前言
尼泊尔号称徒步的天堂，不过，尼泊尔徒步旅行的历史却没有很多人想象的那样长。1958年之前，这个神秘的喜马拉雅王国一直对外界关闭，各国从上世纪20年代开始的攀登珠峰竞赛也是从西藏一侧发起的。第一座实现登顶的8000米级山峰就是安娜普尔纳，由法国人莫里斯•赫尔佐格在1950年完成。1953年，英国登山队的埃德蒙•希拉里和丹增•诺尔盖登上珠峰。
1955年，托马斯•库克首次在向导的带领下游历加德满都，尼泊尔才真正开始受到世人关注。鲍里斯•利萨涅维奇接待了旅行队伍，这个白俄罗斯人经营着尼泊尔唯一一家西式旅馆。游客们在购买古董的时候讨价还价，引起了马亨德拉国王的注意。国王立即意识到这里面有跟外国人做生意的巨大商机，开放旅游则是达成目的的良好途径。一个产业就此诞生，到目前为止，旅游业是尼泊尔最主要的外汇收入来源。
利萨涅维奇通常被认为是尼泊尔旅游业之父，不过首先组织徒步运动的则是科洛内尔•吉米•罗伯茨。1964年，罗伯茨带领一个美国旅游团进行了短程徒步，有背夫参与，并携带了帐篷等等一切为登山队配备的工具。这基本就是团队徒步游的雏形，跟现在所能看到的相差无几。“徒步（trek）”一词源自“Voortrekkers”，意为“拓荒者、迁徙者”，原指最早横越南非定居的荷兰移民。
这些徒步路线也不是后来才开辟的，从有人定居时起，路就已经存在。例如，沿卡利甘达基河谷的路线就是古老的贸易路线，连接西藏。商人们驱赶驮着货物的马队驴队，在茶馆饱餐，在客店歇息。崇尚节俭的旅行者在上世纪60年代继承了这种方式，如今，这也是大多数游客所采用的徒步旅行方式。
第一部分 行前准备
为什么去大环徒步
大环，即安娜普尔纳峰徒步环游，是一条从喜马拉雅山脉边缘延伸至其腹地的徒步环游路线。喜马拉雅是雪的王国，对旅行者来说是梦想世界，而对当地人则是真实的存在。无论是在此攀爬冰峰还是徒步河谷，个中体验，一旦经历，永难忘记。
喜马拉雅山脉包含了地球上最年轻和最伟岸的山体，目前仍在缓慢抬升之中，从巴基斯坦的南迦帕尔巴特峰（Nanga Parbat）一直延伸到西藏东部的南迦巴瓦峰（Namche Barwa），这道巨型山墙上共有14座山峰超过8000米。尼泊尔拥有其中8座：珠峰（Qomolangma 或 Everest）、干城章嘉峰（Kanchenjunga）、洛子峰（Lhotse）、马卡鲁峰（Makalu）、卓奥友峰（Cho Oyu）、道拉吉里峰（Dhaulagiri）、马纳斯鲁峰（Manaslu）和安娜普尔纳峰（Annapurna）。安娜普尔纳峰是第一座有人登顶的8000米级雪山，拥有多条世界上最激动人心并且风景壮丽的徒步路线。
从位于尼泊尔中部的湖畔小城博卡拉（Pokhara）向北方远眺，安娜普尔纳峰群就在不到40公里的距离外，每日清晨接受第一抹阳光的晕染，在平静的费瓦湖（Phewa Tal）里留下梦幻般的倒影。费瓦湖的海拔大约是800米多一点。安娜普尔纳山区有12座山峰超过7000米，超6000米的就太多了，它们就像巨大的岛屿一样被围在中央，东边是马斯扬第河（Marsyangdi Khola）；西边是深切的卡利甘达基（Kali Gandaki）谷地；在马南（Manang）之外，蜿蜒的马斯扬第河以及西藏地区的雪山组成了北方的屏障。马斯扬第河东边有挺拔而立的马纳斯鲁峰（8163米），卡利甘达基谷地西侧则是道拉吉里峰（8167米），它的涓涓融水是莫迪河（Modi Khola）的主要支流，莫迪河发源于安娜普尔纳峰大本营附近——这些冰雕玉琢的雪山聚合成一个几乎完美的环线。
除了满眼皆山外，安娜普尔纳地区还是亚洲文化和地理环境多样性的代表，有10个民族和种姓部落以此为家。
亚热带森林里栖息着猴子和鹿，春天来时，鸟儿啁啾；丘陵地带遍生杜鹃、兰花、三角梅和圣诞红；竹林再往上是高山牧场，龙胆草和松树星星点点，令人想起瑞士风光；到了喜马拉雅山脉的阴面，海拔渐高，谷地干旱而贫瘠，风沙呼啸的高原跟西藏又多了几分相似。
大环线会奖励你绝美的风光和多种多样的景观分布——从低地丘陵的梯田与茂盛植被，到高寒荒野的雪山冰川——在尼泊尔所遇到的惊喜不仅于此，当地人民坦率的心怀和真诚的笑脸，融在眼里、挂在唇边、写在客栈门前的“Namaste”，都是对你最好的欢迎。
每年会有好几万人徒步大环，这个数字可能让你去想，会不会有大批游客排着长队经过村庄、穿过吊桥？客栈人满为患，垃圾成堆？还好事实并非如此。安娜普尔纳地区覆盖的面积超过7600平方公里，最适宜徒步的季节大约有5个月。就算在旺季，也有足够空间来容纳下所有的人。
当然，数量众多的游客对环境带来的破坏也不容小视，年复一年，人口压力已经引发了各种问题，包括毁林、污染以及外来文化的冲击。安娜普尔纳保护区项目（Annapurna Conservation Area Project，简称ACAP）正是在这样一种背景下开始运作的，目的是修复以往造成的破坏，以及防止将来环境和原生态文化进一步恶化的可能。
安娜普尔纳保护区项目
保护区被界定为西至卡利甘达基谷地，东至马斯扬第河与杜德河谷（Dudh Khola），南至博卡拉谷地，北部是尼泊尔与中国西藏交界延绵的群山，围绕整个安娜普尔纳山区。保护区正式成立于1986年，总部设在Ghandruk，隶属于马亨德拉国王自然保护区信托基金——这是一个NGO，受委托联合各个社会团体发展自然保护区事业。在路上能明显感觉到，保护区的成功跟当地民众的配合是密不可分的，就如同ACAP的宣言：“我们的保护方式不是把人们从自然中分离出去。争当自然的守护者是人们的权利。”
ACAP的管理团队采取教育和实物支持相结合的方式展开项目计划，传授店主卫生保健和疾病预防的知识，帮助他们降低对木材的依赖，并保持本地文化的荣誉感。社会团体也纷纷加入，参与基础设施建设，积极拓展环境友好型的收入来源——比如用液化气替代木材进行煮食，用太阳能烧水。地方旅游管理委员会制定旅馆价格标准，鼓励具有当地特色的饮食菜单，这样，本地区丰富的文化遗产就得以保护和传承。多个村庄建立了信息中心，游客可以从中了解当地文化。
通过对徒步游客发放进山许可证以获得资金，ACAP用这些资金为当地人修桥、建学校和诊所、植树造林、推广清洁能源以及设立安全饮水站。该项目作为亚洲最成功的保护区项目受到广泛赞誉。要获得更多信息可以参观位于Ghandruk的保护区总部，徒步旺季时每天会播放三次录像片，介绍ACAP的相关信息。
徒步方式的选择
英国探险家朗斯塔夫（T.G.Longstaff）曾说过：“学会活在每一个当下的人，是最容易遇到幸福的人；没有人能像旅行者一样有如此奢侈的机会欣赏这门艺术。”
如果把朗斯塔夫所说的“旅行者”解读为“徒步旅行者”的话，大概会蕴含更多的意味。徒步是一种参与，是主动融入旅程去不断发现。当现代人旅行已经习惯于依赖中介机构安排行程，只是机械性地跟随时，徒步旅行者选择以机动车辆出行的情形要么相当少，要么完全没有，从A地到达B地仅仅依靠步行。在这样的活动中，不间断地获取感受不仅成为可能，并且高度合乎期望。
在管理已经非常成熟的安娜普尔纳地区进行徒步并非真正意义上的野外历险，村庄几乎到处都有，良好的步道本来就是繁衍生息的当地人民与邻近村庄之间贸易往来的通路。即便没有野外的感觉，通过每天接触栖居于河谷、耕种于山田、放牧于林上草坡的尼泊尔人和藏族人，徒步者也能收获颇丰。
如今，徒步旅行也发展出各种方式。一种是参加商业旅游机构（旅游探险公司）组织的集体徒步游，通常全程露营。另一种是只在旅游公司雇佣向导或背夫，轻装上阵，沿途吃住都在茶馆和客栈解决——也称为“茶馆徒步游”。还有第三种方式，介于上述两种之间，即雇佣向导型的背夫，他们可以帮助徒步者背负一定的装备，也能充当游客和当地人之间的翻译，沿途讲解地理和人文风貌。
徒步方式的选择由很多因素决定，比如预算、个人感受、旅伴类型、时间跨度、路线等等。
团体徒步
适合那些预算高、时间少、不喜欢麻烦的组织规划、山区经验有限又想确保安全的游客。选择一家信誉良好的旅游公司几乎可以省掉出发前的诸多杂事与担心，所有要做的就是仔细阅读宣传资料和协议书，填表，付钱，保管好相应的收据。
背夫会负责装运所有的露营装备、食物、厨具、个人行李等等，徒步者只需自己携带一个轻便小包来盛放日常的随身物品即可。目前选择在客栈住宿的团队呈上升趋势，不过一般情况下，过夜都用帐篷解决。到了饭点有专职的厨师烹饪尼餐，有专人开挖厕所，专人搭拆帐篷，还有夏尔巴向导保证你不会在路上走丢。有工头负责整个团队平稳运作，通常还有一名领队，负责在游客与雇工间进行协调，领队通常对可能遇到的健康问题较为在行，并携带诊疗器具和药箱。
组织良好的团队游是非常理想的交友方式。你会遇见从未谋面的人，许多人因为徒步结成好友。反过来说，之前毫无关联的人组成一个团队，有时候也难免产生矛盾，即便队伍足够大（通常10-14人），能让你避免跟不愿接触的人在一起。旅游公司会定期张贴出广告，有的还会在旅游淡季时组织推介会，播放各种徒步画面的幻灯片，有需求的游客也可借此机会询问领队相关问题。
行前说明会通常会先商定好路线，并保持相当严格的行程安排，这就意味着，如果你在主路线旁看见一条迷人的峡谷欲一探究竟，那么抱歉，这是不被允许的。另外，根据背夫的负重情况，每天的里程也有限制，旅途显得很从容，有大把的时间可以观景拍照。
团队旅行倾向于把游客与当地人之间的相互影响隔离开来，不过，有两周或更长时间的徒步游，你完全具备绝好的机会在尼泊尔向导、厨子和背夫们中间建立起联系，开始所有感兴趣的话题。
团队徒步游的一天通常从早晨6点送进帐篷里的一杯茶开始，紧接着是一盆用于洗漱的热水。早餐很快开始，如果是在低山地带，大家围坐桌旁边吃边看山景，如果在高寒地带，专供用餐的帐篷将派上用场。
徒步开始得很早，大约在7:30，这时候光线柔和、空气清冷、鸟儿欢唱。大部队拔营出发，背夫们背起背囊和行李，沿路前行。有时候，厨师会先行一步到达指定的地点做好午饭，这样在11点至13点之间随时都能开吃，通常包含一份热饭以及大量的汤。
下午的徒步大约在16点结束，这样在扎营和准备晚餐时可以有机会写写日记、看看书、或者跟同伴聊天。晚餐一般18:30至19点吃好，有大量时间休息、阅读、谈天说地，或者在星空下听雇工们唱歌。
自助徒步
如果喜欢或者至少不反对自己来安排一切，包括订机票、办理签证及进山许可、在加德满都找旅馆、买票坐车到比斯萨哈尔或博卡拉、边走边问路、自己找吃住的地方，那么，自助徒步就是最佳选择。这是一种很值得尝试的方式，不过有必要采取灵活的态度去适应随时发生的变化。当麻烦发生时，只能自己拿主意。这也是在尼泊尔旅行最经济的方式。
在安娜普尔纳山区，自助旅行是最流行的方式，沿途几乎每隔一小时路程就有客栈提供餐饮住宿。虽然“茶馆徒步游”作为一种习惯用语被保留了下来，但传统意义上的茶馆在众多线路上都很难再看见。在尼泊尔一些不太需要长途跋涉的地区，茶馆带给过路旅人的轻松惬意比起简陋的旅馆来说至少也要好一点。bhatti 这个尼泊尔词汇现在很少能在旅途中见到了，意指一种只具备基本条件的旅馆，由于外国游客的到来，安娜普尔纳山区的 bhatti 经过了改良，目前能提供“豪华”的标准（尼泊尔人的说法），当然，这些所谓的标准以我们的观点衡量都要打个折扣。我们通常看到的基本都写着 hotel 和 guesthouse，实质还是 bhatti 的改进版本，仍然以家庭为单位进行经营，在ACAP的帮助与支持下正经历着平稳的发展。他们提供的服务可能达不到星级，但也是真心诚意的，有时候还需要耐心和理解，当徒步旅程圆满时，你可能会发现，一些最美好的记忆都是在曾经呆过的客栈里留下的。
在大环上，绝大多数客栈都有厨房、餐厅和双人房间，其中一些也有多人间。最好的就是带卫生间的套间，甚至还有马桶。千万别想当然这就是标准，内部装修和清洁情况通常比你期望的要低，仅仅是尚可接受。概括一下，盥洗设备相当的基本，有时候只比在院子里立根管子好一点，只有冷水提供。很多旅馆写着24小时热水淋浴，这个“淋浴”通常是很简陋的一间小屋子甚至室外露天，温水。最好的情况下，浴室里可能会有一两根钉子用来挂毛巾或衣物。也千万别迷信“24小时热水”，由于使用太阳能，首先要确保天气晴好，其次你也不能到得太晚，并且客栈的客人不会很多。
近几年“标准”也在不断提高，但有些客栈的卫生间还是过于原始，令人感到恶心。绝大多数是蹲厕，旁边放个竹篮或锡罐用来装擦过的厕纸，店主稍后会将它们烧掉。
卧室很小，条件简陋，只比一间小储藏室大一点，有两张小硬板床，偶尔会被钉在墙上的显眼海报照亮。桌子很罕见，也别指望铺过地板，床上只是一层薄薄的泡沫床垫，上面盖着棉布床单，硬硬的枕头摸起来跟沙袋差不多。墙壁只有一层木板，不能隔音。
在环保的要求下，ACAP鼓励店主用液化气代替木柴烧饭。除了对环境有影响外，当木柴开始燃烧时，那些正好位于厨房上方的房间有时候也会从地板上冒出浓烟来。
尽管几乎已经村村通电，但停电是家常便饭。餐厅总是很昏暗，不过在一些餐厅里，快乐的气氛也很容被制造出来——特别是在高海拔地区，餐桌旁会架起火盆，当炭火燃烧时，屋里顿时暖意融融。
客栈能提供多种品类的食物。如果你想象客栈只能供应每日三顿的Daal Bhaat，当你看到丰富的菜单后一定会感到惊喜——尽管烹饪起来实在太过缓慢，那也比什么都没有要强。肉很难吃到，披萨和苹果派也不常见，最多的是土豆类食品，瑞士土豆丝煎饼（Swiss Rosti）是其中一种，只要愿意，你可以在西餐和尼餐之间换着吃。有一点需要说明的是，不管店主把自家饭菜吹得多么天花乱坠，他也只有一个灶头。这样情况就来了，如果老板正忙着，游客又点了一大堆东西，那么可能要等上个把小时才能吃到嘴里。你可能会赶到沮丧甚至愤怒（特别是走了很长的路后肚子正抗议），如果想快一点，最好先看看大家都点了什么，然后跟他们一样。
到达客栈的一般做法是：先问老板有没有空房，然后要求For Free（仅限淡季，并表示在他家会吃好几顿），分配好房间后要一把锁把门锁好。天黑前找到洗漱和厕所的位置，虽然所有客栈都有电，但是灯不是任何时候都会亮。如果想准时开饭，提前点餐，并告诉老板几点上桌。谨慎的人可以在点完餐后找个小本子自己记记账，离店时好跟老板核对。以我们国内的标准来看，住宿价格很低廉，但吃喝不便宜，客栈主要靠餐饮收益来维持日常运转。不要住在一家客栈又去另外一家吃饭，这样你的背夫会很尴尬，通常由于你的住店消费，他们能获得免费吃住。房价可以砍，但菜单上的价格不能（单买的瓶装饮料可以）。如果意识到所有的货物都是背夫和驴子运进来的，那么就很容易理解越在山里的客栈，价格也就相应地越贵。
DAAL BHAAT
daal bhaat（发音像是“达尔巴”或“达勒巴”）是尼餐里最主要的品种，相当于份饭，当地人每天要吃上两顿。它包含一大份米饭（bhaat）和一碗用于调味的扁豆汤（daal），条件允许的地方再加一点咖喱蔬菜（tarkari）和一块薄脆。看起来似乎没有两份 daal bhaat 是完全相同的。在同一家客栈里点两次 daal bhaat 可能都会有明显不同，好在味道还不错。仔细看菜单，会发现 daal bhaat 相对别的食物并不算便宜，但好处是吃完后可以免费加一次饭、菜和汤，能吃的可厚着脸皮要求 more。
自助的好处当然体现在自由上，以及对于时间进度的掌控，想走想停随自己。想一想，看到某个鲜花簇拥的院子后突然不想走了，然后在太阳晒得昏昏的午后点壶咖啡并拿本闲书装B，无疑可以让种种久被压抑的调调得到无以复加的满足。
出于安全性考虑，不推荐单人徒步。如果发生意外，有一个伙伴在身边是非常重要的，他可以提供必要的帮助或者找人救援。事实上，虽然山里的犯罪率极低，但尼泊尔不可避免地遭到某些“现代文明”的侵染，盗窃也不再是个新名词。曾经有独身一人的游客遭抢劫，也有人在稍微荒僻点的地方失踪。如果你不打算参加有组织的团体徒步游，也没有朋友一块上路，那最好考虑雇个背夫陪同。
何时去
在大环上徒步全年任何时候皆可，尽管季节转换时条件会有较大变化。最适宜的时间是雨季过后的10-11月，这也是客栈最忙的季节，其次是3-4月（雨季来临前的春季）。
春季（雨季来临前）：3-5月
3-4月，博卡拉一带山麓的日间平均温度略低于30℃，上午的云雾经常会遮挡住雪山。北部地区更干燥，能见度非常好，但时不时也有一阵阵的倾盆大雨落下来。3月中至4月底是杜鹃花盛开的季节，特别是布恩山（Poon Hill）、Tadapani一带更是姹紫嫣红。高山垭口4月份时已经很少下雪了。春季也是观鸟的黄金时节。5月，西南季风来袭，让山麓变得很闷热，徒步时也会感觉不舒适。但高海拔地段的天气非常好。
夏季（雨季）：6-9月
雨季通常在6月初来临，一直持续到9月下旬。低海拔区的湿热令人感到难受，暴雨肆虐，蚂蝗爬满丛林。山体经常塌方，野花正当其时，盘旋在头顶的云层也会突然裂开一个缝隙，露出雪白的山顶，给人惊喜。博卡拉西北的Lumle年降雨量达到5000毫米，喜马拉雅山脉在这里形成一个锋面。越过分水岭又是不同景象，山脉北侧干燥少雨，上木斯塘地区的Lo Manthang年降雨量还不到100毫米。
秋季（雨季后）：10-11月
最适合徒步的季节。10月份，雨水把空气清洗得无比澄澈，能见度最好，气候温和。低海拔区在白天依然很暖和，超过3000米后夜晚会有霜冻。再往上，任何时候都可能下雪，需带上足够保暖的衣物和适温睡袋。
冬季：12月至次年2月
山里的昼夜都很冷，海拔2000米的地方就会下雪，试图越过陀龙要塞的举动是很危险的（主要来自严寒和积雪），很多客栈会歇业。游客少带来的好处是有可能享受到平常很难遇到的优质服务，比如用热水洗衣服。
行前准备
旅行者的雄心壮志经常超过他们坚持下来的能力。很多徒步游客在进入大环之前，或许从来没有过曾经连续数天徒步的经历。除了保证身体健康，徒步还要求有充分的心理准备。花费2-3周时间去完成一条路线跟只呆在一个地方度假的方式有很大区别——无论如何，走路就是挑战。因此，上山之前要做好身心两方面的准备。
想象一下下列场景：拖着前一天消耗过大并且肠胃不适的身体疲惫地走在某个清晨；天上刮风下雨（雪），为赶时间不得不上路；到达下一个住处要走8个小时的上山路……
大环上高海拔地段比较冷，可能好几天没法正经地洗上一次澡，食物不合胃口，客栈卫生条件糟糕导致睡眠不佳。你可能因为自身习惯而难以接受当地人对待这一切的不同考量。成功徒步需要对随时变化的环境有很强的适应能力，先把自己的价值观念放在一边，欣然接纳尼泊尔山区提供的学习机会。学会尊重不同的文化有时候也是对旧有思维的一种反省。
如果你打定主意到地球上最富于变化的风景里漫游，每天跟拥有不同价值观的外国人打交道，那么，徒步结束后的成就感就是对你这些天来所受痛苦的奖赏。几天时间对于一次漫长的旅程来说还不是能够决定徒步是否合乎一个人口味的时候。在尼泊尔徒步的低廉花费足以让人时刻感到愉悦。不要因为怀疑而错过，也不要不做准备就匆匆上路。
提前适应喜马拉雅山区徒步只有一种真正意义上的方式，就是找座小山上上下下。慢走可以帮助提升耐力，游泳和骑车当然也有好处，不过，轻微负重到山上步行是最接近的准备方式。如果你家附近没什么山，就找那些平时经常步行到达的地方多走走。一旦到了大环上，看到小路向前蜿蜒，你就会庆幸曾经在家有所准备。
决定去安娜普尔纳山区徒步，就要把原有的价值观念都放诸脑后，擦亮眼睛、用心感受尼泊尔带来的一切，尽力尝试去理解。以往大量徒步者的经验都表明，仅有一次在喜马拉雅山区的徒步经历是无法让人满足的。把徒步作为一生的爱好，多半就是从这第一次开始的。
如何去尼泊尔
航空
国航、南航、东航分别开通成都（经停拉萨）、广州和昆明至加德满都的航班。港龙的则从香港起飞。由于某种原因，航班时刻也会有临时变动甚至取消，请订票时再具体咨询各航空公司或代售处。南航经常会出现往返1000多元的超低票价，信息灵通的人比较有福。国航是白天的航班，航线飞越珠峰地区，由于购票即赠8000米雪山观景游，虽然票价较高，也得到很多人的捧场，去往加都右侧窗，回国则是左侧窗。要选位置就尽早一些到机场。运气好还能看到南迦巴瓦峰和桑耶寺。目前，加都机场已取消了离境税。
陆路
从拉萨方向，可以乘坐开往樟木口岸的班车，从科达里（Kodari）入境。如果从印度前往尼泊尔，可以从德里坐车经阿格拉（Agra）、瓦拉纳西（Varanasi）、巴特那（Patna），然后在拉克索（Raxaul）附近的比尔根吉（Birganj）过境。最方便到达博卡拉的口岸是布哈依拉瓦（Bhairawa）附近的苏罗里（Sunauli），布哈依拉瓦至博卡拉之间有班车，途径马格林（Mugling），全程大约9小时。从达吉岭（Darjeeling）方向可直接搭乘印度的火车（或汽车）到西里古里（Siliguri），如果乘出租车则会在卡卡布西塔（Kakar Bhitta）边检，这里有班车前往加德满都或东部的比拉特纳加尔（Biratnagar）。比拉特纳加尔与加都之间有班车和航班。
自驾进入尼泊尔必须持有国际驾照。
签证和徒步许可证
签证：在北京的尼泊尔驻中国大使馆、上海领事馆、拉萨领事馆、香港领事馆可用有效护照（有效期6个月以上）申办尼泊尔旅游签证，准备一张2寸彩色标准近照粘贴在签证表格上，同时填写一份英文签证表格，2个工作日后即可取回。香港、拉萨当天可取。任何人均可代签。
从大陆签出的旅行签证费用15天175元、30天280元、90天700元；从香港签出的费用是15天200港币、30天320港币、90天800港币。
尼泊尔接受中国公民落地签，但得从第三国进入，不然中国海关也不会放行。加都机场办理落地签的费用是30US$，还需一张护照尺寸的照片。
如果通过港澳通行证由香港出境，返回时必须从香港入境。如果从别处入境，中国海关查验时会有麻烦，因为你并没有国内出境记录。
ACAP进山证：所有超过4天的徒步游都必须办理ACAP的许可证，办理地点在加德满都展览路附近Tourism Service Centre的ACAP办公室（一幢砖红色的房子），或者博卡拉湖滨区渣打银行对面的ACAP柜台。目前的办理费用是2000Rs，此收益用于ACAP各个项目的宣传支出。需提供一张证件照片，填好申请表，即刻就能拿到许可证。除星期六和公共假日外每日办公，10-16时。
注意：如果没有许可，在沿途的ACAP检查站会被要求支付双倍费用4000Rs。
TIMS：通常所说的背夫证。办证地点同ACAP许可证，费用似乎不太有谱，有办过20US$的，也有办过10US$的，还有通过背夫去办几百Rs就搞定的。总之，从2010年4月份开始，TIMS不再免费，沿途有专门机构查验。
背夫
Guide – 向导，Porter – 背夫，Porter-guide – 背夫式向导，这是一群帮助我们完成旅行的人。谈到背夫，我们想到最多的可能就是夏尔巴人，他们以雪山为家，吃苦耐劳，不畏严寒，帮助探险队征服无数巅峰，恶劣的生境下似乎进化出他们非同寻常的能力。因此难免有游客会有这样的印象：背夫都是超人，他们能背起沉重的货物，不受海拔影响，在零度以下的野外睡觉也不生病。这些都是胡说八道！事实是，被意外和疾病夺走生命的尼泊尔背夫是游客的四倍。早年的时候，盘剥和遗弃背夫的事件时有报道，让人震惊。
1997年10月，一队团体徒步游客打算越过陀龙要塞，在几乎到达垭口时，年仅24岁的背夫什亚姆•巴哈杜尔（Shyam Bahadur Nepali）忽感不适。由于不能再背负行李，队伍跟他结清工钱，在没有足够衣物的情况下将他打发下山，独自回到Manang。在支撑到Letdar时遇到一间正在修建的客栈，老板给了他吃的和一条毯子。第二天清晨，由于急性高山病发作，他再也坚持不住，却没有得到救治。直到下午5点，来了一个美国游客，看出状况不妙，才给予他专门的治疗药物。什亚姆的情况轻微好转，在场的徒步游客和当地人凑了3000Rs，请了两个背夫把他送往Manang。两个背夫抬着什亚姆迅速下撤，就像廓尔喀士兵遴选时的野外拉练。天渐渐黑下来，飘起了大雪。在一间小诊所里呆了一个小时后，什亚姆死了，连续三天，他的遗体就放在路旁……
另外一起事故中，背夫库尔•巴哈杜尔•拉伊（Kul Bahadur Rai）在为徒步旅游团背负重物时突发高原病。领队仍然要求他继续走，直到坚持不住，随后被打发独自下撤。库尔不慎滑倒并昏迷过去，醒来后发现自己躺在一家医院里，由于冻伤，他被部分截肢。
这些虽然是极端案例，但着实反映了一些肆无忌惮的旅游公司和游客盘剥背夫问题的冰山一角。国际背夫保护组织（什亚姆•巴哈杜尔死后由吉姆•杜夫博士创建）和旅游关怀组织（Tourism Concern）正大声疾呼，也已经制定出了一些操作指导原则。这些NGO的存在使得此类问题的出现概率大大降低，但也提醒我们在雇佣背夫时必须注意的一些问题。
尼泊尔法律规定所有徒步的背夫必须投保，因此，要么给你的背夫买保险，要么确认他所属的公司已经为他投保。如此，选择一家信誉良好的背夫代理公司很重要，可以在加都或博卡拉多方对比，也可以从网上了解一些口碑信息。
背夫的费用每人每天在600-1400Rs，淡季可以砍到下限，旺季就比较贵。最好能跟代理公司谈清楚保险的问题，有机会提前面见背夫更好，确保他有高原经验，并且有足够的装备防雨雪、御寒、以及背负行李——如果这些事先没说清楚，背夫有可能在出发前会要求你为他买鞋、买衣服、买驮袋——说实话，去争论这些东西实在很影响旅行的心情。让背夫准备一件大的雨披也是必要的，如果碰上低海拔区的大雨，你自己的背包罩并不是可以完全信赖的对象。
在徒步过程中，大多数情况都是游客首先或者与背夫同时到达目的地，背夫由于负重，沿途休息的次数会多一些，整体速度显得稍慢，但也不是绝对。有经验的背夫会在跟你相处一两天后，估计出你的徒步速度。比背夫先到达的好处是，你可以自由选择吃饭和住宿的客栈，如果是背夫给找的，碍于面子去了，最后觉得不好，受罪的是自己。徒步旺季时，在一些住宿紧张的地方，比如Manang、Thorong Phedi等，可以要求背夫提早出发去订房。
旅行结束后，按惯例应该给小费。有人给总费用的10%，有人多给一天的费用，有人不给，有人也会把不想带回国的物件留给背夫。如何做，完全在于自己。
在旅途中能够同背夫结成朋友自然是最理想的，我们也应该努力去这么做，这将比仅仅是普通的雇佣关系会带来更多美好的回忆。但是，遇到原则问题也请据理力争，不应退让，必要时可以给其所属的代理公司打电话，让老板来解决。
旅行健康
这部分内容LP会说的比较多，推荐仔细阅读。关于疫苗注射，实际上国内游客针对去尼泊尔旅行专门打个预防针的情况相当罕见，亦很少听闻因此出过问题。但有几点应该特别注意一下。
有高原经验最好，没有也不是不能去，但确保自己的心肺功能正常，非高血压患者。
重视狂犬病的预防。有调查显示，每6000名到尼泊尔旅行的游客中就有1名可能会染上狂犬病。尽可能不要跟猫狗进行亲密接触，以防万一。真被咬了再找疫苗就不会像国内那么容易，我们在途中碰到过国人被咬的实例。
雨季时注意蚂蝗叮咬，避免穿着凉鞋或短裤在雨中淌水。被叮上后用烟头烫或者使劲搓掉并及时处理伤口。
在遥远偏僻的地方徒步是一门艺术，也是一种挑战。只要多一点小心和事前规划，就不会有太大问题。避免自以为是，保持平常心，注意个人卫生保健。让身体保持健康状态就能把徒步的危险减至最少。
水
徒步容易口渴。在高海拔地区也需要摄入大量液体来减轻高原反应的影响。尼泊尔卫生条件不佳，喝水之前务必确认已经煮沸过，或者饮用瓶装的纯净水。在加都和博卡拉采取同样措施也是必要的，存在于河流小溪中的微生物可以用各种疾病把不注意的游客轻松放倒。安娜普尔纳地区已经建立了一些安全饮水站，水质值得信赖。只要是开水冲泡的，客栈或茶馆里卖的茶、咖啡、热巧等热饮都相当安全。
有游客遇到过直接用生水刷牙导致腹泻，这可以当做个案引起警示，绝大多数人不曾出现这样的问题，但小心驶得万年船。
个人卫生
把维持高标准的个人卫生作为一种习惯。尽量把手弄干净，不仅仅是吃东西时。湿纸巾很有用。如果刚开始有轻微腹泻，不一定就是肠胃出了问题，也可能是水土不服，持续时间通常很短。徒步中比较头疼的问题是身体疲劳。应多吃热的食物，建议别吃沙拉和生的蔬菜。
感冒
徒步中经常大汗淋漓，太阳下山后或者背阴处又可能比较冷，一冷一热会有引起感冒的可能，尘土飞扬的道路和干冷的空气会加剧呼吸道症状。避免每天徒步太长时间，过于劳累会降低身体的抵抗力，早一点到达目的地休息，换下湿透的衣服也是对身体的一种保护。万一不幸感冒，尽量在低山区休息缓解，不要冒险上海拔。
高原反应
提前了解高原反应的知识并循序适应海拔能减少其带来的影响。你不一定会有高原反应。只要时间足够长，大多数人上到高海拔时都能够自行调整过来，当然，每个人适应的程度会有不同。有的人到了2500米处就会头疼，有的人上到5000米也不会感觉不舒服，除了呼吸稍微急促之外。无法提前预知谁会出现高反，或者何时出现高反。身体好、年轻并不代表高反就轻。事实上，年纪轻的比年纪大的更容易出现高反。
长时间在一地去适应的办法几乎不利于避免高反，要边往高走边适应，采取渐进爬升的方式很重要，为了让身体在低氧环境下更好地适应，要安排休息调整的时间。
另一个重要问题是饮水补充。为避免脱水，每天应喝下4升水——高海拔下，仅仅呼吸就能损失掉大量的水分。尿液呈黄色表明需要增加水的摄入。
有几种办法可以判断是否高反，注意下列症状：极度疲劳，头痛及食欲不振。有的游客会出现没怎么运动就喘得厉害，心慌，失眠。当这些症状变得严重时就不要再上升，直到症状消失为止。如果一两天后症状还没消失，反而变得更严重，就必须下撤。不要过分使用强力的止痛药或安眠药，它们可能会掩盖住病症。
出现呕吐、严重头痛、站立不稳、失禁、口吐白沫，甚至在休息时仍感到疲劳加剧、呼吸急促，说明情况进一步恶化，有发展成严重后果的危险（肺水肿或脑水肿），如果不能及时救治，会失去意识并在12小时内死亡。办法只有一个，就是马上下撤（必要时就算半夜），直到症状减轻，并最终完全消失。下降300米通常就能有所缓解。必须强调的是，不能让病人独身一人下撤。
对于所有健康方面的问题，重要的是事先找出潜在的危险，不要让它们发展成事实，也不要让过分担心代替了旅途中的快乐。对病征保持警觉，出现后立即行动，如果时间和体力都允许的话，等症状减轻或消失后仍然可以继续徒步旅行。
医疗与撤离
Manang有一家喜马拉雅救助协会（Himalayan Rescue Association，HRA）的志愿者运营的医疗急救站。在徒步旺季，有两名医生在此工作，每天下午他们都会讲授高原反应的知识并提供有用的建议，值得一听。同时也接受药物方面的咨询，咨询时才需掏钱，听讲座不用，当然也欢迎捐赠。
在Besisahar、Jomosom、Baglung和博卡拉都有医院，除了刚才提到的Manang，在Ghandruk和Tatopani也有医疗站。如果需要紧急撤离，在Manang下面的Humde以及卡利甘达基谷地的Jomosom都有机场，但它们必须依赖良好的天气条件才能使用（Humde机场不是每天都有飞机），因此也不是很靠谱。从安娜普尔纳比较偏僻的地方撤离实施起来有困难，费用也不菲。救援需要时间，但通讯设施和直升机都很欠缺。只有当支付了足够的费用后，救援才会开始。自助游客一般享受不到用飞机从偏僻地区运送出来的待遇，除非出发前在其所在国的大使馆进行过登记，并能出示购买保险的证明。
医护用品及药物
感冒药（泰诺、康泰克、白加黑、百服宁等等及中药冲剂）、肠胃药（吗丁啉、保济丸、藿香正气胶囊等等）、散利痛或止痛片（缓解头疼）、牛黄解毒片（防上火）、创可贴及跌打损伤药物、防蚊剂、抗过敏药（开瑞坦等）、红霉素软膏、眼药水。以及其它一些个人可能用到的特殊物品。建议带点葡萄糖，能缓解高反的不适感，关键时刻能救命。
如果结伴出行，大家可事先商量好谁带什么和大致用量。
装备清单
绝大多数航班的免费托运行李重量都是20公斤，如果请背夫，他们的背负也要求限制在20公斤以内。过多的行李会增加耽搁时间、烦恼和旅途花费。应遵循恰到好处、不要贪多的原则。以下列出的装备清单能满足大多数人在大环上的徒步需要。
如果有行李不需要带上山，加都和博卡拉的大多数旅馆都可以寄存。要确保寄存的行李上了锁，并在显眼位置写上你的名字以及返回日期。
防水徒步鞋：最好是旧鞋，新鞋需要有适应期。穿着要舒适，不磨脚，高帮低帮均可。
凉鞋或洞洞鞋：可以在住下后换上放松脚部、四处溜达。替代拖鞋用于洗澡。
防风衣裤：冲锋衣裤、抓绒衫、羊毛衫、羽绒服一类。防风保暖即可。
内衣裤：若干。根据季节决定是否要带保暖的。
T恤：若干，如果带短袖需注意防晒。
袜子：若干。
手套、遮阳帽、毛线帽、墨镜。
背包：一大一小最好，大的60-70L，给背夫；小的20-35L，自己装些随身物品。如果不打算请背夫，就要考虑自己的背负能力，合理携带物品。
雨披：尽量带，雨季时必须。
睡袋：保暖、隔脏。也可以内胆+床单。温标依季节而定，够用的前提下，能轻便更好。
登山杖：单杖、双杖还是无杖，个人习惯。如果徒步经验不多，杖还是有很大帮助的。
水瓶：材质不限，1L为宜。能保温的都不太轻，自己权衡吧。
炉头：能喝上口热的总归舒服，还有就是省钱（客栈的开水基本都要钱）。打火机和气罐可以在加都或博卡拉买，高山罐300卢比左右一个，15天行程两个差不多。
套锅或金属饭盒：烧水、煮方便面用。
头灯或手电：非常必要，山区停电是常事。遇到意外走夜路都是必备。
个人洗漱用品：毛巾牙刷牙膏肥皂卫生巾等等。卷纸、湿纸巾、防晒霜。
转接插座：尼泊尔是圆孔两足插座。
各类电子器材：相机、电池、充电器。当然摄像机亦可。手机。
其它：各种证件（护照、进山证、TIMS）、钱、地图、闲书、锁、记事本和笔、塑料袋、晾衣绳。零食自己看了，巧克力、士力架、牛肉干、坚果、饼干、汤料之类。山上有的村子能买到水果罐头。
地图
在加都泰米尔区和博卡拉可以买到绝大多数大比例尺的徒步路线的地图，包括大环、ABC、珠峰区、Muktinath路线、木斯塘等等，但不同地图之间也许对海拔、村庄名字标示不尽相同，但这也不是什么问题，沿途路线清晰、ACAP在主要村庄和路口都设置了指示牌，询问当地人也能得到热情的回答。
货币及换汇
尼泊尔货币是卢比（Rs），1尼泊尔卢比=100派萨（Paisa），面额有：Rs1，2，5，10，20，25，50，100，500和1000。币面上有尼泊尔的数字和阿拉伯数字，请仔细看清。同一个面额的纸币有时候会有两种图案版本，也有摸起来跟塑料似的。不过不存在假币，可放心使用。
以15天计算的大环，每个人换350-400美元（25000Rs左右，山上费用）可以过得很舒适。汇率的划算程度是樟木口岸＞加德满都＞博卡拉＞环线上。环线上发觉钱不够用再想着去换就只能挨宰。在加都去凤凰、长城等国人经营的旅馆去换较优惠。泰米尔区换汇店太多了，不要看门口牌价，要一家家对比问，告诉老板你要换多少，争取最优汇率。
外国人买尼泊尔国内短程机票必须以美元支付。如果打算从山上飞下来，要准备好这部分美元。
时差
尼泊尔时间比北京时间晚2小时15分钟。没有夏时制。
影响最小化的徒步旅行
旅行难免会对当地造成影响。每年有5万名游客来到安娜普尔纳地区，环境压力与日俱增。游客的意识和负责任的态度也是未来尼泊尔的徒步旅游产业不可或缺的因素。
不要随手乱扔难以降解的垃圾。准备一些垃圾袋装起来，带到有可能能处理的地方，比如客栈。丢弃的塑料瓶在以前是个主要问题。据估计，在2000年一年时间里，被丢弃在安娜普尔纳地区的塑料瓶超过20万个，同年，ACAP在10多个村庄建立了安全饮水站，结果就是对瓶装水的需求和乱扔现象大为减少。在没有安全饮水站的地方，如果对水质也有同样要求，可以买瓶装水或开水，但喝完后的瓶子最好留给客栈老板，他们的创意可能会将瓶子变成一个花盆，这比扔在半路上实在好了太多。
不要污染水源。
保护森林，尽量在使用液化气的客栈吃饭住宿。使用太阳能热水洗澡时不要浪费，点餐也不要铺张。
为了减少对植被和土壤的破坏，尽量走明显的路迹。穿过农田时请小心，不要踩坏作物、灌溉水渠和田埂。
ACAP安全饮水计划
面对成千上万废弃塑料瓶产生的环保问题，ACAP由新西兰协助，在安娜普尔纳大环线沿途建设了一系列安全饮水站。净水原理是利用臭氧，这是一种国际公认比较有效的方法，可以杀灭水中所有的病原体。小型臭氧发生器由美国进口，新西兰发展协助组织负责安装，有专人进行操作，徒步旺季有技术人员进行维护。灌水时还要登记下名字和数量。比买瓶装水要便宜，根据海拔的高低，价格35-60rs/升不等，早6点至晚6点营业。饮水站的收益用于志愿者招募以及发展保护区项目。
安全饮水站分布在下列地点：翻越陀龙要塞之前的Tal、Bagarchhap、Chame、Lower Pisang、Humde、Manang、Letdar和Thorong Phedi，以及翻越之后的Muktinath、Kagbeni、Jomosom、Marpha、Tukuche、Larjung、Lete和Ghasa。
文化交流
与当地人的交流通常会成为徒步体验中非常美好的记忆。当地人做事的态度、风俗、信仰可能与我们非常不同，但应该受到尊重。如果不这么做，一方面会弱化旅行的体验，另一方面则可能侵蚀本地文化，就像对土地的侵蚀一样，带去严重的负面影响。
衣着暴露和过于随意的举止在所谓“开放”的社会可以被接受，但在一个以印度教为国教、佛教的清规戒律影响也根植于人们生活之中的国度，如此这般就不太适宜了。当外表看起来有钱的外国人徒步旅行到某个村庄时，尼泊尔年轻人特别容易受到他们行为举止的影响，如何保证这种影响不是负面的就显得很重要。作为不请自来的客人，我们有义务去适应尼泊尔的文化，而不是排斥它；去尊重当地人的习惯信仰，而不是改变它。
在跨文化的碰撞中，某种程度上我们都是无辜的外国人，一旦触犯了禁忌，最能让别人给予原谅的方式就是表示出内疚——尼泊尔人都很慷慨，有什么不快几乎不写在脸上。下列准则是尼泊尔文化仪轨的表现方式：
情感表达：避免公共场合的亲昵行为。
乞讨：孩子索要铅笔、气球、钱和糖果的行为不应当鼓励，这只会助长依赖性的文化。
穿着：保持衣着得体，赤裸身体在这里是不被接受的。女士避免穿着暴露的上衣和短裤，可以穿长裙或长裤。
食物：不要碰触尼泊尔人使用的器皿或食物。不要用左手接取或递送食物——左手通常用于在如厕后清洁，意味着不洁。如果没有餐具，要用右手进食。
砍价：砍价是加德满都和博卡拉商贸文化的一部分，但在山区的茶馆或客栈里不完全适用。菜单上的价格都是由ACAP制定的，不接受砍价，如果能在某家客栈消费一定金额的食物，可以要求老板在住宿上给予优惠。
火炉：如果受邀到尼泊尔家庭做客，请记住火炉对于山区的尼泊尔人是神圣的。不要把杂物扔进去，也不要挨着火炉坐下，除非得到特别的邀请，因为那是最尊贵的位置。
腿脚：脚部被认为比身体的其它部位更脏，因此不要把脚底朝向尼泊尔人，也不要把腿伸得很长，以致于别人需要跨过去。
寺庙：进入寺庙要脱鞋并作适当的布施。不要吸烟及大声喧哗。
拍照：请谨慎拍摄当地人。可以想象一下，如果一个陌生人拿着相机对准了你老母，你会作何反应。拍摄前征得许可，就算被拒绝也要尊重被摄人的意见。不然就拿长焦从远处拍摄。
玛尼墙：从左侧绕行玛尼墙、佛塔和其它佛教标志物，顺时针转动经筒。
微笑：保持幽默感，对别人表现出耐心、友好，还有微笑。尼泊尔人经常微笑。热情可以互相感染。
触摸：避免触摸尼泊尔人的头部。
钱财：不要在当地人面前露富以免引起妒忌，多备一些小额的尼泊尔卢比，以利于沿途付账。贵重物品随身携带。
最后，一句“Namaste”，同时双手合十，是尼泊尔最常用的问候，它的意思是“我向你身体内的神灵致意”。微笑着问候，表达出它的含义。从类似简单的开始，最终也能盛开理解之花。
网络资源
网上有不少关于尼泊尔的介绍资料，可以在出发前浏览下列网站：
• www.nepalnews.net 有及时更新的新闻
• www.nepalnow.com 另一个有用的新闻网站
• www.info-nepal.com 除了新闻和旅游还有很多栏目，包括政治、文化等等
• www.visitnepal.com 第一次去尼泊尔的游客会看到很多有意思的栏目
• www.south-asia.com/dotn/index.html 尼泊尔政府旅游部门网站，有大量有用信息
• www.kmtnc.org.np 有马亨德拉国王自然保护区基金会（ACAP发起者）的详细情况
• www.bena.com/ciwec 介绍了高原反应及其它在尼泊尔会出现的医疗问题
• www.mnteverest.net/trek.html 有尼泊尔徒步游公司的列表
另外，《LP尼泊尔》提供了很好的背景知识介绍，有空可以先通读。
关于本攻略
攻略的目的并非蛊惑大家到大环徒步，而是希望给已经打算要去的人增加一点经验。
事实上，做一份详尽的安娜普尔纳山区路线攻略几乎没有必要。主要的路线都很好辨认，不可能走丢。需要关注的主要是从一个村庄（或地点）走到下一个需要多长时间，到达后会有什么样的旅馆和设施，这些都是计划旅行时可能会用到的信息。后面列出的徒步时间不可能符合每个人，仅供参考。经过第一天的徒步，大概就会知道自己的速度跟参考数据有多大差别。攻略里提到的时间仅指实际行走的时间，不包括中途休息、拍照以及吃喝拉撒的时间。海拔引用了官方数据，跟其它地图和参考书不一定完全相同，但也不会差的很多。
办理进山证的时候，可以从ACAP工作人员那里拿一张保护区的简介和路线上各个村镇的徒步时间与海拔图。
一般而言，由于免不了途中休息、游玩，实际行走的时间大多数时候要比官方估计的要多出20-30%。
每个村庄的所有客栈不一定都能列出，每年都有新客栈修建起来，有时候客栈名称也会变。某地可能以前只有一间客栈或茶馆，但聚集的人多了，慢慢就成了一个村庄。
常用英语会话和沟通表达技巧大概需要倚仗平日的积累、身边同伴的帮助及随机应变的能力，我自己水平很差，就不再累述了。
沉烟
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2011-07-14 09:53
第二部分 路线总览：加德满都 - Manang
起点：Besisahar（比斯萨哈尔）
终点：Naya Pul或Pokhara（博卡拉）。不过可能有人会觉得自己大环的终点就是Muktinath、Jomosom或者Tatopani。
总行程：214公里（Besisahar-Naya Pul）+42公里（Naya Pul-Pokhara）
时间花费：10-21天。据说国内有驴7天可以2一圈，纯属个案就不拿来当普适的例证写了；过垭口后从Jomosom飞机下撤有10天正好完成；21天的最长时间多数老外的旅行书都会写，对于真那么走的人我只有羡慕的份了。
最高海拔：5416米的陀龙要塞。
难度：中到高。难点在于小心经过塌方地段、克服海拔上High Camp、陀龙要塞至Muktinath之间的长下坡、卡利甘达基河谷的大风。
卡利甘达基谷地沿线作为重要的贸易通道已经好几个世纪了，最早到达此地的学者可能是瑞士地理学家阿诺德•海姆（Arnold Heim），他于1949年穿过谷地并带回了一些独特的山地照片。紧接着，一支法国探险队也到到这里，他们在莫里斯•赫尔佐格的率领下攀登Annapurna I（安一峰），并将大本营设在Tukuche。巧合地是，比尔•蒂尔曼（Bill Tilman）此时也正带领一支队伍沿着马斯扬第河到达了Manang，尝试攀登Annapurna IV（安四峰）。（蒂尔曼的队伍里有吉米•罗伯茨，他是第一个到达安娜普尔纳峰大本营的人，1964年，他在加德满都成立了自己的 Mountain Travel 公司，后来成为尼泊尔的“徒步游之父”。）法国探险队的加斯顿•热布费（Gaston Rebuffet）可能是第一位越过陀龙要塞的外国人，若干天前，他与赫尔佐格、马切尔•伊萨克（Marcel Ichac）一道，刚刚翻越联系两条河谷的Tilicho La（冰湖峰垭口）。
1956年，藏学研究者大卫•斯内尔格罗夫（David Snellgrove）进入卡利甘达基谷地，经过Dolpo，完成了一次长距离旅行。他考察了今日大环线上的一些村庄以及村中的寺庙，继续沿谷地到达木斯塘（Mustang）地区，再返回到Kagbeni 和 Muktinath，然后越过陀龙要塞，下降到Manang，沿马斯扬第河一直到达今天Dharapani 的位置。斯内尔格罗夫从此处折向西北，沿Dudh Khola河去了马纳斯鲁峰地区，最后回到加德满都。他所著的《Himalayan Pilgrimage》（喜马拉雅朝圣）有很多对沿途风光、村落以及那时候文化风俗的有趣描述。
上世纪60年代，由于政治气候的改变，特别是受到解放西藏的影响，靠近中尼国界线的区域对外国人关闭。直到1977年，尼泊尔政府终于开放Manang谷地，安娜普尔纳大环线得以再次成为徒步游的天堂。
如今，在这条路线上来往的主要都是徒步游客，起点位于Besisahar，从加德满都-博卡拉公路半道的Dumre 继续沿山路向北可以到达此处。
还有两条路线走的人很少，一条从廓尔喀（Gorkha）向东（在以前属于标准路线，3-4天可以走到Bhulbhule），另一条从Besisahar 西南方向的比格纳斯湖（Begnas Tal）开始，经过3天徒步后到达Khudi。这两条路仍保持着原始的美丽，客栈不多。如果打算走这两条路最好雇用熟悉的向导或背夫，路线不是很好辨认。
大环线上村子很多，客栈大把，各种物资都可以找到。高山和峡谷风光一步一换，不乏壮观。刚开始时会经过成片的稻田，然后是马斯扬第河两岸峡谷风光，再转向喜马拉雅北坡干燥的Manang谷地。
路线一次又一次穿过河流，吊桥很坚固，两侧有扶手，走在桥上，看着（或者听着）脚下的马斯扬第河汹涌而去，感觉很惬意。
到Pisang 后建议走高路，或者花些时间在Manang腐败，放松一下，再花2天时间到达Thorong Phedi，进行985米的上升冲刺准备。天气良好、没有积雪覆盖的条件下，难度主要来自克服海拔带来的影响，从Phedi 到Muktinath可能也是环线上距离最长的的一段路程。如果遇到下雪、能见度低或者大风肆虐，翻越陀龙要塞就非常吃力。不要低估翻越的困难程度。队伍中的所有成员、包括背夫，都必须穿着能够抵御零度以下严寒的衣服。
从Muktinath开始，路线下降到卡利甘达基河的河床上，然后继续向南，从道拉吉里峰和安娜普尔纳群山之间穿过，这一带的村落跟翻越陀龙要塞之前看到的颇为类似。茶馆和客栈又开始多了起来。
路线在Tatopani分成两条，一条继续沿卡利甘达基谷地到达Beni，另一条又开始上升，穿过梯田到达Ghorepani 和布恩山，布恩山有著名的观景台，你可以看到这些天来经过的一系列山峰。Ghorepani 后一路下山到达Birethanti和Naya Pul，有出租车和中巴去往博卡拉，到博卡拉停留歇息，轻松享受一番。从Ghorepani 也可以去往安娜普尔纳峰大本营（即ABC路线）。
这一路的风光、植被和人文景观很丰富，可能需要很长时间才能完全平复它们给予你的影响。
由于机场的存在，10天也可以完成大环的主要部分。计划的时候可以多增加一点时间，以防遇到坏天气无法翻越陀龙要塞。通常认为在大环线上最多花费3周即可，不过真正的玩家总会呆得更长。
如何到达Besisahar
加德满都（KATHMANDU）至BESISAHAR
加都环路上的Gongabu新车站每天5班中巴发往Besisahar（350rs，6-9小时，看路上情况），最早的6:30，最晚11:15。可以提前一天买票。想舒服点的，也可以花上400-500rs坐开往博卡拉的旅游巴士，在Dumre下车（当然你要付到博卡拉的车费），再转车去42公里外的Besisahar。确认车上的司乘知道你的目的地是Dumre，而不是博卡拉。中巴会在沿途停靠几个地方休息，通常在马格林吃午饭。不管在哪停车，别走得离车太远，只要司机准备好就可能随时开车走人，不会有正点。看管好随身物品。
直接从加都租一辆Taxi或者面包车到Besisahar大概要6000-8000rs。行李一般上车顶，确认用绳索固定好。阴雨天气尽量要求司机加盖防雨布。加都的出租车都不打表，上车前务必先商量好价钱。
这一段不建议上车顶，首先是因为安全；其次，即使不下雨，尘土也实在是太大了。
博卡拉（POKHARA）至BESISAHAR
大巴7:15（200rs，5小时），中巴8:50、11:00、16:00（230rs，4小时）。有的中巴是停在主路上，而不是站里，要多问。
离开加德满都后，汽车驶上特里布汶公路，一路向西，缓慢爬升并穿过谷地边缘的一条山脊到达Chandragiri。然后路开始盘旋下降，经过一系列急转弯进入一片葱葱郁郁的丘陵地带，如果天气够晴朗，向北望去可以看到Ganesh和马纳斯鲁的皑皑雪峰。这一段下坡经常堵车，运气不好可能会在此耗费大量时间，当然也提供了观察尼泊尔社会的难得机会，比如装饰得花花绿绿的卡车、车顶上拥挤的乘客、以及戴着口罩无可奈何的警察。特里布汶公路在Mugling转向南（通往奇特旺），往Dumre的普里特维公路则继续向西。普里特维公路于上世纪70年代由中国援建，公路下面就是尼泊尔最著名的漂流胜地——翠苏里河，因此，考虑坐在车的右侧靠窗是个不错的注意。远处的雪山被小山丘遮挡已经看不到了。公路在雨季的塌方里也会中断，当必要的抢修正在进行时，车辆会排着队等待放行。
普通班车一般会在沿途停车1-2次进行休息吃饭，但不是所有地方都能找到足够的厕所，只能排队等候或是站在路边给植物施肥。旅游班车选择的停车点会有很大区别，环境通常不错，也不会太过人满为患。脏兮兮的小镇Mugling（距加都约110公里）是普通班车停车午饭的地方，主干道两侧都是简陋的小饭馆。停车期间不要跑得太远，普通班车不会清点人数才走。这方面旅游班车就做得比较好。
Mugling再往前25公里是Dumre，不需要在此停留一晚，除非由于路上耽搁，到达太晚已经没车可走了。
DUMRE（445米）
Dumre是个嘈杂、肮脏、忙碌的集市，居民主要是纽瓦丽族，这也是加德满都谷地最早的居民。
从加德满都到Besisahar的班车在Dumre只停一小会儿，如果是坐开往博卡拉的旅游班车，就要在这里转车。可以转乘普通班车或者小货车继续去Besisahar，客满才会发车，因此可能会等上很长时间。也可以坐本地旅游班车（Local Tourist Bus），卖票的地方在Chhimkeswori Hotel，招徕生意的人会热情为你指路。普通班车票价100Rs，旅游班车票价225Rs。沿途有数个检查站，检查的时候也颇费时间。还有一个办法就是租辆吉普车，这当然很快，也更舒服，保证有个座位，但费用也高，每个人500-700Rs。商量好价钱再出发。
从Dumre到Besisahar大约还需要2-2.5小时。
住宿：Chhimkeswori Hotel 对游客来说是最直接的选择，带电扇的双人间120Rs。马路对面是Hotel Mustang，同样的房间只要100Rs。Hotel New Manaslu也可以考虑，老板比较和气。
其他设施：银行在Hotel Mustang往东数第四间，只有尼文标识。过垭口之前，只有这里、Besisahar和Chame有银行。Dumre还有一个邮局。
DUMRE至BESISAHAR（2-2.5小时）
在公路没修通之前，徒步这一段需要1天半时间。当然，发烧级别的徒步爱好者还可以去走这段，沿途村子也能找到住处，不过没太多乐趣。
新铺的路越过Dumre 郊外的Chundi Khola河转向北，沿马斯扬第河西岸继续前进。离开Dumre后15分钟首先经过古荣族村庄Bhansar（540米），然后是Turture（540米，有客栈），Paundi（520米，Paundi Khola河在此汇入马斯扬第河）和Bhoti Odar（550米）。其中任何一个都可能设临时检查站，要求出示护照和徒步许可证。
雨季时有些地段会被溪流冲毁，显得很泥泞。
到达Besisahar 前经过的最后一个村庄是Philiya Sangu（有时候拼写成Phalesangu或者Phalenksanku，660米），得名于英文单词“plank（木板）”和尼泊尔语“saaghu（桥）”。现在，这儿已经修了一座坚固的吊桥用来渡过马斯扬第河。如果是从Dumre徒步过来，可能会想着走过桥从对岸去Besisahar，这样会走到更高的路线上，路不是很清晰，要多问。
BESISAHAR（823米）
一个呈南北条形分布的小镇，Lamjung地区的行政中心。通车以后，Besisahar在迅速扩展。天气条件好时，在镇旁能看到Lamjung Himal 和Annapurna II。主街道两旁有多家客栈、各色商店、银行、电话营业厅、邮局、学校以及医院，最南端还有一家电影院，附近是地区监狱。街上的店铺很多是从英军或印度部队退役下来的廓尔喀士兵开设的。沿街道往北走快到头的地方右手边是大环线上第一家检查站，这里只登记TIMS。如果需要的话，也可以在Besisahar雇背夫。
乘车到达Besisahar会首先在镇子南部下客，旁边就是Hotel Tukuche Peak（电话：520162）和Hotel Mountain View（电话：520456）。如果当天到得早，打算开始徒步，可以不用下车，继续坐到ACAP的检查站再下车。
镇子中部有一家Gandaki Bikas Bank（银行，电话：520773，10时至16时30分营业，周日休息）可以换汇。街道上还有几家网吧。
从Mongolian Guest House下到坡底是停车场，发往Bhulbhule和Syange的车都停在这里，有中巴和吉普车（只有吉普车能到Syange，并且路没被塌方毁坏）。中巴会到镇上揽客，因此也不一定要去停车场上车，但这样无法保证座位。基本上每隔1小时会发一班车。
从丘陵地区的村庄开始，第一天的旅程——或者说徒步开始时的旅程被丰富的植被所包围，直到进入马斯扬第河上游狭窄的峡谷为止，北方就是喜马拉雅山脉的地界。交织着丰富植被、天然美景、异域建筑和宗教仪式，Besisahar和Manang是远远相隔的两个世界，但它们同时释放出安娜普尔纳大环线多姿多彩的魅力。
受地势起伏的影响，到达Manang之前的路程毫无规则、频繁上下，一次又一次越过河流。村庄众多，客栈和茶馆集中，除了徒步游客还有大量本地人和背夫在路上行走。想迷路也是件困难的事。
第一天或头几天应该平稳地行进。后面还有两周的旅程，你应该调整好自己的节奏，让自己能进入到一种轻松的、能大步行走的状态，同时也别忘了尽情观览路上美景。沿途有亚热带丛林点缀，小山上层层梯田，茂盛的植物正显示出尼泊尔低地山区的特点，树林是昆虫的乐园，沿着山谷往上看能看到Himalchuli、Ngadi Chuli和马纳斯鲁峰——世界第八高峰。过了Bhulbhule后能看到第一条漂亮的瀑布从山崖上倾泻下来。
低山区的村落广泛聚居着婆罗门（Brahmin）、刹帝利（Chhetri）和古荣族人（Gurung），高山区的居民主要从西藏迁移而来，有明显的蒙古人种特征，驯养牦牛，信奉佛教。传统意义上，婆罗门种姓由印度教祭司世袭，刹帝利种性则是武士世袭，但目前居住在马斯扬第河流域的大部分都是农民。古荣族有自己的宗教信仰，可能是印度教，也可能是佛教。古荣族人主要从事放牧和耕种，也是廓尔喀士兵的主要来源，他们是安娜普尔纳山区的主要居民，大部分居住在低山区，其中一部分转型为很成功的商人。
温馨提示
前一两天的行程，有可能受到以下因素影响：坐车到达Besisahar的时间；是否坐车到Bhulbhule或者Syange；当你看到这份攻略时，公路是否又从Syange向前推进得更远了。过了Manang以后，行程可能会因高反而调整。为了避免客栈人满为患的情形发生，可以尝试在小一点的村子过夜，诸如Karte、Timang、Thanchowk、Koto、Dhukur Pokhari 以及Ghyaru，它们同样精彩，如果某间客栈里只有你一个客人，何乐而不为呢！
西岸路线：
Beisisahar-Bhulbhule：坐车1h。
Besisahar-Khudi：上行2h-2h45min，下行2h15min-2h45min。
Khudi-Bhulbhule：上行30-45min，下行25-35min。
东岸路线：东岸路线直接到Bhulbhule，几乎没有游客走，要多问路。
Besisahar-Bhulbhule：上行或下行2h45min-3.5h。
备注：上行指朝向陀龙要塞方向；下行指朝向Besisahar方向。下同。
BESISAHAR至BHULBHULE
经Mongolian Guest House离开Besisahar，下坡到停车场和Puwa Khola河，碎石路面穿过这条小支流，继续上坡后是土路。这条路原本属于Ngadi一座援建水电站的配套工程，但水电站一直没有上马。徒步可以走公路，也可以上山走小路。走小路不久后到达CHANAUTE，一个有橘黄色房屋外墙的小村，穿过村子继续前行，从Besisahar出发大概40分钟会经过一个孤零零的客栈，Hotel Himalchuli View。再走20分钟，路线被从西侧流出的Bhoran Khola河横切，一座竹子搭成的桥跨过小河。过了河就是SERA，有几家茶馆，右边还有一所村民培训中心。大约30分钟后穿过一片小树林，很快到达又一个同名客栈Hotel Himalchuli View，从这里开始正式进入安娜普尔纳保护区。一块公告牌写道：生态脆弱，放轻脚步，关爱自然。
路线在此到达马斯扬第河的第一条主要支流——Khudi Khola河。离开主路向下走会穿过一座吊桥。车辆则驶上一座新建的铁桥。
KHUDI（790米）
是个不大的古荣族村庄，建造得很紧凑，房屋顶上铺着稻草或铁皮。Khudi Khola河岸上是国营苗圃。除了有客栈和茶馆，Khudi还有邮局和一两家商店。右侧靠近桥的地方是Riverside Restaurant & Lodge。一段坡度较大的石板路通向Memory Guesthouse，然后右转是Kemix Guesthouse。
经过最后一家客栈出村又是土路，右转。马斯扬第河就在脚下翻腾，现在向前看能看到左边的Ngadi Chuli峰（左，7871米）和Himalchuli峰（右，7893米）。
NGADI CHULI峰
Ngadi Khola河的大部分水量来自于Manaslu山系的融水，河谷尽头，Ngadi Chuli峰南坡赫然耸立，Himalchuli和马纳斯鲁峰分立两侧。《Vignettes of Nepal》（尼泊尔小品）的作者哈尔卡（Dr. Harka Gurung）就出生在Ngadi Khola河谷的一个小村，书里对河流上游的雪山美景多有记述。安娜普尔纳大环线的最初一段路线上都能看到海拔7871米的Ngadi Chuli峰。1961年，有日本的登山队首先从西侧接近山峰，但以失败告终。两年后又尝试从东侧攀登。1969年，另一支日本登山队选择从东脊的南侧攀登，登顶时再次失败。1970年，渡边博史（Hiroshi Watanabe）和夏尔巴向导拉巴次仁（Lhakpa Tsering）首先尝试从东脊攀登。在非常接近峰顶时，他们从视线中消失。两小时后重新看到他们在下撤，不幸地是，下撤途中双双遇难，因此没有任何人知道他们是否已经登顶。1979年，一支波兰登山队从最困难的西坡将队员盖耶夫斯基（R.Gajewski）和帕夫利科夫斯基（M.Pawlikowski）送上峰顶——他们后来对渡边博史和拉巴次仁已经成功登顶的说法表示了怀疑。山峰在很多年来拥有不同的名字：Peak 29、Manaslu II、Dakun和Dunapurna，不过Ngadi Chuli的名字在今天被普遍接受。
还有一条路沿着Khudi Khola河西岸向上通往古荣族村庄Ghanpokhara，村庄位于Telbrung Danda南端高高的山脊上。穿过村子往正南以及西南方向的路分别通往比格纳斯湖和博卡拉。
继续经过一所学校和供奉湿婆的小神庙，从Khudi出发20分钟后到达一排房屋前，路旁是茶馆和Friendship Guesthouse。几分钟后到达BHULBHULE第一个茶馆和小商店集中的地方，这儿也是中巴车最远到达的地方，土墩上就是ACAP的检查站，在此需登记徒步许可证，如果没在加德满都或博卡拉办理好，就只能付双倍费用：4000Rs。在检查站还可了解一些班车信息，比如从Besisahar返回加都或博卡拉的。
BHULBHULE（840米）
Bhulbhule建造在马斯扬第河的两岸。在检查站登记完毕，走右边的小路，经过有绿色草坪的Thorong La Guesthouse（这可能是Bhulbhule最好的旅馆）和稍小些的Everest Guesthouse，向下经过几家商店和茶馆，过一座长长的吊桥来到马斯扬第河东岸，这里坐落着村庄的主要部分。过桥后可以看到右前方的Arjun Lodge，这个旅馆在2002年曾经因游客打翻蜡烛失火烧毁，好在现在又开业了，它的屋顶上能看到马纳斯鲁峰的日落景观，旅馆下面有一块适合露营的平地。Bhulbhule字面上的意思是“泉水涌出的地方”——距路不远的地方可以找到这眼泉水。村子中间是一条铺好的路，房屋分列两旁。左手边第一家旅馆是Heaven Guesthouse，坐在餐桌前就能俯瞰马斯扬第河。隔壁的Manang Lodge也不错，老板一家从Bagarchap搬来此地，有明显的藏族痕迹。还有一两家小商店、一家面包店和一家裁缝店。
Bhulbhule - Ngadi：上行或下行45min-1h15min；
Ngadi - Bahundanda：上行1.5h-2h15min，下行45min-1h15min。
Bahundanda - Ghermu：上行1h15min-1h45min，下行1.5-2h。
BHULBHULE至NGADI
在前方雪山的召唤中走出Bhulbhule，5分钟后可见此行第一条瀑布，高约60米，下面的水潭是村子的饮水来源，注意不要污染。周围生长着蒲扇般的露兜树，还能看见猴子。然后道路分岔。低路好走，但雨季时低路有可能会被河水淹没，这时候就只能走高路，路很窄，务必小心通过。不久后两条路又汇合在一起。
从Bhulbhule出发后20分钟会到达一个主要是茶馆的村子TARANCHE，路在树枝编的篱笆中向前蜿蜒，雨季时会变得泥泞不堪，或者就是一条小溪，注意蚂蝗。再走15分钟到达River View Lodge。由一座简陋的竹桥过支流通向Hotel Susam，在这里路线再次分岔。走左边的路，半小时后到达一个四周都是稻田的村庄。
NGADI（890米）
客栈集中的地段分成两部分，比较好的基本都在南端，比如Sky High Guesthouse、Seasons Lodge、和Holiday Trekkers Lodge，带有整洁的花园，还提供蚊帐。Hiker's Restaurant & Lodge由一名老师经营，附带一间小书屋。往前走能看到铺好的石板路，两旁有小卖部及多家客栈：Himalaya Restaurant & Lodge、Annapurna Lodge、Marsyangdi Lodge、Hotel Mina和Kamala Lodge。
NGADI至BAHUNDANDA
出Ngadi时穿过Sisneri Khola，路过一座一直没建好的水电站，道路依然沿着稻田前行，10多分钟后来到一个小村子，这里有一座铁制的吊桥越过Ngadi Khola河，这也是马斯扬第河的主要支流，沿Ngadi Khola上山是USTA，原来的徒步路线会经过，现在已经改道了。桥下左侧适合扎帐篷。过Ngadi Khola后还有一个扎营点和几间茶馆。经过茶馆往右走，没多会儿又看到越过马斯扬第河的吊桥，不过桥，沿马斯扬第河的东岸行进，经过一块指示有温泉的牌子，开始不停地爬坡，注意不要走到河边，正确的路应该离河岸越来越远。会路过一片小的塌方区，对面山谷有一条漂亮的瀑布。大概离开Ngadi有40分钟路程时上升到山顶的SITAL DANDA，这儿有一棵大树可以歇脚，也有一些茶馆。稍后就能看到前方位于两山鞍部的Bahundanda坐落在梯田之上。绿色的小山后面就是高耸的马纳斯鲁和Lamjung Himal群峰。
从Sital Danda徒步到Bahundanda约需50分钟。绿树成荫，梯田相伴，穿出树林豁然开朗时，表明到达LAMPATA（1150米）。一直沿左边的稻田走，稻田层层叠叠。出村后上坡经过Manaslu Guest House，再穿过竹林，爬15分钟的陡坡就能到Bahundanda。
BAHUNDANDA（1310米）
Bahundanda意为“婆罗门山”，位于周围山地的高点，距马斯扬第河面约400米，风景不错。从这里可以看到北面、南面和西面的几个村子，都属于古荣族。这里是尼泊尔诗人马德哈夫•普拉萨德•吉米雷（Madhave Prasad Ghimire）的出生地，也是马斯扬第河谷最北端的婆罗门村庄。村里的几家小卖部、公用电话、旅馆大部分集中在有一颗大菩提树的广场周围。广场左侧上坡有两家旅店的观景位置最好，名字起得也很恰当，分别叫Mountain View和Superb View，它们位于台阶顶端，Superb View还有一个超漂亮的花园。进村之前应该欣赏一下层层叠叠的梯田，再有就是北方的马纳斯鲁峰。村里的小学在东边，团队游客通常选择在那儿扎营。
尽管山势很险峻，在河流两岸看起来不可能的地方还是开垦出一块块农田，让小山变成了巨大的阶梯。秋收到来前的季节，阳光会勾勒出稻田金黄的轮廓，在山间投下阴影。一簇簇的绿色是树木，或者是屋顶生长的植物。路线就从美景中穿过，头顶不时有羽毛艳丽的鸟儿欢叫掠过。
BAHUNDANDA至GHERMU
在Bahundanda以北，路线先是急降入深沟，然后迂回经过一片稻田，运气好时可以看见成群的鹦鹉，马斯扬第河在下面远远地流淌。绕过梯田，经过一家茶馆，茶馆的名字非常有意思，就叫“Under the Pipal Tree”，的确很适宜在这棵菩提树的树荫下休息。从小山脚开始，路线以Z字形越过右侧的丘陵。这时候回头可以清楚地看到刚才下降的阶梯状台地，Bahundanda坐落在山顶，河流则在它西边的峡谷里深切。离开Bahundanda大约50分钟后，路线穿过钢架桥，脚下是由多级瀑布形成的小溪，还有一个竹制小水车。继续上坡，到顶是LILI BHIR，有一排客栈：Greenland Restaurant、Eagle Nest Hotel和Hotel Sunrise。
视野再次变得开阔，沿山势轻微起伏，路线贴着山壁，距离河面很高，危险地段修建了栏杆。2000年8月，《Himal》杂志的编辑迪克西（Kanak Mani Dixit）徒步至此，失足掉下山崖的一个平台，3天后才获救，他后来发现不止他一个人从这掉下去过，遂捐钱修建了这些栏杆。
再经过20分钟到达一个被稻田包围的漂亮村庄KANIGAON（1170米），这个名字来源于“kani”，指的是顶上带有佛塔的拱门，通常立在村子的入口与出口处。从这儿一直到过垭口后的Kagbeni都有这样的拱门，表明受藏族风格的影响开始增加。有两家客栈：Shangri La和Peaceful Hotel。
10分钟后到达一个新建的村子，田园风光无限，河对面有漂亮的瀑布。
GHERMU（1130米）
看到Crystal Guest House表明进村了，这个客栈有周边一定地域内最豪华的菜单，可以烹制印度菜、意大利菜，甚至还有日本料理，老板原来在加都当厨子，烧得一手好菜。村子中部有Hotel Annapurna、Sabina Guesthouse和Dipak Guesthouse，还有小卖部。从右边的一条岔路进去是New Garden Hotel——以色列背包客的最爱。村尾有药店，Rainbow Restaurant & Lodge是欣赏对岸瀑布的最佳选择。河对岸就是Syange，如果需要住宿，显然Chermu的条件、景观都要好。在合适的季节可以买到番石榴和青皮橘子。
一份典型的大环线饮食菜单
HOT DRINKS 热饮
per cup small pot big pot
每杯 小壶 大壶
Milk Tea 奶茶 30 90 180
Lemon Tea 柠檬茶 30 90 180
Hot Lemon 热柠檬汁 25 75 150
Ginger Tea 姜茶 25 75 150
Mint Tea 薄荷茶 25 75 150
Black Coffee 黑咖啡 40 120 240
Milk Coffee 奶咖 50 150 300
Hot Chocolate 热巧 50 150 300
Black Tea 红茶 20 60 90
COLD DRINKS 冷饮 EGG（2Pcs.） 鸡蛋类（两个）
Coke/Fanta/Sprite 可乐/芬达/七喜 50 Boiled Egg 煮鸡蛋 80
Mineral Water 矿物质水 55 Fried Egg 煎鸡蛋 100
Box Juice 盒装果汁 50 Plain Omelette 摊鸡蛋饼 100
Can Juice/Pinepal/Orange 听装果汁 100 Veg. Omelette 摊鸡蛋饼加菜 110
Beer 啤酒 300 Cheese Omelette 摊鸡蛋饼加芝士 130
Scrambled Egg 炒鸡蛋 115
Ponched Egg 水煮荷包蛋 100
PORRIDGE/MUESLI 粥类/麦片 BREADS 面包
Oat Porridge 燕麦粥 130 Plain Chapati（2 Pcs.） 印度煎饼（两个） 90
Apple Porridge 苹果粥 155 Chapati Jam/Honey 煎饼加果酱或蜂蜜 120
Banana Porridge 香蕉粥 150 Chapati+Cheese 煎饼加芝士 135
Muesli With Milk 牛奶冲麦片 140 Tibetan Bread 藏式面包（类似油饼） 100
Apple Muesli 苹果麦片 160 Tibetan Bread+Jam/Honey 藏式面包加果酱或蜂蜜 130
Banana Muesli 香蕉麦片 155 Tibetan Bread With Cheese 藏式面包加芝士 140
Corn Flask's/Milk 混合麦片/加奶 150 Pancake Plain 薄的煎饼 90
Pancake+Jam/Honey 薄煎饼加果酱或蜂蜜 120
Apple Pancake 苹果薄煎饼 130
SOUP 汤类 SPRING ROLL （2 Pcs.） 春卷（两个）
Tomato Soup 西红柿汤 120 Veg. Spring Roll 菜春卷 160
Chicken Soup 鸡汤 120 Veg.+Egg Spring Roll 菜加蛋春卷 190
Veg. Soup 蔬菜汤 120 Veg. Tuna Spring Roll 菜加吞拿鱼春卷 240
Noddle Soup 面汤（其实就是泡面） 120 Veg.+Chicken Spring Roll 菜加鸡肉春卷 240
Garlic Soup 大蒜汤 120
Pumpkin Soup 南瓜汤 120
Veg. Noodle Soup 泡面加菜 130
Mushroom Soup 蘑菇汤 120
RICE 米饭类 POTATO DISH 土豆类
Dal Bhat 尼式份饭 250 Boiled Potato 煮土豆 110
Plain Rice 白米饭 100 Fried Potato 炸土豆 130
Veg. Fried Rice 蔬菜炒饭 160 Veg. Fried Potato 炸土豆配菜 160
Veg.+Egg Rice 蔬菜加蛋炒饭 190 Veg. Egg Fried Potato 炸土豆配菜和蛋 190
Mixed Fried Rice 混合炒饭 250 Potato Chips（Finger） 薯条 170
Chicken Fried Rice 鸡肉炒饭 250 Mashed Potato Cheese 土豆泥配芝士 200
Tuna Fried Rice 吞拿鱼炒饭 250 Swiss Rosti 瑞士土豆丝煎饼 190
PASTA 意粉类 CURRY 咖哩类
Veg. Fried Macaroni 素炒意粉 160 Veg. Curry 蔬菜咖喱 130
Veg. Egg Fried Macaroni 蛋炒意粉 190 Egg Curry 鸡蛋咖喱 150
Mixed Fried Macaroni 混合炒意粉 250 Potato Curry 土豆咖喱 140
Chicken Fried Macaroni 鸡肉炒意粉 250 Chicken Curry 鸡肉咖喱 200
Tuna Fried Macaroni 吞拿鱼炒意粉 250
Veg. Fried Noodles 蔬菜炒面 160
Veg. Egg Fried Noodles 蛋炒面 190
Mixed Fried Noodles 混合炒面 250
Chicken Fried Noodles 鸡肉炒面 250
Tuna Fried Noodles 吞拿鱼炒面 250
MOMO 藏式饺子 DESSERT 甜品
Veg. Momo 蔬菜饺子 160 Rice Puddin 米制布丁 130
Potato Momo 土豆饺子 160 Chocolate Pudding 巧克力布丁 160
Tuna Momo 吞拿鱼饺子 200 Custard Pudding 奶油布丁 155
Chicken Momo 鸡肉饺子 200 Apple Fitter's 油炸苹果馅饼 160
Apple Pie 苹果派 160
Mars Roll's （2 Pcs.） 蛋糕卷（两块） 205
Snicker's Roll's（2 Pcs.） 士力架（两块） 205
沿陡峭的路小心下到河边，正前方的瀑布飞流直下，很壮观。瀑布下目前已安装了一个小型的水力发电设备。下到一半时经过View Point Hotel，下到河边接近长长的吊桥的地方是River View Guesthouse，过了桥就来到马斯扬第河西岸的小村子Syange。
SYANGE（1100米）
这儿是吉普车最远能到达的地方，看到本攻略的时候，或许公路又向前推进了。Syange只有一条街道，很小，相比Ghermu来说乏善可陈，左转100米处的Waterfall Guest House有一块适合扎营的空地。正确路线是过桥后右转，依次经过New Thakuri Guest House，Sonam Tibetan Lodge，还有一两家小卖部和茶馆。河流就在村子下面发出轰鸣。过了Syange就意味着丘陵地带结束，要进入峡谷区了。
SYANGE至JAGAT
从Syange向北，马斯扬第河收窄。经过一段未修好的公路，爬坡上至一间挨着菩提树的茶馆，在这里马斯扬第河形成一个拐弯。这个河谷有典型的喜马拉雅山区地貌特征，即高山地区往往形成狭窄深切的河谷。尼泊尔主要的徒步路线基本上都是围绕那些最高的山峰来进行，或者穿过峡谷去探索喜马拉雅山脉的北麓，这些小路总是裸露在荒野之外，但又貌似经过精心设计。1950年，蒂尔曼曾到过这里，在半山腰发现了一些细长的木头栈道，他写道，这些栈道“美丽而脆弱，特别是那些扶手，最好让它们独自呆在那儿，或者最多摸一摸，不要去扶它们。栈道宽不过一块冲浪板，有石板铺就的台阶相连，走到头才有立足之地。”所幸我们今天的徒步道路已经有了很大改善。
经过了菩提树下的茶馆，小路稍有下降后继续爬升，经过一片野生大麻和带刺的荨麻，20分钟后到达小村SHREECHOUR，有New Thorong La Restaurant和Asia Hotel。能看到标示着温泉的牌子，不过不在通往Jagat的路边，在对面的河岸，由于太靠近河边，雨季时大部分泉眼会被淹没。继续攀升，坡度变大了，有时候身旁就是悬崖峭壁。长长的上坡爬到顶是Marco Polo Hotel（1265米），这时候已经能看到Jagat了，倚在阳台栏杆上吹吹风，稍事休息，继续徒步30分钟就能到达。从Syange起，沿途几无遮挡，都是走在光秃秃的山崖上，不时有瀑布从天而降，在路上形成水潭，踏着石头过水的时候请小心。经过一条小瀑布后终于下坡了，不久后到达Jagat。
JAGAT（1300米）
在树林掩映中显得很清幽，绝大部分村民是藏族。名字的意思是“收费站”，过去是一个从林地里开垦出来的商贸驿站，与西藏的盐业贸易繁盛了数个世纪，1959年，西藏的边贸口岸关闭，贸易来往终止。村子虽然在变大，但所有房屋都建立在一块硕大的砾岩之上。村子有几棵香蕉树，一所学校，几个露营区，若干小卖部，客栈众多，条件不错的包括三层高的Tibetan Pemba Lodge、Eco Home（有带卫生间的房间）、Paradise Hotel和North Face River View Guest House，最后这家显然是个山寨版。村子南端的Hotel Mont Blanc有一个精致的小花园。New Garden提供扎营空地，有屋顶餐厅。村子里有公用电话可以打国际长途，100Rs/分钟。
JAGAT至CHAMJE
离开Jagat，10分钟很轻松的路到达Tatopani Restaurant，这里有指示牌标明，从此地再走10分钟下到河边有一处温泉。不要走去温泉的路，继续往前，路线就在高高的河岸上上下起伏，从Jagat出发后30分钟到达路线上的一个低点，这里有一间被茂盛的植物遮掩着的茶馆。然后会经过Arjun Hotel，上坡后是比较大的River View Guesthouse，旅馆上面几米处的右侧有一个相当简陋的水车。
这一带山体的林木很茂盛，不过也留下了一片塌方区，上面有临时清理出的路线，为了越过一条小瀑布，还搭了临时木桥。
快到Chamje时路线东侧的山谷里能看到Chharchare Khola河形成的一条非常漂亮的瀑布，瀑布从高处跌落至一块突出的岩石上，引得水花四溅。
CHAMJE（1433米）
村子很小，村头高挂着蓝白相间的经幡，藏族风格明显。依次经过Tibeten Guesthouse、小卖部、Potala Guesthouse和Tibet Lhasa Guest House以及对面的Hotel Chymche，后两家旅馆都有两层楼，条件相仿，Hotel Chymche 的老板娘开朗善言，兼具娴静气质。
CHAMJE至TAL
往前又进入峡谷，因为快贴近河面，峡谷显得更为狭窄，白色的河水奔涌。路线穿过树林，下降至一座建得很好的吊桥，这里海拔大概1350米，再次过河到达东岸。
马斯扬第峡谷——曾经的屏障
数个世纪以来，马斯扬第峡谷对于想要往来两岸的人来说都是个巨大的障碍。没有合适的桥，路线经过的地方只有很窄的木头或竹制栈道横穿悬崖。在Dudh Khola河汇入马斯扬第河的地方，动物能够在Bahundanda和Thonje之间迁徙，所有物资也因此得以在男人女人的背上转运（盐往下游，粮食往上游）。上世纪60年代末70年代初，随着炸药的使用，“安全”的桥梁和永久性的路线开始修建，峡谷的屏障意义已经削弱，这不仅使徒步游客受益，也降低了马斯扬第河上游本地人的生活成本。
从这儿到Tal有350米的海拔提升。一边爬坡，一边看着马斯扬第河从巨大的岩石上咆哮而下，Mardi Khola河汇入峡谷之处似乎明显变窄，对河道形成阻塞。这条小河是Lamjung地区和Manang地区的分界。瀑布从悬崖上飞泻而下，声震山谷。
路线在巨大的砾岩堆里蜿蜒行进，在一个称为SATTALE（1480米）的地方有茶馆可以休息，位于东岸陡峭的岩壁上。Sattale意为“七层楼”——名字的由来是，最早的路是用七条绳梯跨过岩石表面而成。继续爬坡，经过竹林和杜鹃树，从Chamje出发50分钟后到达河岸高处的Hotel Thorong Peak。转过山终于看到下坡和半山腰TAL BESI（1590米）的茶馆，茶馆处可欣赏峡谷风光，马斯扬第河在此形成一个瀑布，据说有计划要修建一个水电站。从这里到Tal还需要再走40分钟。继续上山，20分钟到山顶，能看到军营并穿过此行的第一座拱门，来到Sangria La Hotel和River View Guesthouse，然后就是一大片开阔的河滩和牧场。淡蓝色的马斯扬第河变得很温顺，缓缓流淌。Tal就依偎在牧场旁边，在两侧高大山脉反衬下，村庄的房子看起来就像是小玩具。这里能唤起很多人对于香格里拉的想象。
轻松下到牧场，沿峡谷的右侧边缘走，可以看到村子和它后面山上飞泻而出的瀑布。穿过一个更古老、没那么鲜艳的拱门（之前的那个有转经筒，提醒你到达的是一个崇尚佛教的村子），进入Tal。
TAL（1700米）
Tal是Manang地区最南端的村庄，也称为Gyasumdo（意为“三条路”），属于Manang的三个行政区之一，最早的居民就是藏族，佛教影响显而易见。这儿能看到飘扬的经幡、一座白色的佛塔和大环线上第一面玛尼墙。村庄所在位置曾经是一个由于塌方阻塞河道而形成的湖（tal的意思就是“湖”）。Tal原来依靠与西藏的贸易得以发展，从过去的影像记载和见闻里能看到马匹被拴在木桩上，或者就在村里四处游荡，颇有些美国西部电影的味道。1959年边贸停止后，农牧业逐渐占据主导地位。随着更多旅馆的建造，曾经的景象已经难以见到。
Tal有翻越陀龙要塞之前的第一个安全饮水站，还有ACAP的检查站、信息咨询处、煤气站和一所条件不错的医疗救助站。店铺很多，不缺旅馆，露营地也不少，包括Father and Son Guesthouse、Peaceland Guesthouse、Sunrise Hotel、Dragon Hotel（有露营地）、Hotel Mona Lisa、Tilicho Hotel、Captain’s Guesthouse、Annapurna Guesthouse、Manaslu Guesthouse、Thale Guesthouse、Potala Guesthouse、Himalay Guesthouse，然后是Tashi Delek Hotel。穿过木桥，玛尼墙旁边是Himalayan Hotel和Tibetan Hotel。没多远处一个安静的所在是Paradide Guest House，它的花园里种满了花，正好能欣赏到Tal著名的瀑布。从Paradide Guest House后面的路可以通往瀑布，瀑布下是漂亮的佛塔。Tal的两家商店商品丰富，从饼干到墨镜应有尽有。
沿途的佛教踪迹
喜马拉雅山区的佛教徒在他们生活的土地上留下了大量有关信仰的痕迹。沿途有扁平石板堆砌而成玛尼墙，墙上每块石板都刻着六字真言：嗡嘛呢叭咪吽。同样的经文也印制于屋外的布面小旗，串起来挂在有特定意义的山侧，或者在垭口的立柱上飘扬。每当有风吹动经幡，就代表祝福祈愿已经传播到周围的村庄里。经文会写在纸上，放入玛尼墙上的金属筒里转动。还有一些转经筒体量很大，甚至比人都高，也盛放着经文，以溪水推动旋转——就像水车那样——或者虔心的路人也会来转动它。每转一圈都会敲击一次铃铛，以提示有多少祝福被释放出来。穿着红色僧袍的喇嘛一边行走一边摇动手中的经筒，同时拨弄念珠。进入佛教村庄之前通常会有一座拱门，墙壁和天花板画着宗教图案，有的会排列着转经筒。村庄边缘大大小小的白色佛塔是佛陀的象征，安娜普尔纳大环线沿途也建造了许多寺庙。请记住要从左边经过佛教建筑，并且顺时针转动经筒。
自Tal以北，马斯扬第河峡谷再次变窄，呈现出一个深深的U型裂缝。在通往Dharapani的路上，这段峡谷对腿脚关节是个考验。河流的走向急速转为东西向，沿着Annapurna – Lamjung 山系的北侧奔流。
TAL至DHARAPANI
离开村庄先经过Paradise Guest House和River Plate Guesthouse，过木桥沿着河床行进，经过刷着毛派标语的大石头来到有一两家茶馆的SIRANTAL，然后进入夹在峭壁中间的峡谷，沙地上有泉水汩汩流出。沿河岸走没多久经一座60米长的吊桥转到马斯扬第河西岸（此处海拔1720米），吊桥于1995年由瑞士援建。过桥前路线会分成两条，分别沿河的两岸行进，最后在Karte汇合。东路比西路更难走，走的人也少。
沿河谷西岸继续前进，大概10分钟后到达KHORTE，这座小村有几间茶馆，生存条件比较恶劣，只能在山腰辟出一点田地种植玉米。下坡前一直走在河岸高处，离开Tal后大概1小时来到Manaslu Hotel，旁边是Marsyangdi Hotel，仅有几间简陋的屋子。10分钟后是High Park Guesthouse，再次过河，经140米长的吊桥到达旅馆集中的地方KARTE（1850米）。有Alpine Hotel、New World Guesthouse和Hotel Dorchester。日光充足以及安静的氛围令此地适合发呆、过夜。
出村子时有岔路，正确的路线是走左边。左路往前又分两条路，沿河边直行和右转上山的路都能走。在雨季，河边的路可能会由于塌方断路。上山的路一开始会显得泥泞，开始时像钻进了草丛，25分钟后有长长的石阶下山，过吊桥到河西岸，上台阶穿过拱门进入Dharapani。
刚才提到出Karte右边的路也能走，但是要远不少，经过1小时的快速爬升可到达鲜有游客的NACHE村（2500米），然后下降至Dharapani前的吊桥处汇合。ACAP开发了一条从Nache前往Dhuna湖（4700米）的三天露营路线，不过看起来，游客需要挑战海拔的快速上升。
DHARAPANI（1960米）
有旅馆、商店、邮局、煤气站和ACAP检查站。河畔瀑布下的小型水力发电设备为村子提供24小时电力。旅馆就有十多家：Tashi Delek（可以露营）、Eco Himalayan Hotel（可露营）、Tibet Lhasa Guesthouse、Hotel Manaslu、Bishnu、Ganga Jamuna、Peak 29、Trekkers Hotel、Tibet Guesthouse、Machapuchhare Hotel和Tibetan Hotel（可露营）。在前两家可首次在大环线上品尝到所谓“德式面包房”的出产。
刚出村有几家较好的旅馆：Hotel The Seven（有花园、洗衣房，出租马匹）、New Tibet Guest House以及较新的Green Park。
Dharapani能看到两河交汇，Dudh Khola河在马斯扬第河对岸切出一条峡谷，对岸河畔的Thonje村正把守着谷口。
DUDH KHOLA河贸易路线
在Dharapani北端，河谷出现分岔，有另外一座桥穿过马斯扬第河通向位于Dudh Khola河岸边的Thonje村。一直到上世纪50年代中尼边境关闭之前，这条河谷都是重要的贸易路线，驮着物资的牲畜连成长串，把粮食运往西藏，再从西藏运回盐。如今，这条路线——或者说路线翻越拉恰拉山口（Larkya La，5213米）的这段成为了马纳斯鲁徒步环线的一部分，这也是尼泊尔最好的徒步路线之一。Dudh Khola河，亦称“牛奶河”，在拉恰拉山口西侧的冰川中流淌，从美丽的Bimtang草地望去，能看到马纳斯鲁峰。
1950年，蒂尔曼到过这片草地，他称其为Bimtakhoti，目睹了很多犏牛（普通牛和牦牛的杂交种）驮着货物，经拉恰拉山口来来往往。他记录道，夏季虽然短暂，也有3000多头牲畜被用作驮运工具进行贸易——粮食和盐的交换比例是16:25。蒂尔曼之后6年，大卫•斯内尔格罗夫也沿Dudh Khola河旅行至此，他所描述的贸易产品已经增加了西藏的羊毛，尼泊尔的棉布、烟草、火柴及“其它零零碎碎的东西”。解放西藏时，一些康巴藏人来到Bimtang打游击，一直持续了整个70年代，成为当时尼泊尔政府的一块心病，出于政治原因，尼泊尔担心因此影响到中尼关系。
DHARAPANI至BAGARCHHAP
走出Dharapani，在左侧的ACAP检查站验明正身，但最好赶在团体游客之前登记完毕，不然就要忍受尼泊尔速度。继续经过通往Thonje村的路口来到Kangaroo Guesthouse（可露营）。5分钟过后经过左手边的Sisters Guesthouse，然后路线分岔。正确的路线是走右侧沿河道路，开始往西进入到Lamjung Himal山脉北坡海拔更高的区域。左侧的石阶通往偏僻的村子Odar，名字的意思是“山洞”，据说能看到马纳斯鲁峰的美景。
走在散发着香味的树林里，回头看看Dudh Khola河美丽的风光。路线上到一座小山，钻过拱门进入村子，安娜普尔纳山脉也首次出现在视野中。这里距离Dharapani约半小时路程。
BAGARCHHAP（2164米）
乍一看村子的外观显得很随意，离开路线从左边走进去会发现，这其实是一个颇有吸引力的地方。Bagarchhap是这些天来第一个具备显著藏式建筑特点的村子，老旧的平顶石头房子上堆着高高的木柴，保存不错的寺庙Diki Gompa值得参观。有几家旅馆：Marsyangdi Hotel、Pasang Guesthouse、Eco Holiday Home和Buddha Hotel。还有一个安全饮水站。村里能看到Lamjung Himal山脉和Annapurna II峰的一部分。以前的村子比现在要大，1995年11月10日，连续下了72小时的暴雨引发泥石流，冲毁了部分房屋、客栈和水车，并夺走22条生命，其中有11位村民和9位游客。村子中央的佛塔是对死难者的纪念，在安全饮水站附近的路边还可以看到一个遇难英国游客的墓碑。从此处开始一直到Koto之前的村子零星种有苹果树，这意味着又能增加一种食物来源。
BAGARCHHAP至DANAGYU
走出Bagarchhap，在Buddha Hotel附近穿过拱门往西，现在已经来到Annapurna – Lamjung山系的北侧，走在一片喜马拉雅松和冷杉林里，雪峰忽隐忽现，西边是Lamjung Himal（6986米）和Annapurna II峰（7937米），东边的则属于马纳斯鲁。大约半小时后上到山顶，见到房屋就算到达了Danagyu。
DANAGYU（2300米）
名字也拼写成Daneque。村子很狭长，1995年Bagarchhap发生泥石流后，一些村民搬迁至此，使得这个信仰佛教的村子在慢慢变大，仅有的一条街道两旁也修建了新旅馆：New Tibetan Hotel、Annapurna Hotel、Hotel Snowland、Hotel Pearly Gate、Hotel Tibetan、Himalayan Hotel（有露营区）以及Thakuri Lodge。过了Thakuri Lodge，左边小屋里有一个很大的转经筒，紧接着是一个玛尼墙。然后是Dhorje Hotel、Mt Kailash、Trekkers Hotel、Potala Guesthouse和Manaslu Hotel，最后这家宾馆的名字反映出在Danagyu已经可以欣赏到雄伟的马纳斯鲁峰了。
DANAGYU至KOTO
从Danagyu往西，路线开始爬升，进入密林。过木桥，脚下是Lamjung Himal山脉冰川融水形成的湍急小溪。从这里分出一条路通往Lamjung Himal山脉5560米的Namun Bhanjyang垭口，山脉延伸向东，垭口那段在此不可见。这条辛苦的路线有壮丽的风景作为奖赏，但由于经常下雪，垭口两侧很远的路程内都没有人烟，因此要通过也很有难度。很长时间以来，Namun Bhanjyang垭口是南方进入Manang谷地的常规路线。
过桥后走右边的路，爬上山坡，继续穿行在树林里，一座水泥桥穿过另一条发源于Lamjung Himal山脉的小溪，旁边是小型水电站。沿石阶向上，之字形的路消耗着身体内储存的能量。终于从树林中钻了出来，到达Shanta Restaurant（2545米）。不久后爬到一片开阔地，向东边回望风景绝佳。这里称为TIMANG（2630米），距Bagarchhap约1小时，绝对是大环线上欣赏马纳斯鲁峰的上佳之地。几乎没什么游客会在这儿过夜，不过留宿Prasanna Hotel和Hotel Royal Garden真的值得推荐，最好的奖励就是马纳斯鲁峰的日出日落。
马纳斯鲁峰
海拔8156米的马纳斯鲁峰是世界第八高峰。这座美丽的雪峰以其舒展的立面构成了马斯扬第河谷震撼的东壁，它的名字据说源于梵文词语manasa，意为“灵魂”，马纳斯鲁因此称为“灵魂之山”。1950年，比尔•蒂尔曼和吉米•罗伯茨到达安娜普尔纳山脉北侧，在马斯扬第河沿岸的几个地方瞥见马纳斯鲁峰后，随即引发了强烈兴趣，开始对山峰进行探寻。英国人首先尝试攀登，但一直到日本人登顶成功，马纳斯鲁峰才被世人关注，在一段时期内掀起了攀登热潮。其中有一年，出于宗教信仰的原因，布里甘达基河谷（Buri Gandaki）上游Samagaon的村民一度阻止了攀登活动。不过，顶峰最后还是在1956年5月被征服，作为真树裕子（Yuko Maki）登山队的成员，今西藤泽（Toshia Imanishi）和Gyaltsen Norbu（坚赞罗布）沿拉恰冰川攀登成功。1972年，韩国登山队遭遇雪崩，5名登山队员和10名夏尔巴协作遇难。1996年秋天，两名严重冻伤的日本登山者通过直升机戏剧性地获救，但他们的两名夏尔巴协作却在下撤途中遭遇雪崩身亡，该事件被认为是当时尼泊尔境内最大胆的救援行动之一。事故发生在大约海拔6300米一号营地上面的冰瀑处， 直升机紧贴着一个冰塔的顶部盘旋，被围困的登山者抓住伸出的轮子爬上机舱获救。
接下来的一段路变得像机耕道般宽敞起来，距离马斯扬第河面非常高。穿过一条支流的吊桥，青稞田出现在眼前，充满生活气息的村子THANCHOWK是大环线上最具传统特色的村子之一，几乎没有受到游客的影响。石头围墙围出村中的小路，村民或劳作或闲谈，非常友善。Himalayan Hotel提供安静的住所。出村的地方是果园，成熟的苹果肆无忌怠掉在小路旁，任凭捡拾。村外还有Cho-Yoo Peak Hotel和Gandaki Hotel。一路下山，雪峰若隐若现，经过若干茶馆，穿过一片树林后进入Koto。
KOTO（2640米）
村子分成两部分，都是平顶房屋，有石板铺成的的街道和果树，两部分相距10分钟路程。先到达的东边部分有Tibet Annapurna Hotel、Chhesang Tibetan Hotel和Tashi Hotel，此外还有几间房屋和被围住的田地。穿过有两个水车的小溪到达Koto的第二部分（严格来说称为Koto Qupar），这里的苹果树更多，传统民居很漂亮，有阳台可以俯视下面的街道。旅馆包括Super View、Manaslu Hotel、Hotel Viewpoint、Snowland Hotel和Hotel Petunia，紧挨着是警察局的岗亭，游客在此出示并登记护照和徒步许可证，旁边有一座拱门。村尾有座寺庙值得参观，不过经常是铁将军把门。
隐秘的NAR谷地
在Koto以北的河对岸，延伸着一条鲜为人知的Nar Khola河（有的地图也标示为Phu Khola河）峡谷，这是Manang三个行政区中的一个，人口仅850。峡谷由峭壁拱卫，严格禁止进入。Nar Khola河及其支流在下泻过程中受到山体的巨大阻碍，这些山体一直延伸到西藏边界。穿越峡谷的路线经过Nar村和Phu村，一直通往高高的Lugu La（鲁古拉山口，6260米），从这里可以进入西藏。据哈尔卡博士（Dr Harka Gurung）的描述，这条路线困难重重，要渡河18次。蒂尔曼1950年探访时留下的资料表明，Nar谷地可通过Mustang La（木斯塘垭口）同木斯塘地区连接，还可以通往马斯扬第河上游的Ghyaru。蒂尔曼的著述《Nepal Himalaya》（尼泊尔喜马拉雅山区）对于这个隐秘的地区有引人入胜的描绘，佐尔坦（Windsor Chorlten）的书《Cloud-Dwellers》（云上的居民）也记述了谷地中的人们如何生活。
KOTO至CHAME
到Chame只有半小时路程，沿着一道石墙前行，路很宽，相当容易走，走到头是一座大门，穿过它就来到了Manang地区的行政中心。
CHAME（2710米）
这是Besisahar之后最大的镇子，有电话营业厅、检查站、ACAP办公室、安全饮水站、医疗站和邮局。Annapurna II峰俯瞰着小镇，清晨日照金山的景象非常壮丽。峡谷的末尾还能看到马纳斯鲁峰。刚进镇时有一道长长的玛尼墙，上面镶有转经筒。旅馆包括Trekkers Holiday Hotel、Tibet Guest House、Manaslu View和Tilicho Guesthouse，Hotel New Shangri-La甚至还有套房。过小桥后依次经过安全饮水站、尼泊尔银行（除周六外每天营业，10-15时；周五10-12时）和警察局来到热闹非凡的镇中心，金顶小屋中有一个很大的转经筒，旁边还有举行球类运动的操场。银行可以换汇，不过用信用卡提取现金的手续费高达10%，强烈不推荐。Beyond Himalaya可以上网（早7点-晚8点，每分钟20Rs）和打网络电话（每分钟50Rs）。镇中心的旅馆有Marsyangdi Mandala Hotel。河的北岸由一座吊桥连接，也有若干旅馆，New Tibet Hotel有自己的花园，还有Sangso Guesthouse和New Annapurna Hotel。沿New Tibet Hotel门前的小路往东走没多远的河边是一处温泉。河北岸可以看到Lamjung Himal、Annapurna II峰和Annapurna IV峰（7525米）。
（待续）
沉烟
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2011-07-14 09:54
第三部分 Manang至Muktinath
沉烟
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2011-07-14 09:56
第四部分 Muktinath 至 Tatopani，包含布恩山
无法保证更新速度。攻略会出于说明偶尔插入照片。其余打算在攻略后放出。
沉烟
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2011-07-25 07:51
感谢大家关注，恕不能一一回复。很多细节还在整理中不断推出，还望包涵。既然是尼泊尔帖子，就参照尼泊尔速度吧。。。。
所有的攻略内容全部放在前四楼。待全部更新完毕后，再考虑上图片的事。
沉烟
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2012-09-03 07:09
诸君回复令我汗颜呐！
因工作愈加繁琐，闲暇寥寥。弹指又是一秋，不日行将旅欧。返后必不敢懈怠，以谢诸君抬爱！
顺带回复zyh93115：从Muktinath坐车到博卡拉快的话2天，中间在Tatopani歇一晚。
楼主加油，我正在做这个功课。
哇，信息收集得相当详细啊！
收藏了，绝对用得到
实在太好了，非常感谢，收藏了。
楼主不简单那。就这几天出发、、先送上好评吧。
对不起、我不知道没有好评了、要是明天有了、马上兑现、不好意思啊
你终于出手了！
内容很好，这一走下来需要多少时间？我计划9月底去，温度如何？
9月底气候温度都没问题，很适宜徒步，只是9月底还会在雨季的末尾，如果遇到下雨要注意避免被蚂蟥叮咬。只算徒步大环的时间15天能比较轻松完成，包含布恩山。
强帖！献分！
非常好。加分！！
掌柜的你终于行动了啊啊
这就是传说中翻译了一本书的攻略啊啊
是翻译了几本书
还有几张地图
对不起，我实地走过。
关于本攻略
攻略的目的并非蛊惑大家到大环徒步，而是希望给已经打算要去的人增加一点经验。
事实上，做一份详尽的安娜普尔纳山区路线攻略几乎没有必要。主要的路线都很好辨认，不可能走丢。需要关注的主要是从一个村庄（或地点）走到下一个需要多长时间，到达后会有什么样的旅馆和设施，这些都是计划旅行时可能会用到的信息。后面列出的徒步时间不可能符合每个人，仅供参考。经过第一天的徒步，大概就会知道自己的速度跟参考数据有多大差别。攻略里提到的时间仅指实际行走的时间，不包括中途休息、拍照以及吃喝拉撒的时间。我也会把我们在某段路程所用的时间一并附上。海拔引用了官方数据，跟其它地图和参考书不一定完全相同，但也不会差的很多。
办理进山证的时候，可以从ACAP工作人员那里拿一张保护区的简介和路线上各个村镇的徒步时间与海拔图，对照第一天的徒步情况，即可大致算出速度跟参照系的异同。
一般而言，由于免不了途中休息、游玩，实际行走的时间大多数时候要比官方估计的要多出20-30%。
每个村庄的所有客栈不一定都能列出，每年都有新客栈修建起来，有时候客栈名称也会变。某地可能以前只有一间客栈或茶馆，但聚集的人多了，慢慢就成了一个村庄。
常用英语会话和沟通表达技巧大概需要倚仗平日的积累、身边同伴的帮助及随机应变的能力，我自己水平很差，就不再累述了。
应该很实用，楼主请继续
掌柜出书吧！
分来了、全部送上也只有5分、好像少了点、怎么有的有十分呢？
大掌柜的偶对不起你
丫要早点写游记 我民还能早点看到 掌柜的这是被你逼得没办法只好自己出山啦
哇 你们那个大圈圈几人组又出现了啊 哈哈 印象深的是Hezizi同学那个阿里的游记,看到大掌柜的帖子就进来了，真的很实用啊 辛苦了~
掌柜出书吧，我写序
是走一个圈圈8千里的沉烟吗，久仰久仰！！！
先送上5朵小红花，走阿里的时候没少学习你的攻略。
继续埋头学习，安纳普纳，我的下一个目标。
老大，注意速度啊！！！
强大啊，好详细的介绍，继续等下文