有当游人将硬币放到他们跟前的小铁盒里面时，他们才会突然动起来，拉着游客合影，并摆出各种造型。

“深圳怎么见不到这样的人？”女儿好奇得问道

“深圳那么热，他们能坚持多久？”老李调侃着。

是啊，欧洲的气候真是太适合人类生存了，这些“艺术家”如果来到深圳这种每天30多度的地方，在太阳下哪怕站上半个小时，可能都会虚脱，身上那些银箔也会脱落，哪能像在这里一边追求艺术，一边挣钱啊，看来那句话，一方水土养一方人还真是放之四海而皆准的道理。

光远 · 2011-04-18 11:49

转完汉堡港，我们来到俾斯麦纪念碑下。这位100年前叱咤风云的“铁血宰相”，身披盔甲，手握长剑，遥看西方。他还有什么未完成的心愿呢？

俾斯麦是19世纪最卓越的政治家之一，他任普鲁士首相期间相继发动了对丹麦、奥地利和法国的战争，逐步实现了德国统一。 在普法战争之前的战争动员大会上，当时带重病出席的俾斯麦用嘶哑但却无比坚定的语气喊出了这样一句话：“我们德意志人民只会害怕上帝，而再没有其他人了。”俾斯麦是德意志帝国第一任总理，他通过立法建立了世界上最早的工人养老金、健康和医疗保险制度，或社会保险。他被后人称为“德国的建筑师和领航员”。

回去取车的路上，我们经过圣米夏埃利斯教堂，这个教堂一点都不起眼，甚至不如市政厅旁的建筑，倒是路上很多“迷你”小车更吸引了我的注意力，德国虽然出大排量的名车，但大部分可能都卖到国外去了，自己街道上跑得却大多是眼前的这种“微型”车。

圣米夏埃利斯教堂

微型车

我们开车来到阿尔斯特内湖岸边，这里风景如画。湖面上倒映着市政厅的尖塔，水面上彩帆点点，天鹅无数。而在外湖边上，尖变小了，水面变大了，城市变得朦胧了，但景色仍然美不胜收。

阿尔斯特内湖风景

外湖

经过火车站，找到一家中餐馆，里面是自助火锅，我们终于可以大吃一顿了，今天真是很顺，评测一下行程安排，感觉一天走500公里并加上逛风景，时间还是蛮充裕的，估计明天以这种方式游览还是可行的。我将酒店定在了丹麦的哥本哈根。

火车站

中餐馆

光远 · 2011-04-19 13:09

8月2日 汉堡(Hamburg)—哥本哈根(København ) 556公里

驾车图

离开汉堡，驾车北上一个多小时，我们跨过了基尔运河大桥，老李说这条运河是连接北海和波罗的海的重要航道，已经修建了100多年了，在此之前，波罗的海沿岸国家的船只，必须绕道丹麦和瑞典的厄勒海峡才能进入北海。

我们虽然是一晃而过，但这条运河宽阔的河面以及水面上的巨轮还是给我留下了很深的印象，回来查资料得知，基尔运河自1895年开凿成功以来，一直是世界上最繁忙的运河之一。目前是仅次于巴拿马运河和苏伊士运河的世界第三繁忙的运河。这条运河的开通使北海到波罗的海的航程缩短了756公里之多。

丹麦高速路路况

过了基尔运河不久，我们就驶进了丹麦的境内，这才算是真正地进入了北欧。北部欧洲(Northern Europe) ，作为自然地理名词，泛指欧洲北部，包括阿尔卑斯山以北整个欧洲地区。 而作为政治名词，是指北欧理事会国家。包括主权国5个：丹麦、瑞典、挪威、芬兰和冰岛。地区3个：法罗、格陵兰、奥兰。积极合作伙伴3个（前苏联分裂出来的国家，有时归入东欧）：爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛。我们这次的北欧之行计划去除冰岛以外所有主权国和积极伙伴。

北欧地图（主权国和地区）

北欧西临大西洋，东连东欧，北抵北冰洋，南望中欧，地形为台地和蚀余山地，冰蚀湖群、羊背石、蛇形丘、鼓丘交错是主要地貌特征。北欧的绝大部分属于亚寒带大陆性气候，冬季漫长，气温较低，夏季短促凉爽。北欧国家的人口密度在欧洲相对较低，经济水平则最高，丹麦、瑞典等国的人均国民生产总值均遥居世界前列。林业、水力发电、铁矿开采、渔业、造船业和航运业，均为北欧的传统经济部门。

丹麦是北欧最南部的国家，它包括了日德兰半岛大部分以及405个岛屿，这些岛屿中最重要的是西兰岛和菲英岛，次之是洛兰岛和位于波罗的海内的博恩霍尔姆岛，另外有82个岛屿无人居住。日德兰半岛南部和德国接壤，而西兰岛与瑞典隔海相望。丹麦的很多岛屿之间都有桥梁连接，大贝尔特桥则将菲英岛与西兰岛连在了一起。而厄勒海峡大桥则连接了西兰岛的哥本哈根和瑞典的马尔默，我们明天要经过这座大桥去瑞典。

进入丹麦后，天空下起了小雨，气温也明显地低下来，高速公路的路况仍然很不错，只是路边很少能看到房舍，这里比德国要荒凉得多，直到我们看到大贝尔特海峡大桥的桥头，才感到有了些人气。

人烟稀少

大贝尔特海峡大桥 (Store Baelt Bridge) 建在在丹麦西兰岛与菲英岛之间 １８公里宽的大贝尔特海峡上，该桥上的悬索桥长１６２４米，是世界上最长的悬索桥之一。大桥为公路、铁路两用桥。从菲英岛至海峡中斯坡洛格岛为６．６公里长的西桥，１９９６年７月完工。 从斯坡洛格岛到西兰岛是东桥，１９９５年夏季已开通。 桥塔高２５４米；桥孔高度为６５米，可通行任何巨轮。悬索桥使用了１．９万吨钢缆，其主钢缆直径达８５公分。

虽然大桥由16公里长，但由于两边和中间都是岛，这里并没有水天一线的感觉，倒和行驶在广东的虎门大桥的感觉差不多，不过这里收费220丹麦克朗，相当于250人民币，费用远远高于后者。呵呵，这可以拿来作为与国外接轨的依据，不过看到丹麦的高速路不收费，我们的交通部门可能又想着“脱轨”了。

收费员

过了大贝尔特海峡大桥，就意味着我们登上了西兰岛，这时我突然意识到我们已经错过了安徒生的故乡—菲英岛上的欧登赛（Odense）， 想到他14岁就离开了家乡而到哥本哈根发展，又觉得他的出生地和生活地对我们来说并没有多大的区别。旅游中的很多取舍有时仅仅是一种心理感觉。

光远 · 2011-04-19 14:42

哥本哈根（Koebenhavn）是丹麦的首都和最大港口。座落于丹麦西兰岛东部，与瑞典的马尔默隔厄勒海峡相望。它既是丹麦的政治、经济和文化的中心，也是北欧最大的城市和著名的古城。面积为９７平方公里。人口６７.２万。2008年哥本哈根被选为是“世界最适合居住的城市”，并给予“最佳设计城市”的评价。

城区有一条 “水道”，两边呈喇叭口分别面向大海，而“水道”的中心地段就是哥本哈根的中心区 ，这里集中了皇宫，步行街，新港水街和小美人鱼等一系列城市的旅游景点，不远处还有市政厅，趣伏里游乐园，火车站等游览地，应该说水道周围一公里的范围内就是哥本哈根的核心游览区域。

哥本哈根中心区地图

哥本哈根给我的第一印象是城市的风貌既古老又现代，虽然很多建筑都是很有年代，但给人的感觉并不陈旧，而她的宽阔的街道让人觉得其城市规划很超前，尤其是市政厅广场显得非常大气。

根本哈根初印象

市政厅建于1905年，由建筑师马丁•纽阿普设计，其建筑结合了古代丹麦与意大利文艺复兴时期的风格。市政厅正门上方的镀金塑像是哥本哈根的奠基人，阿布萨隆大主教。正中是一座110米高的钟楼，在钟楼门的上方，有一座著名的“世界钟”。显示着全球各地时间以及各种天文时间。市政厅大厅面积1500平方米，主要用于结婚典礼和官方接待。其正门左侧，有一尊安徒生的雕像。

市政厅广场

市政厅广场是丹麦四通八达的交通网络中心，广场上有0公里的起点，表示所有距哥本哈根的距离都从这里开始测量。丹麦的许多重大活动也经常在这里举行。1945年5月，10万人在此聚集，庆祝丹麦从德国的占领中解放。1992年夏天，当丹麦国家足球队获得欧洲冠军时，也有数万人在此狂欢庆祝。

市政厅广场也是步行街的起点，据说这条步行街已经有800年的历史，虽然下着大雨，但街上仍然人流如潮，街边都是中世纪的建筑，底层都装修成了时尚的商店，兜售着各类名牌商品，我想妻子如果在这里，一定又会不走了。这里居然有两家中国餐馆，北京饭店和上海饭店，不过怎么看都觉得和周围的楼房不搭配，看来中西结合还是有些学问的。

步行街

步行街的尽头是国王广场，这里有一条小运河，水里巨大的游船穿过狭小的桥洞让人感觉不可思议，但设计就是这样“量身定做”，这种不合比例的搭配有时反而显出“另类美”的特征。

运河边就是克里斯蒂安堡，这座建于18世纪的建筑曾是克里斯蒂安六世国王的寝宫，具有洛可可式的建筑风格，现在已成为议会和政府大厦所在地。因此也称为议会大厦。它周围街道的路面都是石块铺成。可能是下雨的缘故，路上行人非常少，这里显得非常寂静和空旷。

克里斯蒂安堡

显得非常寂静和空旷

光远 · 2011-04-19 15:59

“小美人鱼”铜像 （ Little Mermaid ） 是丹麦雕塑家埃德华 • 埃里克森于１９１２年根据安徒生童话《海的女儿》的故事用青铜雕铸的。 “ 小美人鱼 ” 是《海的女儿》中的主角。她是海王最小的女儿，１５岁时，看到一位王子所乘的船触礁沉没，她救了王子并倾心于他。但是王子已与另外的女子订有婚约，而离她而去。然而，痴情的 “ 小美人鱼 ” 仍然日复一日地坐在海边的岩石上，等待王子归来。埃里克森利用了自己的妻子充当裸体模特。这尊５．３英尺高的铜像同真人一般大小，整个人鱼直到小腿都是人形，只是脚变成了鱼鳍。铜像于１９１３年８月２３日被安置在哥本哈根港，现已成为丹麦的象征。

“小美人鱼”铜像照片（来自百度）

当我们不远万里从中国来到这里来观赏这件艺术品时，没想到“她”也不远万里去上海参加世博会去了，留在这里的仅仅是她的基座和一块大屏幕，上面正在“直播”着上海丹麦展馆的现场。我们只得在屏幕旁边留个影作为纪念。好在她附近的杰芬喷泉(Gefion Fountain)没有被搬到上海去，这让我们心理平衡了些。

杰芬喷泉建于1908年。雕像表现的是有关哥本哈根所在的西兰岛形成的神话故事，传说女神杰芬得到国王戈尔弗的许可，同意在他的地盘上(如今的瑞典)挖一块地给她。但国王只给她一天一夜的时间，挖多少算多少。杰芬把自己四个儿子变成四头牛，奋力将挖出的土地拉往海上，形成了如今的西兰岛。而瑞典失去的土地就成了维特恩湖。（我们后来经过维特恩湖，也领教了一位“富人”的故事，我会叙述到的）

杰芬喷泉附近还有一个小广场，广场中央的雕塑

趁着天没黑，我们又驱车来到厄勒海峡边，先看看厄勒海峡大桥的全景，这座桥很独特，桥面一直延伸到水下，这说明我们明天上桥前要先经过一条海底隧道。这样建桥的理由是避免干扰飞向哥本哈根机场的飞机和为国际航运留出通行水道。这样无论多大吨位的轮船都不会因为桥梁高度不够而不能通过厄勒海峡。

斯德哥尔摩离哥本哈根有850多公里，明天还要参观马尔默和哥德堡，况且哥本哈根还有几处景点我们没有去，虽然赶路的任务重，但不能完全为了赶路而旅行，这样我把酒店定在了歌德堡附近的延雪平，那里离哥本哈根还是500公里，能保持这样的旅行节奏我们已经相当满意了。

光远 · 2011-04-20 15:51

8月3日 根本哈根(København )—马尔默(Malmö)—哥德堡(Malmö)—延雪平(Jönköping) 515公里

驾车图

一早，我们又驱车回到城里，再看看昨天没有参观的景点。首先我们来到趣伏里（Tivoli）公园，这里一个游乐场，在北欧自然风景大餐令人眼花缭乱的地方，实在没有必要去看这些人造景观，接着我们来到火车站。

趣伏里公园

火车站外景

哥本哈根火车站的规模一点都不小，而且看建筑应该也是上百年的产物，我顿时就有了疑虑，因为连接西兰岛的两座大桥仅仅是最近十来年才修建的，当时怎么会有这么多的站台呢，难道巴掌大的西兰岛会有这么繁忙的铁路运输? 老李说你应该这样想，没有桥并不意味着没有火车轮渡，而飞机也是最近几十年才成为长途运输的主角，那时运输的主力还是火车和轮船。这也让我突然有了这样的想法，就是万一我们走到芬兰时时间不够，还可以从芬兰坐轮渡回德国，这在理论上应该也是可行的。

路边的古建筑

新港也是哥本哈根著名的旅游点。它建于17世纪，新港曾是一个繁忙的港口，来自世界各地的船舶都在这里停泊装卸货物。码头沿岸布满具有北欧建筑风格的传统小楼，留下了很多名人遗迹，包括童话大师安徒生。1834至1838年，他就住在运河右侧20号的公寓，在那里，他写出了他的第一部世界著名的童话。1848至1865年，安徒生住在位于能晒到太阳的一侧的67号。在其生命的最后几年里，从1873至1875年又一次住到了新港。如今，这些建筑已成为各具特色的咖啡馆、餐馆和饭店，吸引世界各地的游人前来游览观光。

其实最好的拍摄地点是在新港建筑的河对岸，在这里既可以欣赏到华丽的游船穿梭在中世纪的小楼的画面，也能瞭望皇宫广场的全景， 古老和现代的场景又一次在我的眼前结合起来。

新港

在河对岸看皇宫广场

作为丹麦的最后一个旅游项目，我们开车穿过厄勒海峡大桥。 看来昨天晚上我们看它全景的决策显然是对的，真正把车开进隧道，再在桥面上行驶时，确实已经不识“大桥”的真面目了，不过却能欣赏到水天一线的场面，毕竟这是全球第十大桥嘛，过了厄勒海峡大桥，我们就来到了瑞典第三大城市马尔默。

首先进隧道

然后上桥

资料： 厄勒海峡大桥Oresund Strait Bridge(也称欧尔松大桥)，连接哥本哈根和马尔默，于1995年开始动工。1998年通车，该桥全长16公里，由西侧的海底隧道、中间的人工岛和跨海大桥三部分组成，它使厄勒海峡两岸的瑞典和丹麦人民近100多年的梦想变成了现实。

光远 · 2011-04-21 03:57

马尔默市（Malmo）是瑞典第三大城市，位于瑞典的最南端，最早是丹麦的渔村，1275年建立贸易中心，到了16世纪初城市进入黄金时代，最繁荣的时候成为丹麦仅次于哥本哈根后的第二大城市。1658年瑞典国王卡尔十世率军队战败丹麦并占领了附近的斯科纳地区，马尔默开始归属瑞典。

这次来欧洲，我发现了一个规律，就是城市老城的旅游亮点大多在市政厅或者火车站的周围，只要能在这两个关键点附近找到居民区的停车位，把车停好，就成功了一半，旧城的旅游精华一般都很集中，因为即使是大城市，它的中心区也不会太大。

马尔默虽然在瑞典算是大城市，但瑞典总共还不到一千万人，这位老三在我们眼里其实很小，它的旅游中心区就更小了，火车站和市政厅几乎是挨着的，我们把车停到了火车站的货场。

马尔默中心区地图

马尔默火车站是一座砖结构的红色建筑物，外表上看更像是一座政府办公楼，和欧洲其他火车站一样，这里并没有检票的设施，我们直接就走上了站台，正赶上一列火车到达，下车的人很多，有点像国内车站的场面。
车站就在离海几百米的地方，在这里可以看到海边的灯塔。

火车站外景

站台上

海边的灯塔

出了车站向左往市区走，过一条小河，就可以看到中心大广场(Stortorget)，市政厅就建在广场的一侧，广场中间有一座瑞典国王卡尔十世的铜像，这是纪念1658年他占领马尔默而建造的。

市政厅

瑞典国王卡尔十世铜像

圣彼得教堂离市政厅不远 ，这座14世纪的哥特式教堂是城里保存下来的最古老的建筑，教堂内部的管风琴很有特色。

这里还有一座小广场(Lilla Torg)，如今这里成为马尔默最热闹的地方，也是餐馆、咖啡馆和礼品店最集中的地方。下图是小广场旁边的餐厅
　

马尔默还有一个出名的景点是马尔默胡斯(Malmöhus)，就是马尔默城堡，它为两层护城河环绕。最早在这里建城堡的是丹麦人，丹麦国王把这里作为他的行宫。1937年城堡又改建成博物馆。包括自然史博物馆，市博物馆，美术馆，科技博物馆和航海博物馆。

这样，两个小时我们就完成了马尔默的走马观花，接下来将要驱车前往哥德堡。

光远 · 2011-04-21 08:57

瑞典的高速公路路况好，车少，路一直在离海不远的地方，偶尔还能看到海峡对面的丹麦，正是收割的季节，金黄的麦田环抱着红色的小屋，外面又被绿色的森林包围，显得很有层次，这里是瑞典农业最发达的地方，但仍然是地广人稀，很久才能见到一座村舍。

路况

海峡对面的丹麦

麦田

每经过一座小城市，路旁就会有一间旅游咨询的小房子，玻璃镜框里镶着当地城市的地图，主要旅游景点及当前位置，都一一标的很清晰，让人一目了然，我认为地理的学习首先就要学会“定位”，北欧的这种做法非常值得我们效法，小朋友天天都看这个就不怕他长大后没有方向感，地理兴趣就是这样逐渐培养起来的。

信息中心

哥德堡(Goteborg)坐落在瑞典的西海岸卡特加特海峡，是瑞典最大的河流-约塔河的出海口，人口90万（2009），是一座风光秀丽的海港城。港口终年不结冰，是北欧第一大港, 有450多条航线通往世界各地，哥德堡也是瑞典的第二大城市，世界著名汽车生产厂商沃尔沃公司和世界最著名的精密轴承生产商skf的总部就坐落于此。

哥德堡街景

人们都说，“瑞典的首都是斯德哥尔摩，而最美丽的城市是哥德堡。”哥德堡最初是由荷兰人设计建设的，已有380年历史。市区有一条条运河和一条条巴黎式林荫大道，还有十几座树木参天、绿草如茵的公园，运河网环城绕行，水色风光使城市平添姿容。

哥德堡中心图

火车站和市政厅仍然是哥德堡旧城的中心，而另外一处不可不去的地方是林德霍尔姆港，在这里不仅可以隔河相望哥德堡旧城，而且可以近距离体验斯堪的纳维业半岛上第一大港的风范，我们首先就把车开到了这里。

阴了一天的天气到了这里终于云开雾散了，我们向哥德堡旧城望去，只见大教堂的钟楼直插在山顶上，城市的楼群在阳光的照射下，在约塔河水面的映射下，既显得古朴而有序，又表现得多彩和妖娆，而转个方向朝约塔河口望去，则可看见一座巍峨的大桥横跨两岸，下面的丹麦码头停着数艘巨大的轮船，看来古老和现代只差了60°的视角。

远看歌德堡旧城

丹麦码头和约塔河口大桥

光远 · 2011-04-21 09:22

回到了哥德堡的旧城区，我们才真正地体会到了城市的美丽，我觉得哥德堡的这条运河起到了彩带的作用，市政厅不起眼，火车站也不起眼，教堂也一般，但是用运河把它们“串起来”后，给人的感觉马上就变了，我们无论是站在桥上，还是站在水边，每一个角度看到的都是一幅油画。

不起眼的市政厅

不起眼的教堂

不起眼的火车站

但是和运河搭配的结果

特别要提一下这里的有轨电车，它们穿梭在古老的建筑脚下，行驶在秀丽的运河边，又给这些“油画”添加了动感，起到了画龙点睛的作用。

运河的尽头是丹麦码头，这里停泊这一条仿古帆船，就是著名的哥德堡号“远洋商船”

哥德堡号(East Indiaman Gotheborg)是18世纪建造的瑞典著名远洋商船,曾三次远航中国广州.后在哥德堡附近水域沉没，1986年打捞上来400多件完整的瓷器和9吨重的瓷器碎片，这些瓷器大部分具有中国传统的图案花纹，2003年6月， “哥德堡”号新船顺利下水，2006年7月18日上午,哥德堡号胜利抵达广州港,受到中国人民的热烈欢迎.后来继续访问新加坡、毛里求斯、阿森松岛、亚速尔群岛等地，于2007年9月返回瑞典。

今天的运气非常好，在哥德堡市中心我们找到了一家中国自助餐馆，这样又省去了晚上做饭的麻烦，晚饭后已是晚上9点，我们继续上路前往延雪平，在北欧根本不用考虑天黑的问题，因为这里的纬度已经快60°了。

光远 · 2011-04-22 07:45

8月4日 延雪平(Jönköping)—斯德哥尔摩(Stockholm) 346公里

驾车图

前天我们在哥本哈根看到的杰芬喷泉雕塑，说的是一位母亲把她的四个儿子变成牛，在瑞典腹地挖土填海，而形成西兰岛，而瑞典被挖出的大坑就成了维特恩湖，延雪平就在维特恩湖的南端。

韦特恩湖（Vättern）是瑞典第二大湖。位于瑞典中部偏南地区，介于延雪平和阿斯克松之间，呈东北-西南向延伸。长129公里，最宽处26公里，深118米，面积1912平方公里。湖水向东经穆塔拉河注入波罗的海。湖水以险流著称。

延雪平附近的高速公路就修在韦特恩湖的旁边，我们找了一个出口下去，沿着乡道走几百米，就到了湖边的停车场，然后再沿着木制台阶往下走几十米，我们已经站在了水边。

如果不看周围的森林和游艇，我真以为自己到了西藏的纳木错。眼前的景色可以用原始、浩瀚、缥缈等词汇来形容，天高云淡，视线的穿透力极强，在这里我们的视力好像一下子改善了很多，往下看湖水清澈见底，鹅卵石上面找不到一点杂质，我想这里的鱼一定干净。

维特恩湖景

水中的石头

湖边正进行着一场鱼的交易，一位老者正接过一位“绅士”手中的瑞典克朗，原来他在销售今早刚捞起来的三文鱼。那位绅士向我们介绍这位老者是“富人”，因为他只需要夏天每天打渔一个小时，一年的生活就有保障了。

拿条鱼玩玩

离开维特恩湖，公路一直穿梭在森林之中，下午两点我们来到了瑞典首都斯德哥尔摩。

路况

光远 · 2011-04-23 02:24

斯德哥尔摩是瑞典第一大城市。瑞典国家政府、国会以及皇室的官方宫殿都设在此。位于瑞典的东海岸，濒波罗的海，梅拉伦湖入海处，风景秀丽，是著名的旅游胜地。从13世纪起，斯德哥尔摩就已经成为瑞典的政治、文化、经济和交通中心。斯德哥尔摩是阿尔弗雷德•诺贝尔的故乡。

烯烯今天的日记虽然写得很简单，但对斯德哥尔摩核心景区的描述我觉得还是很到位的，就是市区的景点主要分布在三个岛上，动物园岛，船岛和王宫岛，当然了，除此之外斯德哥尔摩还有另外11个岛，70多座桥梁将这些岛屿联为一体，因此这里也享有“北方威尼斯”的美誉。

斯德哥尔摩中心地图

在这三个岛上，动物园岛最大，除了岛上的动物园外，还集中了N个博物馆，我们抵达斯德哥尔摩时，正赶上下雨，徒步不方便，我先把车开到了动物园岛，当然我们没有时间去欣赏这些博物馆，就把车往山顶上开，想先爬上制高点鸟瞰一下市容。

在动物园岛上的有轨电车

当汽车上升到一个“平台”时，公路到此结束，我们只得把车停下来，但眼前的小路太多，我们试图沿着向上的小路爬上瞭望楼，但总是找不到正确的路，倒是一路上见到不少“鹿”，眼看着时间十分十分的过去，而且还一直下雨，我们只好放弃登高望远了。

没有路，但看到了“鹿”

接着我们来到船岛， 开车围着小岛转了一圈，发现这里有很多“机关单位”，而其门口的停车位却没人管理，我们就把车停到了一座教堂的边上。这时雨也恰当地停了。

与船岛相连的是城堡岛，围绕着城堡岛停满了游艇。船岛上面也有很多博物馆，但规模比动物园岛上的博物馆要小很多，船岛是瞭望王宫岛和市区的好地方，尤其是走在船岛桥上， 通过斯特勒姆湾遥望南城，只见一条又一条游轮停靠在古老的楼群下，有些游轮甚至比楼房还高，给人一种不真实的感觉，穿过船岛桥，就正式走到斯德哥尔摩的核心区了。

城堡岛风景

南岸全景

通过船岛桥上的王冠看市容

我觉得天气往往决定一个城市的气质，那天在哥本哈根时，一直阴雨，那些气派的建筑在雨中很阴霾，一点没有让我感受到辉煌和大气，今天来到斯德哥尔摩，云开雾散的天气却让我体验到了这个城市的气质不凡，当然了，市中心开阔的水面给建筑群提供了很好的展示舞台，这也是斯德哥尔摩能称为“北方威尼斯”的主要原因。

光远 · 2011-04-23 03:06

这样我们就行走在一边是水面，一边是古老建筑的画廊中，可以看到有人泅水在水中捞鱼，捞出的鱼还很大。今天第二次看到了“卖鱼”的场面，不过这位不像是个“富人”，但他卖的鱼更大。

打鱼

卖鱼

国家博物馆，从宏观上看这是一座“火柴盒”式样建筑。但是微观上它上面的雕却很精细。给人一种粗中有细的风范。

沿途有不少免费地图提供处，地图是厚厚的一本书，可以看出城市管理者真是用心。

接着我们来到古斯塔夫阿道夫广场（Gustav Adolf Torg），这是以古斯塔夫国王的名字命名的广场，广场的中心竖立着国王骑马的雕像，雕像的侧面就是有两百多年历史悠久的斯德哥尔摩歌剧院（Kungliga Operan），1792年3月，古斯塔夫三世在一场化装舞会中被人击中，最终就死在自己建立的这座歌剧院中。

阿道夫广场和国家歌剧院

与歌剧院一水相隔的就是瑞典议会大厦，它几乎占据了“圣灵”（Helgeandsholmen）岛的全部，议会大厦于1888年开始建造，1906年完成，充满了古典风格。议会大厦旁边还有一个袖珍花园，相当于紧邻的瑞典王宫的后花园。

近景

光远 · 2011-04-23 05:42

瑞典是君主立宪制国家，国王是名义上的国家元首，斯德哥尔摩皇宫（stockholm palace）是目前仍在使用的皇家宫殿。如今，这里是瑞典国王办公和举行庆典的地方，同时也成为斯德哥尔摩的主要旅游景点。现在皇宫所在地上的第一座建筑是建于13世纪的一座城堡，后经数百年的建设，1754年，皇宫的外部建筑基本完成，皇室家族便搬入皇宫居住。所以眼前的建筑已经有260多年的历史。

从国家博物馆方向看皇宫

皇宫是方形加半圆型的建筑，有600多个房间，比英国的白金汉宫还多几间，号称是欧洲最大的宫殿。面向运河的一边有两头狮子把守，面向国家博物馆那边有金色的王冠，并有一个美丽的花园。在大教堂一侧则是一个半圆型的巨大的庭院，每天中午，这里都举行皇宫卫兵换岗的仪式，今天我们来的太晚了，只能欣赏一下卫兵的雄姿。

在大教堂一侧看皇宫，也就是皇宫的正门

半圆的一边

卫兵

皇宫的旁边就是古街了，这里有很多纪念品的商店。

这里可以近距离地欣赏里达尔岛（骑士岛）教堂，这座教堂在市政厅那边看会更壮观。

以后到市政厅，我们一直在桥上走， 太阳渐渐地冒出来了，画面也渐渐地多彩色起来。

光远 · 2011-04-23 05:56

市政厅面临美丽的里达尔湾，被推崇为二十世纪欧洲最美的建筑物，是斯德歌尔摩的地标之一。这座大楼是Ragnar Ostberg所设计，完成于1923年。市政厅是市议会的开会地点。也是诺贝尔奖典礼后的聚餐场所，每年12月10日诺贝尔奖会在这里颁发并举行宴会。

市政厅是一座方形的红砖建筑，中间是一个露天小广场，东边建筑上有四座雕像，东南角有一座100多米高的塔楼，塔楼上三个王冠的镀金风标，是瑞典王国的象征，也象征当年组成卡尔马联盟的三个成员国—丹麦、瑞典和挪威。南边是高大的柱廊。

市政厅内部露天小广场

塔楼上三个王冠的镀金风标

柱廊

穿过柱廊，是一个湖边花园，这里有一大片草坪，还有喷泉和雕像做点缀，这让我们不由得坐下来，观赏今天最艳丽的风景，下午的阳光从侧面照过来 ，将草坪照得碧绿，将市政厅的钟楼映得辉煌，一对情侣正在湖边合影，他们的背景就是湖面和湖对岸的里达尔岛教堂，这样的相片，简直就是电脑的壁纸。

湖边花园

在这里发发呆

看看市政厅的钟楼

欣赏一下“电脑壁纸”

光远 · 2011-04-23 15:08

作为城市的必访项目，我们来到了火车站，这座建于1871年的中央车站是北欧最大的火车站，车站拱形的大堂非常气派，车站前面是瑞典著名的机械工程师和发明家Nils Ericson的雕像。离火车站不远就是赛格尔广场。

中央车站外景

候车广场

赛格尔广场（Sergels Torg）是斯德哥尔摩的商业中心，连接着皇后街（Drottninggatan）和国王街（Kungsgatan）两条主要街道，这里人流如梭，广场上有一个喷水池，池中央竖立着一个巨大玻璃柱，是用8万块玻璃制成的。

赛格尔广场

商业街

妻子回国以后，每到商业区，我们基本上都不转了，好在女儿还没有到逛街的年龄，我这方面没有太大的压力。从另外一方面考虑，趁着她还没有长大，多灌输些地理的知识，多培养一些这方面的兴趣，我想对她终身都是有益的。

在回船岛取车的路上，我们再一次经过歌剧院的湖边，湖边的建筑物在阳光的照射下和我们来时完全不同了。就再来两张照片作为斯德哥尔摩之行的结束吧。

斯德哥尔摩，远远看不够的城市！

光远 · 2011-04-24 15:46

8月5日 斯德哥尔摩(Stockholm)—奥斯陆(Oslo) 583公里

驾车图

进入北欧后，物价明显上升了，以前在东欧不到10欧元可以吃一顿自助餐，到了瑞典要每人15欧元，而且住宿一般也要上百欧元一间房，好在这次出发之前我们带了睡袋，防潮垫和帐篷等露营装备，三个人可以打一张地铺，这样一间房还能凑合着住，不过我们在斯德哥尔摩找到了一家470克朗（相当于50欧元）的连锁酒店，公共卫生间，这个酒店是完全自助形式，订酒店时会获得一个密码，开门，上卫生间等都是输入密码就可以了，直到我们离开，都没有见到一位管理人员。

斯德哥尔摩要看的东东真是太多，回国后我又查了一遍攻略，发觉我们只看了一半的景点外观，真要深入地在这里探索，可能要三天时间才够，但假期不允许这样久留，一早我们还是决定继续赶路。

瑞典的高速路一直修到挪威的边境，路况好，车少，不收费，这是德国才有的感觉，看来“发达国家”这一称呼真是名副其实，不过高速路边的风景非常单调，路边都是森林，驾驶很容易疲劳。

从斯德哥尔摩到瑞典边境的路况

两国的边境很不起眼，路边只有一座小平房，如果不是杆子上挂了挪威国旗，我们进入挪威可能都不知道，不过一进挪威，路面就变窄了，但却出现了收费站。我顿时有了挪威不如瑞典发达的感觉，不过后来走下来发现完全不是这么回事。

边境

挪威的收费站

进入挪威后风景马上变得艳丽起来，这里是挪威的农业区。路边不是草坪就是麦田，公路弯弯曲地在这里蜿蜒，就像在草地上画出的一条彩带，而路边不时出现的村舍和教堂，往往被金黄色的麦田围起，仿佛是在黄色的地毯式绣起的一副美丽的图案，我想这是否就是传说中自驾旅行的天堂之路呢？不知不觉我们已经来到挪威首都奥斯陆的城郊了。

挪威路况

路边的风景

光远 · 2011-04-25 22:46

奥斯陆意为“山麓平原”，位于挪威南部，座落在奥斯陆峡湾北端的山丘上，面对大海，背靠山峦，城市布局整齐，风格独特，环境幽雅，风景迷人。 奥斯陆始建于公元1050年，从1814年起成为挪威首都。

和斯德哥尔摩比起来，无论是城市规模，还是市政建设，奥斯陆都“袖珍”了很多，它的游览精华主要集中在东起中央车站,西至王宫,约有1300公尺长的约汉斯大道以及它和海边夹着的区域。另外还有一处经典就是位于城市西边的维格兰雕塑公园。不过由于时间安排上不合理，加上下雨，这个景区我们错过了。

奥斯陆中心图

我们首先来到了海边的阿克斯胡斯城堡（Akershus Slott），这是挪威喻康五世国王为抵御外来侵略，于1300年设计并建造的，十四到十八世纪，城堡曾经 9 度被敌军包围，直到 1815 年，才淡化了作为要塞的防御功能。阿克斯胡斯城堡是中世纪最具代表性的建筑之一，现在作为王室举行仪式的场所和王室成员的埋葬地。这里有皇宫士兵站岗。

阿克斯胡斯城堡

城墙

阿克胡斯城堡是远眺奥斯陆湾和市区的好地方，站在没有栏杆的城墙上，我们第一次领略了峡湾的风光，不过港湾风平浪静，停满了游船，更像是城市内部的水道。而站在城堡往市区看，则可以看到一双塔式建筑，这就是奥斯陆的地标—市政厅了。

市政厅是一座的红色建筑，因此也称为Radhuset，靠近海湾的一侧下面是广场，中央是喷泉，周围有大量雕塑，市政厅的另一侧是凹字形的双塔式样，框架太方正了，让我不由得联想到火柴盒，我觉得它远没有斯德哥尔摩市政厅的气派，但两者也有相同的特征，即都是红砖结构，且都和诺贝尔奖有关，只不过这里是诺贝尔和平奖的颁奖地。

光远 · 2011-04-25 22:57

顺着坡道往上走不久，我们就进入了一座大公园，这里树高林密，草茂花香，清静幽雅，再上了一个大坡后，一座白色的建筑物映入视线，看到站岗的卫兵，我才意识到这里是皇宫，和瑞典一样，挪威也是君主立宪制国家，因此这个皇宫仍没有“退役”。

挪威王宫（Royal Palace）是哈拉尔国王的办公地。它地处一片高地，环绕王宫的是330亩的林地和公园，宫前有国王卡尔•约翰的铜像，这座王宫的修建最早是由卡尔十四世国王提出来的。1823年，一位丹麦官员兼律师冯•林斯道被委任为总建筑师，并在1825年举行了奠基典礼。但由于计划被多次修改，这项工程直到1848年才峻工，当时正好赶上新国王奥斯卡一世和他的法国皇后约瑟芬断位登基大典。

相比正面，皇宫的背面更有人情味，这里不仅能看到喷水的雕塑，而且能让我们欣赏皇家卫兵巡逻的“场面”，只见一队卫兵正步从我们眼前走过，他们衣着整齐，表情严肃，旁若无人地迈着规整的步伐，让我们眼前一亮，真是有心看瑞典的皇宫卫兵换班看不成，而无心欣赏挪威士兵的巡逻却看到了盛况，看来旅行的目标是不能刻意追求的。

皇宫的背面

卫兵巡逻

离开皇宫，沿着约汉斯大道往东走，就可以看到国家剧院(Nationaltheater)，这是一座罗马式建筑。剧场门前立着两个人物像，左边是剧作家亨利克•易卜生(1828～1906)，右边是人民文学作家比奥夏•比昂松(1832～1910年)。两人年纪相差4岁，但是互为竞争对手，易卜生是挪威最伟大的戏剧家和诗人，他的作品《玩偶之家》是其最著名的代表作，这是世界上家喻户晓的作品。

附近的教堂，古色古香

光远 · 2011-04-25 23:05

继续沿着约汉斯大道往东走，经过议会大厦，我们就走进了称为步行者天国的商业街，路边两旁都是咖啡屋、餐馆和商店，虽然下着雨，但人仍然很多，这条商业街的尽头就是火车站了，这座黄色的建筑物是老火车站，现在已经变成商场了。

议会大厦，比瑞典的“袖珍”

约汉斯大道商业街

有轨电车

露天酒吧的取暖设备

老火车站

挪威火车站的候车室也称得上是一座巨大的室内广场，女儿称其为“飞机场”，里面居然有中餐馆，我们当然要在这里解决肚子问题了，只是晚餐后，由于阴天，光线极差，我们已经无法去游览雕塑公园了，只能再欣赏一下奥斯陆的“夜景”吧。

火车站候车室

“夜景”

我们的旅馆位于奥斯陆机场附近的小镇上，虽然离市区有30多公里，但80欧元的住宿费几乎是我们这趟行程中最贵的酒店，既然北欧的住宿这么贵，我决定明天冒把险，走哪算哪，我就不相信所带的露营装备一点都排不上用场，正是这个思路的转变，让我们找到了北欧旅行的最佳住宿方式---租小木屋住。

光远 · 2011-04-28 04:45

8月6日 奥斯陆(Oslo)—沃思(Voss)--卑尔根(Bergen) 524公里

驾车图

离开奥斯陆，我们就从游览人文为主的城市旅游变成了以欣赏自然为主题的风景旅程，挪威可以说到处都是风景，虽然我们以赶路为主，但这并不影响欣赏风景，因为美丽就在路上。

离开奥斯陆时，虽然下着小雨，雾气弥漫，能见度不好，照片也许不能很好地反映真实的风景，但就是路边的这些湖，村舍，以及蜿蜒曲折的公路，已经让人感到这里是欧洲最美丽的地域了，可以说，景致一点不比阿尔比斯山要逊色。

一面又一面风格各异的湖在我们面前闪过，她们或宽阔，或深邃，或平静，或温柔，或有瀑布伴随，每面都显得妖娆多彩，美奂绝伦。而每个湖边都有小木桌，坐在这里，一边欣赏湖景，一边解决午餐，这是多么惬意的事情。

路边的湖景

湖边的瀑布

“伯伯，为什么这里的湖泊这么多”吃饭的时候，烯烯向老李请教。

“因为这里的水多啊”

“但我们那里的水也多，为什么没有这么多湖呢”

“这里比我们那气温低”

“气温低与湖水也有关系吗”

“气温低，水的蒸发量就小，地表水就容易集聚”

作为地理学博士，回答这样的问题简直是太容易了，不过我们收获不少。

在湖边午餐

光远 · 2011-04-28 07:01

一栋又一栋外形各异的小房子在路旁晃过，它们或坐落在草坪中，或挺立在森林里，或躺在湖边，五颜六色，每幢都显出自己的典雅特质，红色和白色的别墅旁边就是绽放着紫色和黄色的小野花，它们相互衬托，如诗如画。看看这座木制教堂吧，它是多么有气质。

路边的小房子

木制教堂

一条又一条弯曲的公路在我们脚下流过，它们或伴随在湖边，峡湾旁，或穿梭在森林里，山岭中，路上人烟稀少，空气清新，夹杂着花草香和水气，让人感到沁人肺腑。开车在这样的路上，哪还会感觉疲劳呢？

公路上唯一单调的就是穿隧道，挪威 隧道太多了，多到每隔几公里就有一个，有的隧道有几十公里长，看地图竟有一条穿过峡湾，每当我们穿出隧道，往往都会看到意想不到的风景，隧道这边是森林，那边可能就是峡湾，也许这边是平静的湖水，而出了隧道一座大桥就会突然展现在眼前，地貌的变化实在是让人惊奇。

隧道

如果只看水面，可能分不清峡湾和湖泊，但由于峡湾中充盈的是海水，而且水面宽阔，所以风景就要大气很多，在峡湾中可以看到轮船，峡湾边上可以看到山上的积雪。在这里先上两张峡湾的照片，由于我们后几天几乎都是沿着峡湾走，风景会更精彩，有关峡湾的描述我想放到以后的帖子里。

光远 · 2011-04-28 14:24

卑尔根，挪威语意为“山中牧场”“山城”之意，位于挪威西南岸的瓦根和普迪峡湾之间，濒临大西洋。面积465平方公里，人口为23万。卑尔根是挪威传统的航运和商业中心，是欧洲最大的邮轮港，卑尔根曾是挪威首都，也是挪威王国最早举行加冕典礼之地。

卑尔根中心图

卑尔根虽然是挪威的第二大城市，但这个老二在我眼里实在是太小了，小到两个小时就可以把主城区转遍，卑尔根市区的核心景点非常集中，就是两个峡湾夹着的一片陆地加上弗洛扬山上的一座城堡及其下面的区域---布里根（Bryggen）街区。这里留存着许多中世纪汉萨同盟时代的古老建筑，1979年布里根街区被联合国教科文组织列为世界遗产。

据说卑尔根一年有200多天是雨天，但今天却是晴天，我们首先来到市政厅广场，这里有个小湖，广场靠近水边的地方有一座方形银质雕塑，围绕广场的建筑分别是格里格音乐厅和火车站，水边的的绿地上有上百只鸽子，在这里当鸽子很自在，和当地人一样悠然自得，晒太阳。

市政厅广场

休闲的人与鸽子

格里格音乐厅--火柴盒建筑

市政厅

卑尔根火车站有一百多年的历史，也是尽头火车站。

车站里面的火车。

光远 · 2011-04-28 15:25

接着我们步行到港口，这里是卑尔根最热闹的地方，有很多卖兽皮和工艺品的地摊，一张驯鹿皮只要100欧元，一条雪貂围脖要20欧元，真是不贵，港口往北走就要上弗洛扬山了，我们没有坐缆车到山顶，而是徒步来到城堡，这座城堡以前是挪威海盗王的宫殿，但二战被毁，眼前的建筑一看就是新修的。

城堡

站在城堡鸟瞰市区，脚下就是布里根街区，远处就是峡湾，风格各异的老建筑把峡湾包围起来了，它们的屋顶在阳光的照射下和海面的衬托中显得非常精致和好看。

再次穿过港口，我们来到峡湾的对面，在这里看布里根街区水边的房子，又是一种艳丽的感觉。

港口里的游艇

远看布里根街区

光远 · 2011-04-28 15:46

卑尔根的街区很多是石板路，城市建在半山腰上，使得建筑非常有层次。老街上也有很多雕塑，这里还有几个博物馆和水族馆，我们到的时候都已经关门，教堂和格里格音乐厅我们也没有进去，虽然它们都是卑尔根的“推荐景点”，但对于我们看过“大城市”东东的人来说实在没有多大的吸引力，趁着天还大亮，我决定要解决住宿问题了。

卑尔根街景

有轨电车

今天我把目标定在了露营地上，按照GPS的指示，我们找到了距离市区15公里的一个营地，这里一辆车搭帐篷的价格是25欧元，包括洗澡，用电和使用公共厨房（里面提供电灶具），在办手续的过程中我还了解到这里还有小木屋，每间房60欧元，里面有四张床和免费炊具，只是我们来得太晚，已经住满了。这个营地离卑尔根市区太近，生意太好了。

公共厨房

露营地就在一座湖边，风景优美。搭好帐篷后，我们到公用厨房做饭，在这里遇到一对德国夫妇，一排灶上煮不同风味的饭，然后又端上同一桌子上用餐，蛮有情趣的，大家自然就聊了起来。他们是徒步爱好者，这次是从一个峡湾翻山徒步到另外一个峡湾，他们有一周的假期。大家用都不流利的英语交谈着。

“你们经常来挪威吗”老李问道。

“是啊，一年有几次吧”

“花费很高吧”

“不算高，虽然物价贵，但我们坐廉价航空，住小木屋，花不了多少钱”

其实算一下，我们去新疆徒步的费用比他们来挪威的花费还高。看来虽然挪威的消费贵，但并不意味着没有省钱的途径。

“你们还要去哪里”小伙子也问我们。

“北角 ”

“那会路过北欧最高峰，一定要停下来看看”

看来这两位真是发烧友，挪威让他们跑遍了。这也让我修正了原来再次进入瑞典的计划，因为当时以为加尔赫峰在两国交界处，没想到竟在挪威境内。

虽然帐篷搭在湖边，但这里没有蚊子。空气清新，温度适宜。钻进睡袋，比住旅馆的感觉还好。

我们的帐篷

光远 · 2011-05-04 06:44

8月7日 卑尔根(Bergen)—松恩峡湾(Sognefjord)—加尔赫峰（Galdhopiggen）—杜牧奥斯(Dombas) 505公里

驾车图（图中 A 卑尔根 B松恩峡湾 C加尔赫峰 D杜牧奥斯）

峡湾源于挪威语“Fjord”，是冰川槽谷的一种特殊形式, 海水侵入后被淹没的冰川槽谷而形成的狭长海湾,在这里巍峨的群山和浩瀚的海洋似乎进行着一场无休止的战争，使得观光者有幸深切感受自然的伟大和壮观，感叹人类的渺小。

亚洲大陆并没有峡湾，除新西兰、智利等国偶有所见外，世界上80％的峡湾在欧洲，而欧洲的峡湾主要在北欧，北欧的峡湾则主要在挪威。挪威有"峡湾国家"之称。从北部的瓦伦格峡湾到南部的奥斯陆峡湾为止，一个接一个，这无穷尽的曲折峡湾和无数的冰河遗迹构成了壮丽精美的峡湾风光。峡湾给人带来的不仅是视觉冲击，更准确地说，应是心灵的震撼。挪威的峡湾被国际著名旅游杂志评选为保存完好的世界最佳旅游目的地和世界美景之首，并被联合国教科文组织列入《世界自然遗产名录》。

在众多的峡湾中，长204公里、平均水深超过200米，最深处达1308米的松恩峡湾(Sognefjord)是世界最长、最深的峡湾，是举世无双的景观。选择一个春天静谧的早晨，航行在平如镜面的松娜峡湾上，远处“七姐妹峰”上还覆盖着皑皑白雪，另一边的弗利亚瀑布倾泻而下，置身其中感觉真是恍入仙境。

离开卑尔根，我们就正式开始了挪威的峡湾之旅，挪威几乎所有的城市都在峡湾边上，而两个峡湾之间一般都是山岭，从卑尔根到松娜峡湾之间还有几个小的峡湾，这样我们一路上不是过桥就是钻隧道，可以说一路山水相连，路边的小房子恰当地坐落在峡湾边上，森林脚下，构成了一幅幅美丽的风景画，不知不觉，我们已经来到松恩峡湾边上了。

峡湾上的桥

山洞

路边的风景

看到松恩峡湾了

公路仿佛在这里结束了，但渡轮告诉我们它还要继续在峡湾的北岸延伸，挪威的轮渡和我国琼州海峡的轮渡类似，既收车票，还要按人头收费，一条船上大概可以装30辆车，车都停在甲板上，渡轮的中央是客舱，里面有座位和小卖部，峡湾在这里大概有10公里宽，船穿过峡湾大概要走半个小时。

渡轮

渡轮内部

在渡轮上看到的峡湾岸边风景

光远 · 2011-05-04 06:50

过渡后，公路一直沿着峡湾的水边延伸，可以说我们遇到了这趟旅行中最美丽的画面，峡湾的水很清澈，清澈得让人感觉它像一面一尘不染的天池，峡湾的水很平静，平静得像一面没有浪涛的湖面。把边上的山峰映射到“镜子”上，但峡湾边上也有不平静的瀑布，它们往往就挂在悬崖上，带着轰轰的鸣声，从山顶穿过密林奔涌而泻，落到“湖水”里，给眼前的平静添了生动。

公路一直沿着峡湾的水边延伸

“镜子”

往往是转过一道弯，风景又会不同，两旁不时有小村庄出现在视野里，红的白的小木屋犹如童话里一般，那些尖耸的教堂也恰当地屹立在水边，耸立在瀑布旁，小房子到山顶都是森林，构成一幅幅美丽的画卷。。。。。。。我已经不能用语言来描述眼前的美了，还是上照片吧。

教堂和瀑布

草场

光远 · 2011-05-04 15:56

离开松恩峡湾，汽车开始爬坡，当我们爬到半山腰时，回头往下看，一副唯美的山水画展现在我们的眼前，只见一条大河从脚下的森林流出，向谷底深处的峡湾流去，阳光在河水的反射下非常耀眼，河流两边的草坪和村庄又显得那样安详和秀丽。再往上走，路边的风景从湖光山色慢慢过渡到荒原，雪山开始出现，这说明加尔赫峰已经离我们不远了。

离开松恩峡湾了

唯美的山水画

越往上走，往下看峡谷越大

往上看雪山出现了

加尔赫峰（Galdhopiggen），挪威中南部尤通黑门山的山峰。海拔2,469米，是挪威和斯堪的那维亚半岛的最高峰。周围冰川密布，为夏季旅游胜地。

光远 · 2011-05-04 15:58

加尔赫峰海拔虽然只有2000多米，但这里已经达到北纬62°了，气温低使它仍然成为一座雪山，雪山下面是一片苔原地貌，已经没有树，甚至连灌木都看不到。正处夏天，融化的雪水在山顶周围形成湖泊，非常像我国唐古拉山垭口周围的景观，这让人很难想象半个小时前我们还在植被风貌的森林与峡湾中，在这里地貌的垂直特征变化得太快了。

近距离接触雪山

烯烯从小生长在深圳，只是在2005年夏天去过河西走廊，从远处看过祁连山的雪，所以近距离接触雪一直是她的梦想，我也一直想冬天的时候带她到北方看雪，今天没想到这样的机会竟会在北欧实现，因为公路边上不远的背阴处就有一片雪堆。只要穿过一片沼泽，就可以踏在雪地上了，烯烯用手包了个大雪球，然后放在杯子里，一路看着它慢慢地化，看着她这样高兴的样子，我也想起了童年打雪仗的日子。

加尔赫峰附近的区域已经开发成旅游区了，这里不仅有景观标志等旅游设施，而且还有酒店，我们在照相的时候刚好遇到一位登山爱好者，他说这里属于尤通黑门国家公园，两天时间就可以实现加尔赫峰的登顶和穿越，而且这条路线夏天的难度并不大。这让我心里发痒，但是想到老李和烯烯，在此徒步的念头也就是在脑海里晃了一下，我想如果下次再来北欧的话可能会“深度”旅游了。

离开加尔赫峰，我们继续往北前进，道路马上又开始下降，穿过一条峡谷，湖光山色的景观又映入眼前，今天真是有点审美疲劳，我们也就不再停下来照相，而是直接去找小木屋了。

进入加尔赫峰北面的峡谷，红房子是酒店

很快我们下到谷底，又是湖

今天的运气很不错，公路边就有一片露营地，由于这里离城市很远，住宿一点都不紧张，40欧元我们就拿下了一间有四个床位的木屋，房间里面有冰箱。微波炉和整套餐具，只是上厕所和淋浴需要到外面的公共设施里解决，今天路边的超市商品匮乏，我们只买了鸡蛋和火腿，但用自己的电饭煲焖一锅米饭，再打开一瓶罐头，坐上一锅蔬菜粟米羹，这顿晚饭也不能算凑合。

在小木屋吃晚餐

吃完了饭，坐在小木屋门口的椅子上欣赏一下周围的美景，感觉可比住酒店强多了。

光远 · 2011-05-05 09:21

8月8日 杜牧奥斯(Dombas)—特隆赫姆(Trondheim)---魔城(Mo i Rana) 718公里

驾车图

由于小木屋住得非常顺利，我们今天走起来也就“肆无忌惮”，计划走哪算哪，离开杜牧奥斯后，道路一直穿行在草场和麦田中，偶尔会经过一个城镇，但规模都很小，街上也几乎看不到人，挪威和日本差不多大，人口不到500万，这样的人口密度几乎是世界最低的。

路况

冷清的小镇

麦田

虽然这里纬度已经很高了，但气温并不低，庄稼长势良好，如果在同纬度的西伯利亚，应该都是常年冻土地带了，为什么这里会这么温暖呢，不仅烯烯好奇，我也非常有兴趣，老李在车上一路给我们解释着原因。

“决定气候的原因除了日照以外，还和季风与洋流有非常大的关系，挪威的整个沿海冬天是不结冰的”

“那这里的季风与洋流来自哪里呢”

“来自墨西哥湾和加勒比海，那里离赤道很近，无论是空气的温度还是海水的温度都很高”

“挪威降水多，是否也是因为西南风吹到迎风坡上造成的结果呢？”

“是的，海风向陆地上吹，靠海的陆地往往降水丰富，我们国家的东南沿海也是这样。”

听着老李的介绍，我不知不觉已经把车开进了特隆赫姆的市区了。

特隆赫姆中心图

特隆赫姆是挪威第三大城市，人口15万。它位于挪威西海岸中部，尼德河与特隆赫姆峡湾的交合处。挪威语特隆意为“王位、加冕”，赫姆意为“家”，合在一起就是加冕之地的意思。公元 997年，挪威国王奥拉夫一世（约995年—约1000年在位）创建了此城。该市原名尼德罗斯（由尼德河而得名），曾是挪威的第一个都城。由于历代国王都在此加冕，所以市名后来改为特隆赫姆。

特隆赫姆街景

光远 · 2011-05-05 09:41

由于城市小，特隆赫姆除了尼德罗斯大教堂外，几乎没有显眼的建筑，城市的特色都在小运河边上，这里停满了游艇，从游艇的数量上看，这可能是我们行程中见到的游艇普及率最高的城市，每条游艇至少要几百万人民币，由此不难看出当地人的富裕。

尼德罗斯大教堂

小运河及游艇

小运河的旁边就是火车站，这里每天有好几班去奥斯陆的火车，火车站后面就是峡湾了，由于城市地处峡湾的深处，这里没有昨天松恩峡湾的气势，我们走在水边，更像是在湖边漫步。

时刻表

峡湾更像是湖

光远 · 2011-05-05 15:24

离开特隆赫姆，我们继续北上，今天一路的地势都不高，因此风景没有昨天的震撼，但是路边的景观还是有不少的变化，我们时而领略湖泊和峡湾的幽静与开阔，它把山峦和森林映衬得那般透明，时而又欣赏着路边的多彩，粉的，黄的小花和红的、白的小屋子搭配得那样和谐，时而也感受到森林的浓密，走半天都钻不出它的势力范围，好像和我们捉者迷藏，记得以前看过一本日本作家村上春树写的小说“挪威的森林”,说的是小说主人公渡边的恋爱故事，但是为什么要起这样的名字呢，是不是作者要把书中的主人公放在幽静的气场下与和两个女孩玩捉迷藏呢？

离开特隆赫姆的路况

路边的湖

感受到森林的浓密

下午穿过一座“牌坊”，过了这扇大门，我们就进入了挪威的北部区域，挪威的户外标志真是做到家了，每到这种标志性地点，就会有地图标示，向游人介绍着周围的旅游景点和特色，这里往往还有供游人休息的木桌椅，这些天我们每天的午餐都是在这样的地方解决的。

快到20点了，天还是大亮，但我们要收工了，因为今天已经走了700多公里，而且没有一公里高速路，我们的运气仍然不错，在魔城附近找到了一个露营地，仍然租了一间小木屋，50欧元的价格已成为惯例。

魔城，非常安静的小城

我们今天的小木屋

在小木屋里，老李研究地图，烯烯构思日记，此帖就是她一天天这么写出来的。我想等她长大以后，再回过头来看自己写的东东，一定不会忘记在那温暖的北欧小木屋里爸爸做饭，自己写作业的情景。

光远 · 2011-05-07 04:50

8月9日 魔城(Mo i Rana)—北极圈—纳尔维克(Narvik)—沃兰(Worland) 617公里

驾车图（A魔城 B纳尔维克 C沃兰）

魔城离北极圈只有60公里，早上出发后，我一直观察着GPS上的经纬度，生怕把这个标志性地点给错过了，北极圈的纬度是北纬66°33’，当看到GPS上的数字已经达到66.55217°时，我真以为我们已经过了北极圈。

一早出来的路况

GPS上的数据

“经纬度的小数位是60进制，66.55°是不到66°33’的，再说这样著名的地点挪威人民不会不留点标志的”

老李笑着提醒我，很快我们已经到达北极圈了，公路在这里刚好穿过一个小垭口，路旁山上的雪依稀可见，山下的谷地上有一座蛋壳型的建筑物，它就是北极圈博物馆，里面不仅有北极圈的知识性介绍，还有当地的动植物标本，此外这里还有纪念品出售的柜台。

北极圈博物馆

馆内的动物标本

博物馆外面就是沿着北纬66°33’线（北极圈）摆放的各种标志了，有地球仪形状的，也有石柱的方碑，还有纪念塔式的建筑，我们走近一看，原来是红军纪念碑，向人们展示着二战时苏联派兵解放这里的历史。

纪念标志

苏联红军纪念碑

“为什么是66°33’这个奇怪的数字”参观北极圈后，烯烯来了好奇心。

“赤道和黄道的夹角为23°26’多，北纬23°26’是北回归线，而90°减去23°26’就是66°33’，这个纬度就是北极圈了”

“黄道是什么”

“黄道是地球绕太阳公转的轨道平面与天球相交的大圆。”

“那天球呢？”

“你站在地球上，看星星，不觉得天上就是个球吗”

这真是需要空间想象力，但老李还是耐心地解释着。说实在的，当时我对这些天文的知识也是一知半解，回来查资料，在这里配上两张图，并引用百度的解释，看看能否把黄道说清楚。

黄道是地球上的人看太阳于一年内在恒星之间所走的视路径，即地球的公转轨道平面和天球相交的大圆黄道和天赤道成23度26分的角，相交于春分点和秋分点。简单地来说，地球一年绕太阳转一周，我们从地球上看成太阳一年在天空中移动一圈，太阳这样移动的路线叫做黄道——它是天球上假设的一个大圆圈，即地球轨道在天球上的投影。黄道和赤道平面相交于春分点和秋分点。

黄道示意图

北极圈（北纬66°33’）和北回归线（北纬23°26’）

光远 · 2011-05-07 09:20

离开北极圈，道路两旁变得荒凉了，不过即使是在这样偏远的地方，路边还有铁路相伴，开起车来仍不感觉没有人烟，我继续握着方向盘，烯烯继续她的好奇，而老李也继续他的讲解。

铁路相伴，开起车来仍不感觉没有人烟

“为什么这么多人参观北极圈呢？”

“因为过了北极圈，夏天可以看到极昼”

“什么是极昼”

“就是整天没有黑夜”

“难道太阳一天都在北极的上空吗？”

“应该说是在北回归线的上空，但在这里整天都看得见太阳”

“既然天天都看得见太阳，怎么这里比有黑夜的地方还冷呢？”

“有黑夜的低纬度地区，太阳照射得比较正，而这里太阳整天都是偏的，带来不了多少热量”

我也感觉这里的太阳很温柔，完全没有了在国内被晒得脱皮的感觉，回国后烯烯上初一，刚好科学课本介绍了地球的公转示意图，这方面内容她掌握得非常好，我想跟她这段旅程有很大的关系，在这里要谢谢老李对她的教导。

地球公转示意图，这张图上很容易解释极昼

路边又出现峡湾了，由于这里的山大，气温低，植被稀疏，峡湾的景象更原始，更有气势，汽车也开始上坡，这使我们能在山顶“鸟瞰”峡湾的秀色，看看这座“天池”吧，她是多么深邃，而不远处的这座“千岛湖”，又是多么令人震撼。
“天池”

“千岛湖”

中午时分，我们来到一个高点，这里刚好有木桌椅供我们午餐，这时刚好一辆旅行团的大巴停靠在这里，从车上下来的两个中国女孩竟然站到了桌子上照相，搞得他们车上的导游直向我们道歉，我心想我们才应该感到羞愧，这些 “款姐”真是把中国人的脸面给丢尽了。

路边的超市，一般我们每天会采购一个小时。

午餐

下午来到Bognes时，又碰到了轮渡，这里的渡轮线有两条，一条是去西奥伦群岛，还有一条就是我们要走的去北角的，虽然是同样一个港口，但上船前要按路标来排队，这种管理方法还是很有意思的。

码头和渡轮

按路标排队

光远 · 2011-05-07 09:42

在轮船上我们欣赏到了非常壮观的山海大观，我们船行的方向，峡湾的后面刚好是座2000多米的山峰，虽然它们位于瑞典境内，但良好的空气洁净度让我们感觉它近在咫尺，山峰拔海而起，直冲云霄，山中的白雪、云海在蓝色的海水和绿色的植被衬托下显出一种野性的美，一种如仙境般的神奇感觉。

过了轮渡，公路几乎都是沿着峡湾铺设，据说这段峡湾，二战中曾是德军与盟军决战之地。1945年，纳粹舰队因不敌强大的盟军舰队而向峡湾撤退。盟军连续追击十几海里，击沉了数艘德舰。而峡湾的尽头就是纳尔维克了。

峡湾的尽头就是纳尔维克

光远 · 2011-05-08 06:38

纳尔维克是挪威北部一个依山傍水的小城，居民只有几万人。它的港口是世界上位置最北端的不冻港，这里与瑞典基律纳有铁路相连。基律纳的铁矿石经过铁路运到这里上船，纳尔维克也因矿石运输而发展起来。

因此我们感兴趣的地方只有两个，一是码头，在这里可以看到装载铁矿石的巨轮以及码头上的矿石传送带和装载机械，另一个地方就是火车站了，站台上停的都是一列列可装卸的“矿渣车”，很是气派，而当我们回到了市里，街道上却冷冷清清。马路上基本看不到人。

装载铁矿石的巨轮以及码头

火车站里面的“矿渣车”

纳尔维克街景

离开纳尔维克，穿过一座大桥，我们就离开了峡湾，而走进了以山景为主题的画廊，这里的山相对平缓些，半山以下是草坡，而上面都是光秃秃的石头，其背阴处往往是积雪，倾斜的阳光（呵呵，这里已经没有夕阳了）洒在斜坡上，给灰白的背景增加了暖色调，增加了生气。

还是到了20点我们开始找住宿，今天的木屋周围的风景比前两天要漂亮，因为露营地也坐落在雪峰之下。这里确实没有黑夜，只是晚上有几个小时见不到太阳，天空一直是亮的。

露营地

在小木屋里准备吃晚餐

光远 · 2011-05-11 06:50

8月10日 沃兰A(Worland)—阿尔塔B(Alta)—北角C(North Point) ，352公里
驾车图

我们的行程在继续，越往北走，就会感受到越来越多的寒带的景象，不过这里的寒带是有生机的，野性但不荒凉，成片的森林依然随处可见，只是往高处看，雪线变得越来越低了。漂泊的浮云就像是一条条绸带，若隐若现地把生机和荒凉分开，给人一种生命转换非常神秘的感觉。

峡湾仍然美丽和震撼，公路依然在水边和山岭中延伸，路上的车辆依然不少，在一处壮观的峡湾观景点，我们遇到了几位来自立陶宛的姑娘，她们也是利用暑假出来游玩的，走的路线刚好和我们相反，在帮她们照完合影后，她们告诉我们，过了阿尔塔，很快就会看到驯鹿了。

水边的公路

山岭的公路

来自立陶宛的姑娘们

光远 · 2011-05-11 07:00

阿尔塔的木船

其实我们这两天也偶遇过一两只驯鹿，不过它们都是被人圈养或被绳子给圈住的，而在路上遇见它们，还是第一次。这帮家伙在路上大摇大摆地走，闲庭漫步，一点不怕公路上行驶的车辆，搞得我们不得不停下来给它们“让路”，不过这也给了我们近距离接触它们和照相的机会，它们长得非常壮实，灰色或白色或者灰白相间，大个的有2米多长，一米多高，头顶着硕大的鹿角，在我们眼里嫣然是庞然大物。

这几天我们一直沿着E6公路走，走到泊桑恩峡湾(Porsangen)后,我们就要离开E6，沿着泊桑恩半岛上的公路前往北角了，这个峡湾属于巴伦支海，当我意识到我们已经接触北冰洋的时候，心里还是蛮激动的，因为接触全球的四大洋一直是我儿时的梦想，也为女儿感到高兴，这么小的年龄就和我们一起实现了多年的愿望。

看到北冰洋了

在泊桑恩半岛上已经看不到森林了，取而代之的是一片片的草场和灌木，这里更适合驯鹿的生存，因此可以看到更多的驯鹿成群结队，漫不经心地在公路上、峡湾边闲逛，这些漫步在水边的驯鹿，和远处的山峦以及蔚蓝色的水面，定格成一幅幅原始野性的画面，只是听到驯鹿脖颈上的铃铛响起时，才让我们意识到这些驯鹿是人放养的。

泊桑恩半岛上的公路一直沿着泊桑恩峡湾走

公路上的驯鹿

水边的驯鹿

光远 · 2011-05-12 13:29

北角地处马格尔岛北端，北纬71°，东经25°40′。位于北角东南80千米处的诺尔辰角则是欧洲大陆的极北点。北角还具有地理上的意义，它与斯匹次卑尔根群岛间的连线，是挪威海和巴伦支海的分界；北大西洋暖流经北角流入巴伦支海后便改称北角洋流；北角扼摩尔曼斯克通大西洋的航道，具有重要的战略地位；北角向西南至斯塔万格的连线是北欧地质构造上的一条重要分界。西为加里东褶皱带，东是波罗的地盾，斯堪的纳维亚山脉即以北角为终点。北角地区的地形是一片横切前寒武纪砂岩层的高原，沿海一面呈峭壁，海拔307米，气势雄伟。北角还以夏季的极昼著称，有不少游船专程来观赏极昼奇观。

北角其实并不在泊桑恩半岛上，而是在一座孤立的马格尔岛上，不过有一条海底隧道连接泊桑恩半岛和马格尔岛，这是条收费隧道，216克朗（相当于人民币230元）的费用让人感觉像是勒索，这座岛上还有一座小镇洪宁斯沃格（Honningsvag）,这座建在荒山上的小镇，非常像西藏的某个村子，而从这里前往北角的路，也非常像西藏的荒原路。

收费站

洪宁斯沃格小镇

荒原路

当我们真正地抵达北角，发现这里是一块悬崖之上的高地，海拔有300多米高，狰狞的花岗岩直插在海上，使这座高台成为绝佳的观景台，站在上面，真正海天一色的壮丽景色尽收眼底，这里有一处石块堆成的四方台，上端立着指向北方的箭头，箭杆上标明了北角的纬度——北纬71°10’21’’，在这座石雕的不远处，还矗立着一座镂空的地球仪，这就是北角的地标。

悬崖之上的高地

地球仪雕塑

北角石雕的后面是一座博物馆兼游客大厅，这里既有展品和图片介绍，也有录像供游人观看，还有志愿“讲解员”向我们介绍北角的历史和现状，原来北角之名来自于16世纪英国人理查德•查恩萨拉 当时他想探访去中国的航路，经过这里时被眼前雄伟壮丽的海角所触动，赋予它简明的名称“北角”North Cape，挪威语化后就成了Nordkapp。1873年瑞典国王奥斯卡尔二世（那是瑞典和挪威是一个国家）到访之后 ，此地便名声大震。现在北角已经被地理学作为大西洋和北冰洋的地理分界点。

博物馆兼游客大厅

我们在展厅里还看到一幅照片，上面演示着夏至那天从下午六点到第二天早上六点太阳在天空走的过程，可以看到这条“极昼太阳”的轨迹是“U”型的，刚到下午六点，但天空中布满了乌云，现在离午夜还有几个小时，先解决住宿和晚餐吧，我祈祷今晚能有个好的运气。

光远 · 2011-05-12 15:58

北角的观景台附近，没有当地居民，也没有宾馆，要想解决住宿必须回到洪宁斯沃格镇附近，这里有两片露营地，离北角观景台近的露营地周围都是荒漠，小木屋就搭在碎石之上，但这里的居住设施仍然健全，厨房，淋浴间，餐厅应有尽有，价钱仍然是50欧元，看来挪威的露营地已经标准化了。

也许是欧洲最北的露营地

烯烯在写作业

我们在这里做饭，休息，烯烯写作业，一直等到22点，再次来到观景台。感觉这时的光线仍然和下午区别不大，又到周围转了转了转，发现这里还有用石头做的圆形雕塑 ，此外从地球仪看断崖的另一边也很壮观。

11点时，地球仪雕塑旁已经等了很多人，看来同我们一样看极昼的大有人在，太阳虽然被乌云遮住，但还是让晚霞般的天空露了出来，一条黄色的光带一直浮在海平面上，这时气温已经非常低了，大家都穿上了羽绒衣，但在外面走不了几分钟，就不得不回到休息厅暖和几分钟，然后又跑出来。。。。。。

11点半时的天空

12点半是光线最弱的时候，但天空仍然不黑

一点半以后光条又出现了，只是雾越来越大，看来我们看太阳“轨迹”的愿望还是落空了。

望着寂静的海平面，我突然觉得今天并没有什么遗憾的，虽然没有看到“太阳”，但毕竟领略了不黑的天空，再说如果没有到“欧洲大陆最北端”看极昼这个目标一直牵着我们走，我们又怎么能看到这一路上那些“绝美”的风光呢，所以我还是要说：谢谢北角！

光远 · 2011-05-13 11:12

8月11日 北角(North Point)—卡拉少克(Karasjok)—挪威芬兰界--伊瓦洛(Ivalo )--罗瓦涅米(Rovaniemi ) 683公里
驾车图

转完了北角，我们这次北欧之旅的主要任务就算是完成了，接下来还有十来天，按照这些天的进程，每天走上500公里应该不在话下，初步测算一下，我们的时间不仅够用，而且还可能富裕，这样我就完全没有了紧迫感，而且有了添加任务的念头。当然了，今天的任务仍然是赶路，因为我看了一下地图，从北角前往芬兰核心区的路上，并没有太出众的景点。

离开北角，需要走100多公里的重复路回到E6公路，然后经卡拉少克进入芬兰，泊桑恩半岛上的路不在赘述，我们上了E6以后，明显感到风景一下子逊色了不少，这里既没有峡湾，也缺乏山的震撼，而且路边几乎没有人居住，走上几十公里，才能看到几间房子或是教堂，偶尔可以看到一片草场和堆在上面的大草卷，路边风景的主要标志就是森林，不过由于地势平缓，这里的道路水平不错，适合赶路。很快我们就到达芬兰边境了。

再走一次泊桑恩半岛上的路，然后我们就告别北冰洋了。

E6公路路况

路边的小教堂

草场

两国的国界是阿娜尔河，公路桥的中点有两块旗标，标明两国的界限，这里是黑土地，桥下的河水也呈黑色状，水流非常平缓，其特征很像我国东北小兴安岭的河流，河的两边都是密不透风的森林，走在桥上，都感觉不到风。

两国界河，河流左边是芬兰，右边是挪威

桥上的旗标

光远 · 2011-05-13 11:37

芬兰位于欧洲北部。与瑞典、挪威、俄罗斯接壤，南临芬兰湾，西濒波的尼亚湾。地势北高南低。内陆水域面积占全国面积的10%，有岛屿约17.9万个，湖泊约18.8万个，有“千湖之国”之称。全国1/3的土地在北极圈内。芬兰最早的居民为拉普人，故芬兰又称拉普兰，以后芬兰人迁入，建立了芬兰大公国。十二世纪后半期被瑞典统治。1809年俄瑞战争后并入帝俄，1917年12月芬兰共和国宣布独立。

进入芬兰后，路边仍然是密布的森林，仍然可以在路上遇到驯鹿，仍然很少见到村舍，只是不时出现湖泊，由于这里地势更缓，视野不开阔，这些湖泊要么隐藏在树林后面，要么像一条河流一样伴随着公路，景色显得非常单调，只是路况变得越来越好，而路上的车也越来越少，车子可以开得飞快，到了20点，我们已经走了600多公里。

芬兰的路况

驯鹿

隐藏在树林后面的湖

伴随着公路的湖

今天的小木屋是我们这趟行程中居住条件最好的，它是森林中的带有套间的“小别墅”，不远处就是湖。室内不仅有整套的厨房用具，而且居然附带一个宾馆档次的卫生间，里面还有桑拿间，晚上我不仅自己享受了一把芬兰浴，而且让洗干净的湿衣服被桑拿了一把。

我们今天的小木屋

不远处就是湖

木屋内景

一切都收拾完毕后，我又拿起了地图，我想着如果像今天这样赶路下去，很快就能穿越到达赫尔辛基，因此我们必须走进森林和湖泊，才能不枉芬兰之行，明天除了必去的圣诞老人村以外，我计划把车开到芬兰俄罗斯边境的奥兰卡国家公园，近距离地体验一把森林，后天再去花一整天去游览湖。

光远 · 2011-05-14 23:58

8月12日 罗瓦涅米A(Rovaniemi )—奥兰卡森林公园C(Oulanka National Park)--苏凯瓦(Su Kaiwa ) 636公里

驾车图

罗瓦涅米(Rovaniemi )是芬兰拉普兰省省会，是芬兰北部政治、经济、文化与旅游中心。也是世界上惟一设在北极圈上的省会。 罗凡涅米的名称源于拉普兰方言，意思是一个草木丛生的山坡。这个山坡称为“耳朵山”， 因被认为是圣诞老人的故乡而名扬世界。

圣诞老人村旅游图

1882年，一位美国诗人第一次描绘出了圣诞老人的形象：面颊像玫瑰，鼻子似樱桃，常常欢乐笑靥，两腮长满白胡子，每逢圣诞前便会驾着驯鹿雪橇来到村镇里，从民居烟囱爬下，送礼物给乖的孩子们。传说芬兰是最早迎接圣诞老人安居的国家。芬兰的儿童故事大王玛尔库斯创作了圣诞老人和两万头驯鹿住在“耳朵山”上的童话，说是因为有“耳朵”，圣诞老人能在北极听到世界上所有孩子的心声。这种颇有感染力的浪漫推理获得了很多人的认可，从此，故事中的“耳朵山”就成了圣诞老人的故乡。

圣诞老人的故乡到底在哪里，多年来西方国家一直争论不休，为进一步强化芬兰作为圣诞老人故乡的形象，同时吸引更多的国内外游客。芬兰旅游局和拉普兰省政府共同制定出具有长远战略意义的“圣诞老人故乡计划”，1985年在罗瓦涅米的北极圈上建立起独具特色的旅游景点——圣诞老人村。1995年圣诞节前夕，当时的联合国秘书长加利将一封发给圣诞老人的节日贺卡寄往到了这里，这张贺卡起到了盖棺定论的作用。从此罗瓦涅米是圣诞老人的故乡这个说法得到了世人的认可。

圣诞老人村就像一座儿童乐园，它是一组木建筑群， 圣诞老人屋是座尖尖的木楼，它是这里的核心，木楼的中央就是圣诞老人办公室，每天上班时间，圣诞老人都会坐在这里，我们拜访他时，只见他穿着一身红衣服，带着红帽子，笑容可掬地坐在壁炉边的橡木椅上，卷曲的白胡子一直垂到腿上，这位圣诞老人显然经过培训过，居然可以讲几句简单的中文，而且做一些怪相把烯烯逗得哈哈笑，让我们不由自主地和他合影，当然了，出门要交12欧元，不过服务人员给相片镶了一副北极圈的证书相框。

圣诞老人屋

圣诞老人办公室大门

在圣诞老人屋里面还有圣诞老人邮局，听说每年这里要收到来自世界150多个国家和地区的数十万封信，工作人员会给每封信都回信，这里还有礼品店、卖的都是些和圣诞节有关的小玩意和兽皮。

圣诞老人邮局

礼品店

走出圣诞老人屋，便可看到地上有条白色的北极圈线，线上摆放了不少石头灯柱，在这里可以绕着灯柱走8字，在北极圈进进出出。周围还有儿童滑梯和数个小游乐园，据说到了冬天圣诞的季节里，世界各地的儿童都会蜂拥而至到这里，它们踏着白雪，寻觅着童话的世界。

北极圈线

游乐设施

圣诞老人村完全是个人工包装的景区，里面设置了很多“主题”，比如说这里竖着一根粗壮的木柱，上面钉着指向世界不同地点的标记，其中一个标着“此处距离北京6680公里”，还有数个地球仪，像人们揭示着北极圈的道理，总之这是一块非常适合孩子的“科普”和“娱乐”旅游基地，烯烯很喜欢这里。

光远 · 2011-05-15 07:28

告别了圣诞老人村，我们前往奥兰卡国家公园（ Oulanka National Park），这个公园并不在我们的计划行程里，只是昨天在林子路里穿行了一天，让我隐约感到林子深处会隐藏一些值得看的东东，刚好奥兰卡是离罗瓦涅米最近的国家公园。两地相隔只有100多公里，这点距离相对于良好的路况，根本没什么难度，这样一个半小时后我们已经行走在奥兰卡国家公园的森林小道上了。
良好的路况

奥兰卡国家公园地图

库萨莫以北的奥兰卡国家公园占地270平方公里，注入白海的奥兰卡河从中流过。奥兰卡国家公园里有众多的激流、溪谷，特别适合漂流运动。另外被称为“棕熊环”的著名远足路径盘旋期间，95公里路途曲径通幽，展尽了国家公园的迷人风光。奥兰卡国家公园几乎与芬兰其他任何地方的风景都毫无雷同之处。数目多得惊人的生物带在这里交会。由于地形复杂多变（有高高隆起的丘陵、低洼的河谷、泥潭、沼泽、冲积草原等等），通常不会并存于同一区域内的物种却会在这里相遇。欧洲、北极甚至西伯利亚的各种生物都来到了这里，在各自分布范围的最边缘地带与其他物种汇聚一堂，这种奇异的地理环境是世间少有的。

奥兰卡河

奥兰卡国家公园的徒步线路称为Karhunkierros（意为“棕熊环”）小径，它几乎都是位于奥兰卡河的两岸的山坡上，这条河流一直流进俄罗斯，也就造就了几十公里的森林小路，进入小径的“大门”后，我们首先遇到是一段长达百米的激流，这里两岸都是深邃的峡谷，黑色的河水在这里形成跌水，被搅动起来，露出深黄色的浆汤，然后又恢复了平静，舒缓地流进森林，我们也开始上坡，钻入密林中，慢慢地河水已经在我们脚下很深的地方了。

小径的“大门”

长达百米的激流

小径

河水已经在我们脚下很深的地方了

我觉得这里和东北的阿尔山森林公园很相像，它们都是青山“黑水”，都是针叶林密布，林中都开满了各种颜色的小花，都有一些小湖和水面衬托着森林，但是仔细比较一下，觉得两者还是有很多不同，首先阿尔山那里收高价，而这里不要门票，还提供免费景区地图，其次阿尔山的游客大多是休闲度假的观光客，而这里的游人以户外运动的为主，沿路上我们遇到不少背着帐篷的发烧友，他们告诉我们从这里走到俄罗斯边境要两三天时间。公园不仅留出露营地，而且还给户外爱好者提供柴火做饭。最后阿尔山很少能看到大型动物，而这里的动物种类很多，我们徒步的一两个小时，不仅看到天鹅等大型水鸟，而且偶遇不少驯鹿，路上还见到母鹿带着小鹿奔跑的情景，可惜下雨我没来得及拿出相机。

柴火房，还留有斧头供游人劈柴

光远 · 2011-05-15 15:50

一个多小时后，我们来到一处高点，在这里刚好能鸟瞰到奥兰卡河的一处U型河道，这里有点像怒江的大拐弯，只是这里的河水是黑色的，它把两岸绿色的树木也映射成了黑色，给人一种寒意，可以想象如果到了秋天，当树叶变成红或金黄的暖色时，这里的风景一定又会是另外的特色。考虑到再走下去地貌特征已经变化不大了，而且公园基本的特征也已经看得差不多了，我们决定返程取车。
大拐弯

返程路

汽车朝着西南方向飞奔，刚下过雨，太阳把挡风玻璃上残留的雨滴照射得五彩斑斓 ，老李开着车，我打开了CD，一边欣赏着曼托瓦尼的弦乐作品，一路欣赏着路边的湖景，驯鹿仍然在路上闲逛，我想这种充满诗意的赶路其实也是满有“风情”的，芬兰真不愧为千湖之国，路边的湖几乎没有在视线里中断过

路边的湖

路况一直非常好，路上的车也不多，老李开起车来就比较放松，当后面的警车闪着警灯并鸣号示意我们停车时，我们才意识到超速了。

警察告诉我们，公路限速是９０公里，我们已经开到１１０了，接下来的程序和国内一样，老李拿出中国的驾驶证，警察根据上面的信息开罚单，让我们到指定银行交款，罚款数目是１００欧元。虽然被罚是件很沮丧的事情，不过也提醒我们在任何情况下都要遵守规则，同时也告诉我们，中国的驾驶证完全可以在欧洲使用，而不需要公正。

警车（偷拍）

还是到20：00我们开始找营地，今天的小木屋仍然在湖边，我们决定明天一早去湖里划船，来到千湖之国，确实应该留出一天以湖作为游览的主题。

我们今天的小木屋

光远 · 2011-05-28 07:19

8月13日 苏凯瓦(Su Kaiwa ) ---萨翁林纳(Savonlinna)—拉普兰塔(Lappeenranta)—科沃(Coward ) 547公里

驾车图

今天的主题就是要领略一下芬兰的“千湖之国”的美称，一早起来，露营地的环境就给了我们惊喜，因为营地就坐落在一座湖边上，阳光洒在绿色的草坪上给人一种非常洁净的感觉，零散的小木屋和位于草坪中间的“会所”更像是一座国内的水边度假村，不过环境条件更好，这里不仅有各种娱乐设施，而且在水边停放着很多小船，我跃上一艘小船，发现船底竟然漏水，仔细一看，看见水正从底面上一个圆形小孔涌进来，原来要想划船，必须到“会所”去领“塞子”把孔堵上，作为小木屋的租户，我们领塞子并不需要费用。
营地会所

草坪

湖景

我们三人终于把船划到了湖面上， 这里的水很清，清到捧起来都看不到任何杂质，这里的树很高，这里的水面很静，高高的树木映射在静静的水面上，静止得像一幅油画，只有当我们的船桨滑下去时，激起的波纹才把水中的树震颤起来，就像是微风扫到树林上而引起的摇弋。

“让我们荡起双桨,小船儿推开波浪。。。”，我不自觉地哼起了这首在国内传唱了50年的歌曲，它和眼前的景色那么协调，只有我们一条船在这“湖光树色”中荡漾，我想平常户外活动一直努力寻找的所谓世外桃源，不就是眼前的这样的圣境吗，而在芬兰，可以说是唾手可得，作为芬兰人真是太幸福了。

继续驱车往南，路边的景象仍然是森林和湖泊，偶尔开始出现麦田，看来随着纬度的降低，农业条件开始越来越好了，不久我们来到城市有一半面积被湖泊占据的萨翁林纳。

进入萨翁林纳城区

光远 · 2011-05-28 09:28

萨翁林纳坐落于芬兰最大湖泊塞马湖水域中央的岛屿上，是芬兰东部湖区重要的旅游城市之一，城市近 40% 的面积被湖水覆盖，如诗如画，妩媚妖娆，有“塞马明珠”之称。萨翁林纳历史悠久，市中心仍然保留着 15 世纪建造的奥拉维城堡，是芬兰目前保留下来的最壮观的中世纪城堡，也是北欧目前保存最完整的一座中世纪城堡。萨翁林纳附近的蛇形丘（Punkaharju）湖堤，是芬兰著名的风景区，在落叶纷飞的季节，在美轮美奂的景致中，徜徉于淡淡月光的湖畔，耳边隐隐传来歌剧的天籁之声，犹如身处人间仙境。

萨翁林纳地图，蓝色是我们的徒步路线，B为城堡

如果说我们在营地领略了芬兰湖泊幽静的风韵，那么来到萨翁林纳，则感受到了湖中之城的气质，这个城市的湖面如此之大，以至于城市的土地像是散落在湖中的小岛和栈桥，而城市的核心就是湖边的长提和奥拉维城堡，我们漫步在用木板打造的湖边小道上，一边欣赏着游艇，一边看着水中的野鸭，感觉就像在逛一座“水上公园”，烯烯拿出面包，那些鸭子马上就上岸，翘首以待地等着食物，它们比家养的宠物还不怕人。

湖边的长提

游船

湖边的风景

喂鸭子

萨翁林纳城堡是目前北欧地区保存最完好的中世纪城堡， 城堡最初修建在当时瑞典与俄罗斯的边界上，作为抵御俄国的一个防御工事，如今还保留着坚固的城墙、射击孔道、高大的圆塔、骑士大厅和阴暗的地牢。每年夏季，城堡内会举行著名的“萨翁林纳国际歌剧节”，为期四周。2008年7月23日，上海歌剧院歌剧团作为首个中国受邀主演歌剧院，在这里参加了这一盛会。

萨翁林纳城堡

翻过一座小山，来到城市的北边，再穿过一道木制的桥梁，我们就来到位于城市最北端的sulosaari岛，岛上完全被森林所覆盖，一座木制游船正从水面上缓缓划到岸边，从船上走下来一帮喜形于色的人们，看来湖里“探险活动”还是蛮精彩的。

在森林中

木制游船

萨翁林纳的桥非常多，有拱行桥，长廊形的桥，还有连接岸边和船的栈桥，它们都有一个共同的特征，就是用木头制作的，比起我们国内的水泥桥梁。走在这样松软的木料上，卡擦卡擦的脚感非常不错，芬兰也算是个现代化的国家，但在建筑用料上还是主要使用木头，一方面说明这里的森林资源丰富，另一方面也表明当地人保持传统的决心。

光远 · 2011-05-28 15:38

打开北欧的地图，就会发现挪威和俄罗斯接壤，而没有给瑞典和芬兰留一点北冰洋的出海口，这非常像我国的吉林省没有出海口一样，图们江马让就要入日本海了，但却进入了朝鲜和俄罗斯的境内，这是当时沙俄与清政府签订的不平等条约的结果，而芬兰本来也是有北冰洋的出海口的，而二战结束时割让靠近北冰洋的所有领土给苏联，使其成为和北冰洋不沾边的国家，两者都和俄国有关。

芬兰和俄国的历史源远流长，芬兰历史上一直被瑞典和沙俄统治，19世纪以后成为沙俄的自治大公国，十月革命时才独立。斯大林借德国发动第二次世界大战的机会，想借机再次吞并芬兰，由此爆发了苏芬战争，当时苏联以20个师兵力、2000辆战车、1000余架作战飞机进攻只有30000正规兵力、30万预备役的芬兰。但芬兰依靠地形、严寒沉重打击了苏军。后来苏军增兵到90万人，大炮2800余门，但也没有能全部吞并芬兰。直到苏德战争后期，苏军借反攻德国的机会再次攻人芬兰境内。60多年过去了，两国的关系到底怎样，这让我有了去芬兰俄罗斯边境看看的好奇心。

萨翁林纳离俄罗斯边境已经非常近了，驱车半个多小时，我们已经进入边境区域了，这里同样是森林和农业区，公路穿梭在成片的麦地中，只是路上几乎看不到车，在一个停车场我们终于不能再前进了。

没想到这里只有一间简易的平房，停车场停着一两辆车，显得非常冷清，如果不是看到标牌上的俄语字母，这里根本不像是两国的边境口岸，而更像是一座仓库的大门，这说明现在两国的来往并不频繁。

俄芬边境，很不起眼

不过这里的城市受俄罗斯的影响的遗迹还是容易找到，一个小时后我们来到拉普兰塔，市中心的东正教堂就证明了这一点。

拉彭兰塔，位于芬兰东南角的塞马湖畔，是芬兰最大的内陆港，毗邻通往俄罗斯的塞马运河，这里曾是瑞典女王的边境要塞之地。拉彭兰塔区域内河流纵横，运河穿插于湛蓝的湖泊之间，小城景色旖旎，如同一座巨大而神秘的水上迷宫，拉彭兰塔因此有塞马湖上的珍珠之称。

拉彭兰塔街景

在拉彭兰塔观看塞马湖和塞马运河的最佳地点是在市郊的塞马运河大桥上，这里的桥面离水面有100米高，因此可以鸟瞰拉彭兰塔的全景、我们看到的是一座藏在森林的城市，建筑只是在湖边才露面，而远看是一片片葱绿的森林，湖面在夕阳的照射下显得非常刺眼，而一条条在湖上穿梭的轮船和一捆捆在湖面上飘荡的原木，就像是在一张亮丽的底面上画的图案。

今天我们从三个不同的角度接近了芬兰的湖，近距离地体验营地小湖幽静的风韵，中距离地体验了城市湖泊美丽的气质，远距离地领略了大湖磅礴的魄力，芬兰的湖对我们来说已经没有游览的遗憾。这样明天我们就可以换一个游览的主题---芬兰的城市了。

光远 · 2011-06-03 03:51

8月14日 科沃(Coward )--坦佩雷(Tampere)—劳马(Rauma)--图尔库(Turku)—萨洛(Salo) 533公里
驾车图

芬兰营地的设施都差不多，只是离首都越近，规模越大，价格越高，昨天的营地建在一山坡上，分布着上百间小木屋，设施水平和北角的差不多，但价格要60欧元，看来这里离赫尔辛基太近了，供求关系决定价格。

其实看完湖，再游览一下首都赫尔辛基就算完成芬兰的旅游任务了，但这些天赶路的结果让我意识到我们的时间越来越富裕，所以可以发散思维了，既然瑞典和挪威我们都去了其三大城市，那么我们今天也走走芬兰的老二坦佩雷和老三图尔库吧，哪怕只看看市容呢，毕竟算是来过了。

科沃离赫尔辛基只有100公里不到，芬兰的南部是农业条件最好的地方，这里除了森林湖泊以外，到处都是麦田，小镇和村庄很密集，路上的车也变得多起来了，在这样的路段上开车，有点回到东欧的感觉。

路上的城市拉赫蒂，是芬兰的冬季体育运动中心，也是北欧的最大的家具产地。

坦佩雷市（Tampere）是北欧最大的内陆城市，我们来这里并没有刻意去游览推荐景点，而是开车在街上随意逛逛，我发觉这里的“俄味”很浓，这座东正教堂已经有克里姆林宫的风格，当然城市也有哥特式教堂，看来这里是个文化交融的地方。

坦佩雷地图

东正教堂

哥特式教堂

又可以游览火车站了，也可以在市政厅广场漫步了，最后我们爬上城市的瞭望塔，在这里鸟瞰城市，发现和萨翁林纳一样，坦佩雷也是位于两大湖泊之间的狭长地带，城区的很多建筑依湖而建，只是这里的建筑更宏大一些，因而显得比较大气。

在火车站

市政厅广场

鸟瞰坦佩雷

光远 · 2011-06-03 06:29

我以前一直以为诺基亚是芬兰的手机品牌，来到这里才知道它也是一个城市，这非常像日本的丰田。诺基亚的历史始于1865年，最早是一家木浆工厂。随着工业化浪潮在欧洲兴起，纸板的消费量急剧增加，诺基亚便一炮打响。为了表彰当地最大的工业设施和雇主，1937年建立的Pohjois-Pirkkala镇于一年后改名为诺基亚镇。1977年，诺基亚镇又升格为诺基亚市。

前往图尔库的路上，我发现了一块世界遗产的指示牌，苦涩的芬兰文不能让我理解这一世界遗产的涵义，这时碰巧在路上遇到一位搭车者，我让他上车后，为了表示感谢，他自愿担当了我们的导游，他说这里实际上是个遗址，由于发掘了北欧铜器时代墓穴群而成为世界遗产。

我们按照路标的指示一直把车开到一小山坡下，然后跟着这位“导游”穿梭在树林中，可以看出他对此地也不是很熟悉，来来回回走了不少冤枉路后，我们终于来到一大堆乱石的跟前，这堆乱石周围非常规整，可以看出是人类以前活动的遗迹，这里还有古代焚烧尸体的石炉，但怎么瞧都看不出它的文化价值，其实类似的地方在中国西部可以找到很多，那些都不是世界遗产，这让我对世界遗产的“列入程序”一下子起了疑心，是不是世界遗产也要按国家“配额”呢 ？

跟着“导游”走

墓穴和石炉遗址

“导游”要去的地方叫劳马(Rauma)，他一直把我们领到劳马古城后才离开，劳马是芬兰最古老的港口之一， 15 世纪中期的神圣十字教堂在这里依然保存完好。劳马古城最开始是围绕着一座修道院而发展起来的，古城的建筑大都是典型的北欧木制结构建筑。尽管古城在 17 世纪遭到火灾的破坏，但它今日仍然保留了古代建筑的风貌，是现在北欧最大的木结构建筑群。劳马古城于 1991 年被列入联合国教科文组织的世界遗产名录。

劳马古城和街道

真没想到由于一位搭乘者让我们无意参观了芬兰的两处世界遗产，虽然这两处遗产在我们眼中都不很出众，但我们还是感到今天很幸运，他离开前欣然和我们合影，作为我们“邂逅”的凭证。

资料：萨马拉赫登墓地遗址”（SAMMALLAHDEN MAKI）位于劳马东南面 17 公里的树林中，是芬兰唯一属于史前世界文化遗产的所在地，也是当地的一抹神秘色彩。踏入铜器时代后，北欧流行信奉“太阳神”。而萨马拉赫登墓地墓葬群充分反映了那个时代由北欧传去的太阳膜拜，那些石堆墓穴究竟埋葬了什么族人已无从稽考，但其中二十八个肯定建于铜器时代初期的墓冢石堆，都砌在高七百米的山背上，高耸而无遮挡，位置面向大海，可以受到不同方向阳光的照耀。 萨马拉赫登遗址共有 33 个石堆墓冢，是波的尼亚湾海岸线上发现的是北欧最大、绿化最好、最富变化、也是最完整的斯堪的纳维亚青铜器时代墓葬遗迹。

光远 · 2011-06-03 07:35

图尔库 Turku，位于芬兰西南奥拉约基河河口，波的尼亚湾畔。是全国最古老的城市。图尔库最初是由瑞典人（瑞典称作奥波）所筑的城堡发展而来，不久发展成为商业中心，1525年瑞典国王古斯道夫•瓦沙授予图尔库都市权。16世纪中期图尔库成为芬兰公国的首都。1809年，俄国开始统治芬兰，图尔库曾作过首都。1812年，首都从图尔库迁往赫尔辛基。
图尔库地图

我们同样没有给图尔库的游览定主题，我们首先把车停到了市集广场（MarketSquare）附近，这里可能是图尔库最热闹的地方了，不仅有各类摊贩，而且是公交的总站， 下午的阳光从侧面照到广场边上的建筑物上，让人有到了中欧小国首都的错觉，图尔库市容明显要比坦佩雷要大气，毕竟这里曾是芬兰的首都。
建筑物

我和女儿在市集广场

离开市集广场往北走不远，就是一座类似宫殿的建筑物，它就是图尔库艺术博物馆，博物馆下面有一座列宁的雕像，看来这里俄国的影响无处不在，再往北就是火车站了，这座火柴盒似的建筑物没有什么特色，只是走进站台，火车的外形让人眼前一亮。
图尔库艺术博物馆

列宁雕像

火车站

回到市集广场，我们驱车来到城堡，这座城堡更像是一座教堂，但高大的外墙没有任何装饰，露出常年风雨侵蚀的痕迹。据说这座古城堡是北欧目前保存最完好的大型城堡之一。其建筑工程持续了近300年时间，是瑞典王国统治芬兰的最重要的军事要塞。

城堡

城堡的边上就是图尔库港口了，一艘巨大的滚装船正停靠在码头上，我们来到候船厅，售票员告知这是一艘开往瑞典斯德哥尔摩的夜班船，他同时告诉我们可以在这里买赫尔辛基到塔林的船票，只是要多花5欧元的手续费，我们决定买票，这样明天在赫尔辛基心里就踏实多了。

图尔库港口

离开图尔库，天已经黑了，今天终于不住小木屋了。

光远 · 2011-06-14 11:45

8月15日 萨洛(Salo)—赫尔辛基(Helsinki)—塔林(Tallinn) 驾车109公里
驾车图

我们昨天找了一家高速公路旁边的家庭旅馆，早上起来，发现其环境还真不错，这桩别墅就建在湖边，水边还有凉亭，而整座湖好像都是这家人专用，我们虽然没住小木屋，但同样享受了度假村的待遇，看来在芬兰住宿就往湖边跑就可以了。

我们住的家庭旅馆

私家湖

湖边的凉亭

萨洛离赫尔辛基只有80多公里，又是高速路，一个小时后我们已经到了赫尔辛基的海边，正赶上星期天，街上行人非常少，岸边也是如此，市民三三两两在这里散步，水边的长椅大部分都是空的，让人很难想象这里是赫尔辛基的中心区，只有到了游船码头附近，人才多起来。
芬兰高速路路况

赫尔辛基的海边

游船码头

码头附近卖皮毛的摊位

相比起奥斯陆和斯德哥尔摩，赫尔辛基的旅游项目相对简单，这里有一处群岛组成的世界遗产—芬兰堡，作为我们今天的首要任务，剩下的时间就是游览市容了。

光远 · 2011-06-14 12:32

芬兰堡建在赫尔辛基外海上的一串小岛上，是芬兰最为重要及著名的景点，也是赫尔辛基市外海上璀璨的明珠。芬兰城堡建于250多年前，是现存世界上最大的海上要塞。在1991年，芬兰堡就已经被列入了世界遗产名录。250年前瑞典人在岛上建设的炮台，城堡，军营到现在都完好地保存了下来。宏伟的芬兰城堡现在占地面积八十公顷，其中保存有八千米的城墙、105支大炮、290座机房和一系列相当知名的博物馆：还有教堂、军营、城门等名胜古迹。

芬兰堡的四个岛

岛上的游船码头

要抵达芬兰堡，必须坐游船前往，芬兰堡由四个小岛组成，岛和岛之间都有桥梁相连，海上要塞位于西南大岛上，教堂则位于东南的大岛上，芬兰堡的游船码头刚好坐落在连接两个最大到岛的桥下面，我们下船后，先逛教堂岛，其实单从建筑的角度上看，这座教堂很一般，更吸引我的是教堂周围用铁链穿起来的大炮，岛上的建筑都不大，中间用石板路相连，北面两座小岛更像是两座兵营。

石板路

连接岛的桥梁

教堂

用铁链穿起来的大炮

雕塑

转完教堂，我突然发现烯烯不见了，在原地等了20分钟也没看到她，我当时脑袋一下子有点发懵，不会是被人拐走吧，但想到欧洲的治安这么好，亚洲人在这里又非常显眼，我瞬间打消了这个念头。我和老李又赶回游船码头，这里是出岛的唯一通道，在这里等了半个小时，还是不见烯烯的影子，这个孩子到底跑到哪里去了呢？

我们又跑到要塞岛上去找，这个岛太大了，海边零散地分布着一个个堡垒，堡垒中间都是暗道，像迷宫一样，转了十分钟我就觉得一个小时都转不完，我怕烯烯到了码头没见我们而上船，那样回市里就更难找了，又匆匆回到码头。

要塞和大炮

堡垒内部

我知道烯烯手里没有钱，再说以她的能力，还不敢一个人在赫尔辛基乱转，所以我估计她仍然在岛上，临出发前向她交代了怎样在国外打电话，如果真是走丢了，她应该会找码头附近的游客中心给我们打电话的，而且凭她的智力，如果遇到坏人，她是会喊的，所以我推测她应该是“故意”走丢的，因此她最后一定会走回到游船码头的。

光远 · 2011-06-14 15:01

一个小时后，烯烯终于在码头出现了，经询问得知果然是故意走丢的，这些天跟我们狂奔，不是赶路就是走马观花，又没有伴，她确实感到很枯燥，就决定自己瞎转，还好这里是个封闭的区域，还好北欧的治安好，她的行为只是造成一场虚惊，但这给我提了个醒，小孩子心智不成熟，后续的行程中一定要看紧，并马上告知她走丢的严重后果。回到市里后，大家都小心了很多。

赫尔辛基中心图

赫尔辛基街景

在我眼里，赫尔辛基是个安静的城市，离开喧闹的游船码头，往东走不过几十米，游人已经稀少了很多，这里耸立着一幢白色的楼房，如果不是看到门口的卫兵，很难想象这座不起眼的建筑是芬兰的最高统治机关—总统府，看来民主国家都不炫耀他的政府。

总统府及卫兵

再往东走一百米，就可以看到一座红色教堂，这座被当地人称作红教堂的乌斯佩斯基大教堂，位于一半岛的山坡上。据说是北欧最大的东正教堂。

离开红教堂往北走，就进入了“古装船”码头，这是我起的名子，因为这里停靠的都是打扮成古典式样的游艇，这种复古的情调我还是在哥德堡见过，没想到赫尔辛基竟形成规模。

古装船

光远 · 2011-06-14 15:02

穿过寂静整洁的街道，迎面而来的是一座耸立在上百阶的乳白色大教堂，它的下方是希腊神殿式的白色柱廊，上方是绿色圆顶的塔楼，屋顶上有12徒像，这就是建于1852年，它由德国建筑师设计，以俄国沙皇的名字命名圣尼古拉斯一世大教堂。这已经是我们今天看到的第二座东正教堂了，白教堂的北面还有一座更高耸的东正教堂，这里受俄国的影响真是太大了。

白教堂及内部

另一座东正教堂

赫尔辛基中央车站是由著名建筑大师沙里宁设计, 1914年建造的，其半圆形的外墙和其周围四个手握圆球的雕像非常引人注目，车站广场也是赫尔辛基的中心广场。广场中央伫立着芬兰文豪亚雷克西斯的沉思状雕像，广场对面是雅典娜美术馆，其外面的人头雕塑本身就是极富审美价值的“收藏品”。

火车站

沉思状雕像

雅典娜美术馆

离火车站不远还有一座似曾相识的建筑物，它就是芬兰议会大厦，它同样受到俄罗斯文化的影响，我也终于理解作为北京十大建筑的人民大会堂其实也是俄国的建筑风格。

议会大厦

城市雕塑

光远 · 2011-06-16 10:47

慢悠悠地晃荡，三个小时也把赫尔辛基的中心区晃荡完了，我们回到游船码头（就是地图上的南港）取车，今天赶上星期天，仍然享受了免费停车的待遇，所以将星期天留给大城市是个明智的选择，已经是下午六点，离我们上船的时间只有半个小时了。

我们今天要搭乘滚装船前往爱沙尼亚首都塔林，由于船票是昨天下午就买好的，所以今天一天在赫尔辛基玩得很踏实，其实今天现场买票也来得及，这条瑞典航运公司经营的驳论，底舱可以停放300多辆汽车，而今天充其量只有200辆，渡轮上层是客舱和服务设施，这里有酒吧和小卖部，除少数人买包间票入住房间外，大部分人都坐在甲板上的椅子上，因为只有四个小时的航程，用这点时间看看波罗的海的风景才是更好的选择。

滚装船

船上设施

芬兰和爱沙尼亚并不接壤，中间隔着波罗的海，波罗的海是世界最大的半咸水水域（海水含盐度只有0.7～0.8%，大大低于全世界海水平均含盐度3.5%）。位于斯堪的那维亚半岛与欧洲大陆之间。海四面几乎均为陆地环抱，整个海面介于瑞典、俄罗斯、丹麦、德国、波兰、芬兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛9个国家之间。位于芬兰和爱沙尼亚、俄罗斯之间的部分称为芬兰湾，而赫尔辛基和塔林刚好扼守芬兰湾的出口，它们也是波罗的海周边两个距离最近的首都。

波罗的海地图

7点准时开船，涡轮产生的巨大的水流，将我们推离岸边，然后渡轮朝着南方缓缓驶去， 我们再一次经过芬兰城堡，夕阳照射下的城堡显得古朴和沧桑，随着白教堂渐渐地变小，赫尔辛基渐渐地远去，我们进入了一片四周都是水的世界。

起航了

再看一眼芬兰城堡

再见--赫尔辛基

记得上次看太阳落入海中还是2005年春节在泰国，那次我们是在印度洋的岸边邂逅的，而这次看到同样的情景竟是在海上，不过它们同样美丽和让我震撼，太阳离水面还很高时，我就觉得景色很奇特，夹在瑞典的十字旗和船舷之间的太阳给人一种油画的感觉，而把镜头拉近，又可以扑捉到一条小帆船”恰当”地抛锚在微黄的水面上，和夕阳构成一幅恬静、安详的画面。太阳逐渐变大，缓缓地接近海面，形状从全圆，半圆，到月牙型，直到完全沉下海面，整个演出仅在半分钟内完成，让我有了走近神话中仙境的感觉。

天空已经黑下来，我还沉浸在刚才的情景中，一艘来自爱沙尼亚的渡轮提示我们前方的灯火阑珊处就是塔林了，随着我们的轮船驶入塔林港，这意味着我们的北欧之旅终于告一段落。

看到塔林的灯光了

塔林港

光远 · 2011-06-19 11:38

8月16日 塔林(Tallinn) --派尔努(Pärnu)—里加(Riga) 驾车311公里

驾车图

波罗的海三国指爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛。三国位于波罗的海东岸，芬兰湾南岸，与白俄罗斯、波兰、俄罗斯接壤，历史上多次被德国、丹麦、瑞典和俄国统治。俄国1917十月革命期后，这三个国家相继独立。1939年苏联与德国签署《苏德互不侵犯条约》。1940年6月，苏联出兵进驻波罗的海三国，随后将这3个国家正式并入苏联版图。从上世纪80年代末开始，波罗的海三国的独立呼声不断高涨，先后宣布当年加入苏联的“宣言”无法律效力。1991年8月6日，三国终于获得了向往已久的独立。

波罗的海三国就文化、语言、宗教等方面来看， 更接近于北欧诸国。1940年苏联将其并入后，对三国实行高压政策，大量向三国移民，并把当地人流放到西伯利亚，以改变其人口构成， 同时推行俄语，缩小其民族特征。三国原先经济发展水平较高，居民生活水平与瑞典、芬兰相近，二次大战后却不断拉开距离，这使得三国人民非常“痛恨”苏联的统治，以至于苏联解体后，其前加盟共和国先后加入独联体，但波罗的海三国不愿意加入，不想再受控制，相反地，他们更热衷于加入欧盟和北约，2007年三国加入申根条约，这也给我们提供了游览三国的机会。

爱沙尼亚共和国首都塔林(Tallinn)位于爱西北部波罗的海芬兰湾南岸的里加湾和科普利湾之间，历史上曾一度是连接中、东欧和南、北欧的交通要冲，被誉为“欧洲的十字路口”，是波罗的海沿岸重要的商港、工业中心和旅游胜地。塔林三面环水，风景秀丽古朴，是北欧唯一一座保持着中世纪外貌和格调的城市。城区分为老城和新城两部分。１３世纪中叶，塔林老城区又分为上城和下城，上城是上流社会、宗教阶层和封建权贵的聚集地，著名城堡托姆别阿就坐落在上城。下城是商人和手工业者的居住地，这里有拉科雅广场（市政厅广场），广场上矗立着一座八面棱体的塔楼──市政大楼，楼顶端威然屹立着老托马斯守护神的雕像，它是塔林城的象征。1997年，塔林古城被联合国教科文组织公布成为世界文化遗产。

塔林老城地图

我们昨天居住的酒店位于火车站边上，40欧元免费停车的三星级酒店，把我们一下子拉回到低价的东欧，早上在火车站的二楼享用早餐，一列来自莫斯科的火车就就停靠在楼下的站台上，看着熙熙攘攘的人群，我仿佛有在苏联境内的感觉，时过境迁，国家独立了，但人们的交往远远没有被隔离。

我们的旅馆就在火车站边上

莫斯科来的火车

塔林古城非常小，小到步行两个小时就可以走遍几乎所有的街区，城墙就在火车站100米的附近 ，可以做观光车前往上城，也可以爬上城墙，直接进入老城，我们选择了后者，爬上高台，刚好是老城的制高点，往西北望去，可以看到波罗的海的轮船，而东南方向的下面，就是上城的核心区域了。

观光车

古城在高台上

波罗的海的轮船

鸟瞰古城

光远 · 2011-06-19 12:51

塔林一词系由“丹麦的”和“地堡”组成，意为“丹麦地堡”。不过在我看来“塔林”这个中文名字更贴切，因为这里的无数教堂尖顶构成了名副其实的塔之森林，哥特式的教堂的尖顶，东正教堂的圆顶，还有那依城墙而建的一座座圆锥形城堡式塔楼，给人感觉这里是一个多种文化聚集的地方。一个接一个的旅行团穿梭在这些教堂之间，让人觉得这里不亚于西欧的旅游旺地。

各式各样的教堂及塔之森林

城堡式塔楼

这里最著名的教堂，当属亚历山大•涅夫斯基主教座堂，这是是塔林最大和最高的圆顶东正教堂，兴建于1894年到1900年，据说许多爱沙尼亚人厌恶这座教堂，因为它标志着俄罗斯的统治。爱沙尼亚当局计划在1924年拆除这座教堂，但是后来没有实施这一计划。却在1991年爱沙尼亚独立后，这座教堂被仔细地恢复。

都说东欧的美女多，这一传说直到塔林才让我有所认识，这里的卖货摊几乎都是年轻女孩开的，她们一点都不忌讳照相，当把镜头对准她们时，她们显得非常自豪，虽然打扮得很传统，但不可掩盖的青春气息和美丽的轮廓透露出丽质天成的气质，即使稍稍上了“年纪”，也不失自信地展现其魅力。仍然让人感到其风姿绰约和赏心悦目。

街上的花店也非常多，到处都是美丽

资料：亚历山大-涅夫斯基在俄国历史上是一个极为传奇的人物，可以说是俄罗斯民族的救世主。1240年,瑞典人入侵俄罗斯，亚历山大率领诺夫哥罗德军在涅瓦河畔、现在的圣彼得堡附近将其击溃。1242年，亚历山大又在距爱沙尼亚边境附近的楚德湖冰面上决定性地击败了前来入侵的立窝尼亚骑士团，史称“冰上之战”。要知道，这个时候正是蒙古军从东面狂飙般横扫俄罗斯的时代，如果在西面也没能抵挡住侵略，俄罗斯绝对是要彻底灭亡的。

光远 · 2011-06-20 07:05

走近小街巷，则又是另一番情形，行人变得稀少，清一色的石板路、迷宫式的格局，装饰优美的古典建筑，无一不显示着中世纪的场景，在这里甚至可以看到穿着古装的小贩，时间彷佛一直停留而没有前进，直到我们来到市政厅广场，看到熙熙攘攘的人群，好像又从历史回到现实。

街边的房子

塔林的市政厅广场和欧洲很多城市一样，是当地人民的生活和庆典中心，这里的规模比不上汉堡、布拉格的市政广场，但广场的格局却非常相近，周围充满了各色建筑，建筑的底层都是咖啡店和卖工艺品的小店，人气很旺，据说到了圣诞节的时候会变得人山人海，这个广场就成了购物集市和演出场所，位于广场中心的哥特风格建筑，就是市政厅了，它有一座高64米的塔楼耸入云端，是塔林的地标。
市政厅广场

市政厅

市政厅广场属于下城，再往东走就进入新城区了，这里可以看到前苏联时代的一些火柴盒型房子和工业建筑，道路也宽阔了，有轨电车一辆接一辆地在上面行驶，风格已经和其他的东欧城市没有多大区别了。我们找到一家银行想交在芬兰超速的100欧元的罚款，手续费竟要60欧元，而且这里的等待时间太长，我们决定最后在还车时再解决这个问题了。

工业建筑

有轨电车

光远 · 2011-06-20 07:46

在塔林的最后一项任务是开车浏览一下海滨大道，和国内不同的是，这里的海边很清静，人行步道上几乎看不到人，海浪肆意地打在长满荒草的沙滩上，感觉更像是在一座荒凉的湖边，离海边不远坐落着一座二战苏军英雄纪念碑，它被完好地保存下来，可以看出爱沙尼亚人民的思维，一方面非常痛恨苏联的统治，另一方面并没有破坏苏俄时代的历史文物。

苏军英雄纪念碑

终于离开塔林了，我们驱车南行，路况不错，虽然公路离海边很近，但浓郁的森林和草场并不能让我们看到大海，直到我们抵达夏日渡假胜地派努尔，才又一次领略波罗的海的风光，不过吸引我的不是海滩，而是林荫大道和古老的街道，我喜欢这里的人少和安静。

路况

派努尔的街道

林荫大道

出了派努尔不久就进入到拉脱维亚境内，两国的边境也有废弃的边检站，这说明在苏联时代，即使一个国家的不同省份（加盟共和国），都要设卡检查，难怪人民当时感到不自由，傍晚时分我们赶到首都里加，马上要下雨的天气让我们没有兴致去浏览市容了，直接将车开到旅馆做饭，好在路上的超市里买了一只烧鸡，晚餐还算凑合。

爱沙尼亚和拉脱维亚的边检站（已废弃）

进入里加市区

我们的简易晚餐

光远 · 2011-06-27 07:43

8月17日 里加(Riga)--维尔纽斯(Vilnius) 331公里
驾车图

拉脱维亚是原苏联加盟共和国之一，1918年脱离沙俄独立。1940年再并入苏联，1991年再次独立。西邻波罗的海，与在其北方的爱沙尼亚及在其南方的立陶宛共同称为波罗的海三国。东方则与俄罗斯、白俄罗斯二国相邻。这个国家的男少女多，女性占全国居民的54％，比例堪称世界之最。

里加是拉脱维亚的首都，市区跨道加瓦河两岸，北距波罗的海１５公里。它处于欧洲西部和东部、俄罗斯和斯堪的纳维亚半岛的交叉点上，被称为“波罗的海跳动的心脏”。里加分老城和新城。老城在道加瓦河右岸，面积不大，有运河环绕。老城具有中古时代城市的特征，房屋低矮，街道狭窄，屋顶多用红瓦，里加虽历经战争破坏，但老城区的许多古老建筑仍然保存下来，它们构造奇巧、外观精美。一只只闪闪发光的金属公鸡矗立在在几座１３世纪大教堂的尖顶上。1997年，里加老城被列为世界遗产。新城区具有浓厚的现代气息，街道宽敞整齐，建筑壮观，喷泉、纪念像和雕刻随处可见。

里加老城地图

我们的旅馆位于东郊，这样游览道加瓦河边上的老城就要整个穿过里加城区，里加城区明显比塔林要繁华，狭窄的街道两旁都是密集的楼房，很像西欧城市，这里很难找到免费的停车位，我们在城里转了半个小时都未能如愿，最后不得不把车开到道加瓦河的对岸的新城居民区，才勉强找到一个位置，这样我们必须走过大桥才能回到老城。
不过在桥上却是个观景的好地方，一个角度可以看到造型各异的教堂从风格各异的建筑中脱颖而出，它们在道加瓦河水面的衬托下显得古典和美丽，而另外一个视角是一列火车正穿梭在拱形的桥梁上，它们和远处高耸的电视塔和塔楼又构成一种“现代”的画面。

里加街景

在道加瓦河桥上看老城

另外一个角度

桥的尽头就是市政厅广场了，不过这里最显眼的建筑不是市政厅，而是红白相间的三角形建筑黑头宫，它始建于1344年，最早是德国未婚商人集会的地方，因为看门的是黑人，所以被称作“黑头宫”， 这座建筑在二战时遭到德国飞机轰炸而成为废墟，其残余部分于1948年被苏联政府拆除。后来1995年到1999年重修。屋顶下的一座万年钟旁边的数字清晰地表明了这段历史。

黑头宫

黑头宫门口还有一座黑色的火柴盒形状的建筑，看上去有一种沉重的压抑感，它就是 “拉脱维亚被占领博物馆”。在拉脱维亚人眼中，苏联和德国都是占领者，都给他们带来巨大的创伤，但苏联更甚于德国。苏联的最后一次占领不仅剥夺了波罗的海三国的独立，而且强行将它们变成苏联的最后三个加盟共和国。

拉脱维亚被占领博物馆

光远 · 2011-06-27 07:55

黑头宫后面是里加最高的教堂--圣彼得大教堂，高123米（战前高136米），始建于1209年，15世纪初由罗斯托克石匠扩建。 目前的钟楼完成于1746年，历史上曾遭雷电袭击，其中两次造成坍塌（1666年和1721年）。二战以前，这是欧洲最高的木制建筑。战争期间，屋顶和钟楼毁于大火。虽然1970年苏联工程师重建教堂，但仅仅40年教堂外墙的墙壁已经剥落而显得斑驳。

曾在３０年代游览里加的英国作家格雷厄姆•格林写下了“里加，北方巴黎”这句话。漫步在里加的老城区，确实给人感觉城市建筑的整洁和繁华，在青石铺成的小路两侧，遍布着现代化的商店和饭馆，而在那些小广场上，则布满了鲜花店和咖啡馆，也许这里下午晚上才热闹，我们来的时候冷冷清清。这里也有很多古堡与拱形门，这里最著名的当属里加城堡了，它始建于1203年，曾是利沃尼亚王公居住地。18世纪俄帝国统治者对城堡进行大规模翻修，目前该城堡一半是拉历史博物馆和外国艺术博物馆，另一半为总统府，这里只有几个卫兵在站岗，气势上不如国内的一座县政府。

老城的街道

小广场以及咖啡馆

城堡

总统府

卫兵

历史博物馆和外国艺术博物馆

光远 · 2011-06-27 08:26

多姆教堂（里加主教堂）是个建筑大杂烩，这座1215年，到18世纪才基本建成的教堂，建筑上刻画着各个时代的烙印。既有巴罗克式建筑风格，又受到东正教的影响，显得它非常与众不同，内部既有庞大的管风琴闻名于世，也有西欧教堂的玫瑰花窗，而且还有一个大院子，其周围的长廊下面摆满了大炮等兵器，我不禁产生了疑问，难道教堂允许作为军火库吗？
多姆教堂

内部的玫瑰花窗

闻名于世的管风琴

教堂内部的院子

武器库

不久我们走到小运河边，这里又是另外一种风景，面朝森林，鸟语花香，游船在水中荡漾，我们漫步在水边，完全置于世外桃源，体验不到一点喧哗，但是离这里一百米就是城市的中心区了。

河边的雕塑

自由纪念碑（Freedom Monument） 建于1931－1935年,是拉脱维亚人民精神力量和自由与独立理想的象征,位于里加市中心，是里加标志性建筑。花岗石底座碑高42米,碑上刻有“祖国与自由”字样。铜制碑顶的妇女是自由的象征，她手中的三颗金星代表拉的三个历史与文化区：维德泽姆、拉特加列和库尔泽姆。

沿着运河再往下游走，不久就可以看到国家歌剧院了，这里虽然没有维也纳和布达佩斯的歌剧院出名，但是演出的票价便宜，10欧元就可以看一场“天鹅湖”。

里加火车站和百货大楼完全是斯大林风格的建筑，这种建筑格调吸取了哥特式教堂的高塔与俄罗斯木构尖塔的精华，气势磅礴，高耸雄伟，布局对称，处处洋溢着英雄主义的气派，看看这座百货大楼和北京展览馆的外形是多么相似，据说当时北展的名字就叫“苏联展览馆”，后来才被周恩来改名的。

里加火车站

百货大楼

光远 · 2011-06-28 08:25

作为里加的最后一站，我们来到新城区的红军纪念碑，可以看到碑座下有鲜花摆放着，看来这里和爱沙尼亚一样，人们的思想很复杂，苏联的影响到底怎样来评说，可能不是一句话能说清楚的，要把这些搞明白，可能真要在当地生活一段才行。

离开里加，我们驱车南下，前往边境的路仍然穿行在森林之中，只是路边的房子比较破烂，可以看出波罗的海三国的城市建设不差于芬兰，但乡村的面貌明显要低一个档次，虽然20年过去了，但这种差距仍然没有消除。

拉脱维亚路况

路边破烂的房子

两国边界仍然有废弃的检查站，进入立陶宛后，公路的等级升高了，房子也漂亮了一些，终于上了高速公路，一个小时后，当我们的车穿过一座桥，看到桥头耸立着“工农兵”雕塑时，我意识到这里已经是维尔纽斯的市区了。

拉脱维亚与立陶宛的边检站（已废弃）

立陶宛的高速路

“工农兵”雕塑

维尔纽斯的名字源于一个梦。相传在12世纪，立陶宛大公来到这里狩猎，夜里休息时梦见有几只狼奔上山岗，其中最强壮的一只斗败诸狼后，大声嗥叫，惊动四方。圆梦人说这个梦是吉兆，如果在此地筑城，必将名扬天下。立陶宛大公就在狩猎地的山岗上修筑了城堡，取名“维尔纽斯”，名字由立陶宛语里“维尔卡斯”演变而来，即“狼”之意。 1323年，立陶宛大公国定都于维尔纽斯。17世纪俄波战争期间，维尔纽斯被俄国军队占领，遭到了掠夺和破坏。此后，维尔纽斯乃至整个立陶宛先后被拿破仑、德国、波兰和苏俄统治，立陶宛语一度被禁止公开使用。直到1991年立陶宛再次脱离苏联而独立。

维尔纽斯位于立陶宛东南部的内里斯河和维尔尼亚河汇合处，曾经是欧洲大陆首屈一指的大城市， 历史上立陶宛因为各种政治及军事的原因被不同的国家统治，这让维尔纽斯蒙上了“伤城”的气质，也留下了多元的文化和风格迥异的建筑。直到现在，维尔纽斯城里的古堡和教堂依然鳞次栉比。为了不破坏城市的古老意蕴，维尔纽斯人在老城区以外建设新城区，而且全部由白砖修葺，建成后的新城区拱卫着老城区，远远望去使得老城区就像大海中的一颗明珠，让整个维尔纽斯熠熠生辉。维尔纽斯旧城于1994年被联合国教科文组织列为世界遗产。

维尔纽斯地图

我们来到维尔纽斯时，已经是下午四点多，把旅馆安排好后，都过了五点，我们决定先浏览一下市容和标志性建筑物，明早再去参观教堂和城堡，这样就可以不用考虑“关门”的限制了。

光远 · 2011-06-28 09:37

和塔林与里加一样，维尔纽斯也有纪念国家独立的场所，1990年3月11日，立陶宛宣布从苏联独立，1991年1月9日苏联派军队前往干预, 苏军与立陶宛人发生暴力冲突，导致13名立陶宛人和一名苏联军官死亡，这就是著名的维尔纽斯事件，它是苏联和苏军最后一次武装干预行动，这一事件拉起了苏联帝国崩溃的序幕，仅仅1年不到，曾经无比辉煌的苏维埃社会主义共和国联盟土崩瓦解。

维尔纽斯事件的发生地点—议会大厦

历史照片

当时苏联的坦克开到议会大厦，当地人用水泥框在阻止坦克的前进。现在还保留这当时的水泥框。

纪念维尔纽斯事件的三角标志

相比塔林和里加，维尔纽斯实在不像一个古都，这里游客也比较少， 大部分房子都很新，即使是一些古老的教堂，外面往往新刷过涂料，特别像深圳为了大运会给老房子“穿衣戴帽”，这里的国家博物馆和大教堂就是个典型。

维尔纽斯街景

国家博物馆

维尔纽斯大教堂，建于1387年，教堂因多次改建，逐渐融合了哥特式、文艺复兴时期和巴洛克风格。大教堂旁是52米高的钟楼，为13－17世纪古城堡的了望塔，内存17座钟表。苏联时期教堂改为美术馆，直到1990年，它再度恢复为天主教堂。教堂下面的地宫内安葬着维陶塔斯大公和妻子，国王日吉蒙塔斯的两个妻子，保存着国王弗拉基斯拉夫的心脏。

大教堂和塔楼

大教堂与塔楼的格调非常像比萨斜塔，塔楼和教堂分立，不过后者更精致一些，而前者明显重新装饰过，大教堂的旁边是个广场，这几天我总是有似曾相识的感觉，这个广场全部铺满了石砖，非常像国内城市广场的“水泥全覆盖”风格，这和西方城市广场往往以草坪为主是截然不同的，看来苏联虽然解体了，但建筑理念对我国和“东方国家”的影响远远没有消失。

光远 · 2011-06-29 02:30

8月18日 维尔纽斯(Vilnius)-立陶宛波兰界-沃姆扎(Wo Muzha)—华沙(Warszawa) 482公里
驾车图

早晨的阳光将内里斯河（Neris）照耀得金灿灿的，河岸护堤上种满了各种颜色的花，它们或组成彩色的文字，或干脆成片地绽放着， 簇拥着我们来到城堡的脚下。

盖迪米纳斯城堡是维尔纽斯最早的建筑物，从13世纪开始便伴随维尔纽斯成长，城堡呈八边形,曾作为防卫堡垒,监狱,最初的堡垒是木制的，后来在它的外面覆一层3米厚的石墙,但是在17世纪时候被俄国军队摧毁，后来又被完整小心的重建。它见证了立陶宛被外族一次边又一次地欺凌。

上山的路

盖迪米纳斯城堡

城堡坐落在小山上，有石阶路通往山脚下，小山虽然不高，但却是鸟瞰维尔纽斯的全景的好地方，西北方向是内里斯河以及河对岸的现代化新城，而往南边看，则可一览山脚下老城的全景，层层叠叠的红房顶以及教堂的塔尖在绿树的衬托下显得错落有序，让人不得不感叹城市的历史变迁。

圣安妮教堂位于维尔纽斯老城的维尔尼亚河右岸，是一座哥特式晚期的作品。建于1581年，高22米，宽10米，全部由红砖砌成，仅教堂外墙就用了33种不同形状的红砖。整座教堂布局均匀，色调和谐，由线条和角塔构成的图案绚丽多姿。据说拿破仑在东征俄罗斯经过这里时，曾经被这座教堂的精美所吸引，想把它“放在手心里，带到巴黎去”。

我非常赞叹当时砖和粘合剂的质量，也非常佩服当时的建筑的工艺水平，因为水泥的出现已经是18世纪的事情了，把十几厘米的砖粘合到几米的高度作为窗的框架，现在看来都是很难的事情， 而在没有水泥的16世纪能做到这点确实是不可思议的事情，况且教堂的细节并不仅仅是横平竖直的，往往带有很多拱形与斜面的装饰，这对力学的把握也到了炉火纯青的地步。

光远 · 2011-06-29 05:44

跨过维尔尼亚河，沿着一条小路拾级而上，我们很快就爬上另外一座小山头，在山顶上屹立着一座白色的混凝土建筑---三十字丘，这是纪念钉死在十字架上的三个修道士纪念物，17世纪就已经修建，最早是木结构，在1869年倒塌，但是当时的统治者沙俄政府不允许重建。直到一战期间安东尼•韦乌尔斯基秘密地在山上竖立了新的三十字架。苏联占领立陶宛后，1950年5月30日，根据苏联政府的命令，三十字架再次被炸毁。直到立陶宛独立前夕的1989年6月14日，三十字架又重建起来。现在三十字架已成为立陶宛人为和平、为国家、为战争期间失去的亲人祈祷的地方，如今也是立陶宛人精神的象征。

　维尔纽斯老城的街道，也是以石板路为主，相比塔林和里加，这里的游人要少得多，唯一热闹的地方就是市政厅广场了，它是老城主要街道的交汇处，许多摊档和咖啡馆向人们揭示着人气，广场周围充满了教堂等古建筑，边上的市政厅建于1503年，是罗马式建筑， 不远处是立陶宛的总统府，不过这个总统府连一个卫兵都见不到。

市政厅广场

市政厅

总统府

作为一个城市的必去之地，我们把车开到了火车站

要离开维尔纽斯了，再上一张街边的建筑物。

光远 · 2011-06-29 06:03

接下来去华沙的路还有近500公里，我们的主题当然是赶路为主了，这一段路大部分都是穿梭在森林中，我们选了一条河的桥下午餐，这里居然给游人配备了木桌椅，有很多人在玩划艇，老李一边吃着午餐，一边感叹道：

“我们一辈子都在忙着，人家可是一辈子都在玩着”

“你现在不也在玩吗，其实也不难啊”

“确实是思路问题，我们要改变消费理念”

一路上下来确实让人感慨很多，按理说波罗的海三国的人并不富裕，但生活方式却和西方没有多大区别，而我们的收入应该和当地人差不多，但消费方式却大不相同，我们真应该多享受生活。

林子路

森林中的河流

准备午餐

两国的边界的地貌是草原，进入波兰后，房子明显要漂亮一些，人口也稠密了很多，不时可以看到小镇子，不时可以看到拉草卷的汽车，这里的牧业气氛很浓，不过路况变窄了，看来波兰的道路水平总是滞后于经济的发展。

两国的边界路况（立陶宛）

两国的边界路况（波兰）

波兰的小镇

村落

拉草卷的汽车

傍晚时分，我们来到华沙市郊的旅馆，华沙是个大城市，真不知道一天的游览时间是否够用，我没有预定明天的酒店，跟着感觉走吧。

我们的酒店

光远 · 2011-07-01 03:14

8月19日 华沙(Warszawa)—伊瓦瓦(Iwawa) 273公里
驾车图

在波兰语中，华沙为华尔沙娃(Warszawa)，这个名字是为了纪念一对名叫华尔西和沙娃的恋人，他们冲破重重阻挠，最终结为夫妻。华沙古城初建于十三世纪，当时是维斯瓦河上的一个小镇。１５９６年，波兰国王齐格蒙特•瓦萨三世将皇世和中央政府由克拉克夫迁至华沙，自此华沙成为波兰的首都。华沙在１６５５—１６５７年瑞典战争时遭严重破坏，以后又屡遭强国入侵和瓜分，１９１８年波兰复国后，它再次被定为首都。二战期间，城市遭受了毁灭性破坏，８５％的建筑物被炸毁。有的西方人士曾经断言：“华沙不会重现在人间，至少100年内是没有希望的。”但事实作出了相反的回答。

1945年华沙摆脱战争后，人们便按原样重建城市，不仅保持了中世纪古城的风貌，而且兴建新市区，超过了战前的规模和水平。战前900多座具有历史意义的建筑物，几乎都进行了修复和整饰，那些昔日的宫殿、教堂、城堡等更加显得巍峨壮观。华沙还是居里夫人和肖邦的诞生地。华沙古城后来作为特例于1980年被列入《世界遗产名录》。按理说世界遗产一般会拒绝接受重建的东西，但华沙人民自发地起来保护自己的民族文化和历史传统，为世界所有的古城树立了榜样，这也对欧洲的古城保护产生了重要影响。

华沙中心区地图，蓝线是我们的徒步线路

华沙是我们这趟旅行的一个大城市，市中心的停车位并不好找，我们好不容易在火车站附近找到一处居民区停车位，刚把车锁好，就上来一位“收钱”的先生，我手里没有兹罗提，他说付欧元就可以，收费标准是每小时1欧元，我给他2欧元，说只停2小时，结果我们7个小时后回来取车时，根本就没人管，我们被他忽悠了。

华沙火车站位于亚欧大陆桥上，以前的东方列车必经之地，是我很早就向往的地方，来到这里才发现，火车站包括站台等主要功能都在地下，这里更像是个大型地铁站，现在中国的高铁都把车站修到离市中心几十公里的地方，把本来节约的时间耗费到市内交通上，而面对市中心同样的寸土寸金，欧洲的铁路却把车站转移到了市中心的地下，思路真是不同。

华沙火车站

主要功能都在地下

离火车站不远处是文化科学宫，这又是一座斯大林式的建筑，它确实是苏联政府50年代援建的，现在这种过分雕琢的建筑物越来越少了，往往更注重实用性。

我们走到华沙的科学馆，这里矗立这一座哥白尼的雕像，在雕像周围用彩色石条围城了一个个圆圈，每个圆圈上都镶嵌着一个铜质的圆面，代表着太阳系的几大行星，哥白尼是欧洲文艺复兴时期的一位巨人。他用毕生的精力去研究天文学，名著《天体运行论》创立了以太阳为中心的地动学说（日心说），从历史的角度来看，《天球运行论》是当代天文学的起点──当然也是现代科学的起点。

科学馆

哥白尼雕像

地面上镶嵌在石环上的土星

作为世人熟知的另一位华沙人，肖邦在这里度过了人生中的前20年。虽然他后来跑到维也纳发展并死在异乡，但应他的请求，肖邦的心脏被安葬在了圣十字教堂的一条柱子里面。圣十字教堂离科学馆很近，是华沙最著名的巴洛克教堂之一。兴建于1682年，1757年完成。1944年被毁，后来重建。

圣十字教堂

离圣十字教堂两百米还有一处肖邦博物馆，它是由一座具有巴罗克风格的奥斯特洛格斯基城堡改建而成的展览馆，总面积达4610平米，包括一个面积95平方米的音乐厅。 馆内运用了大量高端多媒体技术介绍肖邦的生平与作品。 借助现代技术，参观者可以了解肖邦音乐创作的背景，跨时空地感受肖邦生活的时代。

肖邦博物馆

烯烯前天才在维尔纽斯弹过肖邦的圆舞曲，今天就在这里了解到了作者的生平，刚参观完哥白尼的雕像马上就观看了太阳系的模型，这种介绍作者和作品，寓教于游的方式让她印象颇深，看来华沙是一座非常值得孩子们来的城市。

光远 · 2011-07-02 01:20

我们在街上发现了一水果摊，计量的方式居然使用天平，看着老板把砝码一个接着一个地往天平上放，感觉就像是在实验室取料一样，其实这是最精确计量方法了，现代化的传感器的使用让人们反而不适应这种原始的称重方法了。

美人鱼是波兰首都华沙的象征，当时华尔西和沙娃的恋人追求爱情的时候，河中的美人鱼是他们的见证人和庇护者。第一个美人鱼铜像建于1855年，位于华沙古城市场中心。而耸立在维斯瓦河畔的美人鱼铜像，比第一个铜像大很多，姿态也更加优美。它是由波兰著名女雕塑家卢德维卡 • 尼特斯霍娃于1934年以波兰女英雄什塔海尔斯卡为模特创作的，上身为裸体妙龄女郎，下身为鱼尾，姑娘昂首挺胸，左手紧握盾牌右手高举利剑，保卫者祖国。在德国侵占波兰期间，人们把这座铜像拆卸掩埋，精心保护起来。直到战争结束，人们把她重新竖立在维斯瓦河畔。现在美人鱼形象已成为华沙的城徽。

顺着维斯瓦河往下游走大约500米，我们经过一片草场，草场上有一排无人头的雕塑，这让人联想到战争期间的屠杀，广场的一面是一座红色的宫殿，这就是波兰王宫了。

王宫也称为华沙城堡，是波兰国家历史传统的象征，也是民族兴衰的见证者，它收藏着许多波兰历代统治者的珍贵宝物，华沙王宫的建筑是从13世纪玛佐夫舍公国建造防御性木结构城堡开始，17世纪中它已经成为华沙的主要景观，王宫最古老的建筑物是14世纪上半叶建造的哥特式“大庭院”，二战时王宫被炸成一片废墟，战后华沙人民严格按照保存下来的原设计图纸重建王宫，许多散失的王宫艺术品也通过各种途径回归王宫，1984年9月1日，王宫终告修复竣工。

王宫内部

王宫的一面面朝维斯瓦河，另一面毗邻城堡广场，广场中心耸立着泽格蒙特三世瓦扎的圆柱纪念碑，是由瓦迪斯瓦夫四世为纪念其父泽格蒙特三世瓦扎迁都华沙于1644年兴建的。圆柱高30米，人像高2.75米。二次期间曾毁于战火，一九四九年重建。城堡广场是华沙最重要的游客聚集区域，很多大型活动和演唱会都在这里举行。

城堡广场

从城堡广场看王宫

城堡广场也是通往旧城的入口，接下来一幢又一幢古建筑迎面而来，其中不乏外形优美的教堂，虽然这些都是二战后重建的，但给人的感觉却有上百年的历史，教堂内部也恢复得很完美，其拱形屋顶上的壁画和大厅里面的吊灯显得古朴而奢华。

新旧城的分界线

教堂及其内部

光远 · 2011-07-02 03:26

街道非常古朴和典雅，路上碰到很多卖艺的，不论是演奏还是绘画都很专业，再往里面走，就来到了老城广场。

卖艺

老城集市广场（Rynek Starego Miasta）是波兰首都华沙老城的核心。直到18世纪末，此处也是整个华沙的核心。老城集市广场拥有独特的波兰传统餐厅、咖啡馆和商店。这也是华沙最古老的部分，和该市最重要的旅游名胜之一。

老城广场周围是色彩艳丽的住房，不过它们非常紧凑地排列，建筑之间的间隔几乎没有，非常像我们的“城中村”，中间也有个美人鱼雕像的喷水池，这里面还有个压水的装置，特别像我国农村的取井水设备，但操作一下就会发现，它只是外形一样，其实还是个自来水的开关。

这里也有美人鱼

压水装置

老城的尽头是城墙，城墙上也有圆锥形的塔楼和拱形门，这和塔林的城墙很相似。

从城墙上鸟瞰老城

穿过城门，再往北走几百米，就到了居里夫人的故居。 这是一栋巴洛克式三层公寓楼，墙体是咖啡色和粉色相间，二楼的中间有一个小阳台，1867年11月7日，玛丽•居里夫人出生在这里，现已经改作博物馆。

资料：世界上两次获得诺贝尔奖的只有四人，玛丽•居里是唯一的女性，她在科学上的主要贡献是研究放射性现象，发现镭和钋两种天然放射性元素，她不仅自己成就卓越，而且还培养出一位获得诺贝尔奖的女儿和一位作家女儿，作为杰出科学家，居里夫人有一般科学家所没有的社会影响。但她却是一位轻视荣誉、淡漠声名、安之若素的人。她的典范激励了很多人。事迹被拍成电影《居里夫人》。

光远 · 2011-07-02 12:48

华沙是一座历尽苦难的城市。二战中遭受的创伤尤为深重，在城市的各个角落，都有纪念二战死亡者或某个事件的纪念碑，不经意中，人们都会发现刻着某人姓名的石板或纪念碑，让人感觉华沙人民所受的深重苦难。卡廷森林事件纪念碑于1955年底在波兰人民强烈要求下建立。它建成一节火车车皮的形状，上面堆满了十字架，而铁轨的延伸处，一条一条的枕木上面刻有被运往前苏联卡廷森林的数万名波兰军人的名字，它们都在那里惨遭屠杀。

华沙起义纪念馆和纪念碑也是蓝色的，这里有20多个丁字形的石柱，中心地带是群雕，他们手执武器，姿态各异，但普遍神态坚毅，表现了起义者同仇敌忾的感人场面。

当然，这里也有轻松的一面，华沙大剧院的广场上也摆满了露天的椅子，据说到了周末的晚上，这里也和维也纳一样会举办露天音乐会，而广场旁边的萨斯基公园，充满了宽广的草坪和五彩缤纷的鲜花，还有喷泉和历史人物的雕像，走在这里，又会让人忘却那不快的历史。

大剧院广场

萨斯基公园

穿过萨斯基公园，可以看到一些宏伟的建筑物，有一座还挂着国旗，应该是政府所在地。还有一座可能是博物馆。不远处就是我们上午经过的地方-文化科学宫了。这样我们用七个小时把华沙的核心区域浏览了一遍。

参观完华沙的核心区域，我们这趟旅行的预定计划就全部完成了，法兰克福的回国航班是23日的晚上，这意味着我们还有四天时间可以利用，这也是多天赶路给我们的奖励，老李建议再看看波兰北部的两座城市格但斯克和什切青，因为这两个地方以前是德国人的居住地，有一些历史文化的东东值得让人回味。而我对德国的鲁尔工业区非常感兴趣，最后大家商定这三个地方都去，因为驾车路线只是在波兰和德国北部画了一条弧线，还不算绕路。

华沙以及波兰的北部都属于波德平原，是波兰农业最富饶的区域，狭窄的公路穿梭在宽阔的草原和麦田中，正是夕阳西下的时候，红色的屋顶鳞次栉比，排列成生动的图案，而田野里的大草卷反射着金光，整个天地中弥漫着一股田园牧歌般的气息，我不禁打开了CD，音响中传出了门德尔松的春之歌，虽然它没有演绎现在的季节，但我觉得和眼前如诗如画的风景非常搭配 。
路况

乡村和草卷

昨天我们没有定今天的酒店，这样晚上7点，我们又试图去找小木屋，但是GPS上根本就没有露营地，我只得寻找路上的旅馆标志，今天的运气不错，在离格但斯克100公里的小镇，我们用40欧元入住了一座“乡间别墅”。

资料：卡廷事件也称为卡廷森林大屠杀，是指1939年纳粹德国和苏联秘密签署瓜分波兰的协议后，纳粹德国对波兰发动闪击战，占领波兰西部地区。苏联从东部进入波兰，占领寇松线以东的全部波兰领土，俘虏约25万名波兰军队官兵。苏联随后将这些波兰官兵知识分子、政界人士和公职人员押往苏联，1940年春，大约2.2万名以上人员在卡廷森林遭到苏联军队杀害。直至1990年4月13日，时任波兰总统雅鲁泽尔斯基访问苏联时，苏方才正式承认对“卡廷”事件负全部责任，称其是“斯大林主义的严重罪行之一”。

资料 华沙起义：1944年下半年，在苏联红军的凌厉攻势下，纳粹德国节节败退。7月，苏军的先锋部队已经抵达维斯瓦河东岸的华沙近郊。当时波兰流亡政府领导的地下抵抗组织为了以自己的力量解放首都，以主人的身份迎接苏军的到来，决定于8月1日发动起义，赶走占领军。但由于过低地估计了敌人的力量，而近在河对岸的苏军未能给予有效的支持，起义在坚持了63天后归于失败。气急败坏的希特勒下令“把华沙彻底从地球上抹掉”。整个起义期间华沙数十万起义战士和平民罹难，城市90%以上的建筑被夷为平地。华沙这座世界名城几乎变成一片方圆数十公里的瓦砾场。

光远 · 2011-07-06 13:04

8月20日 伊瓦瓦(Iwawa)—格但斯克(Gdańsk)—什切青(Szczecin) 489公里
驾车图

现在中国的城市可能和欧美城市的差距已经不明显了，但是从乡村的角度来看，欧洲的城市明显要比我们富裕，即使是像波兰这样的东欧国家也是如此，昨天晚上我们就住在一农户家里，无论从建筑、摆设还是环境来看，在我国的乡村很难能找到这样的“村舍”，早上起来，到院子里面呼吸一把新鲜空气，体验一下鸟语花香，让人感慨万千。

格但斯克最早曾是斯拉夫人的定居地，8－9世纪这里是手工业－渔民居住点。13世纪起同荷兰、英国、斯堪的纳维亚国家有着广泛的贸易联系。16－18世纪成为欧洲最大的商港，1793年被普鲁士占领，改名为"但泽"（Danzig）。先后成为普鲁士王国和德意志帝国的一部分，当时波兰因没有港口，将附近直通波罗的海的一条狭长地带划出，作为波兰出海通道，这一地带被称为"但泽走廊"。二战前夕，纳粹德国要"收回"但泽和但泽走廊，波兰则要求归还格但斯克。希特勒以此作为向波兰进攻的理由、这里成为二战第一枪打响的地方。二战结束后，根据美英苏三强制定的雅尔塔协定，重新划分了欧洲各国的版图，格但斯克的日耳曼人被赶回了德国，取代他们的新居民几乎全部都是割让给苏联的波兰东部区域的居民，苏联借“土地交换”变相使自己的领土面积扩大了。

格但斯克还是世界闻名的团结工会的发祥地，这是共产党国家中第一个真正独立的政治组织，在1989年结束共产主义对东欧社会主义阵营统治的过程中扮演了极为重要的角色。东欧解体后，团结工会的领导人瓦文萨成为波兰总理。

这次由于格但斯克是临时增加的游览城市，我们来时并没有做功课，到了城区时我们可以说对要游览什么根本没谱，我把车停到了火车站附近，然后找到一家旅馆，跟前台索要了地图，这才对格但斯克的旅游亮点有了初步的了解。

我发现城市的旅游亮点都在老城区，主要集中在以金门为直角中心，以长街（Ul Dluga）和碳市场(Targ Weglowy)两条主要大道为核心的“L”型区域，所以我们的徒步线路从火车站出发，先沿着碳市场街抵达金门，然后沿着长街走到河边，再沿着河走一段，最后回到车站附近的居民停车位。

格但斯克老城地图，蓝线是我们的徒步线路

格但斯克的火车站是哥特式建筑，车站正面的墙壁上，镶嵌着一副大的油画，加上傍边的钟楼，给人感觉更像是一座教堂，我有幸走进停在站台上的一节车厢，发现它比国内的硬座车厢还要简单，既没有空调，也没有小桌子，不过座位的间隙比我们要大，是不是欧洲人块头大的缘故呢。

火车站

车厢内部

火车站对面不远就是碳市场街了，首先我们看到的是波兰天文学家赫维留(Jahannes Hewelius)的雕像，他在17世纪就出版了包括1564颗恒星的星图，这已经是肉眼观测的极限了，直到现在人们还沿用他命名的山猫座和猎犬座等星座名称。看到这种到处为科学家立碑作传的“古迹”，我觉得当地人一定非常自豪，为什么国内这样的东东那么少呢。

碳市场街上充满了各色各样的古建筑，它们大多数以红砖结构为主，无论是教堂、城堡还是钟楼都是如此，烯烯一直问我为什么这些建筑的屋顶都非常陡峭，我觉得这可能与化雪有关，欧洲冬天大量的积雪只有在坡度非常大的屋顶才难以停留。

大磨坊，每天能生产200吨面粉，一直运营到1945年。

监狱塔

圣凯瑟琳教堂

光远 · 2011-07-06 15:57

接下来直到金门是商业步行街，沿街都是贩卖工艺品和食品的小贩。

这里的面包，看着眼馋

木质工艺品

金门（Złota Brama）是格但斯克的标志性建筑物，建于1612-1614年，二战时被摧毁，1957年重建为哥特式城门。城门上用拉丁文铭刻着：“Concordia res publicæ parvæ crescunt - discordia magnæ concidunt”，意为“小共和国在协商中成长，大共和国由于分歧而垮台”

离金门不远处是高门（Brama Wyzynna），它有点像凯旋门，建于1574-1576年，是进入主城区的第一座城门。城门上装饰有格但斯克的城徽。

金门到河边的绿门，就是格但斯克最负盛名的长街（Ulica Dluga）了， 其实长街只有几百米长，这是一条古色古香的步行街，两旁各色风格的楼房构成了一条“建筑”博物馆，楼房的正面大都饰有各种浮雕，风格迥异，形象逼真。在这里不时可以看到街头的艺人表演。

长街上的建筑

艺人表演

长街最显眼的建筑，当属老市政厅（Ratusz Staromiejski）了，这是一幢典型的哥特式建筑，兴建于1379-1561年，尖塔高82米，塔顶是国王西吉斯蒙德-奥古斯特（Sigismund Augustus） 的镀金雕像。

市政厅不远处是长广场(Dlugi Targ)，这里是城市的重要仪式和节庆活动举行的地方。广场中间是17世纪的海神尼普顿的喷泉。每当水手远航归来，它们都会到这里感谢海神让他们平安回家，喷泉后面的亚瑟宫为银白色，正面饰有壁画和浮雕，顶上饰有雕塑，拱形的细格门窗古朴典雅，历史上曾是各地商贾，尤其是汉撒同盟的成员们定期集会的地方。

光远 · 2011-07-07 07:31

一路欣赏着这些耀眼的中世纪建筑，不知不觉我们就来到了长街的尽头----绿门（Zielona Brama） ，它曾经是古老城门的所在地。16世纪城门被推倒改建成荷兰文艺复兴式的皇家行宫，成为举行大型舞会和接待使臣的地方。

绿门的外侧就是与波罗的海相连的莫托拉瓦运河（Motlawa），运河河堤修建得整齐如线， 华丽的游船在水面上穿梭，靠主城区这边楼房密布，错落有致，而河对岸的建筑却很“孤立”，每座都像水上的“盆景”，漫步在河边的长廊上，仿佛置身在威尼斯。

河对岸的建筑

还有一条怪兽

顺着河堤往北走不远就可以看到一座巨大的木制起重机 ( Zuraw ) ，它是格但斯克标志建筑之一，兼具码头的起重机和城门的作用。建于1442-1444年，内部有人力驱动的大木轮，最大可承载两吨的重物。

河边还有许多“古装帆船”，人们可以走上去操纵桅杆和帆索。

这里也有旧货市场，卖的都是日用“古董”，这些东东我以前都是在电影里面才看到。

作为格但斯克游览的最后一站，我们来到波罗的海旁的沙滩，这里的水温非常适合游泳， 太阳光也比北欧要强烈多了，但是大批游人在此日光浴，真佩服欧洲人的康晒能力。

中午我们终于告别了格但斯克，前往什切青，这里是波兰最北的区域，虽然道路水平依旧，但路边的小镇越来越漂亮，越来越像德国的乡镇，看来地域与文化是不可分割的。

路边小镇

光远 · 2011-07-08 05:23

8月21日 什切青(Szczecin)—柏林(Berlin )---汉诺威(Hannover)—多特蒙德(Dortmund ) 662公里
驾车图

什切青是波兰第七大城市，第二大港口，位于波兰西北部，北面靠波罗的海。奥得河下游从城中穿过，中世纪后期，直到二次大战结束（1945年）之前，该市一直属于德国，居民几乎全是德国人，并采用德文的市名Stettin（斯德丁）。什切青二战后的历史几乎和格但斯克一样，首先留在那里的日耳曼人被驱逐到德国，而取代他们的新居民几乎全部都是割让给苏联的波兰东部区域的居民。什切青还是俄罗斯沙皇叶卡捷琳娜二世的故乡，这位日耳曼人1729年5月2日出生在这里，16岁嫁给沙皇王储彼得三世，她在沙皇即位后通过政变取而代之，后来统治俄国三十多年，在她的统治期间，俄国两次同土耳其作战，三次参加瓜分波兰，把克里木汗国并入俄国，打通了黑海出海口，建立了人类历史上空前绝后的俄罗斯帝国。

我昨晚研究了一下地图，什切青不大，老城的景点非常集中，几个小时应该能把它走完，而且旅馆停车要收费，我们索性把车一直停在停车场，吃完早餐就出去徒步， 转完回来取车退房，再开车到离旧城远一点的市政厅，然后就不会旅馆，直接前往德国了。

什切青老城地图

清晨的奥得河非常宁静，船舶都停在岸边的码头上，桥梁也不高，说明河里已经不能走大船了，我们沿着河岸慢慢地溜达，一路上除了能看到几个垂钓的人外，碰到的都是屹立在河边“劳动者”雕塑，一位“铁路工人”正在扳道岔呢，看来这里离火车站不远了。

奥得河

“劳动者”雕塑

什切青火车站完全是一座火柴盒式的建筑，无论是站内还是站外，都和国内的县级车站相似，只是走到天桥上往下面看，我发现这里的列车都不长，最多也就是四五节车厢，这说明这里的人口密度不高。
火车站

跨过火车站的天桥，我们就走进了老城区，这里的建筑大部是红砖结构，这座有几百年历史的老市政厅（现在的海事局），每一块红砖都经过精工雕琢，尤其是门楼上的雕花，让人叹为观止，而不远处新修的楼房却是方方正正，格调单一， 要不是有轨电车来点缀一下，给人的感觉完全是中国城市的市容。这让我不由得想起了中国的古民居和一些“现代”建筑的反差，它们反映着同样一个道理，“美”是要用心来打造的。

旧市政厅

有轨电车

光远 · 2011-07-08 06:51

不久我们来到柏林门，不过波兰语叫做Brama Portowa（港口门），有点像中国的两面牌坊，中间是个小院子。

柏林门在广场的中央，而广场的对面的Aleja Wojska Polskiego 2大街是条繁华的商业街，这里集中了很多漂亮的中世纪楼房，其中有一座是世界上最古老的电影院――先锋影院（Kino Pionier），它开业于1909年，直到现在仍然在营业。

中世纪建筑

细节

先锋影院

沿着这条商业街走下去，就可以到达格伦瓦尔茨基（Grunwaldzki）广场了，其实广场是片很大的街心花园环岛，从广场中心分出8条主干街道。广场正北的Aleja Wojska Polskiego大道直通新市政厅，它是是一条宽阔的、具有代表性的、被两旁鲜花和树木装点的主干街道。两个小时后我们将开车经过这条大道去市政厅。

在格伦瓦尔茨基广场中

我感觉什切青的城市的空地非常多，每个环岛中间都是绿地，道路很宽阔，很多马路中间有树林形成的隔离带，据说什切青的街道是由巴黎的著名设计师-豪斯曼（Georges-Eugène Haussmann）1880年设计的，他是巴黎城市的设计者，因而也给什切青带来了巴黎的韵味。

宽阔的街道

树林形成的隔离带

环岛中央的绿地上经常有特别的雕塑，不仅有人物的，还有纪念航海的帆船和船锚，此外也有类似柏林门的牌坊式建筑，这使得人们在这些环岛休闲时，还能领略一些当地的历史于文化。
雕塑

光远 · 2011-07-09 02:58

欧洲城市最有代表性的建筑莫过于教堂了，什切青也不例外，由于空地绿地多，这里的教堂就显得突兀，尤其是一座座钟楼从树从中脱颖而出，就好像是花园中矗立的一座座城堡，给人感觉非常醒目和壮观。

看见这么多的教堂，我不禁心里产生了疑问，按理说这里实行社会主义40年，但却丝毫没有影响其浓郁的宗教气氛，而相反地，这里的苏联气息却几乎看不到，既没有英雄纪念碑，也找不到斯大林式的塔楼，回国后我找到了一些资料：什切青的建筑风格主要受19世纪下半叶和20世纪初的学院派艺术和新艺术主义的影响。而在1945年以后修建的建筑，尤其是市中心的原有建筑在遭到盟军空军的轰炸之后毁坏殆尽，使得社会现实主义风格比较流行。

我有幸走进位于劳庭科娃广场附近的一家教堂，其巨大的玻璃窗让我眼前一亮， ，因为到欧洲这么久，还从来没有见过大厅这么亮堂的教堂，这里没有朦胧的玫瑰花窗，拱顶也设计得非常简洁，是不是社会现实主义风格也融入了教堂的设计呢？

圣詹姆斯使徒大教堂（Bazylika ArchiKatedralna pw.sw.Jakuba）位于维辛斯基大街，也是红砖结构的哥特式建筑，尖塔高耸于市区，教堂拥有美丽的彩色圣画玻璃窗，此外还有什城守护神圣奥图的圣物，以及后来发掘出来的古墓葬群。

塔尖

光远 · 2011-07-09 03:39

波美拉尼亚城堡（Pomorskiej Zamek）是什切青的标志性建筑物，它最早是瓦尔其斯拉夫一世（Warcisław I）公爵的庄园， 1346年，巴尔尼玛三世开始修建成 “石房” ，1530年大火以后， “石房”改建成了文艺复兴式建筑风格，在17世纪初期， 西侧楼后面修建了一座两层的第五个侧楼（现在作为博物馆的侧楼）。19世纪 ，而城堡里面修建了楼梯和走廊。二战前城堡逐渐成为一片废墟。1958-1980年城堡得到了重建。重新恢复了16世纪的文艺复兴式的模样。目前，城堡内部设有西波美拉尼亚的州长局、歌剧院、音乐厅（伯古斯瓦夫音乐厅）、展览会、“城堡”电影院、“地窖”剧院、歌舞表演、婚姻注册处、两家餐馆以及小博物馆等区域。每年该城堡都将举办大部分的什切青展览会、音乐会、多种活动等。

城堡内部

徒步完旧城后，我们开车来到了位于格伦瓦尔茨基正北面的市政厅，作为我们这趟波兰旅行的结束。

什切青离德国只有半个小时的车程，这是路况

进入德国后，马上就上高速路，我们一路狂奔，绕过柏林市郊，汉诺威市郊，于傍晚抵达多特蒙德。

德国路况

多特蒙德街景

我们的酒店位于多特蒙德体育场的附近，旁边就是草场，打草机正在卷着一个个草卷，正是夕阳西下的时候，我们留下着美丽的画面吧。

光远 · 2011-07-10 03:08

8月22日 多特蒙德(Dortmund )—艾森(Essen)—杜伊斯堡(Duisburg)—波恩(Bonn) 221公里
驾车图

鲁尔工业区位于德国西部、莱茵河下游支流鲁尔河与利珀河之间的地区。其面积4593平方公里，占全国面积的1.3％。区内人口和城市密集，人口达570万，占全国人口的9％，区内5万人口以上的城市24个，其中埃森、多特蒙德和杜伊斯堡人口均超过50万。鲁尔工业区是德国发动两次世界大战的物质基础。战后又在西德经济恢复和经济起飞中发挥过重大作用，工业产值曾占全国的40％。现在，鲁尔区仍生产全国80％的硬煤，90％的焦炭，集中了全国钢铁生产能力的2/3。电力、硫酸、合成橡胶、炼油能力、军事工业等均在全国居重要地位。战后在世界一些以采煤工业起家的老工业区严重衰退的时候，鲁尔区依借科技进步和产业调整仍具有较强的生命力。鲁尔工业区是德国，也是世界重要的工业区。

鲁尔区是以采煤工业起家的工业区，煤炭地质储量为2190亿吨，占全国总储量的3/4，其中经济可采储量占全国90％，随着煤炭的综合利用，发展了炼焦、电力、煤化学等工业，进而促进了钢铁、化学工业的发展，并在充足电力供应的基础上，建立发展了机械制造业、氮肥工业、建材工业等。同时发展了轻工业和炼油业。

虽然鲁尔区地处内陆，但它有着方便的水运条件，莱茵河纵贯全区南北，区内还有沟通莱茵河、鲁尔河、利珀河和埃姆斯河的4条运河网，7000吨级海轮可直抵杜伊斯堡港。从杜伊斯堡到荷兰边界的莱茵河段，年均运输量达1亿吨，并可通过河口的鹿特丹港与世界各地进行贸易往来。此外这里的铁路长度占全国近1/5，哈根是德国最大的货运编组站。公路和高速公路四通八达，公路汽车行驶的密度为全国平均密度的一倍。

鲁尔工业区地图

我这两天一直在想，到了鲁尔工业区应该看什么，很显然地理的主题要从“人文变成“经济”才行，而鲁尔工业区最有优势的特征就是采煤和水运，煤矿主要集中在艾森，港口集中在杜伊斯堡，这样我把今天的行程做了如下的安排，首先大概参观一下多特蒙德的的体育场馆，然后前往艾森去寻找煤矿，再去杜伊斯堡看莱茵河与鲁尔河，晚上赶到波恩住宿，如果时间够的话就看看波恩的人文景观，当然波恩已经不属于鲁尔区了。

多特蒙德是德国的两大啤酒酿造基地之一（另一处是慕尼黑），但最吸引我的地方却是它的体育场和体育馆，威斯特法伦体育场就是为1974年世界杯而建造的，当时以贝肯鲍尔领衔的西德队在决赛中以2∶1战胜强大的荷兰队夺得冠军。威斯特法伦体育场后来又参与了2006年的世界杯的6场比赛， 它也是多特蒙德队的主场，这是一只传奇的队伍，先后多次获得德甲冠军和欧洲三大杯和丰田杯的冠军。

威斯特法伦体育场

内部看台

多特蒙德体育馆虽然没有体育场那么显眼，但对中国人来说却是意义非凡的地点，1959年4月5日，第25届世乒赛决赛在此举行。中国乒乓球选手容国团冲入男子单打决赛，与匈牙利选手西多争夺勃莱德杯。最后以3∶1战胜匈牙利选手西多，捧获勃莱德杯，成为新中国体育运动发展史上捧获世界冠军奖杯的第一人。

一个小时以后我们来到艾森火车站，这里的分类垃圾箱吸引了我的目光，德国人真是精细，垃圾居然分了四类。

我们到火车站对面的酒店咨询这里是否有可供参观的煤矿，得到的答复是有，而且是世界遗产， 服务人员送给我一张艾森地图，并耐心地在图上画出行车路线，这让我既感动又兴奋。

在这里我们拿到地图

光远 · 2011-07-10 08:05

地处埃森的矿业同盟(Zeche Zollverein)曾经是世界上最大最现代化的煤炭开采基地。两位建筑大师弗里茨•舒普(Fritz Schupp)和马丁•克莱默(Martin Kremmer)，根据对称性和几何学原理将位于两条轴上的工业建筑群进行了和谐的整体设计，1986年，矿区在运营55年后停产，如今，炼煤厂和第十二号矿井均成为一座享誉国际、无与伦比的工业建筑，成为“世界上最美的矿区遗址”供人参观， 2001年埃森煤矿关税联盟因作为“欧洲重工业发展的代表”而被列入世界遗产名录。

矿区大门

由于矿区已经废弃，不允许下井参观，游客只能观看地表的采煤设施，旅游部门设计了参观小径，参观者可以一路欣赏昔日的庞大机械和传送带，走进从前的洗煤厂建筑，徘徊在装载煤炭的通道，一边看着文字说明，一步步理解采煤，升井，清洗和装卸的过程。整个流程非常直观，连烯烯都看的懂。

内部的建筑

轨道，小火车将煤从地下拉上来。

绞机，小火车的驱动装置

经传送带进入洗煤车间

洗煤设备

洗好的煤在这里装上大火车

所有的机械设备都保留原来的摸样，有些地点还陈列不同历史时期的相同功能的设备，以让人们了解工业发展的历史，整个矿区都可以免费参观，只有洗煤车间的特殊展室需要门票。

煤矿设备陈列

现在“工业旅游”已经慢慢成为一种时尚，这不仅已经运用在“工业遗址”的介绍上，而且可以体现在正在经营企业的营销上，消费者参观工业企业，既增长了见识，又体验了生产制造过程中的乐趣，这尤其吸引想让孩子增长知识的父母，而对企业而言，敞开大门让消费者了解自己，让游客成为企业品牌的义务宣传员，其效果是产品广告无法比拟的。看来德国人又走到了前面。

光远 · 2011-07-10 10:45

杜伊斯堡（Duisburg）位于莱茵河与鲁尔河交汇处， 18世纪时这里只是一个小港，1840年起港区开始扩建，建立了储油设备、桥梁和仓库。二战期间遭受了毁灭性的轰炸，战后煤炭、石油运输大量增加以及集装箱运输的发展，规模迅速扩大，杜伊斯堡港成为世界上最大的内海港，1990年这里成了德国北方内陆第一个自由港。

杜伊斯堡的港区分为两部分，一个是靠近市区紧挨鲁尔河的内港，另一个是位于莱茵河鲁尔河交汇处的外港。二战后，内港的重要性迅速衰落。并面临着被拆毁的威胁。后来被改建成工业遗产旅游路线的一部分，这里变成了游艇码头，但以前的吊车等装卸设备还保留着供游人参观。

内港

以前的吊车

我以前一直对莱茵河长期保持世界内河货运量第一（直到2000年以后被长江超过）不可理解，因为莱茵河宽度和水量都只相当于有长江的支流—汉水，是什么能支持每年亿吨以上的吞吐量呢，来到杜伊斯堡后，我才有所领悟，在这里一条条人工运河从鲁尔河分出，它们就像是铁路的岔路，引出了一条又一条的水道，形成一片又一片的港区，而狭窄的鲁尔河就成了这些港区的“出口” ，德国人真是把河流的利用发挥到了极致。

外港

鲁尔河

一座大桥横跨在鲁尔河和莱茵河交汇处，这里有一座古堡，站在桥上不仅可以鸟瞰两河水面的交汇场面，而且可以远望莱茵河畔的一座座古老而巨大的工厂，而桥下是个大集市，人们在此休闲 。过去工业革命和现代生活娱乐竟结合得这样无缝。

鲁尔河和莱茵河交汇处

古堡

古老的工厂

集市

光远 · 2011-07-10 15:39

波恩是一座拥有2000多年历史的文化古城，13世纪至18世纪，作为科隆选帝侯国（即有权选举帝王的侯国）的首府长达500年之久。曾经一度被法国占领，于1815年并入普鲁士。1949年9月成为德意志联邦共和国（西德）首都。直到1990德国首都迁到柏林后，这里还驻有6个联邦部门，是德国第二大政治中心，此外，波恩是音乐家贝多芬诞生地，马克思上大学的地方。

波恩中心地图

由于逛了大半天的鲁尔工业区，我们来到波恩时已经是下午四点了，这样留给我们浏览城市的时间并不多，我估计能把贝多芬故居周围的街道走走就要天黑了，这样的小区域行走非常简单，在火车站要了地图后，我把引路权交给了烯烯，告诉她我们在地图的位置和要去的地方----明斯特广场上和贝多芬故居，烯烯还算争气，很快将我们带到了第一个目的地。

火车站

明斯特广场呈不规则的椭圆形，和一个足球场很像 ，广场周围都是古建筑，一角是一座“大戏台”，看着旁边的宣传画，好像这里刚转播过世界杯，而广场的另一隅，是明斯特教堂。这座九十多米高的八角形尖塔教堂是波恩古城的标志。教堂门前有两颗巨大的倒地石雕头颅。

明斯特广场

明斯特教堂

足球场形广场的两个“圆心”处各有一座雕塑，一座是纪念碑式样，碑上还镶嵌着金质王冠和人头像，我猜测是纪念历史上某个皇帝的，而另一座雕像位于有百年历史的邮局前，只见贝多芬一手握笔，一手拿着五线谱，凝视着远方，好像在构思命运的交响曲。而离贝多芬雕像不远处，一小队合唱团正在演唱，它们好像在为贝多芬在伴唱。

纪念碑

贝多芬铜像

街边合唱团

贝多芬故居是三层楼房，据说1889年当故居面临被拆除的威胁时，波恩的12位市民将房屋买下来，设立了现在的纪念馆。贝多芬在这里出生，并一直生活到22岁。纪念馆设有11个展厅，展示着他的遗物、资料、肖像等等。其中交响乐第6号作品《田园》、钢琴奏鸣曲《月光》等乐谱，对于古典音乐迷是不可不观赏的珍品。

贝多芬故居

所在街道

光远 · 2011-07-10 15:42

贝多芬故居不远处就是莱茵河了，这里可以看到大桥和集装箱船。

河边雕塑

河边还有一座小的城堡，上面摆放着大炮。

建于1786年的波恩大学，是欧洲最古老的高等学府之一，马克思和著名诗人海涅都曾在这里学习过。校舍主楼是普鲁士时期的宫殿式建筑，虽然地处市中心，但草坪非常大。

在烯烯的带领下，我们回到火车站的停车场取车，然后我把车开到了以前的政府区，原以为这些政府部门是高楼大厦，但到了眼前才发现它们都是一座座小别墅，顶多旁边有一两幢三层小楼，看来西德的政府人员相当精简。

前西德政府办公场所

今天预定的酒店就在市中心，但这里是步行街，根本没有停车位，我不得不把车停到了离酒店很远的居民区，搬着行李步行几百米走起来很吃力，不过住下来后，看到对过就是贝多芬故居，虽然时过境迁，但能和最伟大的音乐家“同居”一把也是难得。

我们的旅馆

对面的贝多芬故居

明天的航班是晚上，所有还有大半天时间可以利用，我们决定去参观第十四个国家—卢森堡。这个国家游览起来比较简单，因为它就是座城市。

光远 · 2011-07-12 03:49

8月23日 波恩(Bonn)—卢森堡(Luxembourg)—法兰克福（Frankfurt am Main） 479公里
驾车图

我们一早就离开了波恩，天下着雨，我们一路又行驶在高速路上，外面的景色很单调，只是快到了卢森堡境内的时候，地势才开始起伏，进入卢森堡后，地势越来越高，峡谷的地貌开始出现了。

进入卢森堡

卢森堡市街景

卢森堡大公国，处于德法要道，地形险要，历史上一直是西欧重要的军事要塞，有北方直布罗陀的称号。所谓公国，是以君主为元首的城邦或微型国家，卢森堡是君主立宪制国家，掌握政权的是总理。卢森堡是工业国家，也是欧盟中人均收入和生活水平最高的国家，人均国民生产总值位居世界前列，经济高度发达，钢铁、金融、广播电视是其三大经济支柱产业。人均钢产量约5.8吨（2001年），居世界首位。

卢森堡国家只有不到50万人，人口和经济重心都集中在首都卢森堡市，15世纪以后，卢森堡市屡遭异族入侵，先后被西班牙、法国、奥地利等国统治长达400多年，被毁过20多次。期间，勇敢的卢森堡市人民为抵御外敌入侵修建了许多牢固的城堡，这些城堡建筑一流，具有极高的观赏价值，联合国教科文组已于1995年将其列为“世界文化遗产”之一，卢森堡市因此成为世界上富有特色的旅游热点城市之一。

老城区地图

卢森堡整个城市建在阿尔泽特河和佩特鲁斯河所构成的峡谷之上，峡谷宽约100米,深约60米, 将卢森堡市一分新旧两个城区。清澈的溪水奔流在峡谷底部，河水两侧不是矗立着巧的西式尖顶建筑。就是生长着郁郁葱葱的树木，100多座各具特色的桥梁连接两岸形成了一道很有独具的风景线。

峡谷风景

光远 · 2011-07-12 08:03

在欧洲旅行久了，每当进入一个市区，我往往都先开着车乱转一会，把城市的拓扑结构搞清楚以后，一旦发现免费的停车场所，就毫不犹豫地把车停进去，卢森堡寸土寸金，在市区和峡谷内根本不可能找到免费的停车位，但是在市区到峡谷的道路上，却有几处观景台，这里的停车位却不收费，所以只要有耐心，总会找到这样的地方。

这个观景台既能够仰望城堡，又可以欣赏古桥，卢森堡古堡坐落在天然岩石上，建它始建于1644年，40年后由法国工程师扩建，最后由奥地利人完成全部工程。古堡下面凿有不同层面上20多公里长的地道，都是从坚硬的岩石中开凿出的。向下延伸40米，工程十分浩大。虽然很多已经受到破坏，但从观赏的角度来看仍不失其雄姿和美丽。

卢森堡城堡

卢森堡的桥梁也浓缩了这个城市数百年的建设历史，一座座新老桥梁跨越峡谷，显得非常壮观，有些老桥完全是由石头构建，现在还发挥着作用，阿道夫大桥作为欧洲地区杰出建筑物之一，也是卢森堡的市标之一，它建于十九世纪末，是一座由石头砌成横跨卢森堡大峡谷的高架桥，此桥高46米、长84米，支撑桥梁的拱门成左右对称。从桥墩处还可以看出桥的受力结构。

古桥

阿道夫大桥

从桥下仰视

阿道夫大桥旁边就是宪法广场，这是“草坪”广场。

宪法广场的英雄纪念碑是1923年完工。当时是为了纪念一战中所阵亡的3,000名卢森堡士兵，而在二战被毁坏之后重建，因此就具有了双重的意义。纪念碑有12米高，上面的胜利女神像是出自本地艺术家克劳斯之手。

从宪法广场遥看河对岸的建筑

光远 · 2011-07-12 09:19

卢森堡的旧城中心已经是非常成熟的旅游区了，景点相对集中，人气最旺的地方当属圣母教堂和大公宫殿了，这里可以看到很多“旅行团”，其中不乏来自国内。

圣母教堂建于1613-1621年之间，以前这座文艺复兴式的建筑并没有当作教堂，而是作为教会学校。1935年扩建工程之后，三个尖顶的帽子被加上去，成为了圣母堂。这座教堂又被成为圣子圣母教堂，里面供奉的是圣母玛利亚。教堂北部门的结构是文艺复兴时期艺术风格与巴洛克式风格相结合的产物。教堂内部金碧辉煌，内坛饰以名贵的雪花石膏雕像，墙柱上雕刻着阿拉式图像。

教堂外景

内景

管风琴

大公宫殿为当时卢森堡最高统治者大公所居住，该建筑在历史上多次被修复，曾将于1554年在一场大火中被毁坏的原市政府大楼也连接起来，作为一个整体，随后被其西班牙统治者重建。现位于圣母教堂北方的土姆广场上，该建筑物的风格受到意大利文艺复兴的影响，内部装饰十分的讲究且精致 。

离大公宫殿不远是市政厅，门口是座小广场，有国王的雕塑。

卢森堡旧城的街道和其他欧洲老城类似，地板都是石块铺装，楼房多以中世纪建筑为主，教堂毗邻，雕塑遍布，每座都非常有个性，看看这座人头马身的塑像是多么有创意。

街景

人头马身塑像

卢森堡很小，三个小时我们已经逛得差不多了，傍晚赶到法兰克福机场，还车，check in ,天黑的时候我们已经通过了安检。

在法兰克福机场

11点飞机起飞，掠过欧亚大陆，朝着阿联酋的迪拜飞去，我眯上了眼睛，这些天的一幕幕在眼前晃过，我知道40天的旅程终于告一段落，但我和女儿的记忆会永存。（全文完）

光远 · 2011-07-13 16:18

费用小结 （都折成人民币）

一、路况
总共行车15046公里。其中德国、丹麦、瑞典、捷克和卢森堡以高速路为主，挪威、爱沙尼亚和拉脱维亚没有高速，奥地利有意不走高速，其他国家大概一半高速一半普通公路：

二.加油和过路费

共加油11568元，其中汽油车3582元，走了3305公里，柴油车7986元，走了15046公里，汽油价格在1.2欧元/升上下，柴油价格在1.1欧元/升上下。这样汽油车全程统计每百公里10.45升油. 柴油车全程统计每百公里5.6升油.几乎是汽油车的一半。我们所租车辆都是7座旅行车，这样的油耗应该不算高。

折换成人民币，汽油车每公里油费1.08元，柴油车每公里油费0.68元，和国内数字差别不大。这些年国内油价猛涨，而欧洲几乎没变，两者差距越来越小。

由于在城市总能找到免费的居民停车位，我们又充分利用周末的免费停车规则，所以一路上停车费并不多。

这趟旅行的过路费都集中在丹麦的跨海大桥和北欧的轮渡上，其他公路不收费，这样如果不算租车费用15114人民币，汽车每公里成本为0.95元，比国内还便宜，即使算上租车费，每公里成本为1.96元。所以在欧洲开车并不贵。

具体数字请参见附件

三、住宿情况

总共住29晚酒店，其中现找酒店2次，搭帐篷一次，租小木屋7次， 酒店价格最高为674人民币（奥斯陆），最低为267人民币（班斯卡32欧元），其余大多在400元人民币左右（40-50欧元），除了第一二天的酒店是提前一周预订外，其余都是提前一天预订。露营地一般不用预定。北欧小木屋的价格大多在400人民币左右，搭帐篷则只需不到一半的价格。

欧洲的酒店大多免费提供丰盛的早餐，除了瑞典的酒店外，几乎都有免费的WIFI信号。小木屋有床垫，不提供被子，但一般提供厨具和公共浴室。在北欧住小木屋性价比非常好，而在东欧则很难找到露营地，但酒店便宜，早餐丰盛。

我们这次预定的酒店大多在市郊，几乎都是免费停车。

具体数字请参见附件

四、游览景点和门票

一路上我们共参观了22个世界遗产，听了三场音乐会，门票共花了5111元，其中两场音乐会就花了近3000元，所以门票比起其他费用是小头。

具体数字请参见附件

五、总花费 （不含非旅游购物，都折换成人民币）

1、机票
两个大人6900元，一个大人7480元（旺季），小孩5180元，总共花费人民币26460元

2、汽车费用：
租车15114，加油11568，过路费（包括轮渡）2135，交警罚款260（另有100欧元没有交），停车403，总共29480元。

3、吃住游费用

用在吃饭及食品上的花费7200，住宿20630，旅游门票等5111，其他（市内交通，上网费等等）150，合计33091元，

吃饭主要是做饭与去中国餐馆，在西欧和北欧做饭，四人每顿的成本大概20欧元左右，中国餐馆的自助餐大概每人15欧元左右。在东欧四人每顿的成本大概15欧元左右，中国餐馆的自助餐大概每人8欧元左右。门票主要花在听音乐会和参观皇宫上，北角的门票也不菲。

深圳到香港机场往返交通费大概500元左右。

4、汇总与分析

这样，四人旅行费用合计数字为：人民币95657元，按照一人15天，3人40天，平均每人每天花费832元，如果不算飞机票，花费69197元，扣掉4人飞机上的8晚 ，平均每人每天花费646元。

五、结论

欧洲租车旅行并不贵。租车是最有效率的旅行方式。

附件：费用分析表.doc

路书：2010欧洲行程记录.xls