生命的痕迹之獨行新藏記事

本來早就应該完成的記录却因為我的懶惰而—拖再拖,今天翻出當時的照片漸漸遠去的記憶再次變得鲜活,并添良多當時不曾有的感慨。那些事那些景那些人如今可都安好?我們彼此生命中的過客,可會閑來偶憶當時?

没有故事,也不煽情，只是平實的記录我与那些山山水水，—花—树—草甚至於一颗尘埃的种种，以及那些無法忘怀的每張脸孔，我們彼此擦肩而過或是相伴同行，各种緣深緣浅。

那么　我又要走了
这双为路而生的脚
像马儿一样　又想念出发了呢

那么就走吧　这双为路而生的脚
会把我带到帕布达拉山口
第三个姑娘瓦罐里的水是我的
第七个树洞里　刺猬身上的草籽是我的
第十三朵蘑菇的邻居是毒蘑
穿了好看的花衣裳
就让你去告诉第十一朵下面住的野兔家
第五盅羊奶是我的

告诉会飞的鸟我要一个消息
告诉会跑的兽我要几页羊皮纸
告诉慢吞吞的云　我要整整二十四打颜色
它们就藏在第七十七个水帘洞里
告诉不会开花的树
告诉不会结果的花
告诉站在路边几千年不说一句话的石聋子

我家的诗歌作坊开张啦

该给你什么呢　那个灵魂干净的孩子
你从智慧的冰湖里来　必将拥抱寒冷
一个太阳对你不够　所以神给了你镜子
一面镜子不够　神给了你诗歌
在美多拉里亚河滩上
有太阳孵化的鹅卵石
一颗给你　一颗给我　一颗给他
神说

marshal啊　你在爱着　　
一个爱着的人灵魂充盈
不可以要求太多

你会留下孤独　我把它们捆扎成束清扫庭院
别忘了留下你那些　叮咚作响的故事　　
放进门边那只打捞光阴的竹篮里
我会和风一起数着读着　回忆着　
你会留下爱情　当然
最靠不住的就是爱情了我会……

嘘　轻声啊轻声　别吵醒那一枚香甜的月亮
好不容易　它才找到挂在柠檬树上的空鸟巢
虽然它在天上飞
却还不知道自己不是一只小鸟呢　

屋外雷雨聲聲，讓記憶一如雨水流淌，那麼就讓我們的旅程從今夜開始重溫。此次旅程從新疆記錄行走裡程，已過萬裡，因為在咯什臭味相投的幾人，一路同遊，我又做了一回財務，才依次記錄下來路程及車資費用，記錄依據一是車站的站牌裡程，一是問過司機，而我這人向來對這些也不是太重視，多少路程，既然已走在路上，又何必在意路有多長，因此或許不是十分準確，歡迎指正

深圳直飛烏市

烏市---阜康 65公里班車10.5元

阜康--天池 42公里班車10.5元

烏市---咯什 1580公里火車135元

咯什---克州大峽谷 400公里包車費460元

咯什---紅旗拉輔 1000公里包車費860元

咯什---葉城 267公里包車費320元

葉城---和田 264公里包車費400元

和田---策勒 108公里包車費150元

策勒---民豐 250公里包車費420元

民豐---庫爾勒 760公里包車費985元（其實是到了塔中包的車才說只肯到塔中，然後換了的士，再換了私家車到的庫爾勒，中間故事蠻多，笑料百出）

庫爾勒--巴楚 743公里火車票 103元

巴楚---莎車 210公里汽車票29元

莎車---葉城 70公里包車費 80元

葉城---阿裡 1060公里藏羚羊雙層大巴票價500元

阿裡---扎達土林（古格、皮央、東噶）約260公里移動公司工程車免費

扎達---獅泉河（阿裡）搭車200元

獅泉河---瑪旁雍措班車多少錢已經毫無記憶

瑪旁雍措---普蘭搭車往返100元

瑪旁雍措---塔爾欽（轉崗仁波齊）搭車50元

塔爾欽----獅泉河班車

獅泉河----拉孜似乎是500？記不清了

拉孜----樟木約380公里搭車80元

樟木----尼泊爾（EBC）

尼泊爾的行程為了不負同行之情，已於當時全部結束，有興趣可看舊帖，舊帖中坑挖得太大，以至於無法填埋了，只能另開新帖

舊帖鏈接
http://www.doyouhike.net/group/20119/1//371167,0,0,3.html

一、见神池浩渺，如天镜浮空

清早出門，到下午4點半總算是落了地，到青旅已經是日暮時分，店裡的帥哥告訴我，沒有單房，沒有四人、六人房，只有10 人間，而且只有混住房，好吧，什麼都是有第一次的不是。在此告訴各位沒有經歷過10 人間混住的GGMM，這個選擇太正確了，通常選擇這種房間的都是老外的多，帥哥美女自然也多，我的上下左右幾乎都是老外，只可惜啊，英語不過關，沒有機會搭訕呀呀。

從來都是一個人獨來獨往習慣了，想去了，一張機票就走了，到了再約伴同行，因此在青旅一住就是好幾天，準備去咯納斯，白哈巴，禾木，一直沒有約到合適的，到是每天在青旅看人來人往，拼了一群每天吃飯喝酒的吃喝團，大家來自不同的地方，以這種奇怪的方式集聚在了一起。每天有人動員我去南疆，或者是去北疆，然後太陽下山前站在餘輝下的南湖廣場眺望天山第一高峰博格达。

博格达一词是出自蒙古语的发音，“神灵”的意思，海拔4800，能看到峰顶冰川积雪，雲霧輕纏，有同住的旅人回來說天池雖然人滿為患一如深圳華強北般熱鬧非凡，但是只要你願意走，你就能看到一個完全不同的天池，遂決定，先往天池去吧。同行的法國姑娘朱麗及她的中國男友，哈薩克小伙努爾江同來自武漢大學，漂亮的姑娘時常會說幾句帶著武漢口音的普通話。

天池果然和中國任何一個被開發的景區一樣，水泥路、石板路、台階，纜車一樣都不少，我們仨選擇了側面的石板台階小道拾級而上。一路平平，但見人頭涌涌，直到快到山頂，才見一淵碧水如天然璞玉靜靜的落在山石綠樹間。

再往上，人越發的多起來，多的是坐著大車小車的旅行社、開著私家車的全家老小，人山人海，人潮涌動。

大約當初的老君庙、东岳庙想來早已不複存在吧？那曾經昼夜不灭的天燈也已只在夢的深處偶爾還會隱約明滅閃爍，現在遠遠看去只有一座新新的俗氣小廟，整個氛圍就像初一十五的仙湖。我們仨耐心穿過人群，盡量避開人多的地方，慢慢朝著天池邊的馬路往瑤池碧水的天池深處走，不時有大而俗的遊船轟隆隆的切碎寧靜碧玉般的湖面。沿著湖邊修的卵石小徑一路朝著博格達的方向，慢慢步入夢境般的天池。

這才是天池應該有的本來面目。眼前靜靜的湖面，碧玉如洗，大片的冷杉林從湖邊密密的一直延伸到山頂，湖盡頭天邊是白雪皚皚的博格達，身旁幾頂白色的帳蓬隨便扎在山凹樹林間，白的黑的羊群擠在一起咩咩叫，暮色中一群老牛帶著幾只小牛犢遠遠的從湖對面拖著龐大的身體緩緩走來，幾匹身姿矯健的駿馬在湖邊悠閒的吃著草，幾個哈薩克孩子在泥土小路上追逐嬉戲，見到我們膽大的就圍了過來，膽小的站在原地不動，怯怯的回頭望一眼從外面看進去黑呼呼的帳蓬邊忙裡忙外的大人。

短短一段路程和剛剛的繁華熱鬧，仿佛已如隔世，感覺像是穿越到了遊牧的歲月，真希望夢醒發現我就是生於斯，長於此的某家牧羊的姑娘，身後那個喧囂的世界不過是個莫名而至的小夢，我應該立刻騎上我的駿馬，趕著我的羊群，熱切的快快回到那某個即將在晚霞中伸起炊煙，圍著繡花帳幃的白色帳蓬。

见神池浩渺，如天镜浮空

如果說高山上的湖水是淌在地球表面的一顆眼淚，那么说，我枕畔的眼泪，就是挂在你心田的一面湖水

遊牧民族終究會被農耕文化所完全取代，我不知道是該為他們允歡喜新的生活還是更應該遺憾一個部族的失落以及一種文化徹底的消失在歲月的長河，這刻我希望我可以久久在坐在這裡仿佛坐在歷史的浩海裡，看時光一點點在身旁流轉

猜猜這是在做什麼？新疆的馕吃得不少，但是這樣子烤出來的馕還是第一次吃，兩個大鐵盤子放在火裡烤得熱熱的，火熄滅了，盤翻過來，揉好的面團放進去，蓋上，剩下火紅的木碳和滾熱的灰埋上來，50分鐘後，又香又軟的馕就成了。

原本不打算來的天池，絕對的不虛此行，要不是有朋友從阿勒泰來，我肯定會在這住個三五天，若這世上真有瑤池仙山，那這一定就是穆王“遂宾於西王母，觴於瑶池之上”的地方。我這幾千年後的凡人，又何防觴於瑤池之上？

努爾江是哈薩克人，信伊斯蘭教，朱麗是法國人，好像信的是天主教？記不太清了，當時討論過這個民族和宗教信仰的問題，他倆是武漢大學的同學，這次來新疆過暑假也算是正式見公婆，所以關於宗教絕對是個大問題，祝他倆幸福。

晚飯是管我們吃和住的哈薩克牧民做的拉面和若干小菜，很豐盛，很美味，管吃管住50塊一晚，一個香港小伙子我們來他正好離開，他說他每年都要來住一個星期，真是懂得享受生活的人。不過晚上溫度很低，烏魯木齊晚晚都是開著風扇才能入睡，在這裡完全就是另外一個世界，偌大的蒙古包原本可以睡十幾個人，今晚就我們仨，下面鋪的很薄，我怕冷又怕硌，便不厚道的拿了一床被子來墊著，身上再蓋一床，十點來鐘睡到半夜2 點多就凍醒了，爬起來，他倆也冷得不行，都又加了一床被子在上面，總算找回溫暖的感覺。

二、關於烏市

其實我是不太習慣稱呼烏魯木齊為烏市，剛下飛機那會，坐在機場大巴上看著滿牆滿世界的廣告牌子都大書鳥市，我大吃一驚，心想新疆人果然豪放麼？直呼自己的城市為鳥市？使勁揉了揉眼睛才發現，哦，原來不是會飛的那只鳥，是烏，現代人真簡單，直接把市名也簡化了，反正“優美的牧場”也早已經不複存在，叫什麼也都無所謂了吧。

新疆的首府還是相當繁華的

牛X的車

夕陽西下在南湖廣場遠眺博格達

做為烏市標誌的紅山公園裡200多歲的紅塔

無所事事中，原本素不相識的一隊人馬，因了各種原因在這城市停留，除了美食還可以相約一起去博物館看看曾經生活在這片土地上的人們如何繁衍變遷到如今。各地博物館都一樣是免費的，不過去之前問清楚哪天是閉館日，北京時間早上9 點半開放到下午6 點，其實對烏魯木齊時間來說是相當早的了。

瞧這位先到的仁兄已經等得去會周公了

永遠和祖國在一起

博物館裡面照例是不可以拍照的，除了風土人情，古文物，還有那著名的雅利安人種的樓蘭女子夢斷在那原本該迎接新生的時候。

一直被不同的人告誡，不要去二道橋，一開始我會天真的問人家為什麼？沒人搭理我，對那著名的事件，所知甚少，并且也並不認為與我有什麼關係，便和另外一個不怕死的決定去逛逛二道橋。每去到一個陌生的地方，我通常喜歡去逛當地人才去的市場，集貿市場，甚至菜市場，好玩有趣的東西，以及真正的美食就產生在這些地方。并且我一直信奉也一直謹記，你的心決定你看到的，你用什麼樣的心對待別人，得到的就是什麼樣的收穫。所以，在藏人深居的牧區，才會收穫那麼多真誠的朋友，雖然信仰不同，但人心都是一樣的。

其實我是被坐公交車時車上的馕香吸引才下了車，便尋而去。深圳雖然也有很多賣馕的，但是和新疆的一比，果然是天上地下的差距。馕抓飯，羊肉、酸奶，在新疆，一樣都不能少。美食太多，半夜發帖還是不要折磨自己了，後面美食篇再上美圖。

住在南湖市場的青旅，每天就是拼人吃喝，誰讓大盤雞那麼大盤又那麼好吃呢？一個人吃得吃三天了，這幾天吃喝得出的結果就是，我被忽悠上了天池，真心感謝忽悠者。去天池回來後，原本一心要去北疆的心，又被忽悠往南去了，天池的雲杉、塔松、碧水、雪山，牧民，無一不是我嚮往的北疆風光，時候似乎早了點，我渴望見到層林盡染的秋色，渴望白雪皚皚的早晨，這一切都還太早，南疆的異域風情，大漠荒野，千年的胡楊，還有什麼好猶豫的呢。那麼，好吧，就讓腳跟著心走吧。

三、咯什之異域風情

在烏魯木齊呆夠了，也吃夠了，四處聚攏的人，又各自去往各自的去處，去火車站，買票，送人，送人，還是送人，最後終於也被別人送走。

新疆之大，沒有踏上這片土地之前並沒有多少感覺，地圖翻出來看看也就那一小指的距離，烏市到咯什的火車卻整整讓我坐了34小時。車上的時光漫長卻也有趣，大概因為南疆才是最多維族人聚居的地方，車上基本是維族人的多，少數漢人其實也大都是新疆人，我這種純粹旅行的非常少，以至於當我拿相機出來拍照的時候他們全都盯著我，還有人問我是記者嗎？

其實和所有普通人一樣，他們究竟是屬於雅利安？回鶻？還是突厥的後代？或者兼而有知，再加上漢人的血液，什麼人種都已經不重要了，他們也是純樸善良的普通人，無論大人還是孩子，對未知充滿好奇，我們又何嘗不是呢？一如前方等待我的未知。

沿途都是荒漠，車廂裡，樂淘淘的孩子們一直纏著我不放，隨便隔著窗戶照了幾張，倒是一群孩子的相片充滿了我的相機。

咯什是維族人佔比例最多的市，基本上都是維族人，到了這裡就像是到了中東阿拉伯國家，只除了新建的豆腐塊的房子和全國都一樣。出門的時候為了能找到回來的路，拍了好多路名，因為實在太長了，我一條也記不住。

去紅旗拉甫要辦邊防證，我去之前就已經去公安局辦了一張，讓辦證的小姑娘把所有新疆、西藏需要證件的地方全給我填上了，差不多填不下了。到咯什之前從烏魯木齊先到的一群拼吃旅友告知他們已經收留我了，第二天要去紅旗拉甫，給我留了一個位，坐了34個小時的火車，好容易晃到咯什，充滿異國風景的街道、客棧，客棧裡寧愿睡院子裡露台上，也不睡房間的真正異國的人們，有點小興奮，喝說是一個人，可是很快就不孤單了，滿院子席地或躺或坐，喝酒聊天的人們，都迅速的熟悉起來，好多聊得像老朋友一樣，其實也不過就是在這個院子裡，剛剛認識而已。

辦證處

寧靜的小巷子

街上用小毛驢拉著賣的黃色大蘿蔔，抓飯必不可少的材料

晚上新拼到的吃喝團又朝著美味的抓飯、烤羊肉、馕坑肉、駱駝奶，等等美味而去，從飛機落地開始，到新疆一周了，基本主要內容就是各種的吃喝，其次就是坐車，300公裡以內都是非常近的，只是起步距離而已。

廣場上的夜景不曾到過的話是無法想像如此偏遠荒僻的小城，夜晚竟然如此的輝煌

坐三十幾個小時的火車，再歡樂也還是蠻累的，到咯什沒什麼精神了，他們第二天一大早就要出發，不得已放了一車人的灰機，自己再貼紙條約人拼車，反正呆在這個各國各色人等的小院裡蠻悠閒的，一個小小的法國姑娘，三歲而已，和爸爸媽媽一起從法國騎單車到了咯什，一個大三的男孩子，滄桑得像30歲的老男人，已經騎行了大半個中國，每天哪也不去就在院子裡呆著聊天，每天也是開心的。

等了兩天，撿到四個大佬爺們，曹小兵、薛、盧、李哥，當時沒想到，這一撿，居然就系住了那麼多的緣分，除了就是咯什當地人的李哥紅旗拉甫回來後面的行程不能同行，我們四個人幾乎是24小時朝夕相伴，走遍半個南疆。煽情一點可以寫成三個男人和一個女人的故事，的確，一路有太故事，但是路上的故事，與男人和女人無關，很多時候，因為隨性，還因為能吃，我比他們三個大佬爺們更像爺們，他們給我取的臨時名字是女超人，超級能吃，超級能逛，超級能折騰，天天要吃肉。

集體吃了早餐去逛街，就在咯什街上隨便逛也是一件有意思的事

咯什古老的民居已經漸漸被新的建築所替代

涸鱼 · 2012-09-07 16:47

我的那些兄弟，你們現在還好嗎

李哥是咯什人，漢族，斯文壯男，戶外運動愛好者，自由職業，曹小兵之前的QQ群友，跟他說我們想租他的車去紅旗拉甫，他一聽就很開心，說他一直想去，他出車，我們出油費就行了，5 個人，一台車，一拍既合，那還等什麼呢？但是李哥讓我們等一天，他要帶我們去鮮有旅人去的地方，克州大峽谷。應該也是屬於咯拉昆倫山脈中的一個幽深山谷，古老的流水曾經在這裡驚起千尺駭浪，如今徒餘歲月的痕跡。而峽谷的盡頭，是穆斯林的圣地----迦耶圣地，穿越過歲月的山谷盡頭後，迎面的是一坐百尺高峰，又像是頂天而立的一面土牆，整個牆面上佈滿奇蹟般的天然形成的阿拉伯文字，也因此而成為穆斯林們朝拜的圣地。

涸鱼 · 2012-09-08 17:45

一路上略微有些荒涼，但是大家興致都比較高，李哥是當地人，樂於給我們介紹各處的景致，南疆與北疆最大的區別就是除了風景完全不一樣，還有就是人文背景也不一樣，南疆除漢族、維族外，其次哈薩克、回族、蒙古、克爾克孜、塔吉克族、达斡尔族、俄羅斯、锡伯族、滿族、乌孜别克，每到一處感覺一樣又不一樣，總是會有別樣的風情與感受。

去往克州的路上有成蔭的綠樹人家，有紅色的山陵，也有荒涼如月球般的丘陵，也有蜿蜒細小的流水緩緩的滋潤著荒漠下的綠洲。成群的牛羊、散落的馬匹、嗷嗷叫著的小毛驢，獨自慢慢啃食著青草的孤獨駱駝，一切一切都顯示著生命的頑強。

一位克爾克孜老奶奶，孤獨的坐在她的帳蓬外靜靜望著遠處，又看著我們，不知道她望見了什麼？想起了什麼？

一棵據說有幾百年樹齡的柳樹，虬枝橫臥，卻依然濃蔭滿地，裸露在外面的根鮮血一樣的生動，在清澈細小的流水中如血液般流動。

我們在看風景，河岸對面的老人在看我們

一名克爾克孜婦人專心在織一匹二、三十米長的錦帶，一直沒問出來是織來做什麼用的

盛水的壺古老而又現代，安靜的訴說它的故事

涸鱼 · 2012-09-08 18:25

尋路緩緩而來，到達克州阿湖水库繼續往裡，兩山這間，峽谷狹窄的山口出現在眼前，閉上眼就能看到千萬年前洶涌的浪濤淹埋了整個山谷奔流而去。而如今空餘早已經干涸沉睡的山谷默默無聞，只有山石崖壁上流水沖刷過的滿滿的痕跡明白無誤的召示著過去，證明這一切不是一個久遠的夢。

整個山谷干涸靜謐如同沙漠一樣，轉過去，一塊崖壁上清涼的水流靜靜的傾瀉而下，像一個悠長涼爽的夢，忍不住掏出一枚艷紅的蘋果放在這夢裡輕輕沖刷濺起歲月的點滴。

涸鱼 · 2012-09-10 16:21

總有人問，為什麼要一個人獨自走在路上？為什麼不找個伴？可是這個世界，我們孤獨的來，孤獨的離去，中間能夠陪伴我們的人又有誰是可以一直陪伴你走到最後的？當離開的時候，依然是和來的時候一樣，赤條條，孤獨而去。來與去的路上，會遇見誰，又有誰知道呢？你看，我一個人的旅程，又何曾孤單過？只是每個人都有自己的方向，偶然一起同行，最終還是要回到各自的路上。但是又有什麼關係呢？在這旅途中，我們就是最親的兄弟姐妹。

古老的美麗石頭，經過歲月和流水的沖刷，見證著所有的風景與故事

遇到兩個憨厚的維族同胞，光著腳，在山谷裡健步如飛，給他們拍照就憨厚拘謹的笑

涸鱼 · 2012-09-10 16:46

峽谷原本就是海底世界，閉上眼睛，仿佛遊曳在遠古的海底，魚兒們在身邊掠過，你看這石頭上的印記，不正是自然這位最偉大的畫家的傑作嗎？她在向我們訴說著古老而新奇的種種故事。

涸鱼 · 2012-09-12 16:17

無論信仰什麼，心內都會有所皈依有所寄托，這個半山崖上的石凹，清冽的山泉從高處細細的流下來蓄在這個小石凹裡，滋養著絲絲油綠的苔蘚，裡面也盛著許多的小石子，這個山谷本身就是伊斯蘭教徒們的圣地，這個積滿清泉的小石凹，在他們看來那也是積聚神氣與福氣的源泉，據說只要能把小石子扔中小石凹就能帶來好運，我們也入鄉隨俗的扔了一回，無論扔進與否，每個人對幸福生活的祈求與熱望，雖然我們不信仰，相信真主安拉想必也是不會拒絕的吧。

山谷很幽長，兩僻的山崖都很高很陡，而整個山谷，都充滿了各種欣喜與驚奇

行到盡頭，看似已無路可走，卻又總是峰回路轉，爬山石，涉流水，我們今天也算是來朝聖吧。

曹同澩找到的天然石凳，坐上去就儼然是這山谷裡的王了

涸鱼 · 2012-09-12 16:57

穿越整個山谷，狹窄的山口外豁然開朗起來，天空碧藍如洗，不染一絲塵埃，四面環繞的山谷中間一片很大的谷間盆地，地勢緩緩下沉，各種顏色的織錦或者穆斯林風格十足的毯子一張一張整齊的鋪在地上，每張毯子周圍都用石塊圍住，似乎是天為幕地為床，五顏六色，像花朵般艷艷的開滿整個山谷。正好是穆斯林的齋月，所以四處無人，只有這些毯子代表主人靜靜的臥在這裡。