【宁夏三录】贺兰山的雪，四旗梁子的泪

拜罗依特 · 2012-02-02 14:02

大年初三的晚上动身去西夏国，虽然春运一票难求的呼声高涨，但古城到西夏的这段路程在冬季却不是很热，很顺利地订到往返车票，而且上车后还有很多卧铺票。由于家住远郊，不太进城，于是利用去市区搭火车的机会顺道在市区转转，看看几个先前想看的地方，于是早早便搭班车进城。

首站就是位于五星街的西安天主教南堂，一座中西合璧艺术风格的建筑，堪称西安现存最宏伟的教堂。以前到访过这座教堂，这次重访主要是想趁那天的天色尚可，再拍摄一下教堂的外观，上次到访拍摄效果不是太好。遗憾的是，由于不是周末和周日礼拜时间，教堂大堂的门锁着，无法进入拍摄教堂内部墙上悬挂的壁画。离开五星街，下一站就是西大街对面的回民区，去哪里解决一下午饭。我并不是冲着回民街所谓的名气而前去就餐，纯粹是大过年古城大街小巷上的饭馆都歇业，找不到吃得，刚好就近去回民街解决肚子问题，算是去回乡前的一次热身。

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没有去回民区中那几条热闹非凡的街巷凑热闹，而是在庙后街上随便找了家泡馍馆吃了顿小炒泡馍，味道嘛一般，不过出人意料，这家馆子的小炒泡馍和煮馍或水盆一个价（很多地方小炒泡馍价格要比煮馍或水盆贵）。从庙后街拐到大学习巷南下至西大街，再走几步就是城隍庙。每到过年，古城这座都城隍庙都要举行庙会祈福。和三年前相比，城隍庙的大殿都翻新了，不再是荒草没屋顶，感觉来庙里祈福的人不是很多，印象中当年可是摩肩接踵。等离开城隍庙，在广济街站本想搭公交直接去火车站，但却大意坐错了车。因为中午搭班车来市区落脚火车站后，是乘251路去五星街看天主教南堂，结果错将215路当成251路，看见车上人很少，于是晕晕乎乎地误上了215路，等车过钟楼时向南拐才发现坐错了车，赶紧在南门下车。

拜罗依特 · 2012-02-02 14:04

尽管坐错了车，但却有机会拍一回长安七宝台遗迹。去过古城长安的人都会记得，在书院门和南大街的交汇口，有一座不起眼的古塔 —— 宝庆寺塔，因为没有大/小雁塔的名气，路人很少会关注它。这座古塔由于是明代修建的，因此在古塔众多的关中大地自然难以出头，但是如果留意该塔，你会看到古塔舷窗里面镶嵌着的一组组佛像，这些佛像可是大有来头，是唐代光宅寺七宝台遗存。光宅寺初建于仪凤2年（677），因寺内由女皇武则天时代修建的七宝台闻名，台上及四周镶嵌了很多精美的佛教石刻，是唐初、武周那个时代的艺术杰作。唐代灭亡后七宝台也毁于兵乱，但台上的那些佛教石刻却有幸保存下来，后来被放置于宝庆寺中，七宝台上那些大型雕像被镶嵌在佛殿的墙壁和佛台上，小型的雕像则被镶嵌在寺内的宝庆寺塔上。

令人遗憾的是，保存在南门宝庆寺内的这些七宝台石刻，大多在上世纪初被日本人早崎梗吉攫取而流失海外，留在国内的少部分则保存在碑林博物馆和塔上。去年11月的《华夏地理》杂志以“谁在收藏中国”为主题，“中国文物的故乡和他乡”为副标题，讲述流失在海外的中国文物的一期特别专辑，文中特别提到了七宝台石刻，看了这期杂志后，特别想去拍摄一下塔上的这些七宝台石刻遗存，本来没想在去宁夏前安排这次拍摄，却因这次阴差阳错的坐错车，得以如愿。

宝庆寺塔上的七宝台石刻

流失海外的七宝台石刻

拜罗依特 · 2012-02-04 06:51

去宁夏的列车上，目睹了一处诡异事情。列车开车后不久，列车员照例来卧铺车厢换票，我的铺位隔断里的两个中铺是一对退休夫妻，看样子是过节期间来西安看望孩子。不是现在流行逆向探亲吗，过年期间把家乡的父母接到自己居住的城市过年，而不是随大流返乡过年，这样正好避开返乡的春运客流，睡在我下铺的这对宁夏夫妇应该就是这种情况。问题是列车员拿到他们的卧铺票后，突然发现其中一张不是“西安至中宁”而是“中宁至西安”，再仔细查看车票日期，竟然是2011年，这对夫妇竟然拿着张过期票闯关成功。列车员倒也人性化，强调找不到票补一张就行，反正这几天车票不紧张，卧铺车厢空铺不少。虽然这对夫妻很委屈，强调票是儿子帮助买的，拿票时也没怎么查验，大叔还将身上翻了遍，也没找到另一张2012年的车票，只得花170元补了张卧铺票。

碰巧我的宁夏五日之行的首站也是中宁，然后吴忠、灵武，最后抵达银川后返回西安。列车早上8点多抵达中宁县，中宁火车站位于县城北面的石空镇，和县城之间隔着黄河，相距5公里。宁夏和陕西一样，节前下了场大雪，只是中宁一带的雪看样子比我们那里要大，积雪更厚实。虽然当地天气预报气温最低达到零下17度，但下车后我没感觉气温比西安冷。出了车站，广场上除了照例等候的出租车外，还停靠着一辆挂着中宁到火车站牌子的公交大巴，虽然不时有出租车司机上前拉客 —— 去县城不？还差一位就满了，但回县城的人大多选择了上公交大巴。我因为要去中卫方向的余丁乡，没有尾随着上公交，而是抽空拍了一张中宁火车站的照片，引得旁边观瞧的出租司机对旁边一位嘀咕着 —— 中宁这破车站有啥拍的啊！嘿嘿，你不懂，这叫到此一游哈。

拜罗依特 · 2012-02-04 06:54

到访中宁县的首站安排是2008年宁夏之行去过的石空大佛寺，又名双龙石窟，与著名的须弥山石窟并称为宁夏当地两大石窟。石空大佛寺虽然挂着石空的旗号，但是却在石空镇西面的余丁乡旁，离石空镇还有8公里多的路程。火车站向南的马路直通109国道，拖着行李箱去国道的途中有揽客的私家黑车从我身旁驶过，问我去哪里，听说我要去余丁乡，便忽悠我说这么早，不会有班车，不过我没搭理他，沿大路径直走到国道上的十字路口。路口向西方向是去中卫，向东是去青铜峡和银川，向南则通往中宁县城。我看见通往中卫方向的公路边有群人聚集在一辆出租旁像是等车，过去一问大家都是走中卫方向，听说我要去余丁乡，便很高兴拉我进拼车的队伍。或许是雪后路滑或者太早的缘故，石空镇十字路口一排商铺前停靠的几部无所事事的车辆中，无论是出租还是面包，都牛B哄哄地别说降价，一副给钱都不愿意拉的态度，老子今天不想赚钱。正在相持中，远处中宁方向慢悠悠开过来一辆客车，是中宁到中卫的班车，乌拉！于是大伙都不理这些出租，鱼贯上了这辆班车。

石空大佛寺下幽禁的小村落

拜罗依特 · 2012-02-04 06:55

雪后的109国道上除了中间两条黑色的车辙印外，道路上其它部分都还是冰，因此班车只能沿着黑色的车辙印小心翼翼前行。到了通往大佛寺的路口，我背着包拎着拉杆箱下车，穿过铁路涵洞后沿着北去的大路步行前往大佛寺。安史之乱后，由于吐蕃占领陇右地区，切断了当时长安通往敦煌的通路，因此由灵州过黄河经中卫到武威这条线则被开辟为丝绸之路的另一通路，石空大佛寺就位于这条通道上。据《陇石金石录》引《甘肃新通志稿》：石空寺造像 …… 以寺得名，寺创造于唐时，就山形凿石窟，窟内造像皆唐制。石空大佛寺石窟开凿在一排不高的山崖面上，分为上、中、下三个洞窟群，亦称“三寺”，共有13个洞窟。上寺有灵光洞、百子观音洞和万佛洞，中寺是九间无梁寺洞，是整个石窟的中心，下寺有娘娘洞、药王洞、龙王洞、睡佛洞等。不过石空大佛寺石窟虽为仅次于须弥山石窟的宁夏第二号石窟，却和宁夏其它地区的中小石窟无异，损毁严重，窟内遗存甚少。由于这里地处腾格里沙漠的南端，加上晚清社会动荡，寺院荒废，于是石窟便被黄沙掩埋，直到上世纪80年代，文物工作者重新发掘了这座黄沙掩盖下的石窟。

拜罗依特 · 2012-02-04 06:57

由于了解石空大佛寺遗存很少，本来行前没有重访计划，只是后来考虑这里和石空镇很近，下了火车坐班车没多久，就将其列入行程之中。如今的石空大佛寺建筑群是依托在原上寺的旧址上，由山脚至山顶依山而建，08年我到访这里时，当地文物局聘请的甘肃敦煌研究院的专家正在上寺中的万佛洞修复洞内石窟，我还和他们工作队的小头目有些不快 （另见： http://www.doyouhike.net/forum/backpacking/311777,0,0,4.html 一文）。三年过去了，万佛洞内的修复工作不知是否告已段落，洞窟内悬挂的那件“修旧如旧”的横幅还在，只是洞窟内空无一人，外室和洞窟之间用两扇铁栅栏门分隔，不让外人进入，里面除了一些塑像外，工作队修复石窟用的照明灯具也随地摆放。因为栅栏门阻隔，只能在外面拍摄洞窟内残存的景致。

拜罗依特 · 2012-02-04 06:58

大佛寺上寺

拜罗依特 · 2012-02-04 07:00

隔着铁栅栏门拍摄的万佛洞内情况

拜罗依特 · 2012-02-04 07:04

这些是翻拍自《中国国家地理》杂志2010年1月刊，宁夏专辑（上）中《宁夏石窟，刻在大山上的战争与和平》一文中关于石空大佛寺石窟的照片

拜罗依特 · 2012-02-04 07:05

大佛寺的东面是中寺，那里的九间无梁洞窟是昔日石空大佛寺的中心，洞高25米，深15米，宽13米，内塑88佛，加上菩萨、罗汉、供养人等共有360尊之多。正面有3个大佛龛，正中为一龛五身群像，居中的大坐佛高达5米，为石胎泥塑而成，仪态雍容。后壁为火焰光环，佛龛两侧各有彩色壁画，色彩艳丽，可与敦煌石窟的唐代壁画相媲美。不过如今，该洞早就坍塌，08年我来此是一片废墟，黄沙堆积。不过几个月后，看别人的游记九间无梁洞窟外面已经搭上脚架，开始对这座洞窟进行发掘工作。时隔三年，我来此看到修复工程还没完工，山崖上脚架依旧搭建，山脚下的工地被用围栏圈起，不让靠近。因为是春节假期的缘故，修复人员全都放假，工地上一片寂静，只是在工地外面的空地上栓着条大狼狗，看见我的到来发出不和谐的警告。远远望去，工地上悬挂的一面横幅上写着某位企业家投资50万元用于修复九间无梁洞窟，50万元能够用？估计也就能算作启动资金，或许缺钱才使得九间无梁洞窟的发掘工作成了烂尾楼。

拜罗依特 · 2012-02-05 04:14

离开石空大佛寺，沿寺前的大路穿过寂静的小村落走回国道，等到一辆私家面包车沿途揽客，每人5元坐回县城。面包车顺着大路进县城的北街，看着街旁此起彼伏的楼房，忽然看到一家邮局，再询问车内的乘客确认已经到县城，于是下车先去邮局盖了中宁的邮戳，看到邮局不远处临街有一家旅店，进去问了价格合适后，就要了一间单人房，安顿好行李后逛中宁县城。

中宁县的历史并不久，民国期间将中卫县东部一片区域分离出去而设置中宁县，驻安宁堡，“中宁”是取中卫、安宁两地之首字命名，不过中宁地理位置恰好就位于宁夏的中部，也算是名副其实的中宁。中宁似乎是农业县，工业不算发达，和那些与时俱进的地方比较，整个县城的建筑还是80-90年代的样子，万恶的房地产圈地盖商品房的现象至少我还没看到。宁夏有五宝（枸杞、甘草、贺兰石、滩羊皮、发菜），枸杞名列五宝之首，宁夏的地标式物产，而中宁则是宁夏的枸杞之乡，当地种植枸杞已有600年的历史，县城中心大楼的广告牌赫然打着枸杞之乡的宣传广告牌。去年国庆从宁夏回家，同卧铺车厢都是我们当地赴宁夏旅行团的成员，大多数买的礼品就是中宁枸杞，一箱一箱地放在下铺下面的空位。这次去石空大佛寺，从国道到石空大佛寺的路两旁农田中，08年我走过时还是水稻田，这次看到田中竖着枸杞园的标牌，貌似也改种枸杞了。

到达中宁那天是初四，看上去当地人都开始出动走亲访友，大街上的人流川流不息，每人手中都拎着水果箱或礼品盒，县城中心开阔地带，和我们这里一样，各种套圈之类的地摊摆了一片，当然还有小吃，我又看到了熟悉的“关东煮”，去年银北之行在平罗看到的，但我还没下决心品尝，最终到了灵武后吃了一回儿。除了下火车先走访的石空大佛寺外，当天中宁余下的任务也很艰巨，要一天寻访中宁县域内的三座古塔。

拜罗依特 · 2012-02-05 04:16

我印象中见过的银行至少是县级，但乡镇级还是头一遭，还是在经济不发达的中宁

拜罗依特 · 2012-02-05 04:18

关东煮 —— 貌似宁夏很流行的小吃

棉花糖

拜罗依特 · 2012-02-09 14:07

在《宁夏历史文化遗存和文物古迹》一书中了解到中宁最有名的两座古塔，鸣沙镇的鸣沙塔和恩和乡的华严塔，后在《宁夏古塔》一书中了解到舟塔乡的宁舟塔。虽然三塔分散各地，但鸣沙塔和华严塔都在中宁通往吴忠的省道旁，而宁舟塔所在地舟塔乡距县城不过五公里，一个中午外加下午能够搞定。

按照我喜欢的由远及近原则，三座古塔中距离县城最远的鸣沙塔便是当日的首站。鸣沙塔位于县城东北处的鸣沙镇，因为位于中宁到吴忠的省道上，交通还算方便。先去中宁客运站探寻前往鸣沙镇的班车，时值初四客运站候车室内挤满了乘客，也不知道他们要去那里。令人扫兴的是，客运站内只是发运到中宁以外县市的长途班车，而中宁县域内的短途班车分布在县城的各个街道上，去鸣沙镇方向的班车就在客运站外的马路对过的空地上，中宁到白马乡的班车途径鸣沙镇。

宁夏过年的习俗貌似初三以前都窝在家里，初三以后就出来活动，走亲访友串门，从县城到鸣沙镇的一路，沿途不时有拎着大小礼品的当地人搭车，班车经常塞得满满，赶上公交了。鸣沙塔所在的鸣沙镇历史要比中宁县城悠久，早在西魏时期这里就设立了鸣沙县，北宋属西夏辖，元代改鸣沙县为鸣沙州，而鸣沙塔则是这段历史的唯一见证。在同车的当地人指点下，我在镇东十字下车，沿北去的大路走上几百米就望见这座高大的古塔。鸣沙塔，又叫永寿塔，鸣沙镇北侧的黄河故道边沿，相传为西夏时期建造，距今有近千年历史。不过由于宁夏一带多地震，该塔也是屡次倒塌，屡次重建，原鸣沙塔在明嘉靖四十年地震中震毁，明隆庆三年又开始重建，至万历八年建成，历时１２年之久，复建后改名“永寿塔”。

拜罗依特 · 2012-02-09 14:10

到康熙四十八年，鸣沙地区又发生一次7级强震，永寿塔复崩其半，上七级半无存，剩下六级半，且被震裂，残高２７米。尽管如此，其后黄河河床南移，鸣沙古城一半被陷，凶猛的河水直逼永寿塔下。然而半截永寿残塔岿然不动，黄河水“久攻不克”，只好“北撤”，堪称奇迹。此后的200多年见，只剩半截的永寿塔一直屹立于原风水宝地，直到上世纪80年代，当地文物部门重又修复该塔。如今的古塔下重又修建了庆安寺院，寺院外的墙上公告，春节期间祈福需缴费20元。寺院的偏门虚掩，推门进入，寺院内并无他人，只有一位大爷看守寺院，见我进院，赶紧上来收香火钱，我没有搭理老人，径直绕过前院的大殿，转到后院的鸣沙塔下。

鸣沙塔的造型、风格与银川西塔（承天寺塔）有几分相似，是一座八角楼阁式砖塔，青砖挑檐，白灰抹壁，角挂风铃，宝瓶钻尖。该塔原高14级，修复后的古塔为12级，但依旧给人高大威猛的感觉，只是该塔明显看出修补后的上半部各级明显要比下部紧密，多少有些不协调的感觉。看完古塔离开庆安寺时，看护寺院的大爷依旧不依不舍，不让俺离去，随给他十元香火钱打发了事。

拜罗依特 · 2012-02-09 14:43

中宁华严塔位于恩和乡华寺村，和鸣沙塔同在一条省道上，去鸣沙塔途中路过该村时，同车的当地人还给我指点该塔的方位，可惜我在车上就是瞅不见。看完鸣沙塔后，在镇东十字搭白马乡回县城的班车，坐到华寺村中十字下车，顺着朝南的村中小路穿过华寺村，华严塔就在村子旁的农田寺院中，寺院正门上方写着华严寺。原先的华严寺早已倾圯，华严塔独存于约20米见方，比周围农田高出5米的黄土夯筑的庙台上。如今的寺院是1994至1996年，当地信教群众积极募化筹款，修建了庙宇、山门、大殿、陪殿、斋房等建筑，并在1997年又在庙内塑了佛像、菩萨、罗汉等，使得华严寺又初具规模。

华严塔为楼阁式砖塔，平面呈八角形，塔身七层，通高25米，覆斗状塔顶，上置桃形攒尖琉璃塔刹，南券门上端 有砖刻楷书“华严宝塔”四个大字。据民间传说，华严宝塔是为镇沙而建，应属于风水塔类。据清代《乾隆中卫县志》和《续修中卫县志》记载：华严寺有砖塔，在恩和堡东十里，俗称“砖塔儿寺”。又据塔旁出土的《重修塔儿寺碑记》记述：“起不知何年，但寺钟记明成化，塔铃记明万历。”根据这段文字及残缺不全、断断续续的碑文推断：明成化年间就有了华严寺，而一百多年后的万历年间，该寺又进行了重修，同时兴建了华严宝塔。不过该塔和闽厦塔一样，在康熙四十八年那次大地震中倾覆。28年后的乾隆十年(1737年)，在原地按原样进行了重修该塔，就是现在我看到的样子。

华严塔在我见过的宁夏古塔中算是最丑陋的了，这都能列为省保，看来宁夏也算是宁中无大将，华严当先锋了。因为华严寺的院门紧锁，院内无人无法入内，因而资料中记述的该塔南券门两侧有一副砖雕对联：“宝塔灵光刹海微尘咸辉耀，慈云复覆山河大地遍清凉”，没法看到了。离开该塔回公路穿过华寺村时，向路旁村中一位大爷打听寺院钥匙的掌管人，大爷告诉我钥匙在村子西南的某家中保管，我犹豫了一下，怕去舟塔乡的宁舟塔时间不够，没有去找寻那家保管钥匙的人家。

拜罗依特 · 2012-02-10 12:18

舟塔乡的宁舟塔放在最后，是因为舟塔乡离县城最近，也就5公里的样子。从华寺村坐车返回汽车站，下车打听向交警打听了一番去舟塔乡的班车方位，交警告诉我在西大街的电影院前乘车。最烦县城发往下面乡镇的班车的始发站天女散花，而不统一，在中宁小转，发现大街小巷好几处都有始发班车停靠，这不让我整死，还好电影院离汽车站不算太远，中宁发往舟塔的班车就停在电影院前的广场上。发车的时候已经下午三点多了，冬日的阳光已经西斜，估计舟塔乡来县城的人都要回家，班车发车时车内过道都挤满了人。舟塔乡因塔而得名，宁舟宝塔当地人简称舟培，行前网上查到该塔位于舟塔乡的舟塔村小学院内，依据校名便按经验推断该校位于乡上，但没承想坐到半截，突然看到公路旁的一个院子里竖立着一座古塔，连忙向当地人求证，那塔就是宁舟宝塔，好悬！幸亏我坐在班车的右侧，要是坐班车的左侧，肯定稀里糊涂就拉到乡上去了，还得走回头路。

宁舟宝塔的历史可以追溯到唐代，唐朝大顺二年，当时的丰宁城（今古城）为纪念北魏刁拥军在该地设置码头，一冬造船200艘，首创黄河航运业，于是在码头寺庙内修建的一座砖塔。相传宁舟塔与其他古塔不同之处在于塔基，该塔基低于地面丈余，四面以砖石砌之，塔立坑中，如桅杆立于船中，故名舟塔。宁舟宝塔和鸣沙塔堪称一对姊妹塔，当地传说宋朝时候，从黄河源头下来一条蛟龙，兴风作浪，黄水泛滥，一夜之间，吞没了半个鸣沙城。百姓苦不堪言，向天祈祷求救。于是，飞来一只神雁，扑入水中啄瞎了蛟龙的双眼。神雁去后，蛟龙并未驯服，而是变本加厉地逞凶作恶。为彻底制服蛟龙，神雁来到人间，传说就是宋朝大将范仲淹。他把身穿的盔甲脱下来，压在蛟龙头上。盔甲化为一座宝塔，就是鸣沙塔。镇住了龙头，黄水退去，剩下的一角鸣沙城才算保住了。鸣沙地区安然了，但舟塔地区又闹起了水灾。原来，蛟龙并未彻底被治服，它的尾部在舟塔，恶龙摆尾，舟塔倒霉。而且，蛟龙变得十分狡猾，范仲淹一来，它就装得老老实实，范仲淹一走，它就兴风作浪。为了搞清楚原由，范仲淹就装扮成一个拾粪的老头儿。他背着背篓，拿着粪叉，每天天不亮就来到黄河边，边拾粪边暗查。这天凌晨，乌云滚滚，蛟龙又卷尾作恶，拾粪老头儿一粪叉甩去，上半截鸣沙塔就飞到舟塔镇住了蛟龙的尾巴。就是人们后来看到的宁舟宝塔，从此鸣沙、舟塔一带再没有遭受水灾。

不过昔日的宁舟宝塔已经在上世纪60年代被拆除，如今我看到的这座塔是当地群众自愿捐资，在1989年于塔的旧址上兴建。适逢春节，舟塔村小学内空无一人，大门紧锁。我本想翻越栅栏门进校，不想学校对面商店的当地人阻挠，考虑大门外也不影响拍摄，就没有强求翻进校内。宁舟宝塔的塔身为七级，平面八角形，塔身用有色素面砖平铺，石灰勾缝。外格为在理牙子相间砌成，转角处悬挂风铃，塔刹为葫芦式，表面镶黄铜蕉叶钻尖塔顶。或许是近代修建缘故，宁舟塔的式样看上去有些新潮，特别上塔檐与众不同，用了兽头做装饰。

拜罗依特 · 2012-02-12 03:13

看完宁舟宝塔，中宁的行程则告一段落，此行第二天的行程将安排在吴忠，宁夏中南部最大的一座城市。除了中南部的西海固，吴忠及其周边的青铜峡和灵武是宁夏另一处穆斯林集聚地，那里也是哲合忍耶信徒的圣地，因为几处拱北埋葬着他们几位穆勒什德（即波斯语murshid的音译，意即直接接受真主启示的教派领袖、导师、救主，我们习惯称之教主），找寻这些圣地是我此行的主要目的之一。

从中宁到吴忠有直达班车，中午去客运站特意将客运时刻表拍下来，晚上在宾馆研究。从中宁到吴忠有三条线路 —— 国道、省道和高速，班车不走高速，只有国道和省道两种，以省道偏多，走国道的班车最早是上午十点，走省道的班车虽然班次多，但行前在百度的吴忠吧蹲点，了解到省道要翻山路况不好，加上雪后道路结冰，即使没有传说中的危险，速度也不会快，耽误时间，最终决定坐火车去吴忠。坐火车优点中途不停车，且不受雪后道路结冰速度快，缺点是不能直达吴忠，需坐到青铜峡站倒车去吴忠，但吴忠地区几座哲合忍耶圣地就位于青铜峡火车站与吴忠之间，从青铜峡坐车去吴忠正好顺访这些圣地。

因为要赶早上8点去青铜峡的那趟火车，不得不7点就退房离开宾馆。出了门，就是北街，去火车站的班车或公交都会路过，看见街上几个人在等车的样子，上前一问也是要去火车站，刚好和他们搭伴走。冬日这个时间天还是黑，加上马路上没有路灯，过来的班车或公交需凑前看才看清楚开往哪里，我人生地不熟，辨认去火车站的班车事情就交给这群同路人了。但不幸的是，很快过来一辆出租，那三个乘客决定一起拼车，因为只有三个空位，正好够他们一行，其中一位女的还客气地和我说声抱歉。北街上貌似没有公交站点，这个时间段除非拦车一般不会主动停车，我分辨不清过来的一辆辆公交或班车是否去火车站，也不好意思见车就拦再询问，正在踌躇是否打车去火车站，看到不远处路旁也孤零零站着一个提着水果箱的人，貌似也是等车，于是主动上前询问，果然也是去火车站赶车，这下好了可以让他帮我拦车。由于等了许久不见去火车站公交或过路班车，我俩商量后决定拼车去车站，由他操着本地口音拦过路的出租和私车，经过一番讨价还价，以6元/人的价格搭上一辆私车去车站。

我乘坐的这趟火车就是昨天我来宁夏坐的那趟车次，一样的时间，只不过昨天我抵达中宁，今天我要离开中宁。从中宁到青铜峡也就一个小时的车程，青铜峡火车站建在高坡上，是整个吴忠地区唯一的停靠快车和特快的火车站，主要为青铜峡市和吴忠市居民出行服务，吴忠专门开通了一趟开往青铜峡火车站的班车，出了车站就听见广场上这趟班车售票员的吆喝声。青火到吴忠这趟车2008年我坐过两次，分别是从吴忠去董府和108塔，时隔三年这趟车已经鸟枪换炮啰，昔日小中巴如今已经改成中型公交中巴了，还有了26路公交的编制。后来的吴忠市行程才发现，吴忠已经把通往周围乡镇的班车纳入公交体系，全都给了公交编号，昔日杂牌军被整编为正规军，如今市区并不大的吴忠市，公交的线路都编制到将近40路了。

拜罗依特 · 2012-02-29 12:26

这处拱北，今天称作洪乐府拱北寺。虽然后来的百年又是沧桑反复，但时间总是证明着洪乐府拱北对于川里灌区哲合忍耶的关键意义。同治年间的往事，仅仅留下这么一点传说，似乎淡化了北部宁夏对这座拱北的精神寄托。后来 —— 一九九○年斋月，当我目瞪口呆地看着骄横的公路为它改道绕行，直流的渠水为它弯曲围护时，我才体悟到了这处拱北的含义。

当青铜峡火车站返回吴忠的班车将我扔在公路旁，隔着路旁的一曲清渠，对面围墙中的一组不太起眼的建筑群，就是张承志书中提到的这座洪乐府拱北寺。这座拱北始建于清乾隆年间，埋葬着哲合忍耶门宦历史上两位穆勒师德/教主和多位热伊斯/教区负责人，以及数百年来历次卫教抗争中牺牲的众多殉教者，同时也是鸿乐府周围一些哲合忍耶穆斯林的祖坟。由于年代久远，寺内坟茔密集，历来又有“坟上”之称，是中国西北著名的伊斯兰文化重地，也是中国伊斯兰教哲合忍耶门宦的圣地之一，同时这里也见证了哲合忍耶二百年曲折历史，哲合忍耶历史上八位穆勒师德/教主中有五位曾先后在此传教，故此地又叫“鸿乐府道堂”。

去穆斯林聚集的地区旅行，大多数人关注的通常是那里的清真寺，其实拱北和道堂作为伊斯兰文化的一部分，是和清真寺三足鼎立，也是很有观赏意义。与中国西部其它辉煌的著名拱北相比，洪乐府拱北寺在建筑显得低调，穿过一座很普通的中式山门进入院内，院子广场中立着一尊石牌坊，两旁对称分布着都是普通平房。在回区行走，进出的清真寺不计其数，早就习以为常，但拱北却是第一次进入，未免有些谨慎。好在洪乐府拱北寺不是单纯的墓地，而是由拱北(陵墓)、静修室、讲经堂和附设的清真寺等建筑组成，里面有不少在此学习的满拉，也使得我在院子中不显得那么唐突。寺中有人看我大包小包，还以为我是外地来此住宿求学。

院子广场的西面是礼拜大殿，虽然是新建但保留了中国传统风格，不过毕竟是拱北，大殿的立柱和外墙面都是黑色基调。大殿的西面和南面全都是墓地，与内地墓园大兴土木的传统，回民的墓地十分简洁，地面基本平整也不起坟，规格高的也仅仅垒上石头。礼拜大殿的西面立着三座墓穴，上面用红布包裹，那就是穆勒师德一辈地位的人才能享有的待遇，其中一个就是尊称四月八太爷的哲合忍耶第四代穆勒师德马以德，另外两座我怀疑是巴巴太爷和第八代穆勒师德尊称本光阴太爷的马震武，为此我特地询问寺内学生和回民那三座坟墓的墓主，他们都以不太清楚不敢乱说为由不予确认。礼拜大殿的南侧是一间祭拜堂，墙面全都用透明玻璃构建，教民来给教主们上坟时，跪在玻璃房中可以透过玻璃直面前方的墓园，有一个回民在里面拜祭，口中念叨的阿拉伯经文无法听懂。他进香时，我询问他是否可以进入墓地，他问我是汉民还是回民，汉民不可以进入，为了避免麻烦而没有进入墓园，而是隔着围栏眺望墓园。

拜罗依特 · 2012-02-29 12:31

寺内的牌楼

礼拜大殿，和普通清真寺不同，墙体都是黑色

拜罗依特 · 2012-02-29 12:33

上坟进香处

规格较高的墓，估计是热伊斯

本光阴太爷和四月八太爷的墓

拜罗依特 · 2012-02-29 12:36

玻璃房，上坟的人跪在里面念经祭奠教主

拜罗依特 · 2012-03-03 09:02

从此之后，哲合忍耶拱北史上的一个规律也逐渐出现了：无论哪一辈穆勒什德，他若是没有遭受迫害而死，人们便觉得不合情理。不仅他的血肉之躯一定会遭受刀斧之伐害，而且他的坟墓也一定会遭受践踏焚烧 —— 辈辈如此，决无例外。如平凉太爷穆宪章、四月八太爷马以德，纵使都是和平谢世、脖颈上没有鲜血记号，掌握一切的主也会让他们的骨殖补课，让他们的拱北染上近似血色的烈火记号

清代随着苏菲神秘主义教派传入中国，和中国本土文化相结合形成了大大小小的苏菲门派和门宦，在给中国伊斯兰教派定义时，史称新教，以对应老派的格底目教派。中国苏菲教派习惯上划分为四大派，而哲合忍耶是其中最大的一个派别，由于历史原因，哲合忍耶在中国的传播发展历程及其坎坷，历代穆勒什德/教主大多不是被害就是受尽折磨，即便生前能够侥幸善终却也难逃身后被挫骨扬灰的厄运，而洪乐府拱北寺在历史上几度遭受劫难，尤以清代同治年间和文革两场大劫，拱北被彻底摧毁，葬在鸿乐府拱北的两代教主 —— 第四辈四月八太爷马以德和第八辈本光阴太爷马震武遗骨被毁。

如今的鸿乐府拱北建筑已是改革开放后重新修建，在杨学林的《哲合忍耶》一书中，列举了不少哲合忍耶在西北各地著名道堂和拱北在上世纪三十年代的历史照片，拍摄者名叫毕敬士，这些照片成了那些道堂和拱北被捣毁后唯一历史影像。前几天鼠曲草无意中给我一个链接，我发现这些照片出自一本《中国陕甘宁青伊斯兰文化老照片》，这些照片的作者毕敬士为美国圣公会传教士兼中国内地传教会秘书长，他于1933年和1936年两次赴中国西北一些省区的穆斯林聚集区传教、宣教过程中摄下的1000多张照片，而《中国陕甘宁青伊斯兰文化老照片》挑选了其中260张以及他们的考察日记一起出版，遗憾的是该书中文版的照片搞得太小。从毕敬士拍摄的鸿乐府拱北照片看，哪个时期的拱北与如今有着一定的区别，穆勒什德/教主墓还修建有穹型砖砌墓室，如今都简化为一块墓碑，那时的礼拜大殿富丽堂皇，建筑修饰及其繁复，而今新修的礼拜大殿就简洁多了。

拜罗依特 · 2012-03-03 09:03

上世纪30年代的鸿乐府拱北

拜罗依特 · 2012-03-04 06:46

离开鸿乐府拱北寺，在公路上搭另一趟青火到吴忠的班车去下一站 —— 金积镇，清代同治年间回汉大冲突时，那里曾经是宁夏回民起事的指挥中心，哲合忍耶教派在第五辈穆勒师德十三太爷马化龙据此指挥与左宗棠部激战数年，直至全军覆灭，昔日金积堡也被彻底移平。以前这里是金积县，吴忠只是下面的一个堡寨，如今吴忠已经升级为地级市，而金积县却降级为金积镇，成为吴忠下面一个附属乡镇。

金积镇中心离公路还有1公里远，我下车的地方叫西门桥，应该是昔日金积堡西门所在地，这里是6路公交的起点站，坐公交可以进镇。我去金积镇就是想看看昔日惨烈的争夺场景，不过如今都以被历史抹平，找不到任何痕迹，除了金积镇内宽阔的马路给我的印象最深。去镇子上的邮电局盖了邮戳，业务员不是本地人，也不了解当地的情况，询问外面的回民大爷，他们还知道西门外的万人塔。金积堡战事结束后，当地人收敛周围田野遗弃的回军尸体，埋入一个大坑，再在上面建起一座高塔以示纪念（另有说法是塔内陈敛了纵多回军遗骨），史称万人塔，该塔在文革中被毁，塔内遗骨散落或被焚毁，张承志书中描写的那些白骨，是否就是万人塔遗留的残存？

时间有限，张承志书中提到的金积堡几处地点是懒得去找寻了，于是径直从镇子返回西门桥，一路上的路两旁农舍看上去和农村无异，都是平房，同样也找不到昔日金积堡的痕迹，倒是去金积镇的路上，在公交上看到路旁一座普通的庙宇引起我的注意，返回途中 特地去看了一眼，发现只是一间普通的道教庙宇，无人打理。

拜罗依特 · 2012-03-11 04:17

离开金积镇，下个目的地就是板桥道堂。吴忠地区是哲合忍耶在西北的三大主要集聚地之一，拥有教内两大传教圣地，除了前面到访的鸿乐府拱北寺外，另一处就是位于吴忠郊外板桥乡的板桥道堂。这两座寺院中间夹着金积镇，一东一西等距分列，虽然同为宁夏境内著名的伊斯兰教寺院，只不过如今这两座寺院却是咫尺天涯。

专家们通常将中国境内分布的回民归属的伊斯兰教派按传入时期划分为老教、新教和新新教，老教又名格底目教派，新新教又名依合瓦尼教派，而新教则是指包括哲合忍耶在内的四个苏菲神秘主义教派。伊斯兰教中的苏菲派信徒有些像基督教的修道士，一样禁欲苦行，苏菲一词的含义有多种解释，但多数学者认为是阿拉伯语“羊毛”的意思，源于起初阿拉伯那里的的苏菲主义信徒都身着粗羊毛大袍以示其信仰虔诚。

苏菲派的理念中，现实世界是虚幻的、暂时的，而来世才是真实的、永存的。只有坚持隐修，祈求真主才是通向来世乐园的正道。其教义则主要教导信徒如何在心中接近和了解真主，而向着真主接近的修行之路分为不同阶段，首先是探索者，其后是行者，最后才是入门者。修行者通过自我克制和增强对真主的意识过程循序渐进。当他离真主越近，真主便会越多地同他说话，控制他的肢体，并从他的心中赶走种种欲望，直到修行到最后阶段 —— 感觉自身已经消失，并被真主完全吸收。苏菲派的穆勒什德/教主在教内的身份也叫导师，是信徒和真主沟通的中介，如同天主教的教皇，信徒对于导师的教导应绝对服从，并且为去世的教主修建拱北并朝觐，这与传统伊斯兰信徒真主唯一，只朝拜真主而不朝拜其它任何事物思想相抵触，自然颇受非议。

苏菲主义传入中国后，和中国传统宗法思想结合，便又打上了中国特色的烙印，除了信徒见到教主需行大礼外，教主的传承也变成世袭制，即教主去世后由其后代继承其地位，而不是教内挑选合适人选。哲合忍耶教派在道祖马明心创建之初，对于当时苏菲派各个门派盛行的教主世袭制，曾经提出“传贤不传子“的主张，并身体力行了三代，却在第四代又重蹈世袭制覆辙。然而，第五代教主马化龙参与并指挥了同治年间西北回教大起事，失败后被清廷全家灭门，仅余两个孙子，哲合忍耶教门的传承陷入危机。幸好因云南起事失败后，逃回西北的道祖马明心后裔马元章，逆境中借助教门在官府内线的庇护，在偏僻的张家川一带开始哲合忍耶教复兴的重任。

马元章依其能力和马明心、马化龙堪称哲派教史上三个最有能力的教主，但是马化龙幸存下来的孙子马进西在长大成人后，就教门教权问题与马元章发生摩擦争执，直至导致哲派的分裂，分为沙沟派与板桥派，马元章领导占哲派多数的沙沟派，而马进西领导哲派数量较小的板桥派。两派在教内穆勒师德/教主的排辈上，前五辈都相同，但从第六辈开始按照自己派系的传承排定各自的教主，我前面去过的鸿乐府拱北寺就隶属于沙沟派，而即将前往的板桥道堂就是板桥派的大本营。

拜罗依特 · 2012-03-11 04:19

张承志的《心灵史》一书对于哲派的受难面做了过多的宣扬，但对于马元章和其后的哲派江湖却避而不谈，如果想全面地了解哲派，推荐看看马通的《中国伊斯兰教派与门宦制度史略》。两人都是回族，一个作家，一个学者，各自的视野和观点截然不同。

马通全名阿布·尤素甫·马通，回族学者，他所著的《中国伊斯兰教派与门宦制度史略》在国内穆斯林教派的研究和叙述中独一无二，该书也奠定了马通先生在国内回教研究的学术地位，其后国内外研究中国回教者出书无不参考引用，甚至大段摘抄。该书第一次公开出版是在1983年，素材源于五十年代马通作为民族工作者深入甘肃回民地区的调研资料，但这些材料都是为当时实施土改和废除宗教特权为核心的宗教改革服务，收集整理一些教派的“黑材料”是必然。文革后马通在这些素材的基础上写出本书，当时只是作为“内部发行”出版，但由于书中对于国内回教很多门宦、教派有非议之词，叙述了很多教派不愿公之于众的内部事宜，因此引起了当时一些大的回教门宦强烈反对，甚至有些门宦想要和谐马通。

迫于各方的压力，该书随后两次修订，做了很大的改动，如今能看到的多是2000年宁夏人民出版社出版的修订版，尽管做了修改，但书中关于各教派的江湖描述依旧很多，包括哲派在马元章时期和其后的教内纷争，喜好八卦的同学可以找来此书看看，嘿嘿。考虑到国内回教讳莫如深的现状，中国学界尚无人，也没人敢写出第二本与马通风格迥异的门宦史略了。和张承志的《心灵史》缺陷一样，说到《中国伊斯兰教派与门宦制度史略》该书的缺点，通篇动辄马列唯物史观的格调，别说回民尤其是门宦看来是侮辱了心灵，就我而言读着也别扭。但考虑该书的写作年代，用语和观点的历史局限性也是毋庸置疑的，就是白寿彝先生的《民族宗教论集》一书中，同样有所体现。

拜罗依特 · 2012-03-13 11:58

从金积镇沿着西街走回公路，再次搭青火到吴忠的班车去板桥乡，其实坐6路也可以，不过没想到。板桥道堂所在地板桥乡离公路还有1公里，下车后对面马路的路口有条狭窄的柏油路通板桥乡，班车上的售票员说18路经过，但我看这么点路，没耐心等18路公交，直接拖着行李车步行前往板桥。由于被两旁的树木和房屋遮挡，通向板桥乡的路面上的积雪溶化后都结了冰，还好不太影响我的拉杆箱拖行。

板桥道堂在板桥乡西南，分为南北两个大院，南面的是客房，北面的大院有道厅和四合院以及拱北组成，整个道堂的围墙外围都被刷成了黑色。北院正门的门楼上“板桥西道堂”的字样让我吃了一惊，因为西道堂是国内回教一个重要的派别，和哲合忍耶是两回事，不同的教派，难道我找错了？看门楼前立着的自治区文保碑，应该是板桥道堂。后来询问看护寺内拱北的阿訇，他解释“板桥西道堂”中的“西”指马进西。不知是否春节的缘故，偌大的板桥道堂看不见什么人，远没有鸿乐府拱北寺有人气。

辛亥革命推翻满清王朝后，哲合忍耶教派的生存环境得到了极大改善，于是就有了《心灵史》一书中描写的沙沟太爷入兰州 —— 马元章公开为埋在兰州拱北中的马明心上坟。而马进西因与马元章交恶，加上受白朗事件的牵连，不得已离开他居住的张家川回到祖辈所在地吴忠一带，于1918年创建了哲合忍耶板桥分支，修建板桥道堂作为与门徒弟子修功办道的场所，最初道堂是吴忠当地常见的寨子式建筑，院内为典型的回族四合院结构。1940年，马进西夫妇相继过世，于是在寨内的东部又修建了拱北以及经庭和上殿，皆为中国古典式木式结构，卷帘挑檐，雕梁画栋。文革期间，道堂和拱北皆被拆毁，如今的规模是在原址于80年代开始逐步复建。

道堂北院的西侧是道厅是一座钢筋混凝土建成的中国古典和阿拉伯风格相结合的宫殿式建筑物，和鸿乐府拱北寺类似，道厅的外墙面都涂成黑色，周围都是玻璃幕墙，可以看见里面的墙壁上挂满了各种锦旗。道厅的南侧空地上拜访着一堆农作器械，貌似是马进西留下的。北院的北侧是一组四合院是2005年按马进西时期居住的院落复原，北院的东侧就是拱北。拱北有自己的大门，位于道堂的南侧，不过平日紧闭，只有通过拱北与道堂之间围墙上的月亮门通行。

板桥拱北的空间不是很大，经殿和墓园挤在一块，显得紧凑和拥挤。拱北的门房有值班守护的阿訇，看我进拱北便喊我进屋子，询问了一下情况，态度很不错，和我聊了一会，还送我一本板桥道堂的宣传册。拱北位于道厅的正北，经看护拱北的阿訇允许，得以转到拱北近前观看。道厅北面的狭小空地上埋葬着板桥系的第六辈教主马进西夫妇和其子第七辈教主马腾霭夫妇。和鸿乐府拱北一样，墓碑上都用红绿丝绸包裹，但每个目前都有上坟时进香的香炉。

板桥西道堂是哲合忍耶板桥门宦的总道堂，另外全国各地还分布着九个分道堂，有宁夏的固原道堂，新疆的乌鲁木齐道堂、焉耆道堂、善道堂，青海省道堂，江苏王营道堂，甘肃省有张家川南川道堂、临夏市四家道堂、东乡道堂。看马通的《中国伊斯兰教派与门宦制度史略》一书统计，上世纪五十年代板桥门宦全国统辖的寺坊不到200处，但看宣传册上讲如今已经发展到500多处，现教门的执教者为马进西的孙子第八辈教主马国权。

拜罗依特 · 2012-03-13 12:01

在中宁的班车上也看到路旁村中类似的建筑，结果板桥乡中看到的，原来是社区办公室

板桥道堂门楼，围墙都涂成黑色，以示哀悼

拜罗依特 · 2012-03-13 12:04

道堂北院的宏大道厅

道厅旁空地上摆放的马进西使用过的农具

按马进西生前居住的四合院重新复原的院子

拜罗依特 · 2012-03-13 12:05

道堂的东侧是拱北，朝南的正门一般不开

拱北中的经庭

拜罗依特 · 2012-03-13 12:07

经庭后面的马进西夫妇和马腾霭夫妇的墓地

拜罗依特 · 2012-03-17 11:19

作为宁夏的老三，以前对其印象最深的，莫过于吴忠仪表这支股票了。吴忠市的历史并不久远，远不及昔日所属的灵州，即如今的灵武市。吴忠市的前身是明代才修筑的堡寨吴忠堡，隶属灵州下属的枣园堡、吴忠堡、惠安堡、汉伯堡、金积堡、中营堡、秦坝关等堡寨之一。等到清代失去作用后，城墙也因年久失修业已坍塌，没想到清同治年间灵州一带的回民在马化龙的领导下起事，一度成为反清的前沿阵地，清廷在平定回民起事后，考虑到灵武和金积两县回民较多且为起事的根据地，当时便在灵武和金积两县之间的吴忠堡和崇兴寨驻军，崇兴寨称右营，吴忠堡称左营，起到监视和威慑作用。这里所谓“右营”、“左营”皆为董福祥所部，当时的董军号称“董字三营”，即中营、右营、左营，董福祥亲自督率中营，退隐后又在此修建董府居住

吴忠堡虽属后建却后来居上，胜出了附近的灵武县和金积县，盖因其占据了古灵州优越的地理位置，得“水旱码头”交通发达和“天下粮仓”秦汉渠灌溉之利，成为商贸中心。无论是汽车，还是民间运输，吴忠都是必经之地。当时的宁平路、宁平绥路、宁平西路、宁兰路，大都要经过吴忠。至于水路，更是如此，当时吴忠有两个大型码头，一个在秦坝关，另—个在古城湾。码头附近都设有大型货场，主要堆放皮毛、木材、药材等。当时流行一首民谣：“秦坝关，古城湾，木料场的松木堆成山，日进日出卖不完……”。至上世纪中叶，吴忠的政治、经济、军事和文化地位，就超出了灵武，升为地级市。
　

拜罗依特 · 2012-03-17 11:20

由板桥道堂出来沿来路走回公路，行至途中遇到传说中的18路公交，便改搭乘此车去吴忠市区。18路公交的终点站是位于北郊开发区的吴忠新客运站，售票员听我想去旧客站，便建议我在新市场下车，转乘3路公交。新市场周围很热闹，车水马龙，以为进入城区，但查看地图，研究了半天才搞明白，所谓的新市场就是地图中的西郊市场，地图的最左面，离城中心还有一截路呢。看地图，附近有个秦桥大寺，08年来吴忠时就想去看看，没去成，被忽悠到古城湾清真寺转了一趟，这回就专程跑一趟去看看。秦桥大寺这一带已经被房地产开发，都是新建小区，秦桥大寺就窝在小区内，感觉很一般，就是外观涂成金色而不是绿色。寺内有两个玩耍的小家伙，看我在拍照，便要求我给他们也拍张，然后跑上来看回放，再跑回去摆POSE让我再拍，来回多次，不厌其烦。

吴忠这几年公交扩张的非常厉害，车况也不错，就是服务有些不配套，无人售票车没有自动报站系统，或者是不愿意开启，对于这样来吴忠的外地人，坐公交就是件苦差，只好不停地询问四周的乘客，最终还是坐过了头，本想接着坐31路环线车去旧客运站附近，没成想坐到了文卫路，在路口下车后看到对面有家宾馆，一问春节打折优惠，便奢侈了一把住了个标间。其实我要去旧客运站附近，也是因为那里住宿点扎堆，没想到误打误撞在文卫路上落脚。

拜罗依特 · 2012-03-19 12:40

三年前来过吴忠，城区也走马观花地转了转，这次主要是吴忠外围，城区内的拾遗实际只有半个下午。文卫路上交通挺方便，宾馆下面不远就是公交站台，直接坐两站路到文卫路和吴灵东路的交汇口，利用下午仅剩的时间找寻几处当年的遗漏。

当年来吴忠前，做功课时发现有东塔寺的地名，于是在西夏磨房问当地驴友，吴忠的东塔寺还在吗，回复是肯定的，后来从吴忠去灵武的归途中，在车上也瞥见路旁小区内竖立的高塔，不过当时天色已晚没有下车查看，这回列入计划专程探访。东塔寺离十字路口不远，走几步路就看到了，塔下还新修了寺院，但寺内看不到什么人，仔细查看塔身，感觉有些新，而且券门样式也很现代，于是生疑，敲开看护寺院人的房屋，里面是对中年夫妇看寺，告诉我塔是新建的，老塔文革期间扒掉了，这座塔应该是十五年前重建。我说嘛，这么高大的古塔这么可能不被宁夏列入文保名录，敢情是新修的。

拜罗依特 · 2012-03-19 12:41

马月坡寨子还是从《宁夏历史文化遗存和文物古迹》一书中，罗列的宁夏省保名录中知晓。这个寨子是民国期间吴忠当地知名的回族商人马月坡的私宅，原先寨内有屋舍100多间，由护寨河、寨墙和三套土木框架结构的三合院组成，后大多毁于文革，如今仅遗留下一间三合院和不足百米的残留寨墙。因为是宁夏地区仅存的几座回族风格的大院，而被列入省级文物保护，如今吴忠当地对马月坡寨子三合院进行了进一步整修，更名为“吴忠回商文化陈列馆”对外开放，但事实是大门紧锁，如果事先不联系，根本无法入内。

不过找寻这个三合院可费了老劲了，网上少有这个三合院位置的介绍，只是说位于东郊的菜园村，昔日先后被吴忠师范和无线电厂占用，直接说名字向当地人打听根本没用，因为菜园村这一带已经被拆迁，如今都是新建小区，当地住户没人知道这个院子。转来转去，最终发现就在废弃的吴忠无线电厂旧址院内，坑爹的是离东塔寺没几步路，沿着寺院前的巷子向南走几步就到，害得我折腾了一个多小时。无线电厂周围都已拆迁完毕，一片空地用挡板围起来，只留下里面的厂区。寨子围墙残留的西段尚在，充当厂区的围墙，马月坡三合院就在厂区内，周围都是破败的老厂房和职工宿舍，不过还有人居住，但厂子看样废弃已久。

现在仅存的这间三合院是当时马月坡和他两个妻子的住所，三合院的院门紧锁，透过院门缝隙，内部为正房和两侧厢房，估计之前是无线电厂的办公室而得以保存。正房前立着文保碑，貌似回族院落以三合院见多，式样看上去一般，建筑同样大量使用了砖雕、木雕等手法，特别是屋檐上的木雕还算精美，这些砖雕木刻都保持本身的青灰色和原木色，不施彩绘和油漆，体现了回族喜爱淡雅清静，崇尚自然天成的精神理念。就宁夏回族风格的院落而言，解放前吴忠周围以寨子命名的土木结构的民居随处可见，这些具有鲜明地方特色的民居大都是富绅富贾的私宅，只可惜随着岁月的更迭，大多烟消云散，仅留下马月坡三合院这个遗腹子了。

拜罗依特 · 2012-03-19 12:43

院门紧闭

残留的寨墙充当围墙

在旁边宿舍楼俯瞰

拜罗依特 · 2012-03-19 12:44

木雕精美

拜罗依特 · 2012-03-19 12:45

沿着吴灵东路一直向西，走到与利通北街交汇处，那里有座中国传统建筑风格的清真寺—— 清真北大寺，寺院的隔壁就是旧汽车总站。08年进寺看了，当时相机打包放在行李中，没给北大寺留个影，这回看完马月坡寨子后沿吴灵路一直走到尽头，补拍了一张寺院照片。北大寺斜对面就是吴忠区内客运站，如今和总站一样搬到开发区的新客站，客运站的搬迁对四周的宾馆旅舍的人气打击很大，有些宾馆已经关门了。

因为春节的缘故，街头除了回民经营的面馆外，中餐馆基本关门，等我转回住宿的文卫路，情况更糟，一个饭馆都看不到，只好沿着街找寻，总算在一条巷子中有几家回民的面馆开业，这里回民的面馆也就那几种面 —— 拉面、拌面等等。与内地不同，宁夏回民经营的面馆大多没有小二，得自己去窗口取面。我已经习惯点好面由小二端上来，因此专心看手机内容，没注意拉面师傅喊我取面的吆喝声，直到附近的等面的顾客提醒我去端面。

拜罗依特 · 2012-03-24 02:32

同治九年十一月十六日，在哲合忍耶的忌日册上，写着“十三太爷进官营”。毡爷《曼纳给布》详尽记载了这一天。

十三太爷马化龙在“十一月十五日晚派苏满拉去请长子大忍爷。儿子来后，毛拉便说：“我已经把老少举意古尔邦了。”大忍爷低下头，说：“我遵口唤。”十三太爷下了炕，与儿子互道了色俩目。他说：“明天，我像道祖太爷入兰州城的那样，进卡费勒的官营呢。”他还吩咐儿子大忍爷明天不许送行，担心暴烈的大忍爷动武。

第二天，十一月十六，十三太爷马化龙自缚出金积堡东门，放弃投黄营（黄鼎营，在金积堡西北），径直朝回民的血仇冤家、湘军刘锦棠营走去。

清代后期席卷中国西部的回民起事，从南到北出现了三位标志性的领袖人物 —— 云南的杜文秀，陕西的白彦虎和甘肃的马化龙（当时宁夏地区划归甘肃），除过白彦虎逃亡俄国属地外，马化龙和杜文秀都选择了牺牲自己而保全属下的举措。但两人不同之处是，杜文秀选择了服毒自尽，而马化龙选择了道祖马明心的殉教之路，清同治九年十二月，在弹尽粮绝的困境中，马化龙决定独自前往清营谈判，希望牺牲自己保全整个金积堡地区暴动回民的安全。沿着我住的宾馆楼下的文卫路向北，过了与吴灵路交汇的十字，再往北走就是东郊市场，这片地方在清代叫四旗梁子，一个小村落，是当年围攻金积堡的湘军刘锦棠部的大本营所在地。同治十年正月十三日，马化龙在今吴忠北门外四旗梁子被凌迟处死。

马化龙死后，他的头颅被清廷拿去在全国各地的回民聚集地游街示众，历时长达十年之久，后归返兰州府处置时，被哲合忍耶信徒花费重金私下买回，偷偷安葬于甘肃张家川，在哲合忍耶解禁后，为其在当地修建了著名的张家川宣化岗拱北。而马化龙的尸身因为正值隆冬，天寒地冻，官军没有立即掩埋，传说被吴忠当地一位名为马三阿訇的人将渠埂推塌一块，刨下干河床上的土、捆起毡（就用凌迟时铺的大毡）、卷起遗体埋了。埋葬马化龙那块地原来归一家姓董的汉民耕种，但是牛一走到那个地方就不听吆喝，原地打转，像是患了瘟病，于是那家农民害怕，后来就不敢种了。哲合忍耶信徒们得知后，暗中把这块地买了下来，并在民国初年(1915年)兴建了这座拱北，名为四旗梁子拱北。

拜罗依特 · 2012-03-24 02:33

吴忠四旗梁子拱北

拜罗依特 · 2012-03-24 02:36

哲合忍耶教徒不喜欢盘究那拱北之下的土壤里究竟是否安睡着十三太爷失去首级的残躯，但是他们绝对地坚信——十三太爷的卢罕（灵魂），毫无差错，确实归宿在这里。

—— 节选自《心灵史》，张承志著

虽然是吴忠市区内最大的一处拱北，四旗梁子拱北并不为普通人所知晓，除了当地的回民。如今我看到的拱北是1985年重建，民国时期兴建的那座拱北早在上世纪50年代被拆毁，只能通过美国传教士毕敬士在1936年拍摄的历史照片还原。四旗梁子拱北是座独立的院落，周围已经被开辟为一片绿地，拱北分为两个院子，外院是拱北看守人的起居院落，里院则是马化龙的拱北，但除过上坟外不允许外人进入。院子中是一个中式亭台。亭高24米。底身均为砖混结构，琉璃瓦封顶，拱形屋脊，青砖绿瓦，飞檐斗拱，雕梁画栋，不仅整体上表现了中国建筑风格，而且在局部和细部也呈现了中国文化特征。飞檐上雕有凤凰，窗棂上刻着象征幸福的蝙蝠。亭台西侧是一间经堂，房子四周都是玻璃幕墙，上坟者跪在屋内念经悼念。

每年农历正月十三日为马化龙祭日，每年这个时候宁夏、甘肃、云南、新疆等省区的哲赫忍耶派教众前来举行纪念活动，可惜我抵达吴忠的两日是初五和初六，就差几天没赶上马化龙的祭日，错过了盛大的祭奠仪式，但那几日已经看到有外地人坐着大客车集体来上坟，车上挡风玻璃上贴着上坟的标签。

拜罗依特 · 2012-03-24 02:38

美国传教士毕竟士在1936年拍摄的四旗梁子拱北

拜罗依特 · 2012-03-24 02:39

每年都有大量的哲合忍耶信徒来为马化龙上坟

拜罗依特 · 2012-03-25 04:11

哲合忍耶的每一处拱北都有着再被毁的前定。哲合忍耶的每一处拱北里，都仅仅埋着我们诉说不清的痛苦、屈辱、光荣、祈求和情感。我不敢说，每一处拱北里都确确切切有那位老人家的几块骨头还埋在那里；但是我敢说，每一处拱北里都确实埋着他的灵魂。

马化龙被清廷处死后，哲合忍耶教派的维系成为问题，由于当时哲派教主的传承已经由最初道祖马明心制定的“传贤不传子”演变为“父传子授”的世袭制，而马化龙全家被清廷满门抄斩，仅留下两位未成年的孙辈，还面临着成年后被阉刑的局面。风雨飘摇中，从云南逃到西北的马明心的曾孙辈马元章肩负了振兴哲合忍耶重任，经过数十年的努力实现了教派第三次中兴。但是面对教派内“父传子授”世袭制的传统定式，马元章在教务继承合法性上发生分歧，受到了马化龙唯一幸存的孙辈马进西的挑战，并最终导致哲合忍耶教派的分裂，形成沙沟门宦和板桥门宦两大分支。

其后，马元章在海原大地震中意外归真，由其掌控的哲合忍耶教派沙沟门宦的教务继承权又起波澜，由于马元章的故去十分突然，因此事先没有在教内口唤明确教务接班人。然而，马元章有意其四子马震武继承教务，在教内上层中是人所共知的事情，但是马震武在接管教务事宜上却遭到了其叔父马元超的反对。虽然马震武最终得以掌管沙沟门宦教务，却导致教派的又一次分裂，马元超主持的一部分教坊脱离沙沟系组成北山门宦，在哲合忍耶教派中形成沙沟、北山和板桥三大分支，而马震武主掌最大的沙沟门宦支系，位列第八辈教主，教内尊称本光阴太爷。对于马震武其人，马通在其《中国伊斯兰教派与门宦制度史略》一书中颇有微词。

马震武掌教的历史横跨民国和新中国，但其晚年被定为右派，并于上世纪60年代初去世，后安葬于鸿乐府拱北。在文革期间，该拱北被毁，作为右派的马震武死后也不得安生，连带其尸骨也被红卫兵挖出来烧了，没烧尽的部分被当地的哲合忍耶教民马正新偷偷收去，送回其居住的塔湾村就地埋藏，直到后来宗教政策放开，才为其在掩埋地建造了塔湾拱北，这样导致马震武和马化龙一样，拥有两处拱北。我在到访鸿乐府拱北寺期间，专门就此事询问过寺内的人，他们告诉我习惯上鸿乐府和塔湾两边都上坟，互不影响。

塔湾村中的清真西寺的宣礼塔造型不错

拜罗依特 · 2012-03-25 04:12

由于塔湾村远离公路，为此在鸿乐府特地向当地人询问去塔湾村的途径，他们告诉我没有班车，只能打出租。但是我回吴忠，看完秦渠大寺后准备坐公交去老汽车站时，无意在站牌上看到开往秦渠乡的10路公交路过塔湾村，于是第二天看完四旗梁子拱北后，就坐10路公交专程去趟塔湾村。10路公交其实就是吴忠到秦渠乡的通乡班车，只不过编制为公交罢了。四旗梁子拱北外上坟专车的司机听说我想去坐10路公交，便告诉我先坐32路环线到建设局等10路车。按其指点的确等到了10路，不过和大多数通乡班车一样，当地人都习惯在一个地方等车，班车开到那里会上来一堆人，10路也不例外，是在新区医院，就是我昨天等车的地方。

10路公交将我扔在塔湾村中的十字路口，塔湾拱北就位于村子的西北角，去拱北的路旁还有一座清真寺，一度令我以为是拱北，经询问村民方知拱北的正确方位。和回民打听拱北时，最好报教主的教内尊称，不要直呼其名。和鸿乐府以及板桥等辉煌的拱北寺相比，塔湾拱北就显得寒酸了许多，寺内的西侧是礼拜寺，村里的哲合忍耶教民除了每天五次礼拜外，还要为马震武上两次坟，一次是下晨礼以后，一次是下昏礼以后。马震武的拱北位于院子东北区域，修建的很别致，和民国期间的四旗梁子有些相像，是以哲赫忍耶教派的六角形帽子为式样建造的低矮无顶拱北，并饰以白色瓷砖，显的很肃穆，拱北的南面同样修建了一座简陋的玻璃棚子，供上坟的人使用。我去的时候，拱北里有不少村民，看上去在整修拱北。

拜罗依特 · 2012-03-27 11:31

从塔湾村返回吴忠后，吴忠的行程则告一段落，我直接倒车去新客站，搭公交前往下一站 —— 灵武。吴忠新客站位于西北郊的开发区，站内是开往周边县市的长途班车，而车站外的马路上停满了开往吴忠下面乡镇的公交。灵武虽然现在划归银川市管辖，但由于以前一直是吴忠地区的编制，虽然两地相距有十几公里，但吴忠到灵武的班车也按公交待遇，全程只有2元，当然也在站外上车。

吴忠通往灵武的公路旁有座佛塔，08年在班车上瞥见，班车售票员告诉我那是白塔寺，但因时间匆忙没来得及探访，这次利用去灵武的机会，路过该塔时专程下车。其实昨天看过东塔寺塔后，我就有种预感，白塔寺塔或许也是近年来修建的。等下车一看，大为失望，整个一山寨版的海宝塔吗，哈哈。从旁边的小巷走进去，塔和寺院分属两个独立的院落，佛塔所在的院子大门紧闭，透过门缝可以看见塔身上的匾额 —— 多宝塔。佛塔北侧也是个院子，里面有寺院，应该就是白塔寺，我敲门声引来的院中一个中年人，听我打听寺院的事情，便喊来了寺院看守人 —— 他的母亲，他也是过年从外地回来探望母亲。老太太告诉我，这个塔是十年前新修的，塔身和寺院各居一个院子，是因为地方不够。

拜罗依特 · 2012-03-27 11:32

从白塔寺转回公路，搭下一趟公交抵达灵武。灵武古称灵州，战国时期为秦北地郡辖地，秦统一全国后，置富平县（今吴忠市利通区），灵武属其管辖。西汉惠帝四年（公元前191年）置灵洲（因其地处河之洲，“随水上下，未尝沦没”，故名），此乃该地最早的政区设置。唐天宝末年安史之乱，肃宗李亨于756年即位于此，遂升为大都督府。不过如今，灵武市区已看不到什么历史痕迹，除了街头一些仿唐建筑。

灵武客运站原先在市区内，如今也和吴忠一样搬迁到北面偏僻的开发区。吴忠汽车站搬迁可以理解，灵武就难说了，因为灵武客运站本来就十分冷清，没什么车次，搬到郊外更荒凉。吴忠到灵武的公交先开到新客运站晃一下，然后再返回市区停靠。下了车先去当地的高庙，其和中卫高庙以及平罗玉皇阁并称宁夏地区三大高庙，可惜是前些年复建的，呵呵。08年那会到灵武时专门转过一次高庙，这次带着行李不方便爬楼，就在下面拍了个高庙全景。高庙对过的步行街是条小吃街，路边有几家卖关东煮的摊点，来宁夏转了好几个地方，都看见街头摆摊卖这种小吃，这次在灵武下决定吃它一回。关东煮咋得名不清楚，反正一串串像麻辣烫，也是按串算钱，一根五毛，随便选，于是要了七八串，摊主将选好的几串放进纸筒中，再浇上调味油，味道还行。

或许灵武新客站才启用不久，很多公交都临时在车前窗上贴上新客站的纸张。在北街顺便搭上一部公交去新客站，走到半路突然看到路中转盘处立着一座钟鼓楼，出乎我的意料，先前没看到灵武鼓楼的资料啊，于是赶紧下车观察。宁夏很多县城中都有鼓楼，但貌似这座鼓楼也是新建，否则入宁夏省保应该没问题，既然和灵武高庙一样落选，新建的可能性极大。我在鼓楼周围也找不到任何文保碑，而且鼓楼一般都建造于城中心，但这座鼓楼却位于城区北面的郊区。想想灵武空有古灵州的名气，辖内古建筑却都已消失殆尽，只得近年来搞了不少山寨品古建筑，高庙和钟鼓楼，还有西湖公园充充脸面。

拜罗依特 · 2012-03-27 11:32

灵武高庙

拜罗依特 · 2012-03-27 11:33

灵武钟鼓楼

灵武街头品尝的“关东煮”

拜罗依特 · 2012-03-31 11:40

新修的灵武客运站冷清的和中卫差不多，好在发往银川的班车都走高速，一路直达银川。进入城区后，售票员突然提醒南门到了，有下车的吗？我猛地一惊，本以为这趟车的终点是南门新车站，但班车已经到了老南门，一问才知道班车的终点是北郊旅游客运站，于是赶紧下车吧。取行李的时候售票员还挺认真，不断询问去包的乘客是你的包吗，唯恐旅客拿错。下车的地点是清河南街，这是银川南北交通大动脉，街上车流很大，沿着大街朝北走，很顺利地在一间家庭旅舍找了一个单人标间，房间空间狭小，但还是隔断出一个小卫生间。

看还有时间，溜出去逛逛银川，出旅店向北走几步是长城东路，向西一个路口就是玉皇阁，再向西是鼓楼。鼓楼附近看见一个摆摊卖过期杂志，竟然碰到了我一直想要的《中国国家地理@青海》专辑，15元一套上下两册。本想到银川的第一晚去吃洪三灌汤包，结果人家过年不开门，正月十五以后才开张，哎！不是说回民不过春节吗。奇怪的是，Lonely Planet 新出的《甘肃和宁夏》专辑中，竟然没有提到洪三灌汤包。银川街头饭馆大多春节期间停业，开门的多为回民经营的面馆，我实在不想吃面了，于是在一家名为仙鹤楼的老字号店，吃了一顿羊肉水饺，说实话味道一般，这家倒是在《甘肃和宁夏》一书中被提及。

拜罗依特 · 2012-03-31 11:43

银川老城的老三样 —— 鼓楼，玉皇阁和山寨版的天安门

拜罗依特 · 2012-03-31 11:44

想吃洪三灌汤包，竟然过节不开门

去仙鹤楼吃得水饺，真一般

拜罗依特 · 2012-03-31 11:45

街上买到《中国国家地理》青海专辑

拜罗依特 · 2012-04-11 11:19

08年宁夏之行来银川时，专程用了一天的时间走了一趟西夏王陵，那时转了3号、4号、6号王陵，因为误将6号陵旁边的陪葬陵当做附近的5号陵，结果漏掉了该陵；另外，1、2号双陵距离这几个陵区较远，没有时间走访，留给日后。这次宁夏之行，西夏王陵是重点，而上次错过的1号、2号和5号王陵则是重中之重，抵达银川的第2天全天，就都全部奉献给了西夏王陵。

本来银川老城区东郊的新月广场，有几趟发往西夏王陵和贺兰山各景区的旅游班车，08年就是坐那里的旅游班车来回西夏王陵，但坑爹的是每年冬季（10月-3月之间），这些旅游班车都停运，因此本想用以前没试过的方法，坐17路到终点站西夏广场，在那里找蹦蹦车或私车去西夏王陵（距离7-8公里），但西夏磨房的当地人告诉我，大过年的西夏广场没这些私车营运，要去的话还是在银川新区包车吧。我没有采取新区包车的方法，而是实施了当年就设想的方案，坐银川到内蒙阿拉善左旗的班车去西夏王陵。这个设想源于08年往返左旗经过银巴收费站时，我在班车上可以清晰地看到远处戈壁滩上俗称“双陵”的1号和2号陵，当时就想要是坐这趟车到收费站，直接去双陵就挺方便。

早上坐101路先去位于火车站旁的银川西客运站，有两个目的 —— 一是银川发往巴音的班车都会在西客站中转拉客，二是如果班车不愿意拉我，那么就实施第二方案，在新区找车去西夏王陵。在银川每次坐101路都有收获，08年被忽悠去了新建的博物馆，这回得知新火车站启用了。银川三个客运站，城西客运站只能称作中转站，基本见不到候车的乘客，等了一会开往巴音的班车售票员进候车室吆喝，大清早偌大的班车上稀稀拉拉只坐了不足10人，听我只坐到银巴收费站，车站连票都不用买，直接让我上车。银川到左旗的班车也途径西夏王陵正门，过了正门沿国道向西走6-7公里拐上通往内蒙的银巴公路不久就是收费站，我就在此下车。三年前在班车上，印象中双陵离收费站很近，但如今发现双陵有些远（地图上测量距公路1公里），难道收费站搬迁了？贺兰山被列入保护区，山脚下的公路旁都有铁丝网，我找了处缺口钻进去，在凹凸不平的戈壁滩直接走到双陵。春节前宁夏下了雪，但银川这带的积雪明显要比中宁和吴忠小，很多地方都露出了黑色的土层。

拜罗依特 · 2012-04-11 11:22

西夏王陵1号和2号陵位于贺兰山脚下戈壁滩上的西夏陵区最南端，因为两座陵园紧相邻，当地人俗称“双陵”，据推断两座帝陵为西夏太祖继迁裕陵和太宗德明嘉陵。1号陵的陵主推断为西夏开国皇帝李元昊的祖父李继迁，党项族平夏部落首领，西夏王朝奠基者，因在西夏早年开拓疆域，与土蕃交战时负伤，不治身亡，后被尊为光孝皇帝，庙号太祖，墓号裕陵。2号陵的陵主推断为李元昊的父亲李德明，在其父李继迁意外亡故后，年少接班的李德明推行与宋、辽和好政策，转而集中力量开拓河西地域，战胜回鹘，取得甘州、瓜州、凉州，奠定了西夏王朝的基本版图。后被其子李元昊追谥为光圣皇帝，庙号太宗，墓号嘉陵。

中国历代开国帝王建国后，都有将父辈/祖辈陵墓升格为帝陵的传统，深受中原文化熏陶的西夏王朝也不例外，李元昊称帝后便为其父亲李德明、爷爷李继迁按帝王规格在贺兰山脚下的平原上重建陵园。如今贺兰山脚下的这几座帝王陵园遗址都被铁丝网圈起保护，不让外人或野生动物随便进入，只是铁丝网就半人多高，我很轻松地翻进去。双陵的陵园紧相邻，中间用铁丝网分隔，铁丝网中间开辟栅栏门，但平时用锁关闭，但齐腰高的栅栏同样轻松翻过。

由于岁月的破坏，双陵的围墙基本坍塌，园内的建筑仅存阙台，角台，碑亭等一些孤立的土台，以及最为醒目的陵台。西夏王陵的陵台外观与中原墓葬常见的封土意义不同，西夏陵台偏离中轴线矗立，建在墓室偏北10米处，不具封土作用，其形状呈八边七级、五级、九级塔式，底层略高，往上层层收分，为夯土实心砖木混合密檐式结构，实为塔式陵台，俗称陵塔，这在中国帝王陵建筑史上无前例。西夏王陵的陵台通常都是七级，唯独双陵的陵台是九级，显示出最高规格。双陵旁边有座孤零零的平房，屋顶还有卫星天线，看来有人常住，而且我在陵区内活动时，房屋旁有人站立观望，不知那个房子是看护王陵还是贺兰山看林人。　

拜罗依特 · 2012-04-11 11:23

1号王陵

拜罗依特 · 2012-04-11 11:28

西夏王陵2号陵

拜罗依特 · 2012-04-14 12:58

双陵位于西夏王陵陵区的最南端，距离位于陵区中部的李元昊泰陵也有将近4公里。从地图上看，双陵旁有条公路通向泰陵，但我最初没有从公路上走，而是径直从戈壁滩上向北前往泰陵。戈壁滩徒步真是比较费劲，地面坑凹不平是一方面，最主要会不时遇到想小河沟一样的排水沟，深度倒是不深，但是上上下下沟沿也挺麻烦，关键走一会儿就遇到一个，越走越崩溃啊，最后被迫向东直插，走到那条向北的简易公路上，在公路上行进就轻松多了。

整条公路上一路看不见任何人影，路面积雪上看除了车辙印外，也看不到任何行人的脚印，除了我走过留下的，但是却能看到公路上留下的各种野生动物的脚印，可惜我对这方面没研究，要不就可以根据脚印判断出什么动物。刚才在双陵，我就遇到一头像羚羊一样的动物，开始听见后面有动物奔跑过来，我还以为是狗，回头一看是头羚羊一样的动物，非常轻盈，还没来得及拍下来就在我视野中消失，跑得无影无踪。

老天似乎不开眼，来宁夏几日都是晴空万里，偏偏在西夏王陵这一天阴天且雾气昭昭，能见度不好，近在咫尺的贺兰山也是若隐若现。走了一半的路程，3号陵硕大的陵台才逐渐显示出来，并且越来越近。当走到和3号陵旁边的公路交汇处时，沿那条路向东南是去3号陵，向西北是去4号陵。我犹豫了一下没有拐上这条路去3号陵，而是沿着来路径直向北，一直走到山脚下的环山公路的六号陵。为此，看着3号陵的陵台的方位，起先出现在我右前方，然后逐渐变大，随后转为右后方，就像当年徒步去唐靖陵，看着远处乾陵陵山方位不停变化的感觉一样。

拜罗依特 · 2012-04-14 13:10

戈壁滩上徒步有些奔溃

走大路不错 ，右前方那个隐约的土包就是3号陵

荒原上野生动物的脚印，你能认出那个？

拜罗依特 · 2012-04-14 13:12

贺兰山的雪

拜罗依特 · 2012-04-18 12:58

从双陵旁的简易公路一路向北走到山脚下，与环山公路交汇后，再沿环山路朝偏北走大约一公里就是西夏王陵六号陵。08年那会儿来西夏王陵，专程到访过六号陵，这次算是故地重游，因此只是在围栏外面观察了一下，没有进入陵区。六号陵区旁边有座陪葬墓，编号为M161，是陵区内最大的陪葬墓。该墓围墙基本尚存，因为规模较大，起初误将其当成六号陵，等后来见到隔壁的六号陵才知道这是座陪葬墓，该墓给人印象最深的莫过于陵台前那个直径硕大的盗洞，为陵区之最。

西夏王陵陵区现在公认的有9座帝陵，自夏景宗李元昊始称帝，至末帝李睨亡国，西夏王朝共传10主，加上追认的两位祖辈，西夏历史上共有12帝，考古界通常认为如今陵区中的9座帝陵分别对应夏太祖李继迁至夏襄宗李安全等9位帝王，而西夏王朝末期三帝则都没有帝陵。首先，作为西夏末帝的李睍是向蒙古军队投降后被杀，加上蒙古军队依照成吉思汗的遗愿，对西夏王朝采取的毁灭性政策，所以李睨不会有什么陵墓。而在他之前的两位皇帝 —— 夏神宗李遵顼和夏献宗李德旺，由于是在末帝李睍被杀前一年相继去世，当时蒙古大军已经逼近西夏国都兴庆府，国家处于危难之中，人力财力都用于战争，已无力按帝王礼制为二帝修建帝陵，只好草草埋葬，故未留下宏大的陵墓。

然而，近来宁夏方面有人对M161这座陪葬墓的墓主提出了大胆的猜测，认为该墓其实是座帝王陵，合葬着西夏王朝最后三帝中的神宗李遵顼和献宗李德旺，因此按王陵编号顺序可称之为西夏王陵10号陵。最初看到这个提法是在《中国国家地理》于2010年出版的宁夏专辑，一处不太引人注意的图片说明中，一位名叫岳健的人提出，后来在网上找到了他写得一篇论述M161陪葬墓应为10号帝陵的论文，发表在《宁夏师范学院学报》2007年01期上。作者岳健和我一样，是位考古爱好者，主要从事西夏艺术研究。作为帝王陵，陵区规模小些无所谓，但陵区建制应该齐全，M161墓与其它帝陵相比，缺失了月城、献殿以及陵台为无级结构，对此虽然岳健大多提出了大量个人见解，只是我觉得有些解释牵强附会和纰漏。

拜罗依特 · 2012-04-18 13:01

不过这个编号为M161的陪葬墓规模和建置的确和其它陪葬陵不同，特别是双阙的设立，使其更有几分帝王陵的色彩（西夏王陵通常只有帝王陵才设立阙台）。对于M161号墓主为何人，死后为何有着如此高规格的礼遇，可惜宁夏方面没有对M161墓做考古发掘，因此墓主依旧是个谜。其实打开该墓室至少就能知道是帝王陵建置还是陪葬墓建置，因为西夏帝王陵的墓室通常为三室（主室和左右耳室），而陪葬墓则为单室。那么我也来个大胆的猜测，M161号陪葬墓或许是“号墓为陵”，按准帝王陵规格修建的陪葬墓，但某些方面要比帝王陵稍逊，能享受这个规格的人我提两个候选人 —— 夏襄宗李安全的父亲越王李仁友和夏神宗李遵顼的父亲齐王李彦宗。

西夏历代帝王之间的传承大多为“父传子授”，但到了王朝后期便出现了两次皇族成员夺权废帝的现象，一是夏襄宗李安全废掉自己的堂兄夏桓宗李纯祐，接着便是夏神宗李遵顼废掉堂侄李安全。这两位非父传子授而通过政变得到帝位的皇帝，在废掉前任上台后，给与父亲以帝王般的高规格墓葬，也未尝不可。况且越王李仁友和齐王李彦宗分别是夏崇宗李乾顺的儿子和孙子，也就是M161旁边六号陵的墓主，两人陪葬李乾顺是顺理成章的事情，只不过规格做得比其它陪葬陵要高许多。在韩小忙著的《西夏王陵》一书中提到，越王李仁友的墓葬为五号王陵旁编号为M177的陪葬陵，如果确证，那么M161的墓主很有可能是夏神宗李遵顼的父亲 —— 齐王李彦宗。

拜罗依特 · 2012-04-22 09:40

M161陪葬墓旁就是西夏王陵六号陵，08年那会还在考古发掘，有幸观看了一下挖掘现场。如今陵区除了原有的大门到3号陵的电瓶车载客服务外，又开通了从3号陵朝双陵和6号陵的电瓶车服务，貌似后者都要另收费，据说到双陵一车要100多元，不知到六号陵电瓶车的情况，但是那天有幸遇到一辆，我在六号陵区外停留期间，过来一辆电瓶车，车上就一个乘客，随后电瓶车就停在6号陵区内。如今6号陵四周也修建了保护围栏，只是中间的栅栏门开放，可以随意出入陵区，由于我当年在6号陵看了个够，这次要赶时间去5号陵，因此和M161陪葬陵一样，在外面拍了几张外景，就直接赶奔5号陵。虽然6号陵没有李元昊的3号陵以及先帝双陵出名，但这个六号陵在诸王陵中却最富有争议性，源于其墓主的确认，先后有三个版本的说法。

最初的墓主定义为神宗李遵顼，源于《文物》杂志1978年第8期登载的《西夏八号(今6号)陵发掘简报》。文中认为六号陵出土的汉文残碑中有一块上面有“齐王以孺慕”五字，而按《西夏书事》记载：“遵顼……纯袼廷试，进士唱名第一，令嗣齐王爵。未几，擢大都督主”，又“夏皇建二年秋七月，齐王遵顼立，改元光定”，李遵顼曾被封齐王正好对应碑文中的齐王一语；另外一块汉文残碑有“降虞舜”三字，可能借虞舜来比喻李遵顼的圣明，或者借虞舜禅位的故事歌颂宋嘉定十六年遵顼自号上皇，传位于其子的事情。

对于六号陵墓主为李遵顼之说，在80年代就遭到了多方质疑，尤以发表在1987年《考古学集刊(5)》上的《关于西夏八号陵墓主人问题的商榷》一文，该文作者之一李志清亲身参与了当年该陵的发掘工作，此篇文章列举大量事例，逐条驳斥了认定八号陵（今6号陵）墓主为夏神宗李遵顼的证据，认为该陵墓主应为夏崇宗李乾顺。

推断六号陵墓主为李乾顺的依据源于西夏陵是按角姓贯鱼葬法堪舆取穴的。角姓贯鱼葬法 —— “角姓祖坟下丙、壬、申三穴葬毕，再于正北偏西壬地作一坟，谓之贯鱼葬，不得过于子地”。其埋葬顺序和具体方位为：先葬尊位祖穴在丙，即东南；再葬昭位壬穴在西北；再葬穆位甲穴在东北。以上三穴葬毕，再以正北偏西壬地取穴，以此类推，左昭右穆即成以条穿鱼的角姓贯鱼葬，而现今发现的西夏陵9座帝陵墓地布置基本与角姓贯鱼葬取穴原则吻合，因此推断六号陵的墓主为夏崇宗李乾顺。

拜罗依特 · 2012-04-22 09:44

2008年来六号陵时的场景，陵区当时的发掘现场

拜罗依特 · 2012-04-22 09:45

就在学术界普遍认同第二种说法时，今年又冒出了第三种说法 —— 夏太宗李德明之说。今年年初，宁夏考古研究所对外公布最新考证结果，西夏陵六号帝陵为西夏开国皇帝嵬名元昊之父太宗李德明（详见：http://news.xinhuanet.com/society/2012-01/12/c_111426467.htm），认定的依据是2007年-2008年对六号陵再次发掘时，从出土的汉文残碑上有2列字，其中1列为：“……有二岁，在位三十年……”，从内容看，应当是记述墓主人年岁及在位时长。可惜碑文不全，无法知道墓主人在位的确切年数。通过碑文只能知道墓主人在位三十年或三十几年。翻检西夏十帝在位时间，没有一位皇帝的在位时间与六号陵残碑记载时间相符或接近，但追封的太宗李德明在位三十年正好符合碑上记载的在位年限。另外，结合上世纪七十年代在六号陵遗址出土的汉文残碑中有“太宗……／城……”以及“……圣皇……”字样，都与李德明的庙号太宗，以及光圣皇帝的帝号相符。

从新闻稿中宁夏考古研究所副所长孙昌盛的口气看，六号陵归属太宗李德明似乎已是板上钉钉的事情了，但该陵的认定对于西夏王陵考古学的冲击和影响可能是巨大的，由此会形成一系列多米诺骨牌效应。首先就是否定了之前定论 —— 诸陵由南至北按角姓贯鱼葬法排列次序，继而得出西夏王陵的排列没有次序规律的结论；其次陵台的级数与位准无关。西夏诸陵中仅双陵的陵台是九级，其余诸陵最多也为7级，当初认为双陵为诸陵，因此陵台给予最高的九级待遇，但如今认定六号陵为太宗李德明，双陵的墓主不再是先帝，那么陵台九级代表的含义是否改变？令人诧异的是，这次宁夏方面不是以发掘报告的形式公布六号陵墓主新定论，而是通过新闻媒体对外公布，是想制造类似于曹操墓认定的轰动效应？

拜罗依特 · 2012-04-26 13:12

看地图，西夏王陵5号陵与6号陵相隔不远，从6号陵向东北望去，依稀可以看见一座凸起的陵台，但是由于5号陵的陵台损毁严重，已经没有马蜂窝的形态，因此远远望去并不起眼，这也导致08年将其当成一般的陪葬陵，而没有过去探查，反而将6号陵附近的一些陪葬陵当成5号陵。因为没有找到5号陵的标志碑，所以一直纳闷，后来看《西夏王陵》一书中的照片，感觉我可能将6号陵附近的陪葬陵误当成5号陵，这次来西夏王陵，5号陵和双陵一道列为重点探访对象。

5号陵也叫献陵，陵主为夏惠宗李秉常，为毅宗凉祚之长子。李秉常是一位比较郁闷的君王，7岁继位后，因其年幼而由母梁太后掌权，梁太后大力提拔和任用梁氏家族成员，结果导致母后党势力庞大，等李秉常15岁成年接手王权亲国政时，梁氏家族势力已经尾大不掉，惠宗成了母后党的傀儡。由于欲废除母后党掌权时实施的蕃礼，改而推行汉礼，因此遭到了母后党的强烈反对，竟然被软禁宫中，最终忧愤而卒，年方26岁。

在6号陵外拍了几张照片后，便沿着戈壁滩往东直接步行前去那处显现的土台，越靠近那里看到的土台越多，终于一片用铁丝网圈起来的陵区映入我的眼帘，5号陵找到了。翻过铁丝网进入陵区，陵主窝囊其陵墓也憋屈，5号陵的损毁程度算是比较严重的，陵台由于被当地人取土而坍塌了一大块，陵区内仅存的角台阙台等也坍塌不少，光秃秃看不到几处。陵区内瞎转时，貌似有个游客也和我一样钻进铁丝网圈起的陵区内，站在土阙上晃了一下，没等我看清楚又消失了，真是诡异。

5号陵和6号陵东南方向遍布陪葬墓，同时也是整个西夏王陵区内陪葬墓最密集的区域，而且这些陪葬墓的陵台的高度也较大，其他几座陵区的陪葬墓的陵台大多平掉而不起眼。我离开5号陵后没有按计划向南走返回3号陵，而是一路向东穿越5号陵的陪葬区。离5号陵不远处就是M177陪葬墓，圆柱形的陵台很有特色，当然令其名声大振的不是墓主，而是墓中出土了宁夏少数几件国宝级文物之一的鎏金铜牛（在宁夏博物馆展出，是该馆的三件国宝之一），看《西夏王陵》中的老照片，昔日M177陪葬墓前有处硕大的盗坑触目尽心，不过如今已经被填平。

穿过陪葬区后，前面都是一片白茫茫的荒原，幸好有车辙印显示道路，走在上面不太会磕磕绊绊，于是沿着车辙印左拐右绕一路向东，一直走到公路旁。这里公路边的铁丝网挺高，沿着隔离网走上一段，找到一处不大的开口钻过去，回到国道上，费了半天劲，拦住一辆小面包，拉我到西夏广场的17路车起点站，坐这趟公交一路返回银川老城。车走到半路，阴了一天的天色也放晴了，露出了夕阳，不由得感慨今天有些生不逢时啊。

拜罗依特 · 2012-04-26 13:14

五号陵遗址

拜罗依特 · 2012-04-26 13:15

五号陵旁的陪葬墓

出土鎏金铜牛的M177陪葬墓

其它陪葬墓

拜罗依特 · 2012-04-26 13:17

戈壁荒滩上的道路被积雪覆盖着，幸好有车辙印跟着走就是了

拜罗依特 · 2012-05-01 02:17

从西夏王陵回来，今天是大年初七，国家法定假期已经结束，不过银川街头没看出什么，倒是居住的小旅店马上体现出来，昨晚还空荡荡的旅店，今天已经住满了客人。虽然是晚上的火车回西安，我第二天早上还是早早退房，由于不太喜欢和人打交道，尽管住了两天，但和旅店老板也没怎么交流，听口音老板是东北人。银川虽然是回族自治区的首府，但市内的回民并不多，这座城市其实是座移民的城市，老一辈市民来自五湖四海。和去年国庆一样，离开银川的那天安排的是市区拾遗，这次首选的是银川清真中寺和西寺。银川老城的清真寺有东关、西关、南关、北关四座大寺，加上中寺，五座以地理方位标记的清真寺我之前看过三处，这回看完弄个小满贯。

第一个目标是清真中寺，去年把它和新华大寺记混了，结果跑到那里发现错了，再找中寺时几乎没人知道，这回是早早标定方位。离开旅店先去长城东路搭公交，坐几站后到解放西街找寻清真中寺，没想到下车没走几步就在街上一眼瞅见一座天主教堂门房，很眼熟，黄果在他的宁夏游记攻略中曾经贴出过这个天主堂的照片，因为他们住的宾馆离此不远。

说到银川的这座天主堂，在上世纪由上海市宗教事业综合服务公司印制的一套明信片中，选取了全国六座宏伟的哥特式天主教堂，银川天主教堂便是其一。这座教堂是上世纪80年代由林京主持设计并兴建，当时教会在银川的商业中心有一片旧物业，银川政府在城市改造中与教会协商，由当时国营的中房出资改造，教会出让一小块地给中房新建一所商场，而教会则获得补偿得以重建这座教堂作为其中心，达到双赢的目的，这样就建成了如今的这座教堂。教堂的主楼在院子里，东西走向，采用纵长方的拉丁十字式平面，堂门向东，西端为突出的半圆形祭台，中间为主体大厅部分，东端左右双塔是钟楼和唱经楼，一对钟塔加着中厅的山墙，纵向分为三段，底层一般设三扇尖券顶形门，象征天主教的三位一体。因为院内空间有效，主楼和对面的商业楼紧贴，拍张正面照都困难。

拜罗依特 · 2012-05-01 02:18

银川清真中寺就位于天主堂隔壁的小巷中，与教堂遥相呼应。原先银川市内的清真寺都是中式风格，后来基本毁于战乱和文革，如今见到的多为80年代以后重建（包括东/西/南/北关等四大寺），其风格都是绿色基调的阿拉伯式样，唯独这座清真中寺因文革中被一家工厂占用，房屋得以保存下来。

银川清真中寺始建于1931年，1938年重建，原有两进院落，总平面布局左右对称，轴线分明。入寺门，迎面为一高大影壁，将寺院分为前后两部分，影壁两侧圆门通向内院。现影壁及圆门均已不复存在，寺门也已改建为沿街铺面房，中间设一过洞作寺门。对比其它几座清真寺，中寺的院子就显得小了些，不过其主体建筑礼拜大殿仍保留原建式样，为中国古典式建筑风格，由1卷(卷棚)、1脊(歇山顶)勾连搭而成，面阔为5间，大殿外有八字墙与南北厢房相连，院内筑花池，植松柏花卉，环境十分幽静。

拜罗依特 · 2012-05-01 02:20

西关清真大寺在前两次到访银川而擦肩而过，首次来银川走了东关和北关两座大寺，南关寺当时整修，唯独西关大寺没看到。因为事前没准备，在东关寺询问寺院的阿訇也没明确其位置，因此最后一天从巴彦浩特返回银川，也就没抽时间去找寻西关大寺。去年国庆第二次来银川，最后一天看完中山公园后，犹豫了一下还是直接去火车站，没有中途下车去找寻这个西关大寺，事不过三，这次这座西关大寺是跑不掉了。

西关寺位于银川老城西面的唐徕小区一带，唐徕小区因旁边的唐徕渠得名，该渠兴建于唐武则天年间，渠口位于青铜峡旁，终点为平罗县，途径银川，居银川平原十四条大渠之首，经历代维修至今仍在发挥作用。从解放西街坐公交可直达小区门口，唐徕小区兴建较早，里面的居民楼略显陈旧，但小区内绿化很好，参天大树林立，十分阴凉，西关大寺就深藏在小区里面。

西关大寺始建于清代康熙年间，原式样为中国古典式建筑风格，文革中被毁，现在的清真寺系1995年再度修建的阿拉伯风格，其规模感觉仅次于南关大寺，礼拜大殿座西朝东，楼高20米，分上下两层，可容纳千余人礼拜。大殿前两侧各矗立一座六角形宏伟高耸的邦克楼，楼上部顶尖处又串接3个圆球，高托合金质银色新月。因为西关清真寺还是银川回民经学院，为此礼拜大殿的南北两侧为一排两层小楼，为会客厅、阿訇、满拉学习生活用房。那天寺内大中午围聚着一群外地来的男男女女，还进来个保安，貌似某个领导要来。

拜罗依特 · 2012-05-01 02:22

深藏在唐徕小区内的西关寺

寺院外巷子中大名鼎鼎盐池滩羊的肉铺

西关寺的礼拜大殿

拜罗依特 · 2012-05-03 11:22

从唐徕小区出来向北就是北京东路，这里的公交很多，有了去年的经验，直接搭16路去海宝塔。2008年海宝塔办庙会的时候来过，如今外围的环境已经修饰一新，改建为海宝公园，替代原先门口杂乱无章的门面店铺。进寺院需10元门票，去年国庆天气不好，就没进去，今天是冲着蓝天去拍海宝塔。因为不是庙会，寺外冷冷清清，人虽然不多，但基本都是当地人，而且善男信女不少，想我这样的纯游客没几个。海宝塔的造型很独特，因此被山寨的次数也最多，就我知道陕西和宁夏就有几处新建的佛塔模仿其造型。另外，海宝塔还是全国第一批重点文物里面宁夏方面唯一入选，只是如今的古塔是清代复建，为此我们古塔群里对其能入围国一很不理解，耿耿于怀。

海宝塔的南面有片很大的湖面，冬日里结了冰，一道节假日就有很多人全家来湖边，租一部用座椅改制的滑车，在湖面上滑冰玩，我也顺道跑到湖面上瞎转一通，但没有租辆冰车玩。海宝湖南面上海东路就有公交直达火车站，由于新候车楼春节前刚启用，车站前大部分设施还不配套，除了将公交车站搬迁至候车楼门前外，站外广场上空荡荡连个小贩都看不到。银川火车站新候车楼就在老候车楼的东面，两座候车楼仅隔着铁路，新候车楼自然显示出奢华，标准像机场靠拢，本来银川站候车的人就不算多，即使是春运期间，候车楼里面也是空空荡荡。从08年起，已经连着三次来到宁夏，走完了宁夏中部和北部除盐池的所有县市，下一个目标就是宁夏南部的西海固了，进而实现宁夏各县市的大满贯。

拜罗依特 · 2012-05-03 11:23

寂静的海宝塔

拜罗依特 · 2012-05-03 11:24

新启用的银川火车站候车楼

再见宁夏