穿越信仰之旅——2013年中印度10日游Ajanta/Ellora/Sanchi/Goa(完结)

mazzy · 2013-06-23 13:32

中印度旅行地图：

此行涉及到的印度地名的翻译：
Delhi ——德里（印度首都）
Agra——阿格拉（著名的旅游城市，泰姬陵所在城市）
Bhopal——博帕尔（印度中央邦首府，附近的桑奇村有桑奇大塔遗迹）
Jalgoan——贾尔贡（位于东西铁路干线的一个小镇，距离Ajanta 40km，Ajanta旅行的中转站）
Ajanta Caves——阿旃陀石窟群（公元前一世纪至公元七世纪期间佛教文化遗址）
Aurangabad——奥兰加巴徳（印南小镇，位于马哈拉施特邦的中部，是Ajanta和Ellora旅行的中转扎）
Ellora Caves——埃洛拉石窟群（Aurangabad西北约25至30公里，公元7世纪至11世纪时期佛教/印度教/耆那教文化遗址）
Mumbai——孟买（印度西岸大城市和全国最大海港，是印度马哈拉施特拉邦的首府，印度经济中心）
Goa——果阿（印度面积最小的一个邦，以海滩闻名）
Panjim——帕纳吉（果阿邦的首府）

具体线路如下：
D1：北京-上海-Delhi，宿Delhi
D2：Delhi-Agra，宿Agra
D3：Agra-Bhopal，宿过夜火车
D4：Bhopal-Sanchi-Bhopal-Jalgoan，宿过夜火车
D5：Jalgoan-Ajanta Caves-Aurangabad，宿Aurangabad
D6：Aurangabad-Ellora Caves-Aurangabad-Mumbai，宿过夜火车
D7：Mumbai-Goa，宿过夜火车
D8、D9：Goa，宿Goa
D10：Goa-Mumbai-Delhi-上海，宿飞机
D11：上海-北京
前后只有10天的时间，但是本着佛教文化之旅的目标以及想看看阿拉伯海的私心，行程包括Sanchi大塔、Ajanta Caves、Ellora Caves和Goa腐败，比较赶。
Mumbai之前的旱季印度旅行的确是有些tough，特别是有两次连着两天在火车过夜，稍微有些辛苦，不过部分辛苦是因为在火车上遇到的各种意外造成的。最后一晚过夜火车时，我放胆在候车室洗漱间洗澡之后，我才发现其实以过夜火车为穷游旅行方式也不是那么的痛苦
从Mumbai往后，每天大小不断的雨，温度迅速降至20多度，做好全身湿漉漉，淌水过马路的准备，体会雨季印度旅行的妙处。

mazzy · 2013-06-23 14:26

D1：北京-上海-Delhi
行程：下午16:20 MU563从北京首都机场T2航站楼出发去上海，机场等待，再次出发时晚点1小时，约10点起飞，德里当地时间凌晨2:30抵达德里国际机场T3航站楼，3:00出关。朋友接机，宿朋友宿舍。
交通方式：东航飞机
主要费用：东航联程往返机票4225元。
提示：
1、东航联程机票，在上海出关，过关不需要交运行李，速度挺快。
2、德里机场过关大厅非常有民族特色，要填写一张入境申请表（Incredible India），里面涉及到住的地址，随便写点东西，或者随便在网上或者在LP上抄一个地址下来即可，过关一般都比较顺利。边检员没有勒索习惯。
3、德里国际机场到市区10km多一点。交通方式多样化：
●可以找机场prepaytaxi直接打车到要去的地方
●或者提前在网上申请住宿的时候，提出要接车服务直接到旅馆
●或在机场休息到早上7点，有到康纳广场CP的绿色大巴车，50卢比，下车后再打TUTU去目的地
●机场有轻轨直达市区，不过晚上X：XX之后就没车了

D2：德里-阿格拉
行程：早晨出发后先去新德里火车站（NDLS）的外国人订票中心订票，然后11点去国家博物馆，在国家博物馆泡了将近5个小时。下午4：30从博物馆出来去新德里火车站（NDLS）赶5：30去Agra火车。三个小时火车，8：30准点抵达Agra。Tutu车到酒店，在酒店晚餐。
交通方式：Taxi、火车、Tutu
主要费用：国家博物馆门票外国人Rs200，相机票Rs20，德里-阿格拉三小时火车512Rs（AC-3等座），酒店1726Rs/晚/双人间。
提示：
1、印度国家博物馆（National Museum, New Delhi）位于首都新德里，建于1949年。馆内藏有公元前三世纪至今的印度不同地区和时期的各种珍贵历史文物，包括古代印度铜器、陶器、雕刻等艺术品。非常有幸在这个博物馆看到了很多幅敦煌绘画！
●外国人门票Rs200，相机票Rs20，印度人门票Rs10。
●开放时间上午10:00-下午5:00。
●大包需寄存，小包进博物馆需要进行X光扫描。
●博物馆地下一层有一个canteen，应该是员工吃饭的食堂，游客也可以去吃饭。提供Masala Tes，几乎不含咖啡因的咖啡，豆咖喱饭。
●博物馆一层有史前文明展，以及从公元前三世纪至今的印度不同地区和时期的各种珍贵历史文物展，包括古代印度铜器、陶器、雕刻等艺术品。二楼和三楼，展示的是印度古代著名的细密画、古代各民族和宗教服装服饰、古代生活用品、古代民族乐器等。
2、关于如何在印度预定火车票，就不在这个帖子里细说了。详见《不可思议的美好-2010年年底北印漂流记》61楼 http://www.doyouhike.net/forum/globe/520209,0,0,3.html
3、Agra有三个火车站，这次我们的终端站是Agra Catt。去往Taj Mahal区域的Tutu车依旧是开价Rs200。杀到Rs60成交。一个技巧，不要在车站停车区找车，车夫们联合抬价。
4、Agra入住酒店：Hotel Amar，位于Tourist Complex Area，Agra，282001 。距离Taj Mahal几分钟Tutu车程。就在主干道边上。房间还算干净，Wifi单独收费，双人间也会把两张床拼在一起。酒店自带的餐厅是纯正印度风格，很多很多印度当地人在此处家族聚餐，一桌都十好几口人以上
5、许崧的《印度走着瞧》里面说的奶酪菠菜糊，英文名：spanich butter curry=paneer palak=palak paneer，这一次尝感觉不如第一次来印度时吃的那么美味。味觉也老了！

mazzy · 2013-06-24 05:31

D3：阿格拉—凯奥拉德奥国家公园—阿格拉—博帕尔
行程：早上5：30起床，搭Tutu车6：00到达Taj Mahal西门买票。游玩泰姬陵4小时，10点从南门出，在kamal hotel吃午饭。下午包车去凯奥拉德奥国家公园（KEOLADEO NATIONAL PARK），3点至6点在公园内拍鸟，7点半回到Agra。找了个五星级宾馆ICT Hotel吃自助餐。晚上10点打tutu车去Agra Catt赶晚上去Bhopal的火车，宿火车。
交通方式：Tutu、Taxi、火车
主要费用：泰姬陵门票外国人Rs750，KEOLADEO NATIONAL PARK门票外国人Rs400，公园内人力三轮车Rs70/车/小时（限2人），Agra包车往返KEOLADEO NATIONAL PARK（往返将近100km）Rs1800，阿格拉到博帕尔一夜火车Rs750（AC三等卧铺）
提示：
1、在泰姬陵西门购买门票，外国人票可以免费领取一瓶水，X光设备安全检查，可以背包入景区。
●外国人门票Rs750，不单独收取相机票，印度人门票Rs30。
●开放时间据以前经验是随日出日落时刻而改变。
●夏季游览泰姬陵，赤脚走在大理石或红砂岩地面，烫的厉害，要做好“跳舞”的准备。虽然会发鞋套，但也只能稍微缓解，不能根本解决问题。建议早晨先游览西边清真寺和东边的“呼应”，太阳升起来再进入泰姬陵内部参观。
2、凯奥拉德奥国家公园（KEOLADEO NATIONAL PARK）曾是印度王公打野鸭的狩猎场。如今它已成为阿富汗、土库曼斯坦、中国和西伯利亚水鸟过冬的主要栖息地之一，1985年被列入世界遗产目录（自然遗产），是印度五大自然遗产之一。
●外国人门票Rs400，不单独收取相机票，印度人门票Rs80。
●景区内提供人力三轮车作为代步工具，每车限坐2人，Rs70/车/小时。
●公园位于拉贾斯坦邦，阿格拉西部约50公里处（往斋普尔方向），从阿格拉出来跨邦界，租车需要加收税费Rs200。路况不错，出城后到公园1小时车程。
●公园占地2873公顷，主要包含一个内河湿地。一年中的绝大部分时间，湿地的面积只有1000公顷。到7月—9月季风来临的时候，洪水就会淹没这片土地，平均水深能达到1—2米。10月至来年1月间，水位会慢慢降下来，到了2月，水分开始蒸发，6月份就所剩无几了。
●据资料显示，公园里生活着364种鸟类，被认为是世界上鸟类品种最珍贵和最丰富的地区之一。夏季主要是本地鸟类，冬季有从北方迁徙而来的鸟类。通常来说应该在冬季参观，不过即使是夏季，我们还是来了，并且很幸运的看到了濒临灭绝的西伯利亚仙鹤。
3、ICT Hotel餐厅的自助餐性价比极低，环境倒是不错。就是五星级宾馆里配套的自助餐厅而已。每人餐费Rs1150，加上税服务费之后，差不多一个人Rs1400+。菜品有印餐、中餐、中式汤品、西式甜品等。

D4：博帕尔—桑奇—博帕尔—贾尔贡
行程：从阿格拉开往博帕尔的火车晚点40分钟，8：10抵达博帕尔。在火车站台的候车室洗漱完毕，9点才从火车站出来。租量Taxi先找咖啡店吃早餐，磨蹭着12点才抵达桑奇村。在桑奇大塔参观至下午3：15，回博帕尔。找了landmark lake city hotel钟点房洗澡。晚上7点半出发吃自助餐，熬到晚上11：30。出发去赶凌晨1:15去贾尔贡的火车。
交通方式：Taxi、火车
主要费用：桑奇大塔门票外国人Rs250，博派尔往返桑奇大塔的Taxi租车费Rs1900（含小费Rs100），2小时钟点房Rs600，Jehan Numa Palace Hotel三人自助餐约Rs3000。博帕尔到贾尔贡一晚火车Rs635/人。
提示：
1、桑奇大塔外国人价格都是Rs250，印度人Rs10。门票上“印度考古调查”ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA（缩写ASI），这张门票与此行后来到访的阿旃陀石窟、埃洛拉石窟的门票是一样。

门票上的景点依次是：1、阿格拉边上的胜利之都；2、胡马雍陵；3、阿格拉红堡；4、德里红堡（周一休息）；5、桑奇佛塔；6、尚庞-巴瓦加德考古公园；7、克久拉霍西庙群；8、卡纳拉克的太阳庙；9、顾特普塔；10、阿旃陀石窟群（周一休息）；11、埃洛拉石窟群（周二休息）；12、孟买象岛（周一休息）；13、帕塔达卡尔寺庙群；14、亨比寺庙群；15、玛玛拉普蓝寺庙群。
P.S.那个亨比就是成龙拍“神话”里的外景地，超美的！
2、桑奇大塔(The Great Stupa at Sanchi)是印度著名的古迹，印度早期王朝时代的佛塔，位于中央邦首府博帕尔附近的桑奇村。STUPA是印度早期佛教的一种建筑形式，就是“佛塔”的意思。桑奇大塔始建于阿育王时期，艺术精华在于大塔南、北、东、西四方的4座陀兰那（砂石塔门牌坊），各种浮雕及镂雕，看的人眼花缭乱。
3、桑奇大塔位于印度中央邦首府博帕尔以北46公里处的桑奇村，从博帕尔出发，往返车程约3小时，路况尚可。
4、博帕尔，作为此行的中转站，我因此而得知这个地方曾经发生过一桩惨剧。1984年12月3日半夜，这个城市发生世界上史无前例最悲惨的工业灾害，一家美国人开设的联合碳化物公司杀虫剂工厂毒气外泄，造成四千人丧失生命，二十多万人受伤致残。此处饮用水最好特别小心。
5、Jehan Numa Palace Hotel（加汗努玛皇宫酒店），LP上介绍的一家酒店，位于市郊。据说是当地一位王公贵族闲着无聊开的一家酒店，自助餐厅主打印餐，口味非常正点，还有男歌手一边弹唱助兴。很多当地人家庭聚会选择此处。若不是Tom推荐，估计是要错过。

mazzy · 2013-06-26 14:49

D5：贾尔贡—阿旃陀—奥兰加巴徳
行程：凌晨1点一刻的火车晚点到2点左右才到阿格拉，早晨火车晚点35分钟，8点半抵达列车终点站贾尔贡Jalgoan。车到站，鸭子还睡在铺上，提着睡袋跳下车。从火车站乘坐tutu十分钟到贾尔贡汽车站。又跳上9：45去Aurangabad路过Ajanta的大巴，一路磨蹭，11点半才抵达Ajanta。在景区游览5个小时，5点从景区撤出来。当地人帮我们在景区门口拦了一辆四轮小巴，一路狂飙近三小时抵达奥兰加巴徳，入住Amarpreet Hotel。
交通方式：火车、四轮小巴
主要费用：Jalgoan去Ajanta汽车票Rs54/人，Ajanta门票Rs250/人，景区内绿色巴士往返Rs40/人，Ajanta搭四轮小巴去Aurangabad Rs400。Amarpreet Hotel Rs2745/双人间/晚。
提示：
1、阿旃陀（Ajanta）石窟位于马哈拉施特拉邦的奥兰加巴德县阿旃陀村的瓦古尔纳河谷，在离谷底76米的悬崖峭壁上开凿成的一处佛教庙宇，四周风景如画。是印度古代佛教徒作为佛殿、僧房而开凿的，共二十九洞。约从公元前1、2世纪至公元6、7世纪，营建达七百余年，是印度最早被评为“世界文化遗产”的文化遗址，媲美中国敦煌石窟。有大量石雕佛像、藻井图案和壁画等。
●外国人门票Rs250，不单独收取相机票，印度人门票Rs10，有一种票是灯光票Rs5（不知道买给电筒的，还是买给景区灯光的）。
●开放时间：上午9点至下午5点（周一不开放）。
●景区停车场到购票处有4km，有景区内的绿色大巴，有空调，Rs20/人/单程。大概行车10分钟。
●Ajanta景区里29个洞窟，比较有艺术价值的有十余窟，按顺序，1、2、9、10、16、17、19、26都值得看（游览指南详见第3页52楼）。虽然破损的很厉害，但有内容的地方仔细看起来，还是很耗时的，加上在暗光下拍照，很累。由于参观游览的时间受限，且容易视觉疲劳，建议集中精力攻坚。洞窟内不许用三脚架，但是可以自带手电筒，如果愿意，可以准备LED电筒，光束较为集中。
●出景区有一大片购物之所，比较有特色的东西是各种水晶。阿旃陀所在的德干高原当年也是地质活动频繁之地，盛产水晶啊，很便宜，杀价吧
2、Aurangabad的Amarpreet Hotel是提前预定，耆那教徒开的涉外旅馆。因为两年前发生在Aurangabad的一起恶性暴力事件，酒店接待处除了复印护照之外，还要求每一个外国游客都要拍照，接待手续着实慢啊！不过酒店房间很大，干净整洁。宾馆自带的餐厅做菜不错，不过还是一个毛病，上菜超级慢。推荐香料炒饭，比较接近中国人胃口。

D6：奥兰加巴徳Aurangabad—埃洛拉Ellora—奥兰加巴徳—孟买
行程：早餐后出发去中央汽车站，乘坐10：25大巴出发去埃洛拉，约一个小时车程。在埃洛拉Ellora景区内游玩到下午4：30。在景区门口小店购物。从埃洛拉包tutu车回奥兰加巴徳Aurangabad的Amarpreet Hotel。晚餐后退房，去火车站赶往孟买Mumbai火车。
交通方式：大巴、tutu、火车
主要费用：Aurangabad去Ellora汽车票Rs27/人，Ajanta门票Rs250/人，Ellora搭tutu回Aurangabad Rs200。Amarpreet Hotel 延住一间房半天Rs1400/双人间。Aurangabad到Mumbai的火车票Rs772/人。
提示：
1、奥兰加巴德Aurangabad有两个车站，中央车站有车去埃洛拉Ellora，从Aurangabad到Ellora不到30公里，车程一个小时。普通大巴车，车票27Rs/人。售票员会使用一种手持终端打印大巴车票票款，不过都是印度当地文字，因此仔细听好售票员的报价。似乎售票员不用英文报站，遇到停车，多问问咯。
2、埃洛拉Ellora石窟位于奥兰加巴德Aurangabad西北约25至30公里处的玄武岩山壁上，共有34座的石窟，其中：佛教石窟共12座，印度教石窟有17座，耆那教石窟有5座。石窟的开凿时间说法不一，最权威的说法是公元7世纪到11世纪。
●外国人门票Rs250，不单独收取相机票，印度人门票Rs10。
●开放时间：上午9点至下午5点（周二不开放）。
●Ellora景区东西全长约2公里，石窟坐东面西，从南到北，佛教、印度教、耆那教石窟依次排列。佛教、印度教石窟比较集中，耆那教石窟距离另外两类石窟较远。
●12个佛教石窟开凿于公元600-800年，17个印度教石窟开凿于公元600-900年，5个耆那教石窟开凿于公元800-1000。
3、埃洛拉Ellora景区门口也有不少小商铺，所售东西大多是围巾、当地产的矿石和一些手工艺品，有时间不妨逛逛。
4、从埃洛拉Ellora景区回奥兰加巴德，需要在景区外等候过路的大巴，车不少，大概每半小时左右会有车经过。等车的地方似乎没有站牌，问问当地人就知道了。那个地方也会有些tutu车等着载客回家。我们200Rs搞定一辆把我们直接送回酒店。车程大概1个半小时，比大巴稍微慢些，而且下雨比较狼狈，好处是直接回酒店，省的到了城里还要在中央车站换tutu。

mazzy · 2013-07-20 17:08

D7：孟买-果阿
行程：早上火车晚点一个小时，8：15到孟买，把大件行李寄存晚，在维多利亚火车站参观拍照。9：00从火车站出来，胡同里吃毕早餐，步行到邮局邮寄明信片。然后在孟买最复古的一片街区瞎逛，在fabindia专卖店里购物一个半小时。冒着下大雨赶赴意大利餐厅进行腐败午餐。然后继续在Taj Mahal酒店附近的老街逛街购物。晚餐后晚上9：00在步行回维多利亚火车站，11点多上火车。
交通方式：火车、徒步
主要费用：午餐西餐Indigo Delicatessen Rs2500，晚餐Leopold Rs1650，孟买-果阿火车票Rs1272/人（行程约12小时），其他各种购物。
提示：
1、孟买跟德里一样，悠久的历史，是世界上人口密度最高的城市之一。当然也拥有N多座火车站。分别为：Dadar、Kalyan Junction、Lokmanyatilak T、Mumbai CST、Panvei、Vasai Road。其中名气最大的莫过于Mumbai CST，即维多利亚火车站。孟买作为世界上最繁华的大都市之一，也拥有无数条轻轨线路。由于本人只有一天白天时间在孟买闲逛，没有亲自体验，在此贴上孟买轨道交通图（含轻轨、火车），供参考。

2、维多利亚火车站，1887年建成，为纪念维多利亚女皇即位50周年而命名，由英国建筑师威廉姆●史蒂芬设计，似一座宏伟的哥特式建筑，并且融合了印度的传统风格。整个建筑布满了精美的石雕，从建成至今一直是印度最繁忙的火车站，2004年7月被列为世界文化遗产。
●维多利亚火车站从Victoria Terminus更名为Chatrapati Shivaji Terminus，缩写为CST。
●该火车站目前除了有长途火车之外，还是城市轻轨的重要一站，每天清晨和傍晚，无数印度白领们从孟买最繁华的商业街区通过维多利亚轻轨站回到他们位于市郊的家中。
3、在印度寄存行李，有一样东西是必备的，那就是锁！当你要求寄存行李时，工作人员会要求你进行安全检查，检查完毕要求你对行李上锁（包括旅行背包），然后在锁上贴上封条，盖上章。然后你才有资格寄存行李。
4、孟买老建筑最集中的区域是由英国人建设的Fort区，位于孟买南端半岛上，遍布着维多利亚时代的各种建筑，随处可见18XX年的建筑铭牌。著名的建筑包括：维多利亚火车站（Chatrapati Shivaji Terminus）、泰姬玛哈酒店（Taj Mahal Palace）、邮局（General Post Office）。
5、LP上孟买推荐的美食不少，在印度通Tom的推荐下，我们尝试了两家餐厅，各具特色。午餐在一家名叫Indigo的西餐厅，据说是当地街区最有名的一家欧式餐厅，意面、焗饭、甜点、咖啡，自然是错不了。晚餐是在备受欧美游客欢迎的百年酒吧Cafe Leopold，位于闹市区，提供印餐、中餐、西餐，人头攒动。还有会一点中文的服务员，感觉很nice。小说《项塔兰》里反复多次提到这家酒吧，也算是实地体会一把啦。
6、在印度的酒店或餐馆里饮酒，需要交纳普通服务费之外的税费，举例说在Cafe Leopold，一杯鸡尾酒价格Rs450，算完税费需要支付Rs560。
7、孟买也是个购物天堂，有商场也有小店铺。特别推荐fabindia，一家规模庞大的连锁店，店里从服装、护肤品到食品、日用品，无所不有。良好的购物环境激发你的购物热情，特别喜欢他家的靠枕和床上用品的设计，非常民族风，可惜没法全部搬回国内。Taj mahal酒店周围有一圈小商铺，沿街还有一些露天的小铺，东西很便宜，舒适的纯棉质地的灯笼裤才150Rs，真后悔只买了两条。我还买了一堆男士、小孩的印度服装，送家人、朋友。

D8：果阿Goa
行程：12:20跳下火车抵达果阿GOA的Karmali车站（KRMI），然后打车到预定的酒店所在的海滩Calangute，入住酒店Resort Terra Paraiso。午餐后去海滩和Calangute小镇瞎逛。
交通方式：火车、徒步、公交车
主要费用：火车站租车去酒店Rs588，酒店住宿Rs2221/大床房/晚，酒店午餐Rs1170，必胜客晚餐Rs1100。
提示：
1、火车不报站，即使晚点也不能想当然，遇到停站一定要多问问周围的人。不然就可能下不去火车，或者要跳火车
2、果阿邦（Goa）是印度面积最小的一个邦，人口是印度人口第三少的邦，仅多于锡金邦、米佐拉姆邦。果阿邦位于印度西岸，孟买往南500多公里，果阿首府位于帕纳吉（念作：Panaji，旧称Panjim）。面，以人均资产值计算果阿是印度最富裕的一个邦。
●果阿邦有三个火车站，靠近海岸线，从北往南依次是Thivim、Karmali、Madgaon。根据你所选择要去的海滩，找最近的火车站下车。
●我们预定的酒店位于Calangute海滩，比较近的火车站是Karmali和Tivim，我们选择从Karmali下，到Calangute海滩大约30km。
3、Goa的海滩，是印度国内最出名的度假胜地，类似于中国的海南，以葡萄牙殖民文化、60年代嬉皮士文化和80年代迷幻音乐海滩派对文化而世界闻名。邦界内106km的海滩，细沙版、礁石版、古堡版，各具特色。北部BARDEZ区的海滩开发较早，更为著名，其中：Calangute、Baga、Candolim和Sinquerim海滩住宿条件较好，有Resort甚至五星级豪华酒店，Vagator和Anjuna海滩是低消费旅行者和嬉皮士的天堂。其中Anjuna每周三的F跳蚤市场也是当地一大特色。派对文化的鼎盛时期，全年无休，演进到现今，通常最high的时期是每年的10月-2月，不冷不热不下雨。雨季的海滩波涛汹涌，游泳是没戏了，冲冲浪倒是不错
4、Calangute小镇上餐厅无数，大概是为欧美游客准备的，大多是西餐，吃完全不用发愁。
5、推荐酒店Resort Terra Paraiso，在Agoda和Booking上评分极高，小别墅风格的，有餐厅和游泳池。因为是淡季，房价打折，大床房大概2220Rs一晚，性价比很高。从Calangute小镇唯一一家必胜客斜对面的小路往里走（那个路口有个地标性的建筑，位于路中间的天主教堂），左拐右拐的走10分钟到。记住酒店电话：0832-2281811-15，需要时可以咨询路线。他家的自助晚餐List价Rs350，很赞，我最爱各种沙拉、意面和超级好吃的Nan（这个一定要尝）！

mazzy · 2013-07-21 04:06

D9：果阿Goa
行程：悠闲的在酒店吃完自助早餐，乘坐公交车去Panjim转车去Old Goa免费参观又一处世界文化遗产老果阿教会和修道院群。然后坐车回到Panjim，在Panjim的果阿老城瞎逛，拍照、吃饭，然后在Panjim的新城逛了一小会街。坐公交车回到Calangute，酒店自助晚餐后收拾行李，准备第二天一早赶飞机。
交通方式：公交车，徒步
主要费用：Calangute-Panjim-old Goa-Panjim-Calangute往返四程公交车Rs64/人，果阿老城午餐Rs1360，酒店里自助晚餐Rs385/人，酒店住宿Rs2221/大床房/晚。
提示：
1、从Calangute到Panjim，沿途是滩涂风光，人们在海边围建出湖泊，公路在湖泊中穿行，很有特色。从Panjim到old Goa，沿途为雨林风光，在西高止山缓慢爬坡前进。非常美好的一段公路体验。
2、OLD GOA的教堂和修道院，是位于丛林中的教堂群，是葡萄牙占领印度时期的首都，那里的教堂和修道院是在亚洲传播基督福音的历史见证。存有圣.弗朗西斯-伊格赛维亚棺木的鲍姆.耶稣教堂是著名教堂之一。公元16世纪是果阿最繁荣的时期，全城有60多座巴洛克式的教堂和宫殿，保留至今的教堂还有10多座。1986年列入《世界遗产名录》。
●教堂群里最大的建筑是外观白色的天主教堂，长68米，是葡萄牙殖民地中最大的文艺复兴时期教堂，即使在葡萄牙本土它也称得上是最大的教堂之一。
●果阿教堂从整体上看是欧洲风格，但也融入了一些印度建筑的东方风格，同时也是当地最早带有印度建筑风格的教堂。“多层次”是印度建筑的典型风格，因此果阿教堂楼层比通常的欧式建筑更多一些，相比较欧式教堂最多不超过3层的楼层，果阿教堂是五层建筑。
●教堂里神像前的地面上，往往嵌着一块花岗岩石板，上面刻有葡萄牙文字，石板下面安葬着教徒。
3、Panjim的果阿老城，被称为充满巴洛克建筑风格的鬼城，色彩艳丽，风情万种，适合各种骚包照、小品照。老城里有几家很著名的餐厅，为了吃牛排慕名而去，却因为周日不开门未尝所愿，不过后来在Panjim Inn吃到地道的印餐，也算是补偿。
4、Panjim的果阿老城里，有一家Panjim Inn，传统风格，现代元素，著名的旅游评价网tripadvior给这家酒店评分四星。餐厅在二楼，非常别致，菜品也ok，最满意的是吃到加了椰奶的咖喱，感动啊！
5、Calangute小镇有不少较大型的购物超市和商场，有时间可以购物，印度当地品牌HIMALAYA的洗护系列保健品（号称印度的安利）、印度香料、印度香、印度茶叶等等。其中有一家超市名字叫DelfinO's。

D10：果阿Goa-孟买Mumbai-德里Delhi
行程：早上5点打车去果阿机场，在孟买经停，中午抵达德里。去一家韩国餐厅吃完午餐，送鸭子去机场。然后在德里继续购物，晚餐后去机场，赶凌晨回国的飞机
交通方式：飞机、的士
主要费用：果阿Goa-孟买Mumbai-德里Delhi的飞机Rs7446/人，韩餐Rs1600+。
提示：
1、必须强调！在印度乘坐飞机，千万不要把贵重物品放在托运行李里！这是血泪教训啊！因为全程都是tom管钱，我一直把钱包放在背包头包里，这天托运行李也没想起来，到德里的时候，发现头包拉链上的捆扎带被剪开，还好钱包、证件、信用卡都还在，只是里面一千多的人民币不翼而飞。
2、康诺特广场（Connaught Place）附近有一家官办的礼品商店，名叫Central Cottage Industries Emporium，售卖各种木制品、服装、茶叶、香料、手工艺品。价格不算离谱，质量有保障。去那儿主要是冲着小叶紫檀手链去的，结果缺货。于是转战商店斜对面一条Janapath市场，是一条临街的店铺，也是各种手工艺品杂堆的地方，衣服、挂毯、桌垫、靠枕等等，在那儿唯一一家卖小叶紫檀手链的店里败了三串最大号的手链，真是无比美貌啊！
3、德里有俩机场，如果需要转机，请确认是否同一个机场。另外，进入机场必须持有效证件及机票或电子机票。

mazzy · 2013-08-25 15:50

记得上次写“不可思议的美好”时，有哥们说，看到最后才看到些许我个人对印度的评价，言语中颇有些不满。那这一次，在攻略之后，就扯扯闲篇，说说再次印度的心得。

一说起印度，亲朋好友最担心的是印度男人，确切的说是担心荷尔蒙过剩无处发泄的男人，像我这么一个姑娘家的，不管你如何保护自己，都好像羊落入了户虎口，只能只求多福。:angel:第二担心的是印度的交通，那人山人海啊，动不动就是踩踏、火车与汽车相撞的报道，这不前一阵子大壶节时阿拉哈巴德火车站发生的踩踏事件就造成22人死亡:sad:第三担心，印度的饮食，且不说将任何食材打成糊糊吃的方式是否能够忍受，就那普通饮用水里的超级细菌就能把你整的求生不得求死不能。:blink:好吧，以上这一切是反方。

下面让我说说二次印度的感受，也许不全是正方案例，至少也说明新闻报道中的印度比现实中的印度，有那些差距。
我热爱的印度，到底是个什么模样的呢？我能说她有一种故乡的感觉么？这种感觉，就是即使是第一次踏足此地，也会有一种让你怀念起旧时的感觉。我特别享受身处印度大大小小的火车站、汽车站的感觉，身边的面孔不停变换，上演着活色生香的印度人生活，他们在这儿洗脸刷牙、吃饭如厕、洗澡更衣甚至是睡觉，他们也在这儿售卖杂货、搬运行李、席地而卧、合家聚餐，仿佛任何地方都是可以安心的家。

旅行的第三天清晨，在女性休息室里目睹老婆婆洗完澡后身手矫健的在不完全裸露的情况下换好全套的纱丽，当她用干净的纱丽包裹着自己抖落换下来的纱丽时，我有种恶趣味般的好奇，How can she do？在旅行的第四天，一行人忙忙乱乱抱着睡袋行李跳下站台，鸭子卷睡袋的功夫，身边一位印度大叔咕嘟咕嘟的饮水，我悠闲在站台上刷牙洗脸化妆，心里莫名其妙的发笑。在等待最后一程火车的孟买维多利亚火车站，我终于鼓足勇气在女性候车室里的完成个人车站第一澡，我有种兴奋的爽快，没有尝试过的事情通常来说都挺high的。当旅行的最后一站出现在你面前的方式，是意外发现刚才停靠的小站就是你的目的地时，那种手忙脚乱跳火车的紧张伴随着无以伦比的兴奋，刺激着你的神经，却让我获得意外的快乐。

至于印度的治安，至少在Tom的保护下，我们没有遇到什么特别的事件，一切波澜不惊，按部就班。旅行中，我们经常讨论那些女性侵犯案件。黑公交车不安全，所以坐车应该选公家车。选择旅馆酒店要谨慎，店太小男老板要小心。夜里避免单独出门，住店锁好门窗收拾贵重物品。在印度，单身女性遇到骚扰的概率很高，但只要谨慎行事，通常坏事不会主动找你，不要搭理骚扰者，找可靠的酒店，学会找警察，不要轻易接受陌生人的赠饮。我认识很多女性朋友都曾经只身前往印度旅行，北部、中部、南部都有去过，开开心心旅行，平平安安归来，还认识了很多新朋友！

在印度，注意饮用水和饮食卫生很重要。第一次游北印时，同行三个姑娘都莫名其妙拉肚子各一天，然后就自然恢复了。路边的奶茶，是煮沸了，放心喝。但是饮料么，就需要斟酌。我认识一个很牛的姑娘，在南印混了一个多月，竟然随意喝路边的饮料而脸部变色，哈哈！看来肚子的适应能力也与旅行的时间成正比:cheerful:

旅行的意义，对于我来说，是一种全新的体验，是一种探索你所不了解的世界的过程，这种体会往往因为新的环境与你平时所处的环境的差异性的不同，太相似激不起兴趣，太熟悉总觉得在翻书，完全不了解导致缺乏安全感，似懂非懂才是最佳选择。而印度之大，自然、物质、文化的巨大差异性，对于我来说，便是最佳选择。

所以，我才想一而再，再而三，三而四，三番五次的到访印度，也许只是短短十天，但那至少足够我充足半年的电。旅行不是目的，我早就发现，我不能一直在旅行，时间太长我会想家，因为家里有值得想念的人。

mazzy · 2013-09-02 15:42

在印度旅行，最美的风景总是人。这种蕴含在人身上的原始之美，美得让人窒息，令你觉得不可思议。

旅行第四日，从Ajanta景区出来，路边等车的时候，一位刚从旅游纪念品摊位上放工的老伯替我们拦下了一辆黄绿小面包，示意我们可以搭车去Aurangabad，价格不贵，3个人才Rs400，条件是必须随车去一个村子里打一转装上些货物。Tom鉴定了一下司机、车况，示意成交。

小面包沿大道向西行驶半个小时，就拐进一个点缀着复古而斑驳色彩的村庄，，紫色、粉色、黄色、绿色。车停在一扇淡紫色的木门前，一家小店，老少店主人鱼贯而出，跟司机吧啦吧啦交谈起来。司机示意我们稍候就消失了。鸭子最先按捺不住，下车转悠而去。有那么几分钟没见人影，刚有些担心，就看她被一群孩子们簇拥着转回来。这是一群机灵、顽皮、活泼的小家伙，迫不及待的让她给拍照，又嚷着要看照片，为首的几个小男孩鬼精灵，最会抢镜头。刚开始的时候，我还有些担心，是否会遇到那种拍照被要钱的事情，后来发现自己的担心完全多余。这个村庄是一个古老的穆斯林居住区，这里远离繁华，淳朴善良的天性在孩子们身上表现得淋漓尽致。从初见时好奇的微笑，到混熟后露齿的大笑，无忧无虑的自然，天真烂漫的天性，个性张扬的小男孩，腼腆害羞的小女孩，顿时让你觉得世界因为有他们的存在而多了一份美好和希望。真希望，世界不要变化的那么快，让孩子们的快乐持续得长久些！

Ajanta的这一天，沿着佛教成长的足迹，遇到生活在穆斯林信仰中幸福的人儿。有一种顿悟，信仰之所以成为信仰，源于能够获得内心的力量，世界之大，转角有爱！

mazzy · 2013-09-03 15:12

这次短暂的印度中部之旅，贪心的我点菜似的要求Sanchi、Ajanta、Ellora的佛教文化大餐，还念念不忘阿拉伯海的日落，顺道也捎带上我人生中第二次的“永恒的泪滴”。于是这一路的行程中，我们将在旱季穿越干燥的德干高原，迎着印度雨季的尖峰一路往南，最终翻过西高止山脉，抵达阿拉伯海岸。

10天的行程，东西横跨500km，南北穿行约2000km，基本上全仰仗印度便宜又实惠的铁路交通系统。确定出发的日子距离实际上路的日子不到一个月，印度通的Tom在网上订到了绝大多数班次的火车，但仍然留下了最后两段待定行程。

抵达德里的第二天，头一件事就是杀到新德里火车站（NDLS）为外国人专设的外国旅客订票中心，拿着护照填上表格，尝试通过优待老外的特殊订票系统抢到行程待定的火车票。那些鼓着大屁股，老旧的黑白屏LED显示器，凸显出一种超然淡定的气势，服务生不紧不慢的敲击着键盘，更使屋内的悠闲舒适疏离于屋外的炎热忙碌。办事处里有空调，沙发座，屋外的阳台上还有洗手间，足可见印度对老外的厚待。等待的时候，不时能遇到些很奇特的人物，无聊的我和鸭子就开始猜测对面高鼻梁深眼窝的老外来自于哪个国家从事什么职业是不是情侣或基友。鸭子还很友好的用日语帮助几名日本人办理订票事宜，语言天赋匮乏的我只有一边悲愤感叹的命:dizzy:

在订票中心耗费的一个小时不算白搭，确定了一程的三等空调票，但依然有一程仍需要等待发车前24小时的排队信息。Tom拍着胸脯说：按照我的经验，我们最后都能有票。大佬都发话了，还有啥可担心的呢？Let's Go!

mazzy · 2013-09-04 16:04

印度火车系统，很多年前就有一套很成熟又超级复杂的订票系统，2010年去印度的时候感慨羡慕得不得了。没多久，天朝很快也不甘堕落迎头赶上奋起直追建设12306:cool:

我最喜欢印度火车上的电插座，这样即使一直火车旅行也不用担心相机、手机没电了。还有床头灯、镜子、水杯挂钩，很贴心的啦。

印度火车的车种分成：特快车(Super fast)、快车(Express)、普通车(Passenger)等三类。普通车就是慢车，慢是因为站站都停，外国人最好坐快车和快车比较适应。通常每一列车通常都有特殊的名号，例如XX Express/Mail。每一列长途车的车厢等级通常分成：2nd Class(二等车厢，缩写成II )、Sleeper Class (卧 铺) 缩写为SL、AC 3-Tier Sleeper (AC3)、AC 2-Tier sleeper (AC2)、First Class AC (AC1)、AC Chair car (CC)。

我只坐过SL、AC3、AC2，参观过二等车厢，从没有见过AC1和CC:ninja:
SL通常是蓝色的，没有空调，只有3个电风扇在头上吹。每节有72个铺位，分成9个隔间，隔间之间没有门，每个隔间8个铺位，分别是两排相对的上铺(UB ）、中铺(MB )、下铺(LB )，以及靠走道还有上铺(SU)与下铺(SL)。白天时，中铺的床也会收起来，下铺通常坐得满当当的。上铺有时候也会挤着好几个人。印度不少家庭旅行就选择SL，一大家子人，带着锡纸餐盒在面对面的下铺间搭建餐桌，其乐融融啊。

AC 3-Tier Sleeper (AC3)是SL的空调版，格局相同，但是有空调，车窗紧闭。空调是夏天旅行的必需品。少了隔窗与小贩讨价还价的机会，但车厢里兜售奶茶、罗宋汤的小伙子还是很勤快，来来往往，永不停歇的劲头。据说票价大约是SL的三倍，坐AC3常常能接触到一些印度的中产阶级。

AC 2-Tier sleeper (AC2)是AC3的升级版，类似于国内的软卧，据说票价是SL的4.5倍，有隔间，每个隔间4个铺位，分别是两排相对的上铺(UB )、下铺(LB )，有门帘与过道隔开。另外，靠走道还有上铺(SU)和下铺(SL)。我很不喜欢AC2的边铺下铺，因为这种铺位的下铺白日里可以调整成为沙发座，晚上两个靠背倒下来就搭成一张床，刚好分割在腰处，阁着很难受，有一晚不幸被折磨，恨不得趴着睡:silly:

请忽略故作姿态的麻豆，注意看各种床前设施

AC Chair car (CC)就普通硬座，据说基本不查票，因为便宜，所以很多时候特别、特别的拥挤。各位看客说期待的车头车顶车边挂满乘客的火车通常是这种车厢。要打破很多没来过印度的人的偏见，不是啥时候都能见到那些壮观滑稽的画面的，冬天太冷，而夏天太热，都是没人坐车顶，大概也就是那种温度适中的季节才有发生。

姐从来没有见过First Class AC (AC1)和AC Chair car (CC)，似乎也无缘得见，很少有列车有这两种等级的车厢。据说AC1票价是SL的10倍，通常和同样路线的飞机经济舱票价相近，专供怕死又有闲的有钱人坐。:tongue:AC Chair car (CC)类似我们的高铁座位，通常日间行驶的城际列车才有这种车厢，例如：有名Delhi与Agra间的Taj Express就有，座位宽敞，有些票价会内含餐点费用。

B.T.W 此章节照片为iPhone随手拍。

mazzy · 2013-09-05 15:43

印度的火车跟这个国家一样，五彩缤纷。不过火车轨道之间的确很有印度特色，随处是垃圾:blink:

印度的火车不管是CC、SL、AC3、AC2，白天的时候车门都是打开的，因此也有机会探出头去，看看飞驰中的列车和远去的轨道。这天清晨雨后的空气异常清新，这一程火车之旅也更加轻快，车外的风景仿佛变成了一首歌曲，随意而放肆，浓郁而奔放。

刷牙的大姐和趴车的姑娘

从Agra去往Ajanta，如果不想绕路，可以在Jalgoan的火车站下车。

Ajanta和Ellora旅游的中转站Aurangabad的火车站，干净整洁，井然有序。

孟买维多利亚火车站，目前除了有长途火车之外，还是城市轻轨的重要一站。为应对印度逐年增多的性骚扰案件，城市轻轨专门设立了女士车厢，车厢还有铁警维持秩序。女士车厢的标志是不是看起来很man啊:angry:

维多利亚火车站，世界文化遗产之一，这是城市轻轨站一侧的站台。

维多利亚火车站长途火车站一侧的站台

紧邻城市建筑车站一侧

女性车厢的标志

Goa的Karmali火车站，一片青葱的绿色，沁人心脾。旅行至Goa，已是此行的最后一站，但我从缓慢启动的火车跳下站台，惊魂未定的我抬起眼看见这片绿色之邦，我就喜欢上这个名叫Goa的小城，不愧是印度人心中最美的邦，没有之一。

橙红双色的简单配色，葡萄牙风格的火车站，是我在GOA的第一站，好美丽的地方。

mazzy · 2013-09-11 15:01

在Bopal中转去Sanchi的时候，路上看到这么一辆豪车。这要在天朝，早就被交警拦下，控告之危害公共安全了吧:devil:

如果你想要，随处可在印度找到各色糊糊菜。尽管我并不特别抗拒咖喱，可是对于印度不加椰奶的咖喱以及任何蔬菜打成糊糊的做法深恶痛绝。有这么一道菜，森森的影响了我，她的名字叫“奶酪菠菜糊”，英文名spanich butter curry或paneer palak或palak paneer。注意那个paneer，长得好像豆腐，其实一种奶酪，非常高能！

猜一猜，哪一道菜是奶酪菠菜胡啊？

印度人特别喜欢甜食，套用鸭子的形容，甜的让人感觉五雷轰顶:sick:这个像糯米丸子的玩意，据说是长时间泡在糖水里创造的令人抓狂的口感。有一次餐桌上，鸭子和Tom交流吃印度甜食，Tom描述了一个段子：受邀去印度同事家做客，被邀请吃这个大丸子，一口下肚，堪比毒丸，以至于从此以后再也不碰。

德干高原曾经是地球上火山非常活跃的一个区域，地质活动非常的频繁。地层有很多的矿石，包括随处可见的水晶。

mazzy · 2013-09-11 15:16

第一次去印度的时候，番茄在国家图书馆借了一本老厚的《印度美术》，里面花不少篇幅介绍印度著名的佛教文化遗址——桑奇大塔，大塔以早期佛教艺术精华闻名于世。从那时起，脑海中就有对这个名字有了印象，也曾跟番茄相约，下一次印度行作为目标之一。虽然这一路没有番茄的陪伴，但一路向南的我终于有机会要一睹芳容了:smile:

桑奇大塔（Great Stupa）是印度早期王朝时代的佛塔，所谓Stupa是早期印度佛教的三大建筑形式之一，音译为“窣堵波”，中文叫浮图、浮屠或佛图，意译为方坟、圆冢等，它是印度佛教中埋葬佛骨和圣徒骨骸的坟冢。

清晨火车抵达中央邦首府博帕尔Bhopal，稍事休整，我们包车出发前往桑奇大塔所在的桑奇村，村庄距离博帕尔约50km，路况不算特别差，很平常的速度也用了1个半小时左右才抵达。大塔位于桑奇村的一个大土丘上，因为地势较高，距离几公里就能看到。现今遗存有3座Stupa，被考古学家编为1、2、3号。桑奇大塔为1号，大塔直径约36.6米，高约16.5米，远远看上去就是大馒头上躺着小馒头，很萌。

左边是桑奇3号窣堵波，右边是桑奇1号窣堵波
1号大塔中心半球形的覆钵，始建于孔雀王朝阿育王时代（Maurya Dynasty ），体积仅及现有大小的一半，后人相传为埋藏佛陀的舍利之处,但迄今尚未发现舍利容器。公元前2世纪中叶的巽伽王朝（Shunga Dynasty）时代，由当地富商资助的一个僧团继续扩建，在大塔覆钵的土墩外面垒砌砖石，涂饰银白色与金黄色灰泥，顶上增建了1方平台和3层伞盖，底部构筑了砂石的台基、双重扶梯、环绕甬道和围栏，使之具有现在的规模。公元前1世纪晚期至公元1世纪初叶，安达罗（萨塔瓦哈纳）王朝（Andhra Dynasty）时代，又在大塔围栏四方依次陆续建造了南、北、东、西4座砂石的塔门，整个桑奇大塔往往被解释成宇宙图式的象征。

1号大塔，注意顶上的方台和三层伞盖，以及东南西北四座塔门

桑奇2号窣堵波建筑年代早于1号窣堵波，没有塔门，只有围栏。该塔的围栏浮雕甚至早于巴尔胡特（巽伽王朝时期的巴尔胡特窣堵波是印度早期佛塔的重要遗址之一，建于公元前150年至100年，该塔的砖石已被破坏，残存的塔门和部分围栏被医治加尔各答印度博物馆）围栏浮雕。作为巽伽时代雕刻的早期实例，浮雕人物稚拙古朴的造型纯属古风式风格。

2号窣堵波，位于1号所在平台的西侧的山坡下

2号窣堵波，没有顶部的方台和伞盖和塔门，只有周围一圈围栏

号窣堵波围栏的浮雕，各种莲花蔓草纹饰

三号窣堵波的围栏上各种浮雕，有纳迦、孔雀、有翼飞狮，还有各种奇奇怪怪的动物，右下角那个最奇怪，求指教。
桑奇3号窣堵波建筑时间晚于桑奇1号窣堵波，只有东边一座塔门，构造与桑奇大塔西门相似。塔门浮雕既有莲花蔓草装饰图案，又有佛传故事、因陀罗天国等景象，视觉效果也好像放大的象牙浮雕。

3号大塔，顶上有方台和一层伞盖

3号大塔和位于大塔东侧的唯一一座塔门

B.T.W.以上部分文字摘录自其它文献资料，在此隆重推荐人大出版社出版的《印度美术》。

mazzy · 2013-09-14 07:12

桑奇大塔的塔门雕刻，萃集了印度早期佛教美术的精华。每座砂石塔门高约10米，由3道中间微拱的横梁和2根方柱以插榫法构成，在横梁、立柱和柱头上布满了浮雕嵌板与半圆雕或圆雕构件。这些雕刻是由当地民间的许多佛教信徒捐赠的，多半出自毗底萨的象牙雕刻匠师之手，不仅吸收了孔雀王朝以来的波斯、希腊化等外来艺术的因素，而且继承了巽伽时代以来印度本土民间艺术特别是象牙雕刻的工艺传统，充分体现了印度传统的审美意识和艺术特色。
塔门雕刻中，动物造像方面，属于伊朗阿契美尼德王朝雕刻风格的有翼的狮子和有翼的公牛，与印度特有的驮着法轮的大象、驮着药叉的骏马和抱着果树的药叉女混合并列。装饰纹样方面，波斯或希腊化雕刻的钟形柱头、忍冬花纹和锯齿状饰带，与印度特有的莲花蔓草纹样、野鹅和孔雀装饰图案杂陈。
每个塔门的柱头，都是由四个一组的动物或人物雕像组成，这种组合形式沿袭了孔雀王朝阿育王石柱柱头雕刻的先例，又有所变化。我们可以从最典型的卡尔纳特狮子柱头找到桑奇大塔塔门柱头造型的看到这一风格传统的源头，值得一提的是卡尔纳特狮子柱头被选作印度共和国国徽的图案，可见这种艺术形式的重要地位。
塔门上高浮雕或圆雕的构件，基本上左右对称，主要题材包括法轮、三宝标等佛教象征符号，大象、狮子、公牛、骏马、狮身鹫头有翼的怪兽等动物，以及印度民间信仰的精灵药叉和药叉女等人物。

下面按照建筑时间先后逐一介绍1号窣堵波的四个塔门
●南塔门
南塔门建于约公元前35年，是四塔门中最早的，它也是现今破坏最严重的塔门了。部分横梁和方柱都已经损坏，后人修复时只是恢复了结构，用水泥抹平表面。

南塔门的狮子柱头，四只一组背对背的狮子造型跟卡尔纳特试试柱头极其相似
南塔门最大的看点是两根方柱上承托横梁的4只1组的狮子柱头，显然是孔雀王朝阿育王狮子柱头的仿制品。背对背的圆雕雄狮，背脊相连，面向四方，这四只雄狮的造型明显吸收了波斯阿契美尼德王朝狮子雕刻形式的因素。狮子面容风格化，眼睛呈三角形，头颈和胸部的鬣毛雕成一束束密集排列的火焰状或波纹状。而雄狮咆哮的巨口，露出的利齿，前肢紧绷而多腱的机头，遒劲的足掌与勾爪，雕刻逼真。

南塔门第二、第三道横梁，第二道横梁刻画的主题是阿育王时代，把八王供奉的舍利塔重新打时龙王护塔的故事。
阿育王在佛教经典里面译作无忧王，他出生在佛涅槃后二百年后，是佛教中的护法者。据传他为了建造佛塔，下令把200年前八国建造的佛舍利大塔一一打开，前七座佛塔，舍利都被取出，但到了最后第八塔的时候，由于此塔有龙王保护，而不能得成。最后只能以七塔的舍利均分，在当时的印度全境建造八万四千塔，在图中央有佛塔，在塔左侧有五头的龙王和当地信众，他们拿着水壶、花蔓、供品对佛塔礼拜。而在右侧正是乘着车马而来的阿育王，前后围绕着许多随从，浩浩荡荡。

南塔门背面横梁和立柱交叉部位的浮雕，骆驼、羊驼、有翼有角的狮子，很有西域特色。当然也少不了印度特色，大象。

mazzy · 2013-12-04 08:06

●北塔门
建于公元0年前后，是四个塔门中保存最为完好。

在塔门的两根方立柱上安插着三道横梁，几乎布满了圆雕或浮雕。塔门顶端有圆雕的法轮、守护神、三宝标和翼狮，横梁之间有圆雕的骑马或骑象的药叉和树下的药叉女。承托最下方横梁的方柱柱头上雕刻着四头一组的背对背的大象，柱头与横梁交叉处有圆雕的较大的树下药叉女雕像。

方柱的侧面与横梁的正背面均有本本生故事与佛传故事浮雕或装饰纹样。最上及中间横梁正面的浮雕分别以成排窣堵波和圣树（菩提树），象征过去七佛，背面是《六牙象本生》和《降魔成道》。最下方横梁正背两面的浮雕是连续刻画的《须大拿本生》，该横梁的底部的莲花饰带尤其精美。（下一章详细分析横梁本生故事及佛传故事）

北塔门第二道横梁正面成排的窣堵波和圣树，象征“过去七佛”

北塔门正面右边大象柱头及药叉女，此药叉女与下文要介绍的东塔门桑奇药叉女相比较，姿态较为生硬，尚未达到“三屈式”这种最为成熟的形式美，应该是相对较早成像。正是经过这些不够成熟的尝试，最终在稍晚的时候酝酿出印度艺术史上最经典的女性造型。

上图大象柱头及药叉女背面，稍有破损

背面横梁与立柱交接浮雕，动物造型很别致，还有印度常见的孔雀。

咦？应该是北塔门第二道横梁左边的药叉女和狮子造型，关键是我是怎么找到这个角度的呢？

有翼的飞狮的圆雕，只有在保存最完好的北塔门能见到

mazzy · 2013-12-08 04:41

●东塔门。

建筑于公元0年前后，比北门稍晚建成，是头尾相接的大象柱头，跟北门背对背的大象柱头略有差异。东塔门保存得虽不如北塔门完整，但东塔门的雕刻在四座塔门中却最负盛名。

东塔门因右侧立柱上大象柱头旁斜挂的这尊树神药叉女雕像而特别出名。这尊药叉女雕像被公认为桑奇乃至全印度雕塑中最美的女性雕像之一。药叉女是芒果树的精灵，生殖力的化身，双臂上下自由舒展，右臂抱着芒果树干，左手攀着簇叶丛生果实累累的树枝，双腿前后自然交叉，左脚抬起抵着树干，表明她的接触使芒果树开花结果。她与她所攀附的芒果树融为一体，其腰身和四肢仿佛是从树上延伸出来的，浑圆的双乳也如同成熟的芒果一样诱人。除了耳环、项链、长串手镯和脚镯与一条镶满金属环饰的腰带外，几乎全裸的造像充满活力，性感而极富魅力。这尊药叉女雕像不仅突破了正面智力的呆板拘谨的造型，而且头部向右倾斜，胸部向左扭转，臀部又向右耸出，全身构成了富有律动感的S形曲线。这种身体弯曲成S形的姿势被称作“三屈式”（tribhanga，三折）。自从桑奇药叉女初创这一程式以来，逐渐发展成塑造印度标准女性人体美的艺术规范，为后世印度雕刻、绘画所沿袭。

大塔东门北侧立柱和第三道横梁末端交角处的“树神药叉女”，是全印度最著名的药叉女

桑奇药叉女背面，比较完整，头发很飘逸，背影很婀娜，衣饰很性感

雅典卫城少女神庙少女立柱
这尊药叉女雕像所起的加固构架和装饰的作用，区别与希腊少女神庙的女像柱。希腊少女神庙端颜垂裳伫立的少女雕像，是支撑殿堂的人形石柱，而桑奇的药叉女托架像，是倾斜悬挂在主体建筑的边缘。从身体的姿态上来看，少女雕像直立不动，沉静稳重，而药叉女身体的弯曲和四肢的动态与建筑结构协调配合，双臂攀着芒果树枝，纵身向外倾斜，好像凌空飘荡，更显得摇曳多姿，活泼可爱。

东塔门最高的横梁正面和背面长条浮雕非别以成排的窣堵波和圣树象征过去七佛（与北塔门一致）。中间横梁整条的长条浮雕《逾城出家》以空马、足迹暗示悉达多太子出家（见“本生故事和佛传故事”章节），背面是《群兽礼拜菩提树》。最下面横梁正面的长条浮雕是《阿育王参谒菩提树》，背面是《大象礼拜窣堵波》（竟然木有拍到，奇怪？）。

东塔门中间横梁背面《群兽礼拜菩提树》，群兽包括狮子、纳迦、鸟王、老虎、鹿、牛等等

东塔门最下方横梁正面的长条浮雕是《阿育王参谒菩提树》，横梁下方的莲花蔓草纹饰也很精美吧

mazzy · 2013-12-08 04:42

●西塔门

西塔门最晚建成，柱头为四个一组背对背，举臂环立的侏儒药叉力士柱头，瞪眼面露凶相，凸肚腰线浑圆，四个侏儒腰饰各自不同。

药叉形象多变，有时被描述为迅速、怖人的武士，有时又被描述为腹部下垂的侏儒，因此成为侏儒药叉力士。

西塔门的三道横梁，圆雕都损毁了

西塔门右立柱最下方的三狮浮雕，也是典型的阿契美尼德狮子造像，配以莲花蔓草纹饰。

右立柱第二幅浮雕，百姓礼拜菩提树的主题吧。

右侧立柱正面四副浮雕最上面的一副，河流、百兽、雨林和百姓

mazzy · 2013-12-08 04:43

桑奇大塔的塔门浮雕，与围栏浮雕一样，主要题材是本生经和佛传故事。
桑奇大塔塔门叙事性浮雕的题材主要是本生故事和佛传故事，比更早期的巴尔胡特围栏浮雕相比，佛传故事浮雕数量增多。桑奇的本身故事和佛传故事浮雕一般雕刻在塔门横梁的正面和背面与立柱的方形区域或嵌板之上。每根横梁的两端都刻有螺旋式花纹，横梁上的长条浮雕犹如卷轴画一样展开，所有浮雕均是砂石雕刻。
●本生故事浮雕的代表作有南门第 2道横梁背面的《六牙象王本生》，北门第3道横梁正背面连续的《须大拿太子本生》等，宣扬佛教悲天悯人的情怀、乐善好施的教义，画面上或野象成群，或花木葱笼，充满了印度亚热带林莽生活的奇情异彩。

南门第 2道横梁背面的《六牙象王本生》，左边是一群野象在莲花池中沐浴，其中长着六颗象牙的大象上方有伞盖与拂尘，标志象王的身份，右边六牙象王又两次出现，一次走向猎人潜伏的地点，一次正当猎人拉弓时出现在角落。同一副画面展现了连续的故事情节，野象、莲花池和森林挤满画面。
特意去查了《六牙象王本生》的故事，讲述住在六牙湖边的金色山窟里的六牙象王和牠的伴侣大善贤和小善贤的故事，小善贤对六牙象王偏爱大善贤不满，许愿再生后要转世成为能让人將六牙象王的象牙砍下來的人。终于下一世得偿所愿，但得知已经害死了自己前世心爱的丈夫时，她自己也因此心碎而死。这个故事告示我们：想要报仇的心只会造成內心混乱，乃至导致自我毁灭。记取这个故事的启示：我们应当培育宽容大量的心胸，將一切的怨恨化解、释怀，因为我们知道：怀恨在心带給自己很大的伤害，远比任何人所能带給我们的伤害都更大。

北门正面第三道横梁正面及背面连续浮雕描述的《须大那太子本生》。
正面描述的故事是：在一堆带雉堞的城墙后面（画面右边），锡比国太子须大拿骑着一头大象，表示他把锡比国能够兴云致雨的宝象施舍给遭受旱灾的羯陵伽国；在城门外边，一辆马车载着太子和他的家眷，表示他因丧失国宝而被放逐；在前景上太子施舍马车，在后景上太子施舍马；在横梁正面凸出的左端，太子携带着妻子女儿徒步跋涉。
背面描述的故事：中间太子一家居住在放逐地瓦玛卡山麓的一间草庐中；最右边这家人到达了森林，然后太子把两个孩子施舍给婆罗门朱贾卡，太子之妻正在森林里采摘一篮野果；太子又把妻子施舍给化身为婆罗门的沙克拉神（Shakra，帝释天）；沙克拉神感其慷慨，归还他的妻子，并把他送回锡比国与父王团聚，从朱贾卡那里赎回儿女。浮雕中，果树繁茂、野象出没的森林景象，如同《六牙象王本生》浮雕，充满古印度热带林莽生活的奇情异彩。

●佛传故事浮雕的代表作，有东门第2道横梁正面的《出家逾城》，北门第2道横梁正面的《降魔成道》，西门第2道横梁正面的《初转法轮》。

东门第二道横梁正面《出家逾城》，用象征手法表现佛传故事的范例。浮雕左边迦毗罗卫城堡楼阁高耸，马夫车匿牵着不见骑者的骏马走出城门，天神在空马上方擎着伞盖和拂尘，暗示悉达多太子骑马出城。这匹空马先后出现了五次，前四次均有伞盖和拂尘。浮雕右端代表森林的树木之上有一双中心刻着法轮的巨大足迹，足迹上方仍有伞盖和拂尘，马夫跪在足迹前礼拜，隐喻太子在此下马。浮雕右下部第五次出现的马由马夫牵回，上方已无伞盖和拂尘，表明太子已遁迹森林。中央的圣树也是太子决议出家的标志。通过同一幅浮雕中反复出现五次的同一匹马（前四次上方有伞盖，暗示骑马的悉达多太子）在不同背景衬托下前后高低位置的移动，表现悉达多太子逾城出家、隐居森林的经历，象动画片一样在空间的运动中显示时间的推移和情节的转换。

北门第二道横梁背面的《降魔成道》，魔王摩罗（Mara）坐在中央的宝座上，右边是张牙舞爪的巨头魔军，左边则以菩提树下的空台象征佛陀。

西门第2道横梁正面的《初转法轮》，

遵循印度早期佛教雕刻的惯例，在桑奇的佛传故事浮雕中也禁忌出现佛陀本人的形象，而只用菩提树、法轮、台座、足迹等象征符号代表佛陀。桑奇表现佛陀的象征手法较早期表现手法更加系统化、程式化，象征符号更加丰富，运用得更加频繁而广泛。一头小象或一朵莲花，代表佛陀化象降凡入胎；两头小象向坐在莲花上的摩耶夫人喷水，暗示悉达多太子诞生；一匹空马，上擎伞盖或拂尘，隐喻悉达多太子四门出游或逾城出家；一棵菩提树，一张空台座，周围群魔乱舞，说明释迦牟尼降魔；只有一棵菩提树，一张空台座，证实释迦牟尼悟道；中间一个法轮，两侧是鹿群和信徒，象征佛陀在鹿野苑初转法轮；只有一个石柱承托的法轮，也象征佛陀说法；足心刻有法轮的印记，表示佛陀的行止；一座窣堵波，映射佛陀涅槃；七座窣堵波或七棵圣树排列成行，代表过去七佛；一柄三股叉，标志着佛、法、僧三宝……例如：
●在《出家逾城》（见上图）中用上擎华盖、尘拂的空马隐喻无形的悉达多太子出城，用两个刻有法轮的足并暗示悉达多遁迹山林；
●在《降魔成道》中用1棵菩提树和树下的1个空台座代表释迦牟尼悟道；
●在《初转法轮》（见上图）中用鹿群和信徒围绕着的1个法轮和空台座象征佛陀在鹿野苑初次说法。
●在横梁与方柱间的浮雕嵌板中，分别以两只小象向坐在莲花的女性身上喷水、菩提树、法轮和窣堵波，象征佛陀一生的4件大事，即诞生、悟道、说法和涅槃。
●在每座塔门（除南塔门外）最上方的横梁上都刻有7个1组排列的窣堵波和菩提树，代表“过去七佛”。
这种表现人物而不刻画人物本身的象征手法，因为反复运用而不太费解的哑谜式的叙事技巧，使观众通过可视的片断形象领会不可视的完整形象，是印度早期佛教雕刻独特的造型语言。

在构图方式上，桑奇的浮雕往往采用密集紧凑的填充式构图和一图数景的连续性构图。桑奇的塔门浮雕上挤满了繁密的人物、动植物和建筑物，使整座塔门的视觉效果都好像放大的象牙雕刻。在同一幅画面中表现一系列连续性的故事情节，体现了对空间的充分利用、自由支配和大胆超越。例如：
●《须大拿太子本生》在同一幅浮雕中反复多次出现太子一家的形象，通过人物动作和背景的变化表现故事情节的发展；
●《出家逾城》（见上图）则通过同一幅浮雕中反复出现 5次的同一匹空马在不同背景衬托下前后高低位置的移动，像动画片一样在空间的运动中表现了时间的推移和情节的转换。
这些象征符号穿插在写实的形象之间，造成了虚实相生、亦幻亦真的超现实的画面。这种超现实的象征主义与超时空的连续性、填充式构图相结合，产生了奇妙的审美视觉幻象。

桑奇浮雕的透视，除了采用帕鲁德的平面式透视之外，还采用了以远方人物的足跟表示地面的阶层式透视。此外，桑奇南门第3道横梁背面的《分舍利战争》和东门第 3道横梁正面的《阿育王参拜菩提树》等浮雕，不仅具有艺术审美价值，而且具有历史文献价值。

南门第3道横梁背面的《分舍利战争》，讲述人间八王分佛陀舍利的故事。

另外西门背面最上和中间的横梁也是一个关于舍利的故事，其中中间似乎是另一个版本的八王分舍利，让我们来仔细分析一下。

西门背面最上方横梁和中间横梁，讲述的是一个连续的故事，关于佛陀舍利的故事。
最上方横梁（上图上方）讲述的是舍利搬运图，是佛在俱尸那加（Kushinagara）涅槃后，当地的统治者末罗族把佛的舍利（Sarīra）收集起来，搬运到城内，安置于大堂，提供供养的故事，图中的树是娑罗树（sala），传说佛是死在娑罗树双树下，图上骑着大象头上顶着一个盒子的应该是当地的王，盒子里面是舍利，在盒子上有一把象征高贵的伞，周边是当地的末罗族的臣民，骑着马，吹着乐器，浩浩荡荡进入图中左边的城。
中间横梁（上图下方）讲述的是八王征战图，据传，当时的北印度七国非常敬仰佛，听说佛涅槃后，无法接受末罗族独自拥有佛舍利，先是派出使者去要求舍利，但末罗族的俱尸那加地区的王不同意，后来七国就带领各自的兵马前去争夺，从图上可以看到有八把伞，有骑马的有骑象的，都向图上左边俱尸那加的末罗族城邦而来，后来当地有一个婆罗门图卢纳（Grona）出来调停，将舍利分成八份，使得国王收兵回国，各自建塔奉养。至于两百多年后，被阿育王一一打开，重新分配是后话。
似乎这个故事的可信度更高一些，你觉得呢？
在网上还查到一个包括天界、龙族与人界均分舍利的版本，具体为：佛入涅槃之后，人间八国的国王听闻消息，从四面八方赶来，一为吊唁世尊，二为分取佛陀舍利供养。他们派遣一位皈依佛教的婆罗门前去和守护佛陀舍利的拘尸力士请求分取佛陀舍利。拘尸力士不允，八王准备以武力夺取舍利。婆罗门阻止八王，称佛陀在世时身体力行教化人类，若为了争抢舍利而违背佛陀的教诲，有违本心，他建议把舍利分成八份，由八王带回国供养。后帝释天、龙王先后到来，也要求分舍利。于是婆罗门由建议按照由天人、龙族和人界三分舍利，一份给天人，一份给龙族，还有一份留在人间。人间的一份再分为八小份，由八国分别供养。最后，天人、龙族、人王手捧舍利，无不为世尊的入灭、大家痛失导师而感到悲伤不已，黯然泪下。之后，各自返回本处，以诸珍宝等供养佛陀舍利。不知道哪个才是正解呢？

东门第 3道横梁正面的《阿育王参谒菩提树》，刻画虔诚的阿育王在乐队伴奏下、宫女环绕中，正从跪伏的大象背上起身下来礼拜菩提树的庄严场面。
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终于系统的整理完桑奇大塔的图片，并对照主要参考书书目中国人名大学出版社出版的《印度美术》，针对书中提到的本身故事和佛传故事，找到了所有浮雕。在游览现场的时候，由于信息量太大，一时间使得脑海充斥过多的精致而难以一一消化，很多东西都需要后期整理之后，才真正进入到心里。
看桑奇大塔，就仿佛参观莫高窟，有很多震撼和惊喜，但却在心里保存了更多的留白。何时才能渐渐填充，使自己对于如此伟大的古代遗址的审美观念更系统更广阔，应该还需要我们了解更多的印度艺术发展历程以及佛教文化思想，或许只有这样，才能使我们看山不是山，看水不是水。慢慢来，求知和追求美，路漫漫其修远兮！

mazzy · 2013-12-09 04:50

桑奇大塔周边有一些辅建筑群，有希腊庙宇样式的建筑，也有印度建筑规格的庙宇，散布在桑奇1、2、3号大塔周边。

桑奇第17号祠堂，建于约415年鸠摩罗•笈多一世在位期间，是一座希腊神庙式的方形平顶石室，前面的门廊有4根列柱，这种简朴的佛教祠堂提供了后来早期印度教神庙的简单形制。

像是僧侣的禅房，位于1号、2号窣堵波之间

在吴哥窟、印度，见到很多类似的遗址修复工程，精心编码再还原历史。何伟的《江城》里说中国任何一个城市建筑的发展步伐掩埋了历史的遗迹，说的一点没错，希望印度不要重蹈覆辙。

以上是位于1号窣堵波东塔门对面的一个高台上的建筑遗址

5月柬埔寨凤凰花开，印度也差不多

桑奇大塔公元外一个博物馆，模仿窣堵波的建筑样式

围绕桑奇大塔遗址的农田

mazzy · 2013-12-09 04:52

离开桑奇，我们接下来拜访了另一处世界文化遗产，这就是大名鼎鼎的阿旃（zhan一声）陀石窟（Ajanta Caves）。知道阿旃陀石窟是因为妹尾河童的《窥视印度》，是这本书开启了我对印度次大陆中心地带的好奇心。至今我还记得在说到阿旃陀和埃洛拉石窟的那段文字——
我只是像诵念咒文般地喃喃重复着“阿旃陀”和“埃洛拉”，就会一下子心儿扑通扑通跳，整个人兴奋起来。我特喜欢阿旃陀被发现的经过，简直就像个对自己喜爱的故事百听不厌的幼儿。
故事发生于一八一九年，地点则在奥朗加巴城以北一百零四公里的德干高原，一处岩壁连绵不断的悬崖边。那附近有老虎出没，一位专程为猎虎而来的英国军人约翰史密斯，从悬崖上发现有头大老虎伏在下方。他按耐住急躁的心情，架起了枪扣下扳机，可惜没命中。受惊的老虎随即往悬崖跃下，渡了河消失在爬满藤蔓的岩壁之间。
史密斯为了找寻老虎的踪影，拿起双眼望远镜眺望对岸悬崖，不经意看见茂密的藤蔓间隐隐约约露出了好似石头建筑的部分。但他再仔细观察四周，之间藤葛丛生的断崖而已。
由于见到了奇怪的东西，史密斯一直无法释怀，于是便将整个经过告诉了非常要好的海德拉巴藩王。藩王听了之后说：”或许那是很久很久以前留下来的石窟也说不定。传说德干高原上有雕凿悬崖而成的石窟寺院，只是到底位于何处，至今仍然不得而知。如果那就是传说中的石窟寺院的话……好，那我们就把岩壁上的藤类给铲掉瞧瞧。”
说罢立即出动大批人马进行清除作业，有钱的藩王做起事来的确不同凡响，眼看着一大片茂密藤蔓就快被铲干净了，崖壁变得光秃秃的。最后在崖壁半腰发现了石窟，而且还不只一两座，数一数竟然有二十七座，是个规模非常庞大的石窟寺院群。
由于约翰史密斯没有射中老虎，而发现了今日印度足以夸耀世界的古迹。
我一直觉得妹尾河童是一个充满好奇心的天真的孩子，只有保存这种天真，才能如此细致而又充满童心的描述印度的点点滴滴，大到世界文化遗产，小到厕所便池。这种好奇心也让我对Ajanta心怀念想，这辈子若不能亲身来到，恐怕终身抱憾。
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所幸，在六月初旱季尾声来到Ajanta，纵使炎热难当，亦兴致满满，让我的双眼仔细寻找Ajanta的伟大。
从外观上看，阿旃陀石窟浑然天成，它开凿于瓦格拉河曲的马蹄形丘陵岩壁中，大自然的娟秀与人类的智慧融合在天地间一隅，就这样长长久久的诉说着那一段持续8个世纪的信仰的故事。即便是二十一世纪的今天，河谷中的溪流依旧如从前般流淌，大概跟2000年前一般模样。而与阿旃陀比肩的大名鼎鼎的莫高窟则是被我们精心保护着的文化遗产，它的外表已经被我们用现代技术手段重新粉饰和包裹起来了。

马蹄形的阿旃陀石窟模型，左边起始于瀑布，右侧为游客参观的主入口，通过栈桥可以在石窟的对面的高处，环顾29个石窟

马蹄形左口的峡谷瀑布

游客入口，可以看到河谷的栈桥

从第一窟的位置全景阿旃陀石窟

第16窟往第一窟 方向回看

阿旃陀在今德干高原马哈拉施特拉邦重镇奥兰加德巴西北约106公里。此地临近古代商旅和香客络绎不绝的商路，叠岭连嶂，茂林掩映，最适宜出家僧人雨季安居，静坐禅思。在公元前2世纪至公元7世纪（正值中国西汉至隋唐），在瓦格拉河畔陆续开凿了29座石窟。这些石窟沿着高约76米的崖壁从东到西排流，错落有致，连绵长达550米，石窟建筑结构及其内外浮雕装饰均是从天然玄武岩中雕刻出来。随着佛教在印度本土式微，这些石窟逐渐被废弃，荒草丛生，密林掩映，再无人烟。直至开篇说到的英国军人史密斯于1819年偶然间发现石窟，才重现这一沉睡千年的佛教艺术宝库的真容。此后印度及英国画家纷纷来临摹阿旃陀壁画，阿旃陀石窟的声名才逐渐远播全球。
据传，中国唐代高僧玄奘于公元638年在印度游历取经时，曾到过此地，并在《大唐西域记》第十一卷中对”摩诃剌侘国“一处名为”阿折罗伽蓝“的地方作了生动的描述：”基于幽台，高堂邃宇，疏崖枕峰，重阁层台，背岩壑“，”精舍四周雕镂石壁“，”证圣果之祯祥，入寂灭之灵应，巨细无遗，备尽镌镂。伽蓝们外南北左右，各一石像。闻之土俗曰：此象时大声吼，地为震动。“玄奘描述的地理环境、建筑结构及雕刻题材均与阿旃陀石窟相符，而今在阿旃陀石窟第16窟门外左右果真立一头石雕大象，因此目前多数学者认定古时”阿折罗伽蓝“即为现今的”阿旃陀石窟“。

第16窟门前的石雕大象，分立左右，可惜象牙已经折了

近代考古学家按照阿旃陀石窟群沿着幽谷岩壁从东到西排列的顺序编订为第1到29窟，而石窟的编号与开凿年代的先后无关。阿旃陀石窟均为佛教石窟，在年代上大体可分为前后两期：
●前期属于小乘佛教时期，包括第8、9、10、12、13窟，约开凿于公元前2世纪至公元2世纪，属于印度编年史中早期安达罗王朝时期。
●后期属于大乘佛教时期，除早期石窟之外均属后期，约开凿于公元450年至650年间，相当于笈多时代和后笈多时代。当时统治德干地区的伐卡塔卡王朝（Vakataka Dynasty，约公元3世纪后半叶-6世纪中叶），曾与笈多王朝联姻结盟，钳制塞卡人。

mazzy · 2013-12-21 04:34

阿旃陀石窟是建筑、雕刻、壁画艺术的综合体。虽然其壁画最负盛名，但其建筑与雕刻也颇为可观。这一章我们主要来考察其建筑及雕刻艺术。

印度人相信大地深处与神灵有某种神秘的联系，因此热衷于在坚硬的石壁上开凿洞穴，即石窟，主要用于僧人修行及信徒进行宗教仪式。石窟有两种：一种用来居住的僧房，称为毗诃罗窟；一种是用来祭祀聚会的圣殿，称为支提窟。在阿旃陀，第9、10、19、26、29五窟为支提窟，其余为毗诃罗窟。

●阿旃陀前期石窟建筑形制
9、10窟为前期石窟，结构简单，缺乏装饰，基本属于古风式风格。第10窟是阿旃陀最早的支提窟，开凿时间约为公元前2世纪初叶。第9窟开凿时间较第10窟稍晚一些，与第10窟结构极为相似，其形制与早期安达罗王朝时代的其他岩凿支提窟类似，正面有一扇马蹄形支提窗，窟内两排贯穿中殿的列柱支撑着仿木结构的拱顶，半圆形的后殿中央的岩凿窣堵波朴实无华。

第9窟外观，马蹄形支提窗及周边浮雕

第9窟窟内列柱及半圆形后殿中的窣堵波

第8、12、13窟为阿旃陀石窟前期的毗诃罗窟，其制式通常为一间无柱方厅，三面凿有简朴的小室。简朴到一般游客都不停留，我也没留下什么照片。

●阿旃陀后期石窟建筑形制：阿旃陀后期石窟结构复杂，装饰富丽，风格处于从古典主义的庄严单纯向巴洛克的豪华绚烂过渡期间。
第19、26、29窟为支提窟。其中，第19、26窟为后期支提窟的代表，也是阿旃陀雕刻最佳的两窟。
第19窟开凿于500年至550年，是阿旃陀后期支提窟的典型，正面与内部装饰雕刻富丽堂皇。正面由两根雕饰华美的石柱和6根壁柱，支撑着浮雕饰带精美的门廊。廊顶中央是巨大的马蹄形支提窗，支提窗两侧各立着一尊威武雄壮的门神雕像，旁边上下左右繁多的壁龛中雕刻有大量笈多时代萨尔纳特式的裸体佛像，大小不一，姿态各异。

第19窟正面，2根门柱和6根壁柱，支提窗，以及姿态各异的雕像

支提窗左侧门神雕塑，发饰腰饰及挂饰都很秀丽，人物躯干肌体感饱满莹润，面部表情轻松自然，显然区别与一般神凶神恶煞的门神造型
特别值得一提的是：门厅左侧壁的玄武岩浮雕《蛇王与蛇后》（Nagaraja and His Queen），被认为为笈多时代的古典主义雕刻的杰作。到此一游的朋友一定不要忘记膜拜这尊浮雕。蛇王头戴宝冠，头后的七头蛇兜帽如花瓣舒展，其安逸的端坐在中央，气派高贵而威严，双目低垂，似乎在沉思冥想。蛇后在蛇王右侧倚靠着蛇王，造型娇媚，神态温雅，一腿垂落一腿屈膝支撑在底座，舒适而休闲。蛇后与蛇王的目光交汇于浮雕外一点，不知道在注视什么。蛇王左侧站立着一位手持拂尘的裸体侍女，平衡了整幅浮雕的构图感。

第19窟窟内有15根列柱，也雕饰华美。半圆形后殿内岩凿窣堵波前雕刻有一尊笈多萨尔纳特样式的佛陀立像。

第19窟内部15根列柱，雕饰也比较精美，半圆形后殿包围的窣堵波

第19窟后殿窣堵波前面的佛陀立像

第19窟内部列柱柱头连接处的浮雕及飞天风格优雅的漂浮雕，损毁较为严重，后人进行过修补，修补之处呈现黄赫色

B.T.W. 文字内容部分摘录至《印度美术》一书。当我回过头来仔细阅读书中文字，再结合游览时拍摄的照片，能够发现更多精彩。

mazzy · 2013-12-25 15:38

第26窟支提窟约开凿于600年至642年，正面华丽的门廊上的支提窗比19窟更大，叶尖装饰有漩涡型花纹，支提窗两侧也雕饰有很多佛像。内部拱廊和列柱柱头上布满带有佛像的嵌板。后殿窣堵波前面的壁龛内供奉着一尊笈多萨尔纳特样式的佛陀坐像，左侧廊的岩壁横卧着一尊长7.27米的《涅槃佛陀》，据《印度美术》所述，这竟然是印度境内现存最大的佛像！:alien:这尊卧佛在拘尸那迦的婆罗双树之间的卧榻上侧身横卧，头枕长枕，右手支在耳侧，瞑目圆寂。佛像造型沿袭萨尔纳特样式，螺发厚唇，表情静谧。卧榻下长条浮雕跪着一排哀悼的比丘和末罗族人。第26窟铭文镌刻着阿折罗（Achala）的名字，刚好跟玄奘在《大唐西域记》中记载的石窟建造者“阿折罗阿罗汉”吻合，从另一个层面印证了阿旃陀石窟就是玄奘当年西游时所到的“阿折罗伽蓝”。

第26窟支提窟入口

支提窗叶尖装饰有漩涡型花纹

门廊侧壁布满佛雕，纹饰朴素

第26窟内部，24根列柱大气典雅，后殿窣堵波供奉着一尊佛陀坐像

内部环绕的岩凿佛陀浮雕眼花缭乱啊

内庭左侧的大卧佛

在阿旃陀游览，从窣堵波一眼就可以看出佛教建筑样式的演变。在公元前的小乘佛教时期，窣堵波只是座圆塔，表面没有任何装饰，造型相当简单。当时佛像尚未成为膜拜的对象，窣堵波上是没有佛像的，从第9、10两窟可以看出来。到了大乘佛教时代，窣堵波的正面开始雕凿大型的佛像，并且开始膜拜佛像，石窟内部的墙壁或柱子，都以浮雕或壁画进行装饰，以19、26窟为代表。五六百年的演化，从阿旃陀毗邻的石窟中就一目了然，真是令人感动！

在介绍了后期支提窟的特点之后，我们来看看后期毗诃罗窟有哪些变化。从建筑样式来说，前期的毗诃罗窟更注重功能性，就是僧侣修行的僧房，空空如也的方形大厅，以及三面墙体分别向内延伸的依然是空空如也的一间间狭小的僧房。而后期的毗诃罗窟，例如第16、17、1、2等后期毗诃罗窟的形制已发生显著的变化，石窟正面增加了列柱门廊，内部方形大厅也有雕刻华丽的列柱，后壁中央还凿出供奉石窟佛像的佛龛，说明这些毗诃罗窟已不仅是僧房，而且兼有佛殿的功能。

第16窟非常好定位，在16 窟的外面，有一条小路，是在岩石上凿成的，从石阶下去有一门，门外两旁各有一只用黑石雕成的大象守门，再往前就是巴哥拉河岸了。第16窟毗是阿旃陀石窟规模很大的的一个毗诃罗窟，石窟的介绍上用了三个“最高级”的英文词汇“largest，finest，most interseting”来介绍它，可见这一窟的重要地位。第16窟开凿于475年左右，据门廊左壁铭文记载，该窟由瓦卡纳塔国王哈利孙纳的大臣供奉开凿。在边长为19.5米的方形大厅内凿有20根豪华列柱，后壁的祠堂中雕有一尊笈多萨尔纳特样式的佛陀坐像，做转法轮印。但从建筑上看不出啥名堂，关键在于其华丽丽的壁画，后面再详细说。

在阿旃陀，大多数出名的毗诃罗窟主要由壁画出名，而建筑样式没有特别突出的，往往也很难区分，贴几张iPhone全景照片看看毗诃罗窟长啥样。

很多毗诃罗窟形制非常简朴，仅凿出内形，未涂敷灰泥，仍可见开凿石窟的痕迹，请看上图窟顶的岩石形态

早期佛教中并没有的佛像，信徒们只是以脚印、法轮、宝树、舍利塔来象征佛陀，公元2世纪开始，犍陀罗地区受希腊文化影响，开始出现佛像崇拜，到了笈多王朝时代（公元320-600年），佛像雕刻迎来黄金时代，艺术成就也达到顶点，阿旃陀石窟开凿于始建于公元前2至1 世纪，早期的雕刻漫失不清，保存最多最为完好、艺术价值最大的造像，大多为笈多王朝时期所雕凿。

第1窟佛龛如来说法

第2窟祠堂如来佛

第2窟列柱石雕

mazzy · 2013-12-31 07:36

笈多时代的绘画从宫廷到民间普遍流行，但大多绘画绘画在棉布、木板或棕榈叶上，早就湮没无存。而今只能从阿旃陀后期石窟中那些逐渐剥蚀的壁画上，窥见当时典礼优美的绘画踪影。印度大陆其他地区也留存有不少壁画，但数量和艺术价值都远远比不上阿旃陀壁画，这些壁画详实生动再现了笈多王朝的方方面面，线条或柔和纯朴，或浓艳豪放，极重视人物神情刻画和意境的表达，多富有抒情气息。阿旃陀壁画给人最大的冲击是壁画内容的人性化，就好像第一次认真阅读印度神话时的感觉，这些壁画上的男子或女子均充满浓厚的情感意识，或欢喜或悲悯，或艳情或庄重，充分体现出印度文化的特点，色彩斑斓！

阿旃陀石窟壁画是现存最早的印度古代壁画遗迹。其制作方法，是在石窟的多孔火山石玄武岩壁画上，先涂上一层混合着植物纤维的灰泥，厚达4厘米至5厘米（类似现代装修时刮腻子），填满岩石的细孔，盖住凿痕，再涂上一层薄如蛋壳的匀细的白色石灰，制成壁画的底子，然后在此基础上施以彩绘。阿旃陀壁画的绘制技术室胶彩画（Tempera，蛋彩画）与湿壁画（Fresco）的结合。颜料通常以树胶或动物胶调和，虽然一般在底子基本干燥后敷彩，但印度石灰的含水性可以使底子较长时间保持湿润，因此近似湿壁画的效果。颜料主要取自当地火山石矿物质颜料，包括各种深浅不同的赭石和绿色，还有朱砂、土绿、土黄、石灰白、紫色、群青等，唯一的有机颜料是灯烟黑。画壁由不同尺寸的兽毫制成。作画的程序一般先用红赭石勾出草图，然后用浅灰绿色染内涂层，接着染专属色，整个画面染完，便用棕色、暗红色或黑色线条重新勾勒轮廓，确定细部，最后以光滑的石头或贝壳磨光胶彩画面，使之亮丽生辉。（摘录自《印度美术》）

看看剥落了的壁画的底层

阿旃陀石窟的壁画也分为前后两期，壁画绘制的时间比石窟开凿的年代略晚。前期壁画以9、10两窟为代表，后期壁画以16、17、1、2四窟为代表。
●前期壁画约作于公元前1世纪至公元200年，题材以本生故事为主，通常采用长条横幅一画数景的连续性叙事形式，类似桑奇大塔的塔门横梁浮雕。人物造型与巴尔胡特、桑奇等地的古风式雕像惊人的相似。色彩只有红赭石、黄赭石、土绿、石灰白、灯灰黑等几种比较暗沉的颜色，缺乏蓝色颜料。

第9窟壁画

第9窟壁画

第9窟壁画人像呈现典型的巴尔胡特风格

第9窟壁画

第9窟壁画立柱佛画像

第10窟立柱壁画

第10窟内殿穹顶壁画，大多是一佛二胁侍的绘画样式，但佛均以不同的手印示人

第10窟内殿侧壁被玻璃保护起来的壁画，几乎可以说是印度最早的壁画，残损较为严重，以佛本生故事为主，由于光线太弱，几乎很难拍摄下较为清晰完整的照片

在介绍桑奇大塔的时候，我们曾经说过：遵循印度早期佛教雕刻的惯例，各类艺术形式中禁忌出现佛陀本人的形象，而只用菩提树、法轮、台座、足迹等象征符号代表佛陀。据考证，在阿旃陀第9、10两窟属于早期石窟的列柱上出现大量的佛像为后期补画。

mazzy · 2014-01-01 13:20

阿旃陀后期壁画约作于450年至650年或更晚，题材既有本生故事又出现佛像的佛传故事和单独的佛像、菩萨像，且往往单独的佛像、菩萨像异常高大。画面不限于横幅，而是向上下左右自由扩展，几乎没有明确的边界，仍采用一图数景的连续性叙事形式。人物不论男女，造型都呈现三曲式，手势灵活，眼神飞动，线条流畅，色彩艳丽。后期壁画色彩丰富多彩，启用从阿富汗输入的贵重的青金石制作蓝色颜料。

在第16、17、1、2窟正面门廊的壁廊、天井，内部大厅的回廊四周墙壁、列柱、天井和祠堂前厅，都装饰着五色斑斓的壁画。壁画中各种类型人物粉墨登场，佛陀、王者、僧侣、隐士、商人、士兵、乐师、舞女、天神、天女、精灵、妖魔穿插其中，各种动物造型如大象、牛、马、猴子、鹿、羚羊、鹅、孔雀在热带雨林中徜徉，半人半鸟的乐神紧那罗、牛头鱼尾的怪兽点缀其中，天国与人间接壤，幻想与现实交融，精神与肉体并重，宗教与世俗相伴，神奇而瑰丽。

阿旃陀石窟壁画具有很高的审美价值，深受古典印度美学思想和绘画理论的影响。公元 5 至公元 6 世纪《毗湿奴往世书》的附录《毗湿奴最上法》中的《画经》中，提出了印度传统绘画的法则“六支”：意为绘画的六个要素。他以一段梵文诗歌体歌诀来表述：即一形象差别、二度量、三情、四与美联系、五相似、六色彩区分。所谓的“味画”之具备“六支”中之四“与美联系”的要素。阿旃陀后期的壁画作品大多是这样的“味画”。从作品中可见，“艳情味”与“悲悯味”是阿旃陀壁画的两种主导的审美情感基调。阿旃陀壁画的“艳情味”主要表现了对世俗的眷恋；而“悲悯味”主要表现了对宗教的皈依。眷恋世俗与皈依佛教的矛盾情感交织在一起，构成了阿旃陀壁画艺术的特有魅力。在形式技巧上，阿旃陀壁画艺术通过富于表情的人物面部，含有语汇激情的手势，肯定、流畅而洗练的线条和凹凸晕染的躯体色彩构成了一系列肌肤光洁圆润、立体感强、色彩明快清新的画面，把“悲悯”与“艳情”巧妙地糅合在了一起。

第16、17窟壁画年代相对较早，作于约公元475-500年间，风格处于笈多时代古典主义盛期，高贵简朴的造型与华丽繁复的装饰，宁静的精神美与活泼的肉体美，皈依宗教的悲悯与眷恋世俗的艳情，还保持着古典主义的微妙平衡。
第16窟壁画暗色较多，暗褐色占支配地位。第16窟尚存一个比较完整的壁画主题“难陀出家”，描绘佛陀回乡劝导他的同父异母的兄弟难陀出家皈依佛门的故事。壁画采用一图数景的连续性叙事方式展开，其中最精彩的一景为下图主题为”垂死的公主“，刻画难陀的妻子孙德丽看见使者捧回难陀的宝冠得知丈夫已出家，悲痛欲绝，昏倒在身边侍女的臂弯里。搀扶和服侍她的侍女们个个愁眉不展，似乎也在分担女主人的痛苦。垂死的公主低垂的头额，半闭的双眼，瘫软的四肢，在侍女的搀扶下斜倚床榻的姿态，生动表现了被遗弃的妻子的极度悲伤。此景中半裸的侍女和全裸的孙德丽，体态丰腴柔美，形态适度自然，通过人物悲哀的表情、动态和手势表现了皈依宗教的“悲悯味”，同时又通过战士女性体态柔美的风姿表现了眷恋世俗的“艳情味”。

“难陀出家”壁画局部之“垂死的公主”

第16窟还有其他的壁画佳作，如”乌马伽本生“、”托胎灵梦“、”阿私陀占相“、”入学惊师“、”竞技武艺“等。参观时可仔细留意。

体态和手势非常优美吧

我猜这是”阿私陀占相“

全裸的美女，丰腴娇媚

不知道是猴王还是猴精

mazzy · 2014-01-02 08:06

第17窟壁画以明亮色调居多，比第16窟明快热烈。整个内部大厅的回廊四周墙壁均保存着较为完整的壁画，更具观赏性。先来几张大景，在截取其中的小景一一道来。

上面两图是进门后左边墙面大景，第二张是第一张稍微放大的局部

第17窟进门左手边整面墙的壁画，精彩绝伦

靠近祠堂左手边一整墙壁画，下面是稍微放大的局部

第17窟正殿天顶四角的仙女造型各异，手持莲花、海螺等法器

第17窟天顶壁画也很精美

窟内列柱上亦布满美妙典雅的壁画

mazzy · 2014-01-02 08:09

第17窟正面走廊后壁上部的大幅壁画《须大拿本生》，约作于公元500年左右，色彩明媚。这个本生故事在桑奇大塔横版浮雕中也有描绘过，故事的内容详见第38楼”桑奇大塔之本生故事及佛传故事“。
同样采用一图数景的模式，布局错落有致，堪称”艳情味“与”悲悯味“交织的”味画“。右边是第一幕宫廷生活景象，描述须大拿太子与他年轻美貌的妻子马德丽公主并肩坐在宫殿凉亭的卧榻上偎依相恋的情态。太子肤色棕黑，公主肤色白皙，在红墙红柱的掩映下对比鲜明。几乎全裸的公主娇媚的斜倚在太子怀中，她那细长的美目、流转的眼神、微笑的嘴唇和纤巧的手势，以及一曲一伸的双腿，都展现出女性身体的魅力和风情。中间和左边的下一幕描绘太子与公主一家被放逐的情景。他们穿过王宫花园向大门走去，一堆男女从宫殿窗口窥望他们的离去，高擎伞盖的侍女和其他随从也黯然神伤，景物色调由热烈转变为凄凉，”艳情味”过渡到“悲悯味”。不过右侧伞盖下马德丽公主三屈势的优美体态依旧楚楚动人，在悲悯的氛围中依旧回响着“艳情味”的余音。左侧伞盖下的须大拿太子的目光直视宫门，似乎义无反顾。本生故事的后续情节如太子把马和马车施舍给三个婆罗门、把儿女施舍给贪婪的朱贾卡，以及朱贾卡来到须大拿父王的宫廷索取释放孩子的赎金等，在壁画中也有展现

须大拿本生（局部）

马德丽、须大拿太子以及穿半身裙的男侍从均呈现三屈式的体态

第17窟祠堂右侧壁画《佛陀还家》，亦成为《在佛陀面前的母子》，约作于500年左右，描绘释迦牟尼成佛后重返迦毗罗卫，在宫殿门口与从前的妻子耶输陀罗和儿子罗睺罗重逢的故事。壁画中佛陀异常高大，象征他的精神伟岸，超越凡人。出门迎接佛陀的耶输陀罗讲儿子推到曾经的丈夫面前。罗睺罗仰望着父亲，伸出双手充满期待。佛陀的头部意味深长的低垂向妻儿一侧，右手拿着化缘钵递向妻儿，左手指着自己。耶输陀罗凝望着佛陀的眼神交织着爱慕和敬畏。佛陀身披黄色的袈裟熠熠生辉，淡绿色的光环突出了佛陀金棕色的头部。不得不再次重复道：皈依宗教的“悲悯味”与眷恋世俗的“艳情味”，在这幅壁画中保持着适度而微妙的平衡。

第17窟进门左手边的壁画《僧伽罗事迹》（Simhala Avadana），约作于500年左右，是阿旃陀壁画中最大的一副！描绘印度商主僧伽罗率众渡海政府斯里兰卡的传说。僧伽罗被拥立为国王，斯里兰卡以僧伽罗为国号，意即为狮子国。这幅画展示了史诗般恢弘的场面：威猛的大象列队、满载骑兵的战船、国王登基的典礼，构图繁复，气势豪迈，表现了威猛、刚毅、骁勇的“英勇味”。在宝岛帐幕中与僧伽罗调笑的女妖，妖媚迷人，又表现了男欢女爱的“艳情味”。

这个时候，一切文字都是多余的，自己拿着电筒，慢慢享受吧！

mazzy · 2014-01-02 14:55

第17窟佳作还有《因陀罗与天女》、《乾达婆与天女礼佛》，展现了印度飞天的各种优美的动态。
《因陀罗与天女》描绘吠陀主神因陀罗（帝释天）在一群天女、乐师簇拥下飞翔云间。云层以程式化线条勾勒，略加渲染。半裸的因陀罗身材高大、头戴宝冠，帝王装束，皮肤白皙，腰挂金刚杵和佩刀，体态呈女性化的三屈式，前倾的头部和腰部，弯曲的双腿，向后飘荡的围腰布、缎带和珠宝饰物，都表示他向前飞行的动态。身边两个面容艳丽的裸体天女，一个肤色青灰（右边），一个肤色棕红（再右边）。手持乐器奏乐飞舞。这只天国乐队还包括一个转身吹笛的天女和两个扛乐器的乐师（一左一下）。详见下图。

“因陀罗与天女”壁画
《乾达婆与天女礼佛》描绘主管音乐的乾达婆与天女礼佛的场景。乾达婆和天女Apsara在印度艺术中经常以成对飞天的形式出现。印度的飞天虽然在印度雕刻中也不乏带着翅膀或飘带的形象，但阿旃陀壁画的飞天却没有类似中国石窟壁画的飞天那种长长的飘带，而主要通过身体四肢弯曲的动态，借助于衣饰特别是沉重的珠宝饰物的大幅度摇摆，来表现飞翔的迅速。

乾达婆斜挎佩剑，合掌礼拜，天女手抚其肩膀，也低头弯身向前。他们的衣饰、缎带和珠宝饰物向后摇摆，展现了飞翔的速度之快

礼佛的天女之一，手势极其优雅，配饰精美

另外还有《佛陀说法》、《金鹿本生》、《金鹅本生》、《大猕猴本生》，这些壁画的风格已臻于古典主义的极致，并开始出现矫饰主义的最初迹象。

大猕猴本生吧，经tom指点解释如下：猕猴王和采花人的故事，图右边应该是猕猴王把按国王命令来才芒果而掉到山谷的采花人背出来，左边是采花人把来意告诉猕猴王，中间是猕猴帮助采花人采来芒果后疲劳在地上睡觉了，而采花人恩将仇报举起石头把猕猴王砸死了

妇女及王族的头饰、佩饰开始逐渐华丽，渐渐向巴洛克风格转换

mazzy · 2014-01-02 15:06

后期石窟壁画以16、17、1、2四窟为代表，16、17窟相对1、2窟较早。
第2窟壁画年代不易，风格悬殊，少数仍属于古典主义，色调较为暗沉质朴，更多的则倾向于矫饰主义，开始不遗余力的使画面富贵堂皇。第2窟最著名的壁画为《女信徒献祭》，位于内部后壁右侧神龛两旁，约作于500年前后，为公认为古典主义的杰作，绘画界曾把这幅壁画与意大利画家波提切利的名作《春》相比。壁画中几位身材修长的女信徒手捧香花美食袅袅婷婷的走向鬼子母神龛，神情庄重，几乎全裸的身体挺秀高华，保持着古典主义的静谧。身体扭转的姿态颇有节制，微呈三屈式，而不曾过分夸张而艳俗。手势富于表情，传达出内心的虔诚。可惜这么一副名画，姐竟然没有用相机捕捉下来，再细细品味。在网上搜了半天也没找到有图片信息，只好翻拍《印度美术》上的图片啦。

神龛左侧的“女信徒献祭”

神龛右侧的“女信徒献祭”

意大利画家波提切利的名作《春》

画面中部偏下方残损的部分隐约可见皇族的头饰华美，略显矫饰主义风格

上图局部放大，头饰、项链、臂饰等，与早期风格相去甚远，天青石作为颜料，蓝色开始出现在壁画中

古典主义绘画风格，人物群像，右上角皇族与侍者，注意皇族头饰

mazzy · 2014-01-03 07:15

石窟壁画主题的最后三章，介绍最富丽堂皇充满矫饰主义及巴洛克风格的第1窟。第1窟与第2窟壁画年代相仿，同属于阿旃陀壁画的最后阶段，在精神的沉迷与肉体的陶醉之间徘徊，在宗教的“悲悯味”和世俗的“艳情味”之间摇摆，日益倾向于“艳情味”。

第1窟内部后壁中央佛龛前室两侧绘有两幅巨大的菩萨画像，约作于公元580年前后，是阿旃陀壁画最著名的杰作。左边是《持莲花菩萨》，右边是《持金刚菩萨》。按照中国说法，左边是观音菩萨。

持莲花菩萨

持金刚菩萨及左侧的国王
我们比较这两幅大型壁画，可以看到明显的区别。《持莲花菩萨》头戴镂金的尖顶宝冠，面部造型近似笈多佛像，表情宁静、悲悯而温柔，右手以极其优雅的手势轻捻着一朵莲花。他佩戴着宝石项链、珍珠圣线和臂钏手镯。丝绸腰布纹饰简朴。持莲花菩萨呈现女性化优美的三屈式，优雅而庄重。周围的爱侣（右侧）、持拂尘者、孔雀、猴子、棕榈、山石，五彩斑斓，构建出繁密幽深的背景，衬托得菩萨的形象格外丰满明丽。《持金刚菩萨》画风较《持莲花菩萨》更华丽，更繁复。持莲花菩萨肤色浅黄明快，持金刚菩萨肤色棕褐沉着。前者的珠宝饰物精选而不繁多，后者的珠宝饰物繁多而细密。持金刚菩萨壁画大面积青蓝、碧绿色调，与菩萨及周围国王、侍女、爱侣等人物服饰的金黄色交相辉映，更富于金碧辉煌的装饰效果。考古学家们分析：《持莲花菩萨》画风属于矫饰主义，介乎笈多古典主义与中世纪印度巴洛克风格之间。《持金刚菩萨》画风更倾向于矫饰主义甚至巴洛克风格。

持金刚菩萨壁画左上角的爱侣

mazzy · 2014-01-03 07:52

第1窟廊壁还有大幅壁画《摩诃贾纳卡本生》，约作于600年以后，以一图数景的连续图画，表现摩诃贾纳卡王子历经波折终于继承王位而又依然出家的故事。下面三幅链接起来，从左到右观赏。

王子的宫廷生活

听菩萨说法，左上角

骑着白马的王子，走出宫门，依然出家

《摩诃贾纳卡本生》局部《舞女与乐师》，也是阿旃陀壁画的名作，描绘西瓦利王后让宫女们丽服靓装、奏乐起舞，企图劝住摩诃贾纳卡国王出家。壁画中间的舞女穿着紧身罩衫、深紫色长袖的浅黄色长上衣和宽大的条纹裙子，佩戴着各种精美的珠宝饰物，盘绕的发髻上缀满金珠和鲜花。舞女手势灵动，眼波流转，全身呈夸张的三屈式，裙子随着回旋舞动而膨起，更显得舞姿曼妙飘逸。她周围七个女子组成了一支乐队，包括两枝横笛、两对铙钹、一堆长圆鼓、一个沙漏型鼓和一把琵琶（仔细看，慢慢看:angel:）。左边两名半裸的女乐师吹横笛的姿势格外优美，也呈现三屈式。这些宫廷乐师及舞女的服饰、发型、容貌、动态和环境描绘，都代表着阿旃陀壁画的最后阶段，已从古典主义的单纯、明快、淳朴、宁静转变为巴洛克的繁缛、夸张、绚丽和激动，在这幅壁画中炫耀女性魅力和追求世俗享乐的”艳情味“已明显占据上风。

《摩诃贾纳卡本生》局部，我猜是王后劝解已成为国王的摩诃贾纳卡不要出家

《摩诃贾纳卡本生》局部，王子出家，华丽的宝冠变成了简单的头饰

mazzy · 2014-01-03 08:04

第1窟壁画佳作还有《降魔图》、《尸毗王本生》、《波斯使节》。

以上两幅猜测是《波斯使节》

巴洛克风格，华丽的头饰

第一窟千佛图

mazzy · 2014-01-03 08:26

这里所说的攻略，是观赏游览攻略，特别针对喜欢石窟、壁画艺术，而不是只为到此一游的童鞋们。
通过前面的介绍，把阿旃陀石窟的建筑、雕刻及壁画艺术进行了详细介绍。内容有些多，基本上是我根据《印度美术》一书介绍的内容，整理参观时拍摄的照片，编辑而成。文字部分大多摘录至《印度美术》，我自己还缺乏这么深刻的审美品味，同时也缺乏对这些艺术珍品的理解鉴赏能力。那么借助这本书，使我对阿旃陀石窟艺术的鉴赏能力得到了极大的提高，也希望经过我的整理，能够对阿旃陀感兴趣的朋友们提供一点帮助。

现在把

前2+9章的内容进行一个提炼整理，希望总结出一个对后来人有帮助的游览指南。

阿旃陀石窟均为佛教石窟，沿着幽谷岩壁从东到西排列的顺序编订为第1到29窟，石窟编号与开凿年代无关。在年代上大体可分为前后两期：
●前期属于小乘佛教时期，包括第8、9、10、12、13窟，约开凿于公元前2世纪至公元2世纪，属于印度编年史中早期安达罗王朝时期。
●后期属于大乘佛教时期，除早期石窟之外均属后期，约开凿于公元450年至650年间，相当于笈多时代和后笈多时代。

从建筑造型上来看，分为两种：支提窟和毗诃罗窟。其中支提窟的建筑造型比较有可看性。
第9、10窟为早期支提窟，已具备最基本形态，包括：马蹄形支提窗，窟内两排贯穿中殿的列柱支撑拱顶，半圆形的后殿中央都有岩凿窣堵波。第19、26、29窟为后期支提窟，后期支提窟增加了门厅石柱及壁柱，门厅及窟内列柱、壁廊布满各种浮雕，装饰华美。其中又以第19、26窟为代表，同时这两窟也是阿旃陀雕刻最佳的两窟，注意观赏。
重点观赏：
●第19窟门厅浮雕，别错过门厅左侧壁《蛇王与蛇后》及列柱柱头浮雕及列柱上端的嵌板浮雕。
●第26窟门厅浮雕，内部拱廊和列柱柱头上布满雕刻佛像的嵌板，内部环绕的岩凿佛陀浮雕，内庭左侧的大卧佛，后殿窣堵波的佛陀坐像。
除了5个支提窟外，其他都是毗诃罗窟。阿旃陀的毗诃罗窟有几个规模特别大的，走到那儿就能意识到。因为有些毗诃罗窟实在无聊透顶，我连照片都没拍，所以目前我也没法完全准确定位所有所有的石窟。

阿旃陀石窟的壁画也分为前后两期，壁画绘制的时间比石窟开凿的年代略晚。前期壁画以9、10两窟为代表，后期壁画以16、17、1、2四窟为代表。
前期壁画约作于公元前1世纪至公元200年，题材以本生故事为主，通常采用长条横幅一画数景的连续性叙事形式，类似桑奇大塔的塔门横梁浮雕。人物造型与巴尔胡特、桑奇等地的古风式雕像惊人的相似。色彩只有红赭石、黄赭石、土绿、石灰白、灯灰黑等几种比较暗沉的颜色，缺乏蓝色颜料。
重点观赏：
●第10窟立柱及内殿侧壁壁画，特别是侧壁被玻璃保护起来的壁画，是印度最早的壁画，以佛本生故事为主，残损严重，灯光昏暗，需仔细。
●第9窟内殿壁画及列柱壁画。

阿旃陀后期壁画约作于450年至650年或更晚，题材既有本生故事又出现佛像的佛传故事和单独的佛像、菩萨像，且往往单独的佛像、菩萨像异常高大。画面不限于横幅，而是向上下左右自由扩展，几乎没有明确的边界，仍采用一图数景的连续性叙事形式。人物不论男女，造型都呈现三曲式，手势灵活，眼神飞动，线条流畅，色彩艳丽。后期壁画色彩丰富多彩，启用从阿富汗输入的贵重的青金石制作蓝色颜料。在第16、17、1、2窟正面门廊的壁廊、天井，内部大厅的回廊四周墙壁、列柱、天井和祠堂前厅，都装饰着值得细细观赏的壁画。
重点观赏：
●第1窟：大殿四周壁画，《持莲花菩萨》、《持金刚菩萨》、《摩诃贾纳卡本生》、《降魔图》、《尸毗王本生》
、《波斯使节》。还有藻井画、立柱壁画，也很值得观看。
●第2窟：大殿四周壁画，最著名是位于内部后壁右侧神龛两旁的《女信徒献祭》，还有《金鹅本生》、《佛陀诞生》、以及前室右侧回廊壁画《维杜拉潘迪塔本生》（一座小凉亭下荡秋千的蛇公主）。
●第16窟：大殿四周壁画，《难陀出家》相对最为完整，其他《乌马伽本》、《托胎灵梦》、《阿私陀占相》、《入学惊师》、《竞技武艺》，注意找。
●第17窟：大殿四周壁画，《须大拿本生》、《佛陀还家》、《因陀罗与天女》、《乾达婆与天女礼佛》，《金鹿本生》、《金鹅本生》、《大猕猴本生》，还有进门左手边阿旃陀最大的一副壁画《僧伽罗事迹》，千万不可错过。
以上又以1、17窟保存更为完整，整个内部大厅的回廊四周墙壁均保存着较为完整的壁画，极具观赏性。

由于参观游览的时间受限，且容易视觉疲劳，建议集中精力攻坚。按顺序，1（壁画+雕刻）、2（壁画）、9（建筑+壁画）、10（建筑+壁画）、16（壁画）、17（壁画）、19（建筑+雕刻）、26（建筑+雕刻）都值得看。

mazzy · 2014-01-04 07:08

第6窟是唯一一个上下两层结构的毗诃罗窟，比较有趣，也很少见。底层已经塌陷，里面是一个佛的坐像和一个复杂的雕刻的门通向圣室，上层大厅环绕壁龛和门口上都有些壁画。

第6窟一楼入口

第6窟二楼大厅

第6窟佛龛边的浮雕

第6窟二楼壁画

第6窟二楼正殿佛龛

阿旃陀第4窟是这儿规模最大的石窟，也是最大的毗诃罗窟，是一个巨大的修行场所，厅内有28个柱子，虽然没有完工，但是里面有一些精美的雕刻。它包括一个走廊，多柱式大厅，圣室，前厅和一系列未完成的壁陇。圣室有一个巨大的佛像，两侧菩萨和天上的仙女之上，佛呈现说法姿态。

大殿后方佛龛前室雕刻精美

第4窟佛龛前室的雕塑

mazzy · 2014-01-04 11:46

作为马哈拉施特拉邦必游的两个景点，阿旃陀和埃洛拉几乎算是毗邻，前者位于奥兰加巴德（Aurangabad）东北约120km，后者位于奥兰加巴德西北约30km，两者之间没有捷径可走，都必须返回奥兰加巴德再重新出发。不建议一天游两个景点，那简直是杀死人的节奏，一来视觉疲劳，二来两个景区都挺大，仔细看的话，每个都至少4、5个小时。

埃洛拉石窟（Ellora Caves）开凿于一座南北走向的新月形火山岩山麓陡坡上，从公元7世纪至11世纪，陆续开凿了34座的石窟，其中：佛教石窟12座（开凿于600-800年），印度教石窟17座（公元600-900年），耆那教石窟5座（公元800-1000），全长约2公里。
埃洛拉石窟与阿旃陀石窟均为印度艺术的瑰宝，阿旃陀以壁画闻名，埃洛拉则以雕刻著称。埃洛拉形式上呈现大乘佛教末期的特征。其中第16窟凯拉萨神庙，是世界上最大的单体雕刻石窟，呈现出天人合一的完美景致，堪称建筑艺术史上的绝色，令人叹为观止。
这些石窟见证了印度教、耆那教的复苏和佛教的衰败，在一个很长时期三大宗教和谐共存一个的地区，也说明了当地统治者对宗教的宽容性，主要经历了遮卢伽王朝Chalukya（公元543-753年）和拉什特拉库塔王朝Rashtrakuta（公元753-973年），两个印度中南部的王朝。考古学家从南往北依次编号，编号顺序与开凿年代无关。南段第1-12窟为佛教石窟，中间第13-29窟为印度教石窟，北侧第30-34窟为耆那教石窟。

途径Ellora的大巴会停靠在Ellora Caves公园门口，买了票从公园门口进来后要穿过一个大花园的小路，才能走近石窟

凯拉萨神庙前美妙的公园绿地

mazzy · 2014-01-04 12:43

进入到埃洛拉公园，有思想准备的游客自然第一时间希望见到大名鼎鼎的凯拉萨神庙，而这个公园的设计就是直接满足了广大游客的这一愿望。从公园正门步入，正对着的就是宏伟壮丽的凯拉萨神庙。
走到凯拉萨神庙的面前，发现除了走正门进神庙参观之外，神庙两侧都有上山小道，可以俯瞰神庙，于是我们选择首先爬小山，先从整体上认识凯拉萨神庙。切削出三面石壁，雕镂出一座神庙，殿宇嵯峨，气势雄浑，不愧为“印度岩凿神庙的巅峰之作”。

公园入口正对的石窟就是大名鼎鼎的第16窟，号称岩石史诗的凯拉萨神庙，左右两侧都有小路上山

从神庙北面的小路上山可顺时针小转神庙，登上左侧山体的开阔平台，可以看到凯拉萨神庙全景图，如此震撼人心

从山崖最高处俯视凯拉萨神庙全貌，岩凿的四壁也有回廊可供参观，有不少雕塑

对比一下，渺小的偶们

主殿最高处几乎与山崖齐平
凯拉萨神庙之之所以闻名，是因为他是从一整块天然火山岩峭壁中开凿出来的独立式神庙，神庙纵深约 80 多米，宽约 40 多米，高约 32 米，规模之大，堪称世界之最。凯拉萨神庙相传是有拉什特拉库塔国王克里希那一世为纪念战争胜利而赦建，主体建筑完成于约756年至775年克里希那一世在位期间，全部工程费时约一个世纪。凯拉萨神庙是祀奉湿婆的神庙，凯拉萨山（Kailasa）是湿婆在喜马拉雅雪山中的隐居的一座神山（就是中国西藏阿里地区的冈仁波齐神山），凯拉萨神庙被设想为凯拉萨山。神庙竣工后在主殿告他外曾涂饰一层白色石膏灰泥，增添银辉闪烁的雪山幻觉。16世纪初，穆斯林政府德干地区时把凯拉萨神庙称作“彩宫”，说明当时这座神庙是彩饰的，可惜今天再看的时候基本都是岩石本身的灰褐色，而我们仍然可以在神庙表面发现白色石膏灰泥图层与彩绘花纹的残迹。

祠堂的四周很容易看到白色石膏灰泥图层与彩绘花纹的残迹
凯拉萨神庙位于埃洛拉石窟群中段，整座神庙包括神庙内外的全部装饰雕刻，都是凿空山崖峭壁的一整面天然火山石陡坡雕镂而成的，这与其说是大型的建筑，不如说是大型的雕刻。据估计开凿这座神庙共挖走岩石20万吨，而且侍从山崖顶部即神庙后面雕凿，像地面层层掘进，逐渐剥离，落锤直下约36米，可谓鬼斧神工，独具匠心。即便是现代建筑大师使用现代的建筑工艺，面对这么个巨大工程，难免也一时手足无措吧。

mazzy · 2014-01-05 04:51

凯拉萨神庙由门楼、祠堂、前殿和主殿 4 个基本建筑单元组成，由西向东排列在一条中轴线上。

手绘结构图，粗糙得很，凑合看
●神庙西面的入口处是一座高大的长方形双层门楼，屏蔽着圣域，隔绝了外界。入门后便是南迪祠堂和神庙的庭院。
●进入门楼后是一座亭阁，是供奉湿婆的坐骑公牛南迪的祠堂。这个方形的双层楼阁，通过石桥与正门和前殿门廊相连，楼阁上层安防着湿婆的坐骑公牛南迪的雕像，面向东方遥遥注视主殿圣所中的林伽。祠堂两侧的庭院里各有一根雕饰豪华的幢柱，高约 18.3 米，幢柱两旁分立着 两头等身大的圆雕大象。祠堂后面，是前后相连的前殿和主殿。
●前殿内部是由 4 根一组的 16 根列柱支撑的方形会堂。前殿的西边与南北外侧各凸出一座门廊。在前殿宽阔的方形平顶中心，刻有硕大的三重莲瓣浮雕图案，上面雄踞着 4 头圆雕狮子。
●主殿平面呈方形，高大雄伟，神像林立，从顶端延伸的 3 层庙塔精巧无比。主殿内部是带有过厅的供奉石雕林伽的圣所，上方时南方式高塔即带有八角盔帽形的四层阶梯状角锥形高塔，高达29.3米，同时又带有北方式的山墙凸出，而每层逐层缩减的平阶上都装饰有成排盔帽形和车篷形小阁。在主殿高塔周围的甬道旁共有五间附属的配殿，凸出于上层平台的边缘。

门楼全貌

前殿

前殿内部

前殿方形列柱会堂的平顶中心，刻有硕大的三重莲瓣浮雕

前殿顶的狮子

前殿顶超超可爱的侏儒造型，有点象ZUMA里的人偶形象

前殿顶的车篷形小阁，我们猜有点象棺材:devil:

主殿

主殿周边的配殿

主殿顶的车篷形小阁

造型形象生动的狮子

主殿顶车篷形小阁

祠堂两侧的庭院

高耸的幢柱

在主殿和前殿下面的高台基坛分成三段，在上下端凹凸线脚之间雕刻着成排等身大的高浮雕大象和雄狮。这些大象仿佛在背负着神庙奔驰，配以围绕神庙的庭院甬道和凿入侧壁的列柱回廊，构成了幽暗深邃的景观。

mazzy · 2014-01-05 05:50

凯拉萨神庙内外壁面或壁龛中布满了大量浮雕嵌板、壁龛和饰带。雕刻题材主要是有关湿婆的往世书神话，也偶有《毗湿奴往事书》和史诗《罗摩耶那》、《摩诃婆罗多》的故事。在南迪神殿和前殿基坛上刻画了《罗摩耶那》史诗故事浮雕饰带，连缀起来长达数百米。凯拉萨神庙的雕刻，强调夸张的动态、奇特的变化和惊人的力量，充满生命力，产生了印度巴洛克风格的最高杰作。

神庙基坛的《罗摩耶那》史诗故事浮雕饰带
表现运动的活力或活力的运动，是凯拉萨雕刻最显著的特征。为了充分表现运动，在构图上，雕刻留有可供形象自由活动的开阔空间，对力的焦点和动向线的安排刻意为之，以力的焦点为运动的中心，强调向上或向下、辐射状或倾斜线的动向。在造型上，雕刻借助了南印帕拉瓦雕刻的灵活多变性，以高度扭曲、夸张、变形的形象，表现大幅度的、超常规的、爆发式的运动，释放出积蓄在德干传统的遮卢迦雕刻中的凝重、强大的动能。凯拉萨神庙以神话传说和史诗故事为题材的浮雕，几乎每一幅都能够抓住故事中最富戏剧性的瞬间和形象最富于活力的动态。

“罗摩衍那”中著名的故事：十首魔王罗波那撼动Kalish山

这幅雕像，从脚下的林伽和武器三叉戟来看，左边的应该是湿婆，这两幅雕像表达的是湿婆战胜死神~阎王的故事。从前有一个修行僧人向湿婆祈祷一个儿子，湿婆给了他两个选择，一个儿子很高尚，正直但只能活16年，一个儿子很蠢，但可以活100年，修行僧选择了前者，并取名叫马克尔迪亚Markandeya，（印度美术书翻译成神童视乎不太合适），在第十五个年头快要结束的时候，大神梵天教他一个咒语“征服死亡”，希望他征服死亡并长寿，并建议马克尔迪亚向大神湿婆祈祷，并恳求湿婆延长他的寿命，湿婆同意了，当阎王的使者（估计是黑白无常

）来索拿马克尔迪亚的灵魂的时候，马克尔迪亚不断念到湿婆的名字，使者无法靠近只能离开，阎王大怒亲自前来，要求马克尔迪亚停止对湿婆的信仰，马克尔迪亚拒绝了，并警告阎王已经冒犯了湿婆，阎王说即便是湿婆也不能阻挡他，并用索命绳套住了马克尔迪亚，马克尔迪亚紧紧抱住林伽不放，这个时候湿婆就从林伽里面跳出来，踢中阎王的胸部，并用武器三叉戟刺死了阎王。感谢Tom给大家讲印度故事:smile:

上面这幅浮雕描述的是女神杜尔加大战水牛怪的故事，特征坐骑是狮子（有时候是老虎），女性，右边一个有牛角的怪物（水牛和普通牛牛角不一样）。女神杜尔加是印度教女神，性力派的重要崇拜对象，流行于印度的西孟加拉邦、奥里萨邦、比哈尔邦和阿萨姆邦，包括尼泊尔，在祭祀她的盛大的节日都要大量宰杀水牛来祭祀，尤其是尼泊尔，传统上认为她是湿婆之妻雪山神女的两个凶相化身之一，另外一个是嘉利女神。如果知道藏传佛教和印度教中性力派的关系，就知道这个女神在藏传佛教中变身过来就是大名鼎鼎的难近母，因为Durga这字的梵文意思是难以靠近的意思，所以叫难近母，雪山女神和湿婆一样，降魔的事从来不自己亲自动手，都由化身或者教一项技能或者武器给其他神去完成，杜尔加作为化身就是降魔，最著名的事迹就是大战阿修罗界的水牛怪，这妖怪太厉害，天界的因陀罗，甚至梵天，都不能降服他，所以产生了这样一个10只手、3只眼的厉害女神，每个手持有不同大神提供的兵器。

浮雕《舞蹈的湿婆》，湿婆八臂大幅度挥动的舞姿及其刚健雄浑

印度巴洛克风格的激动壮丽替代了古典主义的静穆庄严，而在表现运动时又寻求一种动态的平衡，因此在凯拉萨神庙的动态雕刻中，仍然可以看到笈多古典主义追求完美和谐的审美理想的折光。

残缺的厉害，粗看像三神合一，仔细看左手拿的像水罐，右手依稀拿的是念珠，右边脸上有胡子，莲花座，都是梵天的特征，所以应该是创造之神~梵天

石膏灰泥图层明显

 一手持海螺，一手持法轮，发冠高崇，背有光环，胸斜跨圣线，手臂上有臂训的王者打扮的是大神~毗湿奴

主殿周围的浮雕群
在凯拉萨神庙庭院内部北侧岩壁上开凿的附属石窟兰凯西瓦拉窟（Lankeshvara Cave），后壁的壁龛浮雕《舞蹈的湿婆》，比埃洛拉第21窟、第14窟等较早的石窟中同名雕刻的舞王形象，更扭曲夸张，呈现典型的的印度巴洛克风格。

同一侧壁的岩凿柱廊三河神殿（Shrine of  the Three Rivers），在殿内圆柱之间的三个壁龛中并排伫立着三尊河流女神——恒河、耶穆纳河、萨拉斯瓦蒂河女神雕像，代表印度三大圣河在圣地普拉亚格Prayag汇合，也以为着凯拉萨神庙所在地像普拉亚格一样神圣。这三尊河流女神雕像既保持着笈多古典主义的静穆和谐，又充溢着印度巴洛克风格的华贵优雅，被公认为印度雕刻中女性美的最高典范！可惜被大大咧咧的姐错过了:alien:

感谢热心的不伽，旅行中帮我找到三女神，补图！

mazzy · 2014-01-05 07:57

飞天是印度神话中会飞的小神或精灵，主要包括天国乐师乾达婆Gandharva及其伴侣能歌善舞的天女阿布萨罗Apsara，半人半马或更常见的半人半鸟的男女歌神紧那罗Kinnara和紧那丽Kinnari。印度的飞天起源于吠陀时代，早在《梨俱吠陀》中便已提及乾达婆和阿布萨罗。在巴尔胡特、桑奇等地的印度早期佛教雕刻中，已出现半人半鸟或有翼的飞天在佛陀的象征物或纪念物上方飞翔，奉献花环或祭品。贵霜时代犍陀罗和马图拉雕刻的飞天通常有翼，阿马拉瓦蒂雕刻的飞天则通常无翼。笈多时代在佛教雕刻与壁画和印度教雕刻中，无翼的飞天频繁出现，乘云驾雾御风飞舞，大多既无翅膀也无飘带，仅仅凭借弯曲的流线型身体和四肢动态表示凌空飞行。
在凯拉萨神庙主殿高塔外壁上一个个单独雕刻的飞天，扭身屈腿，凌空飞舞，具有火山般的爆发力和流星般的跃动感，一个个都萌翻啦！:smile:这些飞天在开阔的空间中自由翱翔，身体极度扭曲，四肢动作极其夸张强烈，充满爆发的活力，几乎要离壁而出，不愧为印度巴洛克风格动态雕刻的惊人杰作。

壁龛北京上残留着白灰涂层丹青彩绘的灿烂云霞花卉纹饰，在岩石浮雕的飞天身上也可以看见当初涂泥敷彩润饰的痕迹。

倒挂金钟的姿势

除了飞天外，基坛各种动物造型也萌得一塌糊涂。

mazzy · 2014-01-06 04:25

埃洛拉的佛教石窟共12座，从南往北第1窟-12窟，约开凿于公元6世纪到8世纪，建筑样式与阿旃陀类似，以毗诃罗窟为主，只有第10窟是支提窟。
我们在介绍阿旃陀石窟时，提到支提窟是佛殿主要是祭拜礼佛用的，而毗诃罗窟主要是僧侣修行的场所，在阿旃陀后期的
毗诃罗窟已经渐渐增加了佛殿的功能。埃洛拉石窟开凿时间与阿旃陀后期石窟的开凿时间有重合，因此部分埃洛拉的毗诃罗窟也同渐融合了佛殿与僧房的功能，以11、12窟为例。
埃洛拉的佛教石窟在建筑风格上虽不像印度教石窟那样繁缛奢华，但不少石窟已经偏离笈多古典主义的审美风格，显示出追求复杂设计与华丽装饰的印度巴洛克风格的迹象。埃洛拉的佛雕已呈现大乘佛教末期的特征，通常采用一佛二胁侍的三尊形式雕像，还开始出现众多菩萨、女神和曼陀罗等早期密宗图像，意味着佛教的衰落、解体与蜕变。

埃洛拉景区最南段的佛教石窟群

第一窟，是最简朴的毗诃罗窟，没有列柱，只有岩凿的修行小室

毗诃罗窟里装饰华美的列柱大厅

大厅墙壁的佛雕

手持如意的佛像

一佛二胁侍

毗诃罗窟佛龛里的坐佛

各种佛雕、菩萨雕

这是第几窟的门脸来着？有去的童鞋帮忙解答啊！

mazzy · 2014-01-06 05:34

有些佛窟正在修复中，不知道最近这根门柱是拟修复，还是原来就没有完成的遗作。从后面那根门柱来看，精美程度不可小觑

这个毗诃罗窟的门厅就非常宏大，而且依山势呈现折角状，很因地制宜啊

丰乳肥臀啊！菩萨像及侍女像很婀娜，左下角的持拂尘的侍女微三屈式

观音像的头饰略显巴洛克风格，繁复华丽

这一组佛像我很喜欢，每个造型的姿态都不那么墨守常规，拽拽的，痞痞的，傲娇的，卖萌的

又一个依山势而建的毗诃罗窟

二层窟顶的山岩也雕凿了复杂的山墙壁画，下面靠近大厅的饰带上坐佛和站佛交互，一佛二胁侍

mazzy · 2014-01-06 05:55

埃洛拉第10窟被称为“木匠窟”（Vishvakarma Cave），因为其窟顶肋拱仿照木桁雕凿而得名，约开凿于公园620-650年间，是当地佛教石窟中唯一的支提窟。
这座石窟呈现“口“字型双层结构。三面开凿为石窟，石窟正面列柱门廊上方的阳台围栏，装潢着两条长长的繁密的爱侣与动物浮雕饰带。石窟上层中央大型支提窗，已从早期的尖拱马蹄形演变为团花的三叶形花纹，窗口左右上角各雕有三个一组的飞天。上面两边门洞上重叠的小拱花纹与浮雕人物雕饰也很精美。石窟正面顶部的长廊也装潢着爱侣浮雕饰带。

升级了的支提窗版本

卡哇伊的小人每个都很萌

有彩带的飞天么？左右两个飞天头顶的不是光环吧
石窟内部宽13米，纵深26米，28跟列柱制成着仿木桁雕凿的圆筒形窟顶肋拱。在半圆形后殿的岩凿窣堵波前，是一个笈多萨尔纳特样式的佛陀坐像。

佛陀坐像雕饰精美，二胁侍的头饰也挺复杂的样子

下面这个石窟不记得是11还是12窟，三层结构，非常大气。从窟里供奉的石像造型来看，应该是佛教石窟，所以判定是11或者12窟啦。后面去的童鞋帮我验证一下吧。

华丽丽的火山岩啊！跟从乞力马扎罗带回来的火山岩类似，很多小孔洞

非常典雅的莲花盘腿佛陀坐像

mazzy · 2014-01-06 06:17

埃洛拉的印度教石窟共17座（第13窟至第29窟），约开凿于7-9世纪。建筑结构既有从佛教毗诃罗窟演变而来的石窟神庙，也有以一整块巨石雕凿而成的独立式神庙，综合了南北方印度教神庙的建筑风格。这些印度教神庙气势宏大、装饰豪华。神庙内部大量湿婆、毗湿奴及其化身和配偶等印度教诸神的雕刻，提供了一部印度教图像学的岩石百科全书。
因为早期遮卢迦诸王主要崇拜毗湿奴，拉什特拉库塔诸王主要崇拜湿婆，所以早期遮卢迦饰带的石窟以毗湿奴教雕刻居多，拉什特拉库塔时代的石窟以湿婆教雕刻为主。埃洛拉石窟的印度教雕刻，保持着笈多雕刻的高雅庄重，融合了德干遮卢迦的刚劲浑厚以及南印度帕拉瓦雕刻的挺秀优雅，逐渐形成动态强烈、变化多样、富于戏剧性和爆发力的特征，代表着中世界印度巴洛克艺术的最高成就。前面在介绍第16窟凯拉萨神庙时我们已经反复强调过这种特点。

下面我们挑选几个重要的印度教石窟来看一下印度教石窟的特点。

埃洛拉第14窟”罗波那洞府“（Ravana Ka Khai），约开凿于700-750年间。这个石窟的命名源于在埃洛拉非常常见的雕刻主题“罗波那撼动凯拉萨神山”，这是个著名的印度教神话故事。《罗摩耶那》故事里面的十首魔王罗婆那撼动Kalish（即西藏阿里地区的冈仁波齐山）的故事，这个故事大概是说罗波那征服楞伽（斯里兰卡）之后，不可一世，跑去Kalish山去见湿婆，但是湿婆的坐骑Nandi（梵文牛的意思）不让他进去，他就戏弄Nandi，结果Nandi生气，诅咒他将被一个猴子（诃奴曼）给毁灭，罗波那很狂妄就去撼动Kalish，结果湿婆很生气，为了惩罚他的无理和狂妄，就用一个脚趾踏在kalish山上，山就不再晃动了，罗波那就被压在山下动弹不得（和西游记猴子王的故事是不是有些相似？:smile:），罗波那不得不向湿婆表示忏悔，在又歌又唱的取悦湿婆多年后才被湿婆释放。

点题的石窟造型，罗波那撼动凯拉萨神山，雕塑中十首魔王罗波那在大地下摇撼着大地，姿态凶猛，而上面的湿婆和依偎着湿婆妻子女神帕尔瓦蒂却显得稳逸沉着，姿态似乎表示要收服这头妖魔，浮雕在总体上构成了一幅感情真实的正义与邪恶相对比的故事。
前方是16跟列柱的大殿，后方是回廊环绕的圣所，殿内南北侧壁的壁龛中雕刻着湿婆、毗湿奴、七母神等印度教诸神。右臂浮雕《舞蹈的湿婆》中湿婆八臂分持手鼓、斧头、三叉戟或做各种手势，身体向右扭曲，右脚尖点地，动态夸张，舞姿矫健，体现了宇宙生命的活力。

舞蹈的湿婆

毗湿奴的第三个化身，野猪
关于这个化身的故事是：亥兰亚克石和亥兰亚克石普是卡什亚普与蒂啼生下的一对孪生兄弟。亥兰亚克石向梵天进了许多贡，并且做了很多祷告，梵天便赏赐给他一种神力。他有恃无恐，越来越自大，欺压三界，把大地给拖到海底深处去了。这下惹怒了毗湿奴，便化身为猪，跳到海里，用獠牙把大地拱出了水面。大地恢复了美丽的形状。猪又跟亥兰亚克石搏斗，最后杀死了亥兰亚克石。

七母神和象鼻神
每个看似简单的雕像，背后都有一些传说，这个是雕像群应该叫“Matrikas” 意思是母亲的意思，也就是母神，这是印度教里面的女神崇拜，尤其在印度教里面性力派中对这个七个女神广为崇拜，意味这强大的力量和繁盛，七个女神一般是1，梵天的妻子 2，毗湿奴的妻子 3，湿婆的妻子 4，库马力女神（是不是听着耳熟，在尼泊尔非常流行，也就是女神杜尔加的小时候）5，因陀罗的妻子（在佛教里面就是帝释天，在雅利安人原始的时候是战，雷神）6，瓦若那的妻子（就是毗湿奴的那个野猪化身）7，钱姆达（这个神看似比较陌生，其实从名字看她的名字来源于阿修罗的两个猛兽钱达和姆达，因为这两个猛兽被她杀了，就用这个做了她的名字，也被称为伟大的女瑜伽修行者） 或者 纳辛哈妻子（狮身神也就是毗湿奴的那个狮子头人身那个化身），另外一个领导一般是湿婆，这里是象鼻神。

mazzy · 2014-01-06 07:38

埃洛拉第15窟”十化身窟“（Dasavatara Cave），约开凿于750年前后，比14窟略晚。这个石窟沿山势开凿，拾阶而上，先看到庭院里一个小型神庙，也是从大块山体岩石中雕琢出来的，很别致。继续往上走，就能看到小神庙后面的双层石窟结构。

第15窟需要爬上小山坡，旱季爬这么个小山也有点小喘啊，刚才在下面那棵树边玩背人摔了个大筋斗，结果磨破了右膝盖:sad:

15窟介绍，因为窟内有各种各样毗湿奴的化身像，因此得名为“十化身窟”，约开凿于公元750年前后，

庭院里的小神庙门朝向正殿，而一般游客走入的地方没有门，只有一扇小花窗

小神庙的门朝向东，正对着正殿的门

小殿的外墙很多神像，进门的台阶边上是象鼻神，造型生动有趣，别处看不到
此窟正殿为双层神庙，正殿的下层是14根方柱的前廊，没什么可看的。重点在于上层48根列柱大厅。殿内后壁和右壁的壁龛浮雕刻画”消灭死神者“、”摧毁三城市“等湿婆神话场面。其中消灭死神者湿婆从林伽石柱中举杵跃起，为保佑神童马尔坎迪亚而猛力踢开索命的死神阎魔，四壁湿婆激怒的动态刻画得活灵活现。

“消灭死神者”，画面表现的是湿婆（左）从林伽里面跳出来，踢中阎王（右）的胸部，并用武器三叉戟刺死了阎王，保护马克尔迪亚（湿婆胯下）

我猜是舞王湿婆

坐在莲花座上，一手持莲花，一手持椰子，两边站着侍女的女神是恒河女神

女性一律丰乳肥臀，男性一律高大苗条

柱子中跳出来的湿婆，老头自从我们进入就一直带领我们参观，我猜肯定是会索要导游费的，果不其然，不过讲得故事蛮有趣，忍了！其实Tom讲也不错，就是老头讲得更生动

毗湿奴的化身罗摩做在战车上战斗

毗湿奴的野猪化身

这一幅石雕主题为毗湿奴的人狮化身那罗辛哈。根据印度神话，魔王希兰亚卡西普怀疑毗湿奴的神力，狂妄的指着宫殿门口的一根柱子问：“如果他真像人们所说的无处不在，他为什么不在这根柱子里呢？”突然一声狮吼，毗湿奴化身为半人半狮的怪物那罗辛哈从柱子里跳出来，用利爪把魔王撕成了碎片。这副高约2.4米的壁龛浮雕抓住了故事中最富于戏剧性的瞬间，表现从莲花饰柱的柱子里跳出来的那罗辛哈，八臂狂舞，扬鬃怒吼，猛扑向魔王。魔王扭头欲逃，肩膀却被大神一手抓住，右腿也被大神左腿绊住，无法挣脱。那罗辛哈和魔王的两个形象反方向的弧线型动作强化了彼此的动态，强调了紧张的戏剧性冲突。此窟的壁龛浮雕已经脱离了笈多古典主义风格，形象带有剧烈跃动的动态和向外膨胀爆发的力量，几乎突破了壁龛的边界，已属于典型的印度巴洛克风格的动态雕刻。

这幅劈腿雕像显然就是毗湿奴的化身之一“侏儒瓦摩纳”拯救世界的故事：当魔王巴利统治了三界之后，毗湿奴就化身为一个侏儒，来到魔王面前请求给他三步地方，魔王一看是个侏儒认为三步也没有多大地方就同意了，结果瓦摩纳变得高大，三步跨越天、空、地三界，从而拯救了世界。旁边的小人雕像突出了瓦摩纳变化后的高大。

mazzy · 2014-01-06 09:20

埃洛拉第21窟“拉美西瓦拉”（Rameshvara），约开凿于640年至675年间，在门廊低矮的护墙上短粗的列柱旁侧，钓友在果树下由侏儒随侍的女神托架像，造型丰美。
门廊正面伫立在摩卡罗悲伤的《恒河女神》雕像，全身微呈三屈式，扭曲适度，风姿卓越，既典雅柔美又丰厚壮硕，被视为印度女性雕像的珍品。窟内的壁龛浮雕《舞蹈的湿婆》是印度艺术中最早出现的舞王湿婆形象之一，六臂已开始活泼舞动，双脚却尚未离开地面。

第21窟大殿前有头面朝东的神牛

第21窟的雕塑值得一看

女神托架像

门廊的恒河女神像

罗波那撼动凯拉萨神山

继续丰乳肥臀

湿婆的坐骑神牛南迪

毗湿奴和老婆

毗湿奴吧

三美图

傲娇小侏儒

漂亮的火山岩

mazzy · 2014-01-06 09:59

埃洛拉石窟（Ellora Caves）开凿于一座南北走向的新月形火山岩山麓陡坡上，从公元7世纪至11世纪，陆续开凿了34座的石窟，其中：佛教石窟12座（开凿于600-800年），印度教石窟17座（公元600-900年），耆那教石窟5座（公元800-1000），全长约2公里。

佛教石窟在景区最南边，1-12窟，重点观赏10（支提窟）、11、12窟
印度教石窟在景区中段，13-29窟，重中之重自然是第16窟凯拉萨神庙，其他可看的印度教石窟为14、15、21、29窟。
由于耆那教石窟群（30-34窟）距离印度教石窟群较远，赶上天下加上腿脚有伤，我就没去。景区里有tutu车可以帮你走这段小路，或者自己徒步过去。

凯拉萨神庙游览重点：
●爬小山看全貌
●凯拉萨神庙内外壁面及壁龛中大量精美的浮雕嵌板、壁龛和饰带

●凯拉萨神庙主殿高塔外壁上姿态奇特的飞天们
●凯拉萨神庙庭院内部北侧岩壁上开凿的附属石窟兰凯西瓦拉窟（Lankeshvara Cave），后壁的壁龛浮雕《舞蹈的湿婆》
●凯拉萨神庙庭院内部北侧岩壁的岩凿柱廊三河神殿（Shrine of  the Three Rivers），在殿内圆柱之间的三个壁龛中并排伫立着三尊河流女神——恒河、耶穆纳河、萨拉斯瓦蒂河女神雕像

埃洛拉景区面朝西，适合下午至傍晚游览。这儿石窟以雕塑为主，没有什么壁画，因此石窟内没有什么灯光，自己可以带电筒。

mazzy · 2014-01-06 10:11

俩小姑娘，我单独看觉得是一个姑娘，搁一块才看出区别，真是美妞啊！

mazzy · 2014-01-06 11:53

这一天的行程，从维多利亚火车站起，又从维多利亚火车站止。

火车可以说是印度最常见也是最常用的交通工具，火车不光承担了远距离人员传送的功能，在印度更增加了市郊人员运输的功用。在印度大城市，比如说德里、孟买，数得上的火车站都不止6个，有的时候这些火车站承担的功能更像是轻轨的片区大站。

维多利亚火车站，1887年建成，为纪念维多利亚女皇即位50周年而命名，由英国建筑师威廉姆·史蒂芬设计，是一座宏伟的哥特式建筑，并且融合了印度的传统风格。整个建筑布满了精美的石雕，从建成至今一直是印度最繁忙的火车站，2004年7月被列为世界文化遗产。叹为观止的是如此庞大华丽壮观的建筑，让人感觉修建者是将它作为艺术品来创造，而不是仅仅为了实用功能的火车站。

很喜欢雄狮下面那排芭蕉叶设计的带状浮雕，芭蕉叶里藏着老鹰、松鼠、蛇、猫头鹰等印度常见动物

维多利亚火车站的外观是各种几何图形的完美组合，我想说，英格兰、南印、穆斯林文化交融的结果，不是混乱而是更秩序的线条美

扇贝形、圆弧、半圆、山形、圆形、矩形，完美统一啊

去过尼泊尔的小朋友，看到那扇孔雀窗了么？完美整合艺术啊！

穆斯林的线条

车站内部是现代与复古的气息，vodafone的广告满眼都是

美丽的花窗

印度人现在拒绝一切英殖民时期的名字，比如孟买从Bombay更名为Mumbai，又比如维多利亚火车站从Victoria Terminus更名为Chatrapati Shivaji Terminus（缩写为CST），仿佛改了名字就脱离了那段漫长的岁月，其实英国文化深入骨髓般的渗透进现代印度，比如操着不同于元的印度人说着英语沟通，喝着英式红茶，现代化进程，印巴分治、克什米尔归宿问题等等。过去的伤痕可能要用几个世纪来扶平，但过去已经成为不可改变的历史，今天的印度正在成为新的政治、经济力量影响着全球，希望她的强大让世界少些痛苦，多些幸福，至少让世界1/5的人口幸福！

维多利亚火车站，除了是一个大型的火车交通枢纽，还是一个重要的城市轻轨站。站在维多利亚火车站内外，看人流熙熙攘攘，每个人都行色匆匆，在这里，终于让我找到了熟悉的中国速度！

维多利亚火车站对面是Brihan Mumbai Mahanagarpilika，看起来像个博物馆

另外不得不提的是，由于2008年孟买惨案，造成后来孟买一直戒备森严，在维多利亚火车站都看到了掩体以及荷枪实弹的大兵。大兵们站在掩体里，看到我们，微笑着，他们面前的掩体上写着“No Inquiry”。

请忽略绿色为主色的物体，看后面大门右侧的掩体，大兵们趴在掩体上，明显看到有人在问路:smile:

mazzy · 2014-01-06 13:46

孟买只安排了一天，时间匆忙，只能走马观花在殖民建筑最集中的区域徒步游览一下。

红线、绿线交汇的最上端起点就是维多利亚火车站，然后红线、绿线是殖民建筑扎堆的地方，随便走走随便看看，玫红色区域看印度门和泰姬玛哈酒店，还有就是小巷子里各种小店

我们先去拜访了距离火车站不远的邮局，竟然也有卫兵守卫，说明了半天说是来邮寄明信片的，才准许我们进出，里面还不让拍照，纠结的我啊！

邮局外观，也是个古建筑

邮局的工作大厅，是不是有点像证交所呢？

邮局里也有一张我们要去的地方的地图

然后穿行过一个老街区，吃了顿早餐，超级大的印度大饼，三个人都没吃完:shocked:

那儿都有Genash的身影

路边的奶茶摊人很多，走过来花10Rs买杯奶茶，仰首一口而尽，走人！

然后走在古老的街道上，看着古老的建筑，人流匆匆，不仅再次感慨孟买真不像印度。

凤凰花开的日子让我想起Combodia

乖乖，比我天朝还老100岁

mazzy · 2014-01-06 14:13

就在孟买老区走着，心情超级愉悦，不仅是因为那些美丽的建筑，更因为满眼青翠的绿色，透出蓬勃的生机让人欢喜。

上面连续三张都是Campion School的校园建筑！真是太奢华了！不过连校园的门口都是士兵镇守，无法入内

五岔路中心广场，有个花园，罗马式花园风格，小绿人不知道是纪念印度哪位名人滴，一路就是非常舒服。

在孟买，我遇到了印度疆域上的第一次瓢泼大雨，我们冒着大雨冲到冷气十足的西餐厅吃饭，不得不把刚买的新衣服换上，又冒着大雨站在孟买湾边看滔天巨浪，看海边孤独的印度门，看一到雨季就门前积水的泰姬玛哈酒店。我原来并不喜欢雨，但孟买的雨给我的感觉确实一种难得一遇的爽！很爽！

大雨滂沱

孟买印度门位于印度城市孟买的阿波罗码头（Apollo Bunder），面对孟买湾，是一座一座融合印度和波斯文化建筑特色的拱门，高26米，建于1911 年，为纪念来访的英王乔治五世和玛丽皇后而兴建，让陛下从门下通过，以示孟买是印度的门户。此拱门现已成为孟买的象征，其形式与法国的凯旋门极为相似。印度门为吉特拉式建筑，现在也市政府迎接各国宾客的重要场地。

泰姬玛哈大酒店，附近有一大片小街巷，值得转转

孟买还有一个世界文化遗产“象岛”，位于孟买湾的东北部的一座小岛上，首先被葡萄牙人发现然后用葡萄牙语为其命名。象岛听其名像是个动物园，其实象岛最大的看点是四座雕刻在岩石上的印度教庙宇和七座石窟，诸多石窟中，几经风雨，保存较好的是一座湿婆神庙，湿婆神庙中有各种湿婆雕刻像，像比较出名的有《湿婆三面像》、《舞蹈的湿婆》和《半女之主》等。我之前刚从阿旃陀和埃洛拉回来，有些审美疲劳，就放弃了。

mazzy · 2014-01-06 14:41

对贫民窟的印象？
看过“贫民窟里百万富翁”么？电影里的贫民窟充斥着肮脏、贫困、暴力和血腥。
看过《项塔兰》么？书中的贫民窟充满淳朴、善良、友善的人民，他们相互协助、度过生命中的一道道难关。
对于印度贫民窟，我满怀好奇，但是行程上Tom并没有安排贫民窟之旅，时间有限，交通不便，安全隐患。
然而在回程的飞机上，我看到了紧挨着孟买机场的贫民窟。

机场边上就是一大片贫民窟，放大的照片能够看到小山上的垃圾堆上的人

这个城市的边缘，由成片成片的蓝白色带的简易窝棚充满，这种蓝白色有时还渗透进高楼别墅之间，这么一个神奇的世界。我们身在其中的时候不明就里，我们身处之外的时候却能看得清清楚楚。

mazzy · 2014-01-06 14:42

其实GOA曾经是世纪的焦点，来看看GOA的历史吧。
作为一个古老的基督教和印度教并存的土地，它在1960年代被美国嬉皮士所发现、聚集直至抛弃。这儿也是全球漫游的灵魂净化者、派对动物、主流文化反对人士和现实世界逃离者们的乐园。此外，果阿的棕榈树上还结出了一个奇怪的热带果实——这儿挤满了能提供水晶疗法、Ayurvedic（印度传统草药学）疗养和电音派对的高人。每条街道似乎都通向一个有机餐馆或者一个按摩诊所，大多数瑜伽中心的课程由印度当地和国际上有名的大师负责传授;催眠音乐盛行的各个俱乐部，持各国护照的顶级DJ们在此交互混音一把，皮肤艺术家们在各自的小作坊提供针线文身服务，寻找灵魂释放甚至净化的各国人民把这儿的冥想中心挤成了一个地球村。
果阿整个邦的人口只有它北部300英里处孟买的十分之一，但外国人涌向这儿的历史可以追溯到15世纪葡萄牙人在此建立香料之路。这个港口也因为他们而变身为当时亚洲最具魅力的都城，虽然后来因为传染病和激烈的商业竞争而略显颓势，但现在你仍可以在邦城Panjim附近的一个世界文化遗址，一睹它当年的荣耀。
●近代嬉皮殖民史
1961年印度军队从葡萄牙手里夺回了Goa的主权，无游客聚集的海滩、绿色的丛林和极具戏剧化的悬崖，这些几个世纪前出现在葡萄牙殖民者望远镜里的迷人风景，一下子向全世界敞开了怀抱，吸引了成千上万的嬉皮士蜂拥而至。战后第一代婴儿潮造就的旅行者们，乘坐横贯欧亚大陆的“魔法巴士”来到这儿，并且在北部果阿的当地居民生活中建立起一个生活费低廉的自由主义新世界。Anjuna村成了这个王国疯狂的中心，而更为安静的Arambol和Vagator则是它两个种满大麻的附属郊区。
从那时起，每一代的全球流浪者都找到了他们的大本营，包括1980年代的偶像崇拜者、1990年代的全球锐舞和电子乐先锋(他们开创了果阿通宵海滩派对的好传统，并使这儿的迷幻音乐成为当时的一个全球现象)和现在的瑜伽哲学拥护者和行为艺术团体。果阿于是成了最持久的全球多样生活方式汇集处的一个热带标本。每当夏天的季风过去，全世界的边缘人物便在此重新集合。
●Anjuna嬉皮跳蚤市场
11月的一个星期三，由面的和三轮摩托把大量游客运往果阿最著名的游乐场——Anjuna每周的跳蚤市场。虽然几十年前由嬉皮士社区创建（当时是他们维持生活必需收入的来源），现在它却使得当地的小作坊迅速成长为不断延伸的国际交易的提供商。成千上万紧密排列的小货摊，多由披着纱丽的印度女人所经营，狂欢的气氛也被她们升级。“看看我这儿！看看我这儿！”她们带着微笑招揽顾客，“先生！先生！先生！”
货摊上摆满了各色印度神像、五颜六色的纺织品、气味刺鼻的藏红花与芫荽。路边站满了提供指甲花及文身彩绘的印度女人和用细棍掏耳屎的当地男人。
●迷幻音乐和海滩派对
当午夜来临的时候，5美元一晚的旅馆一下子空无一人，而通往夜店Paradiso的泥泞小路上都是租来的摩托车和踏板车(旅馆老板都可以通过电话帮你租借)。当穿过海边公路两旁昏暗的海鲜排档和咖喱料理店时，这些车的前灯就像沿着公路曲线伸向黑暗处的一群萤火虫。
天上的满月揭开了交通拥堵的原因。几十年前，定居在果阿的嬉皮士们会在满月的晚上举行海滩派对。当锐舞一代来到这儿后，他们通过选定一个像DiscoValley这样更大的地方，整晚的DJ演奏等方式让派对的规模更加庞大。虽然现在满月的户外派对依然举行，但是这项传统多少已经式微了，多半集中在12月到来年1月这段时间。同时，像Paradiso和NineBar等俱乐部生意也主要在这段时光经营。
Paradiso用泥搭成，坐落在一个可眺望大海的悬崖上，它那广阔的三层空间给人一种史前洞穴的感觉。一个巨大的蓝荧荧的湿婆雕像占据一角，无数条手臂随着它宇宙之舞的动作而往外延伸。在月亮和湿婆的光芒下，一伙参加摇滚音乐会模样的人群对着震耳欲聋的果阿迷幻音乐狂舞，背后是疾速猛烈的鼓点和破坏性的重低音。偶尔也会传来一些演讲的小片段，但都被激烈的混音所消解而无法听清。
1980年代开始，果阿的标志音乐就像部落鼓在电子时代的一个后代、一种萨满教仪式和一种药物迷幻剂。到了1990年代，它开始吸引一些国际顶尖DJ的注意，如著名的PerfectoRecords公司的创始人PaulOakenfold。这些大师的制作能力和影响力无可置疑地把果阿迷幻乐推广到全世界的各个俱乐部。现在，果阿迷幻派对和混音CD充满全球各个角落。
对果阿迷幻乐的拥趸来说，到Anjuna来旅行一趟就如同基督徒去巴勒斯坦伯利恒朝圣一样。来自伦敦、斯堪的纳维亚、俄罗斯、日本和以色列的DJ们，受邀请会在录碟前先来这儿尝试他们的迷幻乐新作。Anjuna的夜店成员都极具鉴赏力，而且需要不断提供新鲜的东西，他继续说:“在这儿，你如果连续半个月放同一首歌，人们便会大吵大闹。”
如果说果阿的晚上奉献给了派对，那么它的白天则奉献给了各种疗养艺术。在PurpleValley瑜伽中心，你可以选择阿师汤伽和流瑜伽两种单日课程来恢复精神。作为果阿最有名的瑜伽中心，他们从地球上各个角落请来了许多瑜伽大师，包括麦当娜和斯汀曾经的教练DannyParadise。
●果阿的灵魂深处
但是如果要探寻果阿真正的灵魂，可能还需要追溯到它的过去。蛇形般往南来到气味芬芳的果阿乡村，离开Anjuna的柏油马路已经开裂，但附近当地人的生活还是仿佛和这条现代化沥青马路隔了一个世纪般遥远:燃烧的路边小茅草棚、在茂盛的天地里捉蟋蟀的小男孩、头上顶着篮子光着脚的印度老女人、古老的菩提树和榕树应接不暇的画面就如同由暖风吹来的一部电影，在半拉下的车窗口迅速飞过。
作为葡萄牙人曾经的印度贸易殖民地，果阿老城被称为充满巴洛克建筑风格的鬼城。如果要进入这儿的Bom基督大会堂，每个到这儿的人都会把头低下。他们如此尊敬的原因在于，这儿一个华丽的银制棺材里安眠着西方历史上到达果阿海滩最有名的探险家—St.FrancisXavier。
1541年接受一项前往东方的任务，出生于西班牙的耶稣会会士圣-弗朗西斯在其第二年走下航船时发现，自己正身处比伦敦大得多的国际大都市。就如一个法国旅行家曾经说过的，果阿的林荫道上遍地都是金首饰商、银行家、最有钱的商人和最好的工匠。
圣-弗朗西斯的足迹遍布整个东方，但其间他不断返回果阿，直到1552年在中国去世，他的尸体两年后被带到果阿。现在，巴洛克教堂、女修道院和天主教堂都在为这位先驱的光荣事迹作证。这些绿草地上鬼怪似的白色遗址和丛林相互交错，如同一个天主教版本的吴哥窟。

以上文字摘录整理自2007.03.15第224期《外滩画报》

mazzy · 2014-01-07 05:33

来果阿GOA，因为阿拉伯海。

有些名词光是听听发音就会觉得心声憧憬。阿拉伯海，就是这样一个名字，印度西海岸面向的大海。虽然憧憬意见，但从未有何期许。这一某年的惊涛骇浪并未让我惊恐，反而多了几分亲切，他不是那么美好，有时候会很暴戾，有时候又很狂躁，但这样的海让我觉得他是个真实的生命体，相比较平静得让人倦怠的海，我还是更爱这样的大海。雨季的Goa几乎没有鬼佬，印度人自己也玩得不亦乐乎。

和海一起玩的时候，很开心，因为一不小心就会湿身，夹紧脚趾避免拖鞋被大海卷落，以至于后来干脆把拖鞋用力甩到远远的沙滩上，但还是抵挡不住顽皮的一直涨潮的海水，然后笑闹着狼狈的捡起拖鞋，赶紧往更高的岸边跑。

就这么泡在海里玩，印度人似乎没啥讲究

mazzy · 2014-01-07 05:34

Goa是印度休闲度假圣地，青葱的植被覆盖，古老的基督教文化，色彩艳丽的殖民建筑，宁静优雅的生活环境。难怪机票不便宜，哈哈，类似中国的三亚。

Ａ为Calangute,B为Panjin,C为old Goa的教堂和修道院群
从我们居住的Calangute海滩到老果阿教堂和修道院大概25km，我们先搭乘公交车抵达果阿现在的首府Panjin的公交车站，再同站换乘公交车去Old Goa．往返四程公交车才Rs64/人，便宜的不可思议。
果阿的教堂和修道院，是建筑在丛林中的教堂群，位于老果阿城。这个老果阿的创建者是1510年入侵此地的葡萄牙殖民者，葡萄牙人在修建了民宅、教堂和修道院，1565年定为葡属印度的首府。全城共有60座教堂及修道院，以圣卡塔林娜小教堂、圣弗郎西斯科．德．阿西斯教堂及修道院、大教堂、圣卡也达诺神学院和小教堂、圣母罗萨里奥教堂、圣奥古斯汀塔和仁慈耶稣修道院最为有名。18世纪，由于疟疾在当地流行，城里人员撤散，成为空城一座。老果阿的教堂和女修道院，尤其是博姆耶酥教堂包括圣弗郎西斯科●哈维尔的陵墓，证明了在亚洲的福音传道的历史。1986年列入《世界遗产名录》。
公交车在教堂及修道院景区附近停车，下车后稍走几步就能看到好几座规模不小的欧式建筑。尽管老果阿教堂从整体上看是欧洲风格，但它也融入了一些印度建筑的东方风格，同时也是当地最早带有印度建筑风格的教堂。“多层次”是印度建筑的典型风格，因此果阿教堂楼层比通常的欧式建筑更多一些。一般欧式教堂的楼层仅为两层，不会超过三层，而果阿教堂是五层建筑。
第一眼看到的是圣弗郎西斯科·德·阿西斯教堂（Church of St Francis of Assisi），主体为3层建筑，教堂正面左右两边加了两层城堡风格的瞭望台。这所教堂的附属建筑里有考古学博物馆。

五层的天主教堂

教堂前的大十字架

mazzy · 2014-01-07 06:48

然后参观的就是老果阿最大的天主教堂Se Cathedral，长68米，这是葡萄牙殖民地中最大的文艺复兴时期教堂，即使在葡萄牙本土它也称得上是最大的教堂之一。

跟其他教堂相比，这座教堂最明显的特点就是它的气势恢弘，无论在教堂内，还是在教堂外，作为教堂正殿的礼拜堂可以同时坐下1000人左右，礼拜堂正面墙上，基督教诸神像高悬中央，精雕细刻，金碧辉煌，使走进教堂者，不能不顿时肃然起敬。

礼拜堂真的很长啊！

礼拜堂正面的墙上，金碧辉煌

从礼拜堂侧面的小室往礼拜堂看过去，纵深感极强

教堂左右两侧，分布着一个个顶礼膜拜的地方，实际上也就是一个一个的小教堂。在这些小教堂里，在神像前的地面上，往往嵌着一块花岗岩石板，上面刻有葡萄牙文字，石板下面安葬的无疑是有头有脸的基督教人士，否则，一般人难以在亚洲最大的基督教堂的礼拜堂里，永久占据一块安息之地，并享受生者的顶礼膜拜。

果阿的教堂和修道院建筑饱含了15-16世纪葡萄牙努埃尔的建筑风格和16世纪意大利矫饰风格及巴洛克风格的特点，因之被称谓“东方罗马”。它对16-17世纪印度的建筑、雕刻和绘画的发展也产生过重要的影响。这时是近代天主教东传最早的地区之一，因之在亚洲天主教史上有着重要地位，在整个基督教的传教史上占有重要地位。当地信奉基督教的人为数不少。

果阿教堂充分地体现了在建筑史上被称为“巴洛克五重奏”的印度建筑五大风格，它的设计者将这些建筑手法体现得淋漓尽致，使得该建筑堪称巴洛克式建筑的典型杰作。

mazzy · 2014-01-07 07:55

果阿教堂及修道院群还有一组建筑群值得参观，距离前面介绍的两个教堂稍微有点远，需要穿过一个公园绿地。
这个正面似乎跟澳门大三巴长得很像的教堂叫慈悲耶稣大殿（Basilica of Bom Jesus）。

慈悲耶稣大教堂是果阿旧城最负盛名的教堂。葡萄牙语写作Basílica do Bom Jesus，Bom的含义是好的、神圣的，Basílica即巴西利卡，是罗马教廷授予拥有特殊地位的大殿的称号。
教堂建于1695年，是典型的巴洛克建筑。它在基督教上的重要地位主要是因为这里保存有历史上最伟大的传教士圣方济各沙勿略的遗体。圣弗郎西斯科●哈维尔是最早到亚洲传教的传教士之一，曾在印度、马六甲、日本等地传教。他于1552年12月2日因疟疾死于海岛上，其时正试图偷渡入中国。次年，哈维尔的遗体根据其遗嘱被运送到果阿，据说他的遗体入殓时犹如在生。圣迹吸引了大批信徒，之后每十年皆举行盛大的仪式（最近的一次是2004年），供各地朝圣者朝拜。
此教堂在整个果阿是最富有的，教堂铺有大理石地板并镶嵌宝石，但除了极为精美的祭坛之外整个教堂内部的装饰尚属简约。教堂中保存有圣弗郎西斯科●哈维尔的画像。哈维尔的墓室是1696年由美第奇家族的托斯卡纳大公科西莫三世捐赠的，由17世纪佛罗伦萨的雕刻家福格尼（Giovanni Battista Foggini）花费十年之功才最终完成。保存遗体的棺椁则由纯银制作。另外，在教堂二层的艺术画廊收藏有果阿本地超现实主义画家Dom Martin的画作。

这个教堂边上还有一个很大的修道院。

修道院中间的绿地

教堂与修道院相连

mazzy · 2014-01-08 05:53

Panjim的果阿老城，被称为充满巴洛克建筑风格的鬼城，色彩艳丽，风情万种，适合各种骚包照、小品照。
从Panjim汽车站走出来，十分钟左右就到。

多边形为果阿老城区域，右边椭圆区域为公车站，去老果阿的车就在这儿换乘
果阿老城里用色极其明快，红黄蓝绿青蓝紫无色不用。

mazzy · 2014-01-08 06:08

老城里有几家很著名的餐厅，为了吃牛排慕名而去，却因为周日不开门未尝所愿。不过后来在Panjim Inn吃到地道的印餐，也算是补偿。

Panjim的果阿老城里，有一家Panjim Inn，传统风格，现代元素，著名的旅游评价网tripadvior给这家酒店评分四星。餐厅在二楼，非常别致，菜品也ok，最满意的是吃到加了椰奶的咖喱，感动啊！

阳台是餐厅，往里走就是客房，客房门口挂着很多画，这幅细密画吸引了我
果阿老城跟新城连接起来，从中古街走着走着就走到了商业区，不过果阿的商业也并不算发达，几条街面上分布着一些专卖店，随便走走瞧瞧。

老城新城间看到很多锁了很多把锁的门，很有趣。

mazzy · 2014-02-13 07:43

参考《印度美术》，让2014年春节去的不伽同学帮忙实拍了几张当时遗漏的雕像。
包括：
1、凯拉萨神庙庭院内部北侧岩壁上开凿的附属石窟兰凯西瓦拉窟（Lankeshvara Cave），后壁的壁龛浮雕《舞蹈的湿婆》

2、同一侧壁的岩凿柱廊三河神殿（Shrine of  the Three Rivers），在殿内圆柱之间的三个壁龛中并排伫立着三尊河流女神——恒河、耶穆纳河、萨拉斯瓦蒂河女神雕像。这可是被公认为印度雕刻中女性美的最高典范！

跪谢！