【燕赵访古行】涞源—紫荆关—易县—涿州，冬日访古漫行记

shoosbaby · 2013-03-07 06:10

【正文：千古紫荆关】

由于阁院寺无法探访，虽留下了遗憾，倒也节省了时间。我赶去汽车站，坐上了11点50开往紫荆关的客车。乘坐客车前往紫荆关只需约40小时，这是出乎我的预料的。

当我在乘务员的招呼声中，依稀听到紫荆关三个字时，便急忙下了车。眼前是112国道旁的几个没什么特点的房子。这就是著名的关隘——紫荆关？

我向路人打探关城的位置，步行前往。

作为蛮声远近的内三关之一，如今的紫荆关为今人复制。虽然也还存有一小段古城墙，但是早已没有了雄伟高大的感觉，再加之不再汹涌的拒马河，曾经的险要之势也荡然无存了。

我爬上关城，借着暖和的正午阳光，在城墙上简单的吃了午饭。也顺便休息下，行走的过程中，也不能一味的赶路，如能静下来仔细思考一番，真是感慨良多啊。遥想，曾经那险要的“太行八陉”曾阻住了多少战马，可如今却都变通途，而紫荆关又名蒲阴陉，恰为第七陉。

面对眼前的紫荆关，我唏嘘不已，原来时光可以将很多东西都彻底改变掉。不来紫荆关时，总是惦记在心。今日到此，虽有些失望，可也是了了心愿。

我不忍如此匆匆的就走过紫荆关，因为面对眼前的景象，我知道或许不长时间后，这里或许还会更改更多。所以我需要珍惜这一刻的相遇，尽力的去欣赏我还能看到的古迹。

我沿着城墙走，一直走到尽头，看到一段一直延伸到拒马河边的古墙，它早已布满荒草，不再有当年能抵挡万千铁骑的风姿。身上的荒草好似蓑衣，它藏在下边，苟延残喘，偶尔偷瞄一眼国道上飞驰而过的大卡车。

在公路另一侧，稍微高些的山上，我发现有一座相对完好的烽燧。明显的，当年它们曾经相连，一同拱卫着紫荆关。当然，它们早已分开，因为一条公路从它们身上趟过。

相比紫荆关，这段城墙反倒更加清静。人类真是有意思的动物，明明真正古老的东西反倒得不到重视，倒是那些新的天天迎着客人。

我本不想上山去了，但是打探的过程中得知可以上去，哪又还有什么理由不去呢？我走了很远找到一座小桥，绕过山下的一条下河，然后沿山路行至一个小村落，正忙着在地里收白菜的两位老乡告诉我有小路上山。

登上烽燧，四处游风吹来，眺望远处的紫荆关关城，已经看不出任何的险要了。我望着，心思都空了，没有任何感觉的，就像我来过，又走了。

沿着山间的小路下山，因为覆盖着雪，我生怕摔倒，只能借着惯性快速前行。只要几分钟，我就回到了山下。回到下车的地方，截住一辆开往涞水的客车，12元的车票会送我到达易县。

shoosbaby · 2013-03-07 06:24

【正文：寻古易县】

来易县途中，我见到清西陵的规模，内心也是不小的震动了下。忙不迭的计算时间，看能不能挤出些时间到清西陵走走。可是之前在谷歌地图上画过路线，如果我采取步行的方式探寻燕下都，总里程近30公里，就算我体力再强也无法完成的。

但后来，计划不如变化快，我还是顺利的游览了清西陵。后话后表。

抵达易县的时候，还不算晚，我决定抓紧时间探寻县城内的古迹：清真寺与道德经幢。道德经幢是国宝，必须要看，清真寺是我在谷歌地图上发现的，没想到竟是省保。况且前往道德经幢，正好路过清真寺，那自然不能放过。

下了长途客车，我便开始步行，依寻着谷歌地图，我走到易县清真寺。寺门建得很漂亮，边上是个小学校。我见寺内无人，就独自走了进去。想来伊斯兰教徒应该是每日礼拜的，教徒可以随时到寺内礼拜，所以它才没有关上门来。

这个古朴的小院落，主体建筑都在中轴线上，古朴的明清殿堂还是风韵犹存。整体由影壁、大门、省心殿(又称穿心楼)、礼拜殿、讲经堂、阿訇居室、浴室组成，占地三千余平米，其中省心殿、礼拜殿为原建。现在的清真寺是省保，公布时间是1993年7月15日，依据为明、清古建筑。

资料显示，易县清真寺位于易县易州镇里仁巷内，始建于元代，具体年代不详，原本位于古燕国下都遗址碑东村，元末至正年间（1341—1368年）焚于战火，明景泰二年（1451年）迁至今址，明、清两代均有修葺。其中礼拜殿为硬山勾连搭式，面阔三间，进深有四座单体相勾连，面积420平方米，前殿为六架梁卷棚式，中殿五架梁，后殿九架梁。

建筑群最后的部分非常有特点，为重檐四角攒尖顶(称为窑殿)，各殿檐下均用斗拱，殿内尚存藻井。

寺内还存有多块古碑刻，我因心惦道德经幢，未能仔细阅读。后查阅资料得知“寺内有明隆庆六年(公元1572年)住持题名院记碑、清重修碑。此外，礼拜殿前有隆庆六年《住持题名院记》和《掌教序列》碑刻两通，是对清真寺变迁沿革进行研究的宝贵资料。”

太阳已快落，我还要去道德经幢，只好匆匆离去

出了清真寺，我快步前行，想趁天还未黑赶到道德经幢，这样空出了明日时间，就能将燕下都遗址好好逛逛了。此时，其实我还遥想着清西陵的事呢... ...

依照地图，我来到文化广场，地图显示这有条小路能直达道德经幢，可不想广场边正在修建高档住宅小区，成了建筑工地，我也被工地阻隔了。和一位大姐打探了下，我决定绕路前行。正好行至南环路上，看到一家还不错的旅馆，就先安顿下来，60元的单人间有空调有热水。在房间洗了把脸，就快速出门。

绕了一个大圈，终于在一位老奶奶的指引下找到了道德经幢，着实不易啊。现在的道德经幢被围绕在空旷的建筑工地中，虽然也有路可行，但仅仅依照地图可是有点困难了。

远远的就能看到一座古式的八角亭，四周有人种了些地，还有片已收割的苞米。亭内一根石柱高高耸立，这必定就是著名的道德经幢。

经幢，是唐代才出现的一种多面体佛教石刻，多为八角形八面棱柱（也有六面、四面、十六面的），少数作圆形石柱体，一般刻《佛顶尊胜陀罗尼经》，算是塔的一种。后来道教兴盛，也模仿将老子《道德经》刻在柱上，于是便有了道德经幢。

目前国内可查的道德经幢有四个，易县道德经幢高6米余，是最大的。据《天下舆地碑记》，经幢建于唐开元二十六年（公元738年），起初在县城西的开元观，南宋乾道五年（公元1169年）由知府张孝祥迁到府衙内，后又迁到城西南隅的龙兴观现址。而龙兴观始建于唐景龙二年（公元708年），一直是我国北方的著名道教活动场所，如今除了道德经幢外，别无它物，可以说历史上的龙兴观已荡然无存了。

易县道德经幢为八角柱体，分幢座、幢身、幢顶三部分。除幢顶为青石外，其余皆为汉白玉。幢座为一仰莲石雕，座下的方形平台为后世补砌。幢身由上下两块汉白玉雕刻而成，共高4.29米，直径90厘米，八角柱体每面宽40—42厘米。幢身书有“太上玄元皇帝道德经”的字样，各面镌刻唐玄宗李隆基御注老子《道德经》共计八十一章，文为苏灵芝所书。

老子，姓李名耳，春秋时期大思想家，所著《道德经》五千言共八十一章，一直被尊为道教经典。

唐朝皇室姓李，自唐高祖李渊起尊老子为始祖，以此神化皇族，并借助老子的思想治国安民，“内用黄老，外示儒术”成为唐王朝的政治基石。当年李渊起兵反隋时，就曾利用当时的“老君子孙将治世”的流言获得舆论支持，宣传自己是老子的“圣裔”，尊老子为“圣祖”。

唐太宗李世民时，也下诏曰：“老子是朕祖宗，名位称号亦在佛先”。

唐玄宗李隆基最崇道教，并把老子尊为“万教之祖”，称《道德经》为百家之首，在六经之上。其实，玄宗也是出于政治需要，玄宗大力推行“崇道抑佛”政策，以消除武则天执政时大肆佞佛给政治、经济和文化方面造成的消极影响，

唐开元二十一年（733年），玄宗亲注老子《道德经》颁之全国，并下诏要求“士庶家藏一本，劝令习读，使知指要”（《龙角山记·唐明皇诏下庆唐观》），开元二十三年（735年），玄宗用道门威仪司马秀言，令天下诸州皆于一大观内立石镌刻道德经幢，供人颂读。开元二十五年（737年）正月，玄宗还 “首置玄学博士”，大力推崇以老子《道德经》为宗首的道家学说。

易县道德经幢就是在这样的时代背景下被建造出来的。

只可惜千年过往，关于道德的基准早已倾斜，关乎于此的话题也几乎绝迹，即便有也是虚伪之作。我身处的周遭，人们也不再关乎内在的精神层面，只在乎外表的虚华。

这也许是社会发展所无法避免的，但我依然认为，人的内在修为，仍需不断修炼，而不是去迎合尘世。内心，本是人的精髓，应是纯净的乐土，如若你将此玷污，还谈何为人？

一个拥有丰满精神世界的人，才是真正的人，而这个“成人”的过程或许需要一生时间。

试问这个沉沦浮世，究竟该注重什么？我曾梦回盛唐，众人善心，崇贤爱才，文风兴盛，游侠遍野，官者公正，民者聊生。而吾访众友人，游万山水，推杯换盏间就有良词歌赋，览古寻思间便是感慨良多。

shoosbaby · 2013-03-07 06:49

【正文：燕三塔传奇】

燕下都一带，有古塔五座，五塔相距不远起源不同，却都记述着燕国名士的传奇故事。

其中，荆轲塔、镇灵塔、燕子塔讲诉了“荆轲刺秦王”的壮举，而白塔和黑塔则讲诉了“羊左之交”的传奇。黑塔已在1996年的大雨中坍塌，而残破的白塔我在荆轲塔处远远的凭眺了下。因此这次只能算探访了荆轲塔、镇灵塔与燕子塔。

顾名思义，荆轲塔就是纪念燕国义士荆轲的，燕子塔则是纪念荆轲主燕子丹的。镇灵塔不易理解，如果你知道它的别名或许会有些联想——“血山塔”，是纪念樊於期的，传说壮士自献首级，鲜血染红此地的山丘，于是村名“血山村”，塔名“血山塔”。

后人有言“燕赵之地重节义之风，多慷慨悲歌之士”，面对如此好的题材，我却无暇演绎，因为行走还在继续，待有了时间，我定好好钻研，写一写“燕国三仕”的故事！

两千多年前的燕国大地，上演着一场震撼古今的壮士之行。公元前227年，荆轲在易水河畔辞别燕太子丹，并高歌“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还”。荆轲此去秦国，意欲行刺秦王，许多人都到易水河边为壮士送行，场面十分悲壮。

燕太子丹，姬姓，名丹，又称燕丹，是末代君主燕王喜的太子。秦国灭韩之前，燕太子丹便被当做人质送往秦国，受尽凌辱，后逃脱回了燕国。为一雪前耻，太子丹广纳贤士，荆轲、樊於期都是此时被纳。

荆轲，卫国人，姜姓，庆氏，是齐国大夫庆封后代。荆轲喜好读书击剑，为人慷慨侠义。后游历到燕国，由田光推荐给太子丹，丹“纳荆轲为上卿，修馆侍之”。

后秦军灭赵，直接威胁燕国，太子丹开始寻求“行刺秦王”之事。本来找的是田光，但其推脱自己年事已高，并保荐了荆轲。荆轲提议太子丹，“提以秦国叛将樊於期之头”、“燕督亢图”进献可增加信任，见机行刺。可惜太子丹不忍杀樊於期，荆轲便私下去见樊於期，说明详情，樊於期为成全荆轲而自刎。太子丹听闻樊自杀，急忙赶来，见樊已死，扶尸痛哭。

荆轲入秦进献，秦王大喜，并在咸阳宫相迎。荆轲进前慢慢展开“督亢图”，随之“图穷匕见”，荆轲拿起匕首向秦王刺去，秦王顺势一闪，左右护卫则呼拥而上，荆轲当众被擒，终肢解而死。

后人感念荆轲壮举，在荆轲馆旁建衣冠冢以纪念。

荆轲行刺不成，秦王震怒。公元前226年，秦军破蓟（今北京），太子丹随父逃奔辽东，后燕王喜听信谗言，将太子丹斩首献了秦国。随之，燕国灭。

后人言“燕赵之地重节义之风，多慷慨悲歌之士”，今日重读故事，在思索荆轲、太子丹、樊於期三人心理，真是实悲壮无比。不禁感慨风云变幻，世事悲欢，人在大时代环境下真是身不由己。虽然最后荆轲刺秦王并未成功，但二人忠心报主，太子丹的爱才有加，都为世人所敬仰。

好一出惊心动魄的大戏！难怪陈凯歌当年拍了电影《荆轲刺秦王》，我还没有看过，应该找来。

为了更加深刻的解读这段壮烈传奇，三座古塔早早的就被我列入计划。但故事归故事，实际上这三座塔远没有那么悠久。

一早，我从旅馆出发，依照谷歌地图，大约徒步6公里终于抵达荆轲塔。多数来此的人都是自驾或乘车，像我这样腿着的，真有点苦逼。天气寒冷，但我穿着羽绒服，也走出了汗。

荆轲塔，本名圣塔院塔，建于县城西南的荆轲山上，相传此地就是传说中的荆轲衣冠冢及荆轲馆。现存荆轲塔为八角形实心砖塔，十三层，通高25.36米，集楼阁式与密檐式砖塔于一身。2006年6月列入全国第六批国保，荆轲随后列为历史文化名人。

荆轲塔本为辽乾统三年（1103年）创建的圣塔院寺内塔，后毁。资料显示显存古塔为明万历六年（1578年）重建，清康熙六十年（1721年）、乾隆二十八年（1763年）重修，但现存荆轲塔仍处处彰显辽代风范，颇为难得。

明显的辽代风格在荆轲塔前，远远的望见白塔[/center]

从荆轲塔出，我又一直走到国道旁，然后沿路前往血山村，并走边找车。后来见一辆空出租，我招手上车。上车前与司机说好打表算钱，司机先带我到了血山村，我匆匆浏览一番又前往燕子塔，一共38元。

血山塔，又名镇灵塔，位于易县血山村。现塔已残损，无保护措施。

血山塔所在的小丘，原名樊馆山，传说樊於期从秦国逃到燕国后，燕太子丹在此地为他建馆。当年，荆轲面见樊於期，樊自刎于此，血溅小丘，自此名“血山”，村子也名“血山村”。

现存血山塔为四方形小塔，三层约高4米。二层有刻字“大朝易州开元寺尊宿敷公尚座灵塔”。

近观血山塔，的确有种悲壮的壮士辞别之感。塔无顶无刹，据说也是为了纪念樊於期断头之事。我到时，正有三个五六岁的孩童玩耍，其中一个手拿塑料冲锋枪。两千年来，燕赵之士的英勇风气仍未更改。

前往燕子塔，因为正在修路，需要绕行，车子行在中易水北畔，师傅说这才是当年所说的易水河。只见河水静默，荒草间生，两岸是人工修筑的堤坝，还有数家大型的工厂。

燕子塔也处在村落里，名燕子村。村中有集市，就热闹的在塔旁的小街。你可千万别这当成一种动物，燕是燕国的燕，子是王子的子。

燕子塔，又称观音禅寺塔，始建于辽，明正德五年（1510年）修，塔高16.5米，八角十三层密檐式，塔座为束腰形，第一层有塔心室。

燕子塔对面，后人复建了“黄金台”。虽然太子丹也曾重金招贤纳士，但却与“黄金台”无关。史料载，黄金台是燕昭王时期而建，推测建筑时间约在公元前310年。今人复原的黄金台，无非是附庸风雅，无论是形制还是位置都相去甚远。但我还是登上“黄金台”，远处眺去，广阔的燕赵大地，回想多少风云故事在此上演，今日亲临此地，更是深有感慨。

我在燕子村等了一会，不见车来。也试着步行向高陌村走了一段，边走边想，如果我此去燕下都遗址，要步行许久，而且返回时也会有困难。于是我果断回返，打听了下回县城的车，快速步行。我计算着时间，如果能早回到县城，还有时间前往清西陵。这正是我意。

shoosbaby · 2013-03-07 06:55

【正文：惊喜燕下都】

不能前往燕下都，心中多少留有遗憾，我也以为自己看不到遗址了。可就在步行的过程中，我见远处有一夯土，好似是古代城墙，后来我见此段围墙被栅栏包围，更坚定了想法。遂走去，一段长约100米的夯土城墙呈现眼前。惊喜！我跳入栅栏，用心的感受了下。

徒步去赶回县城的客车，远远的看到一辆面包车，我前边的一对母女跑起来去追，我也快步跑了起来。这车本来是应停在燕子村村口的，但也是因为修路，而必须绕路了。

车子再次行在易水河畔，虽然它早已不在汹涌，但历史上曾有那么多悲壮的故事发生在这里，对于一条河流来说，已经值得了。

客车直接开入汽车站，我等了10几分钟，就坐上去往西陵镇的9路汽车。如愿游览了清西陵，但关于此，我暂不想写些什么。敬请期待吧。

shoosbaby · 2013-03-07 07:02

【正文：燕赵访古行之再出发】

缘起：前些时日，决定继续燕赵访古，目标定在了京南50公里处的天下第一州——涿州。涿州离京较近，交通方便，乘坐公交838路即可到达，当日即可返回。真可谓是冬季访古的绝佳去处了。可偏偏那一周风雪连绵，气温骤降，人也开始有了退却之心。时间不知觉到了周五，但还是决定前往。

路线：北京——涿州——塔照——北京

时间：2012年12月15日

【正文：寻古天下第一州】

周六的清早，我按计划来到天桥乘坐公交出发，约50分钟即到涿州地界，我在下胡良村下车。探访今日的第一个目标——下胡良桥。

冬日早晨的北方小城，千篇不变的景象，浓浓的雾气，过度的污染，胡良桥在雾气中也是时隐时现。新雪的地面，走起来很滑，我小心翼翼走到河边，也算找到了好的角度拍照。可是如此天气，如何也拍不出什么好看的片子。所以这一日的访古，不过是记录而已，相片只是示意吧。

胡良桥始建于明万历二年（公元1574年），为单路五孔石拱桥。桥全长69米，桥面宽9.14米，由分水到桥面高4.43米。桥两侧有望柱（高1.4米）、栏板（高0.81米）、地袱，望柱头雕成方形卷叶，栏板、望柱各33块均为素面无饰。桥下建有5个泄洪洞，中洞最大，其余洞由中间向两侧递小。现为河北省的省级文物保护单位。

浓雾的状况，在前往永济桥时更加严重。明明站在公路上就能完整观望的永济桥，却是走到近前都看不清楚。当时我下了公交车，就站在桥对面，还要向人打探永济桥的所在。真是笑话啊。

永济桥如今正在修缮，我沿着岸边的残土堆可以一直走到河心。当时一阵硫气吹来，我掩面而逃。

永济桥为全国文保，更曾被罗哲文先生题为“中国第一长石拱桥”。永济桥南北横跨于拒马河之上，始建于明万历二年（公元1574年），初曰“巨马河桥”，万历十六年（1588）重修，天启六年（1626）桥毁又重建。后因河道南移，桥塌毁。清乾隆二十五年（公元1760年）在旧桥南建九孔新桥。乾隆赐名“永济”，并作《御制重修涿州石桥记》、《御制永济桥诗并序》。

因为天气，永济桥只能是简单看看，因为再如何，也拍不出“拒马长虹”的感觉。再次坐上小公共，直奔涿州城。不一时，于汽车站下车。依循谷歌地图，直奔天国寺。

在跨过一座古朴的小石桥后，天国寺就在眼前了。寺院不大，整体均为新修，我简单看看，便匆忙而去了。因为今日观看的重点就要开始了。

shoosbaby · 2013-03-08 03:45

【正文：涿州鼓楼大街】

依然是依照谷歌地图，步行前往鼓楼大街，大街两侧还保存有一些传统民居，虽然历史不能算作悠久，但至少保存了传统的风貌。

前行不就，高家大院就到了。说来，这院子倒也没什么特别，再加上文保碑已破碎，如不是我实现准备了资料，兴许就会错过了。而这之前，我刚刚错过了清末的清真寺一座，而这真是迷幻的事啊，在回程时我也没想起来进清真寺看看。哎。

同北京的大杂院相似，高家大院也成了民宅，多户杂居。多处搭建的棚子，让院子显得凌乱。从偶尔露出的墙壁上，还能看到“那个年代”特有的标语。想来当年，这里至少也是个指挥部啥的。

传说高家大院的主人高晓轩高家祖籍山西，后迁至房山梁各庄，清末定居涿州。高晓轩是在北京开首饰店的，后给西太后做了个金佛塔，而得太后赐“金塔高”号。

再前行，就是通会楼旧址。通会楼始建于明嘉靖年间,为高台式建筑,台下设券洞横跨于古城南北大街之上,台上建木构二层楼.重檐歇山顶,面阔5间,带回廊,左、右设单檐歇山顶式钟、鼓二亭，有石刻匾额“通会楼”。1975年，鼓楼大街扩展时，通会楼被拆毁。现于原址残留部分夯土台。台高5米，东西长9米，南北宽7.6米。

而相距不远就是塔群朋友曾说过的“河北磨床厂”。如不是事先了解过，兴趣也会错过呢。

磨床厂已经倒闭，院内是一座座工业时期巨大的厂房。我步入其中，仿佛还能感受到工业大生产时期的热火朝天，虽然此刻正是寒冷的冬季，地上都是厚厚的积雪。

出了磨床厂，继续北行。直到华阳公园，园子的正门就是新建的“华阳门”，公园里还有两段残留的古城墙。中国存留的古城墙，都是大同小异，一段夯土堆而已。所以我也就是看看罢了。

出了华阳公园，还是找不到南、北塔，这可是涿州行中重点的重点啊。无论如何比照地图，也确定不了路线，关键还是能见度太低。其实此处就能看到塔的，有了目标，自然就好找了。可是今天这个雾气，我站在塔下都看不着塔。最后终于问了一位大姐，才确定了方向（其实我并没按她说的走，而是找到条捷径）。

沿着一条巷子进入，不远，我终于依稀的看到了南塔的影，只可惜还隔着个院子，我在外边眺望一下，回身向北塔走去。

虽然北塔还是藏在雾气中，但我知道它不远了。前行看到一条“北寺塔巷”，进入就必然能看到北塔。后来发现，巷子西侧有多条小胡同都能走进北塔，但只是都有民宅阻隔。一直走到巷子尽头，终于看到北塔的，只是它依然被围在院子里。处于保护目的，涿州双塔都是不开放的。

北塔名云居寺塔，南塔名智度寺塔，云居寺塔始建于辽大安八年（公元1092年）。智度寺塔始建于辽太平十一年（公元1031年），双塔均为八角形楼阁式仿木结构砖塔，内部为套筒式结构，各层设八角回廊。南塔五层，而北塔却一反佛塔用奇数惯例而采用偶数——六层，现为全国文保单位。

游览北塔后，我顺着巷子返回，走到路口又见到“南寺塔巷”，前行欣赏了南塔，并从一条小路回到了鼓楼大街。

shoosbaby · 2013-03-08 03:54

【正文：涿州博物馆与清行宫】

此时已近中午，我在鼓楼大街找家小店吃了午饭。然后继续南行，前往学宫游览，可惜大门紧锁。此处临近还有一处毛主席进京前的居住地，可惜没有找到。后来经过资料查询得知，我已经看到了房子，只是没有拍照而已。

随后继续南行，到得药王庙、清行宫、博物馆古建群。药王庙自由一个大殿，名“阁”，匆匆而行。

涿州市博物馆到是值得好好看看，免费，馆内只我一人。登记之后，热情的馆员让我随意参观。我也就便的拍了些喜爱的物件。

馆内另有几个经幢，之前来过的朋友一再推荐，我也拍照留念了。其中的“八棱六十二佛龛株型幢”，曾经还被盗窃过，可是愚笨的盗贼在搬运时竟让经幢掉了出来，还砸伤了一位盗贼。如今它静静的矗立在博物馆内，不知人们看到这精美的经幢时，是否能感受到它那多舛的命运。

随后，我又前往一墙之隔的清行宫。

清行宫是当年皇帝出巡时居住的地方，涿州因临近北京，皇帝无论是出师还是回朝，在此居住小憩，都是合乎常理的。如今的行宫也刚刚经过修缮，目前处于试营业期间，过阵就要售票了。我在售票处用身份证登记后，就由一位工作人员领着去参观行宫了。

一进大门，就能看到一座假山，此位原物，甚是难得。穿过假山，三座殿堂一目了然，东西两殿均为新建，简单看看就得了。正北的大殿是在原构上修复的，尤其是殿内上部木架上的贴金彩绘，非常精美。

而清行宫更为惊喜之处，就是院西侧的旁院，里边有一个碑廊，保存有众多石碑，尤其是碑廊两头还存有7个经幢。均为辽代之物，个个精美。

我来不及细细品味一块块石碑，只好仔细的看看7个经幢。在碑廊样尽头，还有一个临时搭建样挡雨棚，我粗略样扫了眼，其内还至少有2个残破的经幢。

而院中，还有一个高大的经幢，在夕阳中显得无比俊秀。看到介绍的文字，才知道此经幢为多块零散的构件组合在一起样，但依然精美绝伦。