乳鴿 一直有〝整車拆卸大保養〞的習慣。一般大約是一年一次。前年也在 磨房 發過一次 二奶大保養 的文。今年過年留守 深圳 廠區，得隨時在廠注意廠區安全狀況。年假期間不能外出騎車，乾脆把現在放在 深圳 這部車……我的 四奶，也做一次大保養。
為何要定期整車拆卸大保養？認識 乳鴿 的車友們，應當不會反對 乳鴿 保養車車還算蠻勤快的。但一旦你們看到我從俺 四奶 身上，卸下的 五通軸心、頭管軸承 等零件的相片，就會知道為何 乳鴿 要〝定期整車拆卸大保養〞了！
四奶，原本是兒子的運動坐駕，Maxxis 委託 美利達 組配的、年度百台的紀念車。乳鴿 的車車只有這部是整車入手、其他幾部都是一個一個零件慢慢蒐集，自己組配起來的。先前自己比較少騎這部車，兒子騎的總里程數也不多。這次也是自己第一次對 四奶 進行〝整車拆卸大保養〞…….卻發現原廠組配的某些 手法 & 用料，比 乳鴿 自己還差。
騎車多年的 乳鴿，早已過了對零配件發燒的年齡。順便分享一下 乳鴿 對自行車配件的消費哲學：在我騎的出、感覺的出差異的情況下，我會選用經濟能力許可下、好一點的零件；如果我的功力不足，感覺不出差異，不論多便宜，我絕對不會花錢升級……因為那是浪費。
車車進門後，我會用心保養，隨時讓自己的車車保持該檔次零件應有的性能表現。因此，四奶 雖是我最新的一部車，但眼尖的車友，應當可看出，這些零件已是數年前的產品……正確來說，是 2003 年出廠的，今年算五歲了。
年假時間較充裕，這回除整車拆卸保養之外，也跟車友們分享一下 組配 & 微調 的小經驗……不過先說好，其中一些做法是 乳鴿 多年騎車下來聽到、看到、悟到的一些做法，車友們可參考參考。但 乳鴿 雖熱心分享，卻也無法保證我的經驗絕對正確。車友們若有不同看法，更是歡迎指正……畢竟，經驗分享本就是一個相互學習的好機會。
文中多次引用 Shimano 的技術資料，乃下載自 Shimano 官方網站技術支援頁面。這個網站 乳鴿 推薦過很多次，基本上我許多自行車相關知識都源自於此。中文網站資料比較不齊全，找不到資料的型號，可以到英文網站去找。
各項單項配件，乳鴿 也儘量幫助車友準備好 Shimano 技術網站的相關聯結，不過建議有需要的車友再點選進去。那些都是 .pdf 的爆炸圖&使用說明書，下載需要一點時間。
烤不死的乳鴿
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2008-02-26 11:54
以下的內容，分成幾個部件分開敘述。這也是我大約的拆裝順序：
B_輪框 & 輪胎：含調圈、拆裝內、外胎、快拆棒的鬆緊度。
C_線組：煞車內線、外管；變速內線、外管。
D_把手上面的配件：副把、把套、煞變把 及 把手。
E_傳動系統1：腳踏、前後齒盤 及 鏈條。
F_傳動系統2：前後變速器。雖僅是很簡單的兩樣零件，這裡需微調的項目多些。因此獨立出一段章節。
G_三軸：前輪軸、BB中軸、後輪軸。重點保養項目之一。
H_制動系統--煞車：如何更換煞皮、保養 及 微調 煞車。
I._車架、前叉組合：整車最大、最主要的零組件。有一些重點要注意。
不過，先介紹一下此次上陣的工具、設備 及 保養品。相信這樣，車友在看文時比較容易理解。
烤不死的乳鴿
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2008-02-26 11:55
A_使用工具 及 保養品
A01_組車專用工具組
這一套是兩年前，跟 龍崗車友 朋克 拿的。
A02_Repair Stand，中文應叫〝維修架〞吧？Park Tool的產品。
不過車友們若如無此設備，車車倒立一樣可以拆裝的。
A03_事實上，剛開始拆的大多數零件，都是在車車倒立下，一一拆下來的。
調圈工具組 沒有拍照。
A04_車攜工具組 x2 套。本來我在 深圳 還有另一套車攜工具組：Sigma PT-16，已於 元旦科技園賽，贈給磨房某車友
左邊是新歡、右邊是舊愛。兩套都是 Topeak 的產品。其中舊的那組已隨 乳鴿 轉戰江湖多年，不僅銹跡斑斑，甚至還瘸了一條腿：有一次幫公路車車友補胎時，拆胎棒被我失手崩斷了。
左邊那組主要是看中它的小鉗子，可以用來拔札胎時的釘子，且 It really work . 已用來拔過兩次釘子了。不過它實在嫌重了些，有些功能也很少用到。家中還有一把折疊式的小鉗子，就指甲刀大小，下回帶過來。
有鉗子可以拔釘的話，出外騎車還是帶舊的車攜工具組就夠了……熱愛 DIY 的 乳鴿，也很喜歡收集這些精巧點的組合式工具的。
A05_隨身工具組
我最愛的玩具之一：：德國工程師朋友送我的隨身工具組。瑞士 產品、Victorinox 品牌。尤其其中的尖嘴鉗、起子組，這次用了很多次。
……另外，右上方那是 鋼銼 兼 鋼鋸，曾用來鋸斷過直徑約小指大小的門栓，救過我一次……如果這邊還有早期在 廈門 見過我的車友，應當也見過這套工具。這套工具，基本上我是不離身的。
烤不死的乳鴿
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2008-02-26 11:56
A06_其它工具
由下而上：
六角板手組。組車專用工具組 中的六角板手品質不夠好，一般我都還是另外準備一套 六角板手 的。
Park Tool 的 自行車專用六角板手。不大好買，也不算便宜，但非常好用。特別買一支自行車上最常用的 M5 規格。
大型附表式扭力板手。扭力值直接由表上讀出。
小型、扭力設定式扭力板手。到達設定值時，板手會〝脖子一歪〞告訴你扭力值到了
專用剪線鉗。一般的鉗子，剪煞車線、變速線 會比較吃力，這次搞個 專用鉗。轉軸下方有一凹槽，是用來將 線尾套 夾扁的。
A07_這次用在俺四奶身上的保養品：
後排左起：
水臘。用於外露但不需潤滑之金屬部份。如車身、避震前叉外表、Crank、輻條、煞變把....等。水蠟 本身是一種很好的清潔劑。如煞變把，本身有一些油污，又不方便整個泡入溶劑中擦拭(中間的 變速機構 我沒有拆)，不用 水蠟 的話，無法將其表面擦乾淨。
黃油：需潤滑但無沾塵顧慮之處。如 中軸內部、輪軸 等。這次拆卸，發現 美利達 組配線用的 黃油 質量很低，在 BB 及 頭管碗組 都發現劣質黃油碳化、去除不掉的痕跡。我這次用上的黃油算比較高檔的。
有機溶劑天那水。去除 鏈條、齒盤 的油垢。以往大多用煤油，因為廠內有廢溶劑蒸餾回收設備，直接用有機溶劑反而更環保。
前排左起：屋浮石潤滑油， 用於其他需潤滑、但無法拆卸、上不了黃油之處。如 V煞 之轉軸。
Finish Line 潤滑油：只用在 鏈條。
螺絲固定膠：所有 M6 直徑以下、有因轉動而鬆動顧慮的螺絲。如 V煞 鎖上車架那根螺絲、後變速器導輪螺絲….等。其實不難區分。拆卸時若發現原車用的是〝耐落螺絲〞，( 螺紋表面有藍色、或黃色、或白色…..等類似塑料的東西 )，鎖回時即需加上螺絲固定膠。
A08_工具書
雖然自己會拆裝、也已動手拆裝過多次，但跟工具書對照著看，還是挺有意思的。這本書，乳鴿 曾在 磨房 推薦過：
http://www.doyouhike.net/forum/234512,0,0,0.html
A09_幾乎全程參與工作的工具：相機。
用上腳架不難理解，用上快門線一則是不希望滿手油膩污染相機，再則因為是在室內拍攝、光線不足，怕手抖。
烤不死的乳鴿
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2008-02-26 11:56
B_輪框 及 輪胎
B01_銅頭上黃油
這是聽一位輪界前輩提起的，乳鴿 覺得有道理，就學來用了。其原理為：( 如轉彎時 )，輪框 受到側向應力，輻條 會有輕微的扭轉。若 銅頭 與 輪框 接觸點有黃油潤滑，則 銅頭 與 輻條 同時扭轉、側向應力消失時再轉回。若 銅頭 與 輪框 接觸點無潤滑，結果就是 輻條 轉而 銅頭 不轉，輻條 張力易改變。
輻條 與 輪框 接觸點應上黃油，而 輻條 鎖入 銅頭 的牙紋處不可上黃油。
基本上，新組 輪框 應當要注意這項，而日後保養時不需再補黃油。我是因不確定原廠組圈時，有無上黃油，才趁此次拆卸時上一下。
另外再分享一下：新組 輪框，由於每一條 幅條 的張力變形量不可能完全一致，因此騎過一段時間後，( 一般我建議 500~1000Km 左右 ) 應當重新調一下 輻條張力。之後，大約一年檢查一次或 輪框 有變形再檢查。
B02_使用 Spoke Wrench 放鬆 輻條。
放鬆到一定程度後，再用 一字起子 加速放鬆過程。
B03_上黃油
然後使用 一字起子 上緊 銅頭，至有點鎖緊力時，改用 Spoke Wrench 完成上緊過程。
補充說明：此時用的仍是一般黃油。拆開 BB軸心，看到上面清不掉的油垢後，我就決定改用比較高檔的黃油了。
B04_完成後可看到 輪框 內沾到一些黃油。
B05_把 輪框 內的 黃油 擦乾淨，順便檢查框邊是否有毛刺。
框邊毛刺的原因，通常是因為使用金屬拆胎棒，其次是胎壓不足時撞上窟窿。不過若你使用 V煞，第二種情況通常會導致 輪框 報廢。因為框邊兩側已非完美的平行線，一捏 V煞，會從 煞車線 傳回一抖一抖的震動…….這種慘劇我見過。
接下來，要調圈了。不過這部分我曾發過帖，請移步：
http://www.doyouhike.net/forum/177523,0,0,0.html
烤不死的乳鴿
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2008-02-26 11:57
B06_裝外胎。
這套胎跑了 1630Km，前後胎紋已看的出磨損差異，順便把前後外胎對調。但要特別注意：許多略上檔次的胎，胎紋有轉動方向性的
B07_外胎上的轉動方向標示
B08_裝回輪組。這個動作，我還是比較習慣車車倒立來做
切記一定得確認 輪軸 抵達 勾爪 底部，才能鎖上 快拆桿。至於 快拆桿 的正確操作方式，我曾在另一自行車網站回覆過車友，轉貼過來大家參考：
1. 左側快拆桿這邊大約保持水平。
2. 徒手鎖緊右側螺帽.....注意，快拆桿這邊是不應轉動的，以免損傷其內部之惰輪機構。
3. 右螺帽轉不動後，鎖上快拆桿。
3.1 若 快拆桿 徒手壓不到底，就將右 螺帽 鬆一些些。一次只放鬆一點點，直到能把 快拆桿 鎖合為止。
3.2 若 快拆桿 能輕易壓到底，就先解開，仍保持 快拆桿 水平。將右 螺帽 多上緊一些，讓它達到 3.1 所述狀況，再依 3.1 操作。
這樣就可達到〝不會太鬆、又可解開〞的安全程度。
溫馨提示：
1. 第一次操作，通常會鎖太緊。若您發現不大好解開，那下次可以稍稍鬆一些。通常，〝快拆桿水平、右螺帽徒手鎖緊〞就夠緊了。
2. 快拆桿 鎖合方向，要注意不至於在騎行中被外物勾到而鬆脫。通常，前快拆向上扳、跟前叉平行；後快拆向上或略朝前，讓勾爪組護住，就 OK 了。
烤不死的乳鴿
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2008-02-26 11:58
C_線組：煞車內線、外管；變速內線、外管
C01_卸下 煞車線、變速線
一般，我都是利用拆卸大保養時，同時將 內線 換掉。車友們若舊內線想繼續用，可以參考以下作法：
先用 尖嘴鉗 將 內線 儘可能扭直後再拆
C02_
C03_如果 線尾套 也還想繼續用，可以用 尖嘴鉗，在 線尾套 被夾扁的90度方向附近輕夾幾下，這樣 線尾套 通常都還可以回收使用。
C04_裝回 內線 時，將 外管 順著 內線 的扭擰方向，邊旋轉邊插入，這樣 內線 通常都還能獲得保全，不至於散開。如下圖兩個白色箭頭所示
乳鴿 這車的 外管 ，是 Jag Wire 的產品，出廠前即已剪定長度，外管 兩邊的 管套 也是定死的，如下圖紅色箭頭處。一般車友的 管套 若是可拆的，我會建議：騎過一段時間後 ( 我建議是半年到一年 )，管套 需卸掉檢查一下 外管。
C09_通常，用過一段時間的 外管，卸掉 管套 之後，都會發現 外管 的塑料管部分會略收縮。應當要用砂輪機，把外露的金屬部分再磨平，否則 管套 容易破。幸好，只要有磨過一次，下回再拆時就會發現塑料部份不會再更變短了。
……這個原因我不大能確定。應當是 外管 的塑料部分，抽管生產時存在一些收縮問題。
烤不死的乳鴿
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2008-02-26 11:59
C05_卸掉 後變速線
C06_前變速線 已卸下
C07_煞車線 已卸下
C08_卸下的 外管
卸下的 外管 有不少條，若怕搞混了，可以參考我的作法：用紙膠帶作上記號
C10_乳鴿 這回想到的新招，但是似乎不大管用。
內線 上好 黃油 後，用 吹風機 吹了一會兒。目的是希望 黃油 能滲到 內線 的鋼絲之間，保有比較持久的潤滑效果。
不過裝線時手上會油膩膩的，似乎不是理想方案。
烤不死的乳鴿
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2008-02-26 12:00
C11_準備裝回 線管
裝回 線管 前，所有的 張力調節螺絲 均須順時針轉到底。這樣的 張力調節螺絲，整車上共五個。分別是在 前後煞變把 及 後變速器 上。
之所以先上到底，是因為徒手裝線，通常張力只會過低、不會過高。何況全新線材，使用一段時間之後，長度會略為增加。先把 調節螺絲 上到底，是預留未來微調空間。
變速器 需放到最輕檔位，才有辦法裝入變速線。
線頭及會在 外套管 內滑動的部位，需抹上 黃油。
C12_裝好了。裝線過程因滿手 黃油，沒拍照。
曾有車友詢問 乳鴿，合適的 線管長度 應當是多長？順便答覆一下：
車頭往左、往右轉到極限時，線管 不能被繃直，這是長度下限。比這長度約長 30mm即可，不需長太多，以免提高 線阻。關於 線阻 的影響，乳鴿 曾在這帖說明過。
http://www.doyouhike.net/forum/273392,0,0,0.html4
運動自行車正規的組法，左手管前變、前煞；右手管後變、後煞。乳鴿 曾在這帖說明過原因：順便把內容轉過來。
http://www.doyouhike.net/forum/222947,0,0,0.html
4. 正規的組法，左手管前煞、右手管後煞。這個問題我曾請教過外國車手，答案很有意思：
4.1 雖然西方人左撇子比例比東方人高些，但總的來說，大多數人的慣用手還是右手。
4.2 慣用手不僅力量較大，反應通常也較快。
4.3 緊急情況當然最好兩手同時煞。但若確實來不及反應，只有慣用手 ( 右手) 來得及反應的話，當然單煞後煞，比單煞前煞安全些。因此右手管後煞。( 光煞前煞的話，當場來個〝前滾翻〞的機會很大。)
4.4 其實很好記。一般我們說〝前後左右〞，因此左手管前煞、前變；右手管後煞、後變。
C13_多餘的 變速線，可以這樣先收著。確認 變速器 微調OK後再剪線。變速器 的微調，到 F 章節再說明。
一般我習慣後變、後煞先裝，因為煞、變線還是有長度差別的。較長的線，拿來先裝在後邊。以免把後面用的線、誤裝在前方，又把餘線剪掉了。前變速線的長度，是不夠裝到後變的。
C14_剪線
C15_裝上線尾套
烤不死的乳鴿
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2008-02-26 12:01
D_副把、把套、煞變把 及 把手
D01_先挖開 把手尾塞。車友們若無裝 副把，請特別注意不能沒有 尾塞，尾塞 若破損了務必趕緊再上車店裝上新的。乳鴿 有個 德國 工程師朋友，肚皮上有個圓洞疤痕！沒有 尾塞 下的摔車，圓管狀的把手，像個打孔機一般，扎進了肚皮！
D02_拆掉 副把手
D03_將 煞變把 的位置往內挪，準備拆下 把套。
D04_準備一把氣槍，將壓縮空氣往 把套 邊緣吹。把套 會像氣球一般略被吹脹，就可輕易取下 把套。把套 裝回時也使用相同方法。
D05_拆下 副把、把套、煞變把後，光溜溜的 把手。
烤不死的乳鴿
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2008-02-26 12:01
D06_拆下的 煞變把 及 把套
這部車的 煞變把 是 ST-M750，一體式 煞變把，網上已無資料。找構造最接近的資料上：
D07_變把 基本上比較不需拆卸大保養。若真要拆，下掉相片中這三顆螺絲，即可將 變把 外殼打開。
如果的 變把 有檔位顯示裝置，切記一定要將檔位放至最輕，才能打開變把。
D08_變把 我只敢拆到這種程度。從前曾再繼續拆下去，它的轉動軸心有一個非常強力的回彈彈簧，沒有專用工具，裝不回去。
拆開的 變把 內部，可以發現並不太髒。因此我說 煞變把 比較不需要做拆卸大保養。
右邊紅色圓圈中的白色塑料棒，插入左邊紅色原圈中的圓孔內，這就是 檔位指示器 的機構。如果不把檔位放到最輕再打開外殼，擔心陡然彈開，會損傷那隻塑料棒。何況，不放到最輕，等一下也裝不回去…….塑料棒對不到孔位。
D09_比較需要上黃油的，是箭頭中的卡榫。這是 前變把，只有三個檔位，因此卡榫數較少。
D10_保養好、上過油、打好蠟的 前後煞變把。
烤不死的乳鴿
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2008-02-26 12:02
D11_裝上 把手。先用個捲尺，確定 把手 在 把立 正中間。
D12_接下來談談 把手、煞變把、副把 的正確裝配角度。當然，這些角度是可依個人習慣略加微調，但是不能偏太多。
把手 角度微調：燕把因為 兩側握持區 與 中段把立區 高度差異較明顯，一般還比較不會裝錯角度。直把則見過許多車友安裝的角度並不正確。
不論是 Flat Bar ( 直把 )、Low Riser ( 小燕把 ) 還是 Riser Bar ( 燕把 )，絕對只有一個角度，兩端的直線段會在同一水平線 ( 上圖紅線處 )，那就是正確的角度。這項微調，由 把手 側面來看，會比較清楚。
……..當然，向下反轉180度，也會發現另一個〝兩端的直線段在同一水平線〞的角度……不過，大概不會有車友這樣裝的
D13_接下來直接依序，先放回 煞變把、再裝上 把套，最後裝回 副把手。
這類 C 型挾持的配件一旦裝配過，通常即便下鬆螺絲，其孔徑也已變形、變小而不易組配。用個尺寸合適的一字螺絲子，插進缺口內轉動 90度，是使C 型孔變大的好方法。
D14_煞變把 的正確角度：如下圖，人騎在車上，雙手自然放在把手上時，伸開手掌，手指應與手臂成一直線。手腕不需刻意的上、下彎曲。
D15_副把手，同樣用個尺寸合適的一字起子，轉動使C 型孔孔徑變大。
D16_副把手 角度，如下圖，人騎在車上，雙手自然放在 副把 上時，副把手 角度應與拳頭掌心軸線一致。拳頭不需刻意往上或往下彎曲。
上述的幾項角度調整，乳鴿 提供的是一個基本原則，是比較合乎人體工學的組裝法。當然，車友們還是可以依自己的習慣略加微調的。但是不能太離譜，否則就是錯誤裝配了。
其次，就算已裝好，通常我自己試騎時，都還會再略加微調的。
烤不死的乳鴿
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2008-02-26 12:03
E_傳動系統1：腳踏、前後齒盤 及 鏈條
Shimano SPD 腳踏說明書 & 爆炸圖：
http://www.shimano-china.com/media/techdocs/content/cycle/SI/Pedals/PD_M324/SI-41N0B-En_v1_m56577569830612321.pdf
E01_卸下 腳踏
M15 開口板手，有些高檔些的 腳踏，亦可使用 M6 內六角板手，由內側上緊。不過，一般習慣上還是大都用 M15 開口板手。
左右側牙向不同，順踩踏方向緊。標準鎖緊力 35N-M 以上，一般我是鎖 40N-M。早期拆卸時，在陡然鬆開那一瞬間，手臂被 齒盤 刮傷多次。現今都改用這一招：
找個地方扶住，一腳踩著 踏板，另一腳踩 板手。一但鬆動了，後面就好解決了。
E02_拆鏈條
一般來說，除非萬不得已，否則 乳鴿 不大建議車友拆卸 鏈條。過常拆卸的 鍊條，常是路上斷鏈的主因。原因為：拆卸過重裝的 鏈條，其 鏈板 的 pin 孔 肯定會因磨損而變大、而 pin 的直徑卻變小，容易鬆脫而導致斷鏈。而斷鏈時，是有可能 鏈條 卡進 齒盤/車架 之間，造成車子瞬間煞死的。
真的要拆，講究一點的應用上 維修pin。它是鎢鋼材質，夠硬也夠脆。其前端是有段子彈造型利於引孔。裝妥後再把前端折斷。(很脆的，不難折。很多車友沒注意到：其實，打鏈器 上就有折維修pin的相應工具的)
比較將就一些的、沒有準備 維修 pin 的，應當要拆相片中紅色圈圈那支pin。這支 pin 的材質也是鎢鋼。磨損、外徑變小的機會較低。至於其他的 pin，材質只是普通鋼材，隨便拆鏈的話，斷鏈機率很高的。
E03_用上 打鏈器
用 打鏈器 打下 pin。注意到 乳鴿 是由內向外打鏈？打鏈比接鏈容易。而由外往內施工，比由內往外施工容易。所以 乳鴿 打鏈，都是由內往外打。這樣才能保持〝接鏈是由外往裡打〞純屬個人習慣，僅供參考。
E04_
若手邊沒有 維修 pin，打鏈要很小心。Pin 共要穿過公母鏈結、內外共兩層鋼板+1孔。使用一般的 pin 的話，最難的就是將 pin 塞入母鏈結第一個孔。因此力道要好好控制，設法讓 pin 留在母鏈結的外側孔上，如上圖。
辦法其實很簡單。謹慎控制 打鏈器 力道，不厭其煩地、一次只將 打鏈器 轉進一點點、再轉開檢查……直到公母鏈結能完全脫離即可。
相信我，如果沒有使用 維修 pin，而你 打鏈器 打過頭，一但將 pin 完全推出，想再將 pin 塞入鏈節孔真的很難！所花費的時間，恐怕更高過我多次裝卸 打鏈器 的時間。
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曲柄組爆炸圖&說明書
http://www.shimano-china.com/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/FC/EV-FC-M770-2693_v1_m56577569830621041.pdf
http://www.shimano-china.com/media/techdocs/content/cycle/SI/SI_6MPFA_001/SI_6MPFA_001_Ch_v1_m56577569830616332.pdf
E05_卸下曲柄
M10 內六角板手。乳鴿 四奶的 曲柄 是FC-M752，直接用 六角板手 即可拆卸。但至少還有另外兩種 曲柄 結合方式：
新型的 Dura-Ace、XTR 等，曲柄 是兩支 M6 內六角螺絲 鎖上 中軸
平價的 方形中軸，則是 M8 六角 或 M14 套筒板手，卸掉螺絲後，還需要我的工具相片中，左邊上方內個具內外螺牙的 曲柄拆卸器 方能將曲柄下下來。
烤不死的乳鴿
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2008-02-26 12:04
E06_卸下 後飛輪組。需要下圖中的兩種工具：
後飛輪組 順踩踏方向上緊。要放鬆時由於逆踩踏方向時，後花鼓 會空轉，因此需用帶鍊條的工具固定住 飛輪組。
E07_拆的時候有個地方要很小心：注意輪軸心的牙紋相當淺！小心滑牙！標準鎖緊力35~50N-M，一般我是鎖 40N-M，還是挺緊的。
E08_剛卸下來的 後飛輪組
E09_清理完成的 曲柄組。這次沒有將大盤全數卸掉，清理效果略差。
E10_清理完成的 後飛輪組
烤不死的乳鴿
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2008-02-26 12:05
E11_清理完成的 鏈條
E12_裝好 BB中軸，準備裝上 前大齒盤 ( 左側 曲柄 已裝上 )
中軸軸心、曲柄螺絲孔 均須上黃油。
還有一個小笑話：千萬記的左右兩曲柄，安裝角度差180度。
乳鴿 曾親見某車友，裝車裝迷糊了，兩支曲柄同向！我笑他裝出一部〝蛙跳車〞
E13_準備裝上 後飛輪組，同樣的，飛輪棘齒軸心、飛輪組螺絲孔 內均須上黃油。
E14_祭出 扭力板手，鎖到40N-M(等於408Kg-cm)
E15_準備裝上 踏板，踏板軸心 及 區柄螺絲孔 須上 黃油
烤不死的乳鴿
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2008-02-26 12:06
E18_這個 踏板 剛用了兩個月不到，踏板 本身這次就沒拆卸了。擦乾淨再裝回去。
鎖緊初期，可以用工具卡住 踏板 軸心，逆踩踏方向轉動 曲柄，加速鎖到位。
先上緊，再用 扭力板手 鎖到標準扭力值。
為何這項扭力值這麼重要？一但鬆動，牙紋肯定磨損而產生間隙，就永遠無法真正鎖緊了。受損的通常是 曲柄，因為 腳踏軸心 是鋼而 曲柄 是鋁。想想，曲柄 跟 大齒盤 是一體的，不算便宜哪！
E16_接 鏈條
那個小鈎鈎，是用來勾著 鏈條，方便接鏈的。否則 鏈條 受 後變速器 張力輪 拉扯，不大好接鏈。許多 車攜工具組 都有，但見過有車友不會用。
如果沒有這個鈎鈎，而有人可以幫手的話，請人由後方幫忙把 後變速器 往前推也行。
真要都沒有的話，把後輪拆掉再接鏈也行，但你必須對鏈條走向非常熟悉，否則…..還是像我一樣，裝著後輪再接鏈吧。
E17_接好的 鏈條，須非常仔細的檢查，Pin 有沒有在正中間？還得折折鏈條試試，轉動順不順。
烤不死的乳鴿
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2008-02-26 12:07
傳動系統2：前後變速器
F01_卸下 前變速器，M5 六角板手。四奶上的 前變速器 是FD-M750
F02_卸下 後變速器，也是 M5 六角板手。後變 是 RD-M750
F03_剛拆下來的 前變速器
F04_剛卸下來的 後變速器
F05_拆卸開了的 後變速器。
紅色箭頭指的那顆螺絲，就是所謂的〝耐落螺絲〞，上緊後比較不容易打轉的。裝回時得上〝螺絲固定膠〞
另外，看看那兩個小導輪上的油泥！乳鴿 曾提醒過車友，那兩個小輪很容易藏污納垢！看過我的 後飛輪組，車友們應當不會反對，乳鴿 的車車還是蠻勤於保養的，但是看看那兩個導輪，車友們就會了解，為何 乳鴿 會提醒車友，清潔 鏈條 時不能忽略了那兩個小東西！
烤不死的乳鴿
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2008-02-26 12:08
F06_張力輪 與 導輪
曾有車友問起有關 導輪、張力輪 的差異，藉此機會再補充：
右側那個是 導輪 ( Guide Pully ) ，是車車上比較接近 後飛輪組 那個。在換檔時，負責將 鏈條 導引到你要的檔位。
輪上的文字為：Shimano SEALED CERAMIC BUSH G-PULLEY。變換檔位時 Guide Pully 會受到極大的側向剪切力，因此不能用一般 工業滾珠軸承，而用上了 陶瓷襯套軸承。滾珠軸承 於〝垂直于轉動軸向〞有良好強度，平行於轉動軸向就不行了，很容易內外兩圈鋼圈分離、鋼珠跑出來。
此外，車友們亦不應誤解，以為只有〝兩個金屬環、中間包鋼珠〞的才叫 軸承，那個叫〝滾珠軸承〞，此外，還有滾針軸承、散珠軸承、襯套軸承….等多種。
左側那個是 Tensile Pully，張力輪。負責在不同檔位時，維持鏈條張力，是車上比較偏下方那個。輪上的字是 Shimano SEALED BEARING PULLY，中間那個是個 工業滾珠軸承，品牌是NSK，型號是 606D1 ( 乳鴿特別動用我的新車攜工具組中的小放大鏡看的 )
裝回時，兩個軸心均須上 黃油。
F07_清理完成的 前變速器。
紅色箭頭處是〝高低位限位螺絲〞，通常上面會標示 H/L。低位靠近車身、高位靠近外側。
低位限位螺絲若鎖太緊，前變下不到最小盤、如放太鬆，鏈條易由內側掉鏈。
高位限位螺絲原理相同：若鎖太緊，前變上不到最大盤、如放太鬆，鏈條易由外側掉鏈。。
F08_這裡就比較清楚看到，頂在低位限位螺絲的情況。
目前 前變速器 是卸下來的，因此完全沒有 變速線 張力。對應於 大齒盤 上，相當於 前變 置於最小盤。因此低位限位螺絲這個〝L〞，可以理解為〝低速〞
F09_剛清理好的 後變速器。後變速器 也有 高低位限位螺絲，作用原理同前變速器。
F10_裝回 前變速器
由於原本鎖在中管上的痕跡還在，只要注意撥鏈片角度與大齒盤平行即可，不用擔心安裝高度。
鎖緊扭力5~7N-M
烤不死的乳鴿
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2008-02-26 12:09
F11_裝回 後變速器
M5 內六角板手。軸心得上黃油。
F12_裝變速線了！
變把檔位放到最鬆，再把 前變 略往外扳，在變速器卡個螺絲頭，之後再鎖上變速線。先讓變速線張力過緊。
F13_後變速線也是先刻意先讓變速線張力過緊。
方法為：將導輪、張力輪略往內側扳，再鎖定變速線。
接下來，要開始微調變速功能了。
微調的順序為：
1.先調整 高低位限位螺絲，使 鏈條 能正常上至最大盤、下至最小盤而不掉鏈。
2.微調變速線張力，使換檔功能正常發揮。
3.必要時，調整後變速器〝B張力調節螺絲〞
如果可能的話，這些微調最好在〝鏈條完全清淨、尚未上鏈條油之前〞完成。原因很簡單：如果沒有鏈條油潤滑還能調到運作順暢，上過鏈條油就更完美了。
F14_調整變速線張力
過緊比過鬆好微調。用個 尖嘴鉗，預留一小段(約3mm)你想鬆回的距離，夾住變速線。鬆開螺絲，讓變速線自動拉回，再鎖緊螺絲。
前後變速都可以這種方式調整。
一般來說，變速器、變速線張力的基本要求，是：
1.前變放中齒盤，後變可上最大、最小各檔位；
2.後變放中齒盤，前變可上最大、最小各檔位。
標準要求是：前最大後也最大、或前最小後也最小，這種極端模式也都還能達成……不過，這只是檢測時對微調精度的要求！實際騎乘時，請車友謹記：這種用檔方式是錯誤的！嚴重加速你變速、傳動系統的磨耗，弄不好還會斷鏈！
進階一些的要求是：檔位必須很精確，正常使用情況下(當然指的就是上面〝錯誤用檔方式〞之外的正確用檔方式)，鏈條與齒盤的動力傳遞，不能有異音。換檔可以很輕鬆、很快速的完成。
以 後變速器 張力微調為例：一般我用的方式是：前變置於中齒盤，以固定頻率扳動 後變把，使 後變速器 持續不斷的一盤一盤由小盤昇至大盤、再持續不斷的一盤一盤由大盤降至小盤。由於扳動變把地速率固定，如果檔位精確，小盤昇大盤、大盤降小盤的速度應當相同。如果〝小盤昇大盤〝比〝大盤降小盤〞快，順時鐘轉動 張力調節螺絲，調低變速線張力。反之，則調緊。
F15_調整 高低限位螺絲
紅色箭頭處是後變的〝高低位限位螺絲〞，通常上面會標示 H/L。低位靠近車身、高位靠近外側。
低位限位螺絲若鎖太緊，後變上不到最大盤、如放太鬆，鏈條易由內側掉鏈。
高位限位螺絲原理相同：若鎖太緊，後變下不到最小盤、如放太鬆，鏈條易由外側掉鏈。
不過，不同品牌的後變，高低位限位螺絲位置可能不同。其實，一般乳鴿也都是用〝試誤法〞來 Try :
1.檔位放至最小盤
2.任選一個螺絲，逆時鐘鬆動半圈……若選對螺絲，會看到後變的導輪、張力輪往外偏，那就是高位限位螺絲；另一顆就是低位限位螺絲。
3.若沒看到後變位移，則把線位螺絲鎖回原位，另一顆是高位限位螺絲
藍色箭頭處叫做〝B張力螺絲〞，一般比較不需要調整。但許多車友不知此顆螺絲的作用，還是說明一下：
烤不死的乳鴿
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2008-02-26 12:10
F16_調整 B 張力螺絲
為使 後變速器 能正常、完美運作，車架設計還是有一些相關參數的，如上圖。其中，與 B 張力螺絲 關係密切的，是上圖中的 Angle θ 角。B 張力螺絲 的調整功能，只有萬一車架的 後勾爪吊耳，不在上圖中的 θ 角 範圍，才真的需要調整，否則只要稍加微調即可。但若你的 後勾爪吊耳 曾變形或更換過，就真的有需要檢查一下了。
F17_ B 張力螺絲 需發揮的功能：
一般狀況下，由 張力輪 到 導輪 這段鏈條，須往後方下斜 ( 紅色線 )。如果是往前方下斜，那表示你是前也大盤、後也大盤，錯誤的用檔方式。
重點在此；由 導輪 到 後飛輪組 這段鏈條，須往前方下斜 ( 藍色線 )
為使鏈條角度明顯，我是掛在中間檔位拍照。但 檢查 及微調 B 張力螺絲 時，是須放在最大、最小盤片上的。
F18_原廠調整說明
車友們不妨試著研讀一下。不知是翻譯問題還是怎樣，乳鴿 原本想沿用原廠的說明文字，卻發現越看越迷糊。
乳鴿版 的說明文字來了：
調整順序如下：
1.鏈條 掛在 前大齒盤 最小盤、後飛輪組 最大盤。(最省力、低速的檔位)
2.逆時針轉鬆 B 張力調節螺絲，使 後變速器 的 導輪 儘可能接近 後飛輪、但兩者不能碰到。即上圖中，左側那組1 / 2 之間的垂直距離越小越好，但不得為零距離。(事實上，規格正確 後勾爪吊耳，也不可能調整到〝導輪、後飛輪 無垂直距離〞的情況。) 規格正確的車架，在此通常可以把 B 張力調節螺絲 下到全鬆。不過螺絲還是得鎖回幾牙，以免騎行中螺絲掉落。
3.反轉 曲柄，使 鏈條 在傳動系統上逆向轉動。如果運轉順暢，OK。如果運轉不順，則慢慢順時針鎖緊 B 張力調節螺絲，直至順暢為止。
何謂順、何謂不順？逆向轉動時，若 導輪、張力輪 均隨著 鏈條 移動而順利旋轉，但 後變速器 本身〝紋風不動〞，就是順。
若鏈節與鏈節之間，無法順利相互轉動，鏈條 就無法服服貼貼的繞著 導輪、張力輪 而移動。後變速器 的腿，會一抖一抖的。這就是〝不順〞
不過，做這項檢查、調整前，須確認 變速線張力 正常。如果張力不正常，換檔喀哩喀啦、要過不過的，反轉鏈條時，後變速器 大概都會抖。結果會讓你把變速線張力的問題、誤判為 B 張力調節螺絲 的問題。
4.鏈條 掛在 前大齒盤 最大盤、後飛輪組 最小盤，同樣反轉 曲柄，使 鏈條 在傳動系統上逆向轉動。如果運轉順暢，OK，否則，就把 B 張力調節螺絲 再次上緊一些。注意，此時的微調是〝必要時再上緊〞，不能放鬆。否則上面的第 3 項微調就白做了。
B 張力螺絲，彈簧作用力的工作原理：鏈條反轉時，後變速器 是靠 B 張力螺絲 的彈簧張力壓在車架上。如果 鏈條 運轉不順暢，當其阻力大於彈簧彈力時，鏈條 反轉時，變速器 會被扯動，就會一抖一抖的。此時，適度提高 B 張力螺絲 的彈簧張力，在其他調整項目都正常的情況下，可以改善 鏈條 運轉順暢度。而如果 鏈條 反轉運行能調的順暢，騎行時，鏈條 正轉也會比較順暢。
其次，B 張力螺絲 鎖緊，鏈條 在〝張力輪→導輪→後飛輪組〞之間也變的比較直，鏈條 運行會比較順暢。
F19_在 後飛輪組 最大盤上的比較圖
比較一下：
在 後飛輪組 上，左圖是 B 張力螺絲 完全放鬆、右圖是完全鎖緊，鏈條 都是向下斜的(表示 後勾爪吊耳 是在 Shimano 要求的規格範圍內)。不過，B 張力螺絲 鎖緊，可以由 鏈條 角度看出，導輪 距離 後飛輪組 比較遠。鏈條 比較明顯向下斜。
F20_在 後飛輪組 最小盤上的比較圖
在最小盤的情況也是一樣，左側是 B 張力調節螺絲 完全放鬆、右側是完全鎖緊。可以看出完全鎖緊後，鏈條 比較明顯向下斜。
既然鎖緊會讓 鏈條 運行比較順暢，為何要先放鬆，再視需求逐步鎖緊？直接鎖緊不好嗎？
直接鎖緊是不對的。在鏈條可以順利逆向轉動下，越鬆越好。原因如下：
主要原因為：
鎖緊後換檔反應會變慢，且上下檔皆然。原因為：導輪 距 後飛輪組 較遠、鏈條 較下斜，換檔時，鏈條 需多一點點時間，才能被導引到新的檔位。
次要原因為：
鎖緊後，鏈條 變的比較平直，亦即：鏈條繞過 導輪、飛輪 的週長變短，嵌合齒數變少，會造成 導輪、飛輪 齒尖壽命變短。
因此，先下鬆、再依需要鎖到適當張力即可。
烤不死的乳鴿
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2008-02-26 12:11
G_三軸：前輪軸花鼓、BB中軸、後輪軸花鼓
前後花鼓，除 後花鼓 多了一個 飛輪棘齒 之外，基本構造是相同的。以下說明基本上 前後花鼓 的相片混著用。
G01_以一字起子，撬開花鼓防塵套
G02_用花鼓板手，卸掉花鼓螺帽
這邊有一點要注意：前花鼓軸心，從左邊卸或右邊卸都無所謂，但 後花鼓 得卸掉左邊的螺帽，而後把軸心由右側、花鼓棘齒軸 這邊取出。否則，後花鼓 右側的螺帽高度低於 花鼓棘齒，裝回時無法上緊的。
G03_取出 後花鼓軸心。這次我弄錯了，螺絲下錯邊，由左側取出軸心。因此裝回時又折騰了一番重新拆裝。
G04_剛卸下來的 後軸心，及螺絲、墊片、防塵襯套…..等配件。
軸心 的情況看來還可以接受，沒有太髒。
車友們可以發現，其實小配件還蠻多的！第一次拆卸的車友請注意零配件相對順序。
紅色箭頭處是 珠槽螺帽，與 G10_相片中，軸襯 邊的珠槽，共同形成輪軸的軸承機構中的鋼珠滾動通道。
藍色箭頭是 防鬆螺帽，與 珠槽螺帽 對鎖，防止 珠槽螺帽 位移。
G05_用一字起子把鋼珠撥出。
這種構造叫〝散珠軸承〞，也是軸承的一種。前一段時間見到車友討論 ( 好像是磨房小工 ) ， Shimano 一直堅持輪軸上用 散珠軸承 而不用 工業滾珠軸承，是因為 散珠軸承 的機構，側邊有支撐，可以承受側向力。而車車過彎時，輪軸的側向力其實蠻大的。
事實上，散珠軸承 要做到順暢度夠，其加工精度、輪軸材質要求極高。低端產品不討論， Shimano 堅持用 散珠軸承，其實成本並不比用 工業滾珠軸承 低。
這組 XT輪軸，前後輪軸 的鋼珠大小、數量不同。
前輪軸是：∮4.74mm x 20 顆(單邊10顆)
後輪軸是：∮6.32mm x 18 顆(單邊9顆)
烤不死的乳鴿
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2008-02-26 12:11
G06_後花鼓拆下的鋼珠。
這裡車友要小心了：千萬別把珠珠搞散了，才〝滿地找珠〞
G07_
卸下後花鼓棘輪。M10內六角板手
G08_
卸下的後花鼓棘輪及其軸心
G09_
已擦拭乾淨的前花鼓軸心及其鋼珠。
G10_
已擦拭乾淨的前花鼓軸襯孔
烤不死的乳鴿
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2008-02-26 12:12
G11_
軸襯孔珠槽內先上滿黃油。
G12_
一一將鋼珠置入
G13_
再用 黃油 將鋼珠〝淹沒〞
接下來，就可以用與拆卸時反方向的步驟，重新組合回去了。這時滿手油膩，沒有再繼續拍照。
組合時要注意一個〝適度鎖緊力〞的問題：
太鬆了，有間隙會晃動；太緊了，摩擦阻力過大、轉動不順暢。兩種情況都會加速零件磨損。
這裡提供一項 乳鴿 的個人經驗供參考：
邊鎖邊轉動，直到發現過緊、轉動不順暢時，停！
慢慢放鬆，一樣是邊放邊轉動…..直到發現：不順暢的情況消失了！停！！！
…….這就是〝適當鎖緊力〞的位置！
裝好後把 輪圈 裝上車試驗一下，但切記一定要以適當力度鎖上 快拆桿，否則試不准。
若鎖太緊，會明顯發現 輪圈 滾動阻力加大。慢慢放鬆慢慢試，直到輕輕轉動 輪圈，也不會明顯每次都卡停在同一位置為止。
以 乳鴿 的經驗，珠槽螺帽 只要徒手上緊，用上工具就太緊了。但是 珠槽螺帽 與 防鬆螺帽 間，一定要用 花鼓板手，互相對鎖緊。
烤不死的乳鴿
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2008-02-26 12:13
接下來說說 五通軸心 的情況(國內稱〝中軸〞？)
五通軸心的爆炸圖。用的是 Deore 的圖，與我的舊 XT ，結構是相同的。
http://www.shimano-china.com/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/BB/EV-BB-ES51-2143_v1_m56577569830608717.pdf
G14_卸掉五通軸心。
左右邊牙向不同，順踩踏方向鬆，與一般工業設計上的理念正好相反！乳鴿曾在磨房上說明過其原因，再轉貼過來分享下：
1.一開始，五通軸心 也是設計成〝順踩踏方向緊〞
2.五通軸承鋼珠可能破裂，造成 五通軸心 完全卡死，無法轉動。
3.若不幸發生在登山車騰躍落地之時，五通軸心 又往車架內繼續往內鎖進，後果就是 車架五通管 崩裂，整組五通軸心、大齒盤、曲軸、踏板完全掉落，騎乘者重傷甚至死亡！
4.這是曾發生過的真實案例，從此 五通軸心 設計成〝順踩踏方向是鬆〞，有意思吧？但一定要一次鎖到位。否則〝越騎越鬆〞。
G15_剛卸下來的 五通軸心。夠髒吧？這是乳鴿堅持〝定期猜卸大保養〞的主因！
G16_
擦拭過的 五通軸心。兩邊黑黑的，是劣質黃油的殘碳。我試過，擦不掉！用美工刀慢慢刮還行，不過太辛苦了。反正這兩個位置也不是轉動部，不影響車車性能，算了。
G17_準備裝回五 通軸心。車架及軸心，所有有牙紋處均須上黃油
G18_五通軸心 已裝妥。標準鎖緊扭力35~50N-M
烤不死的乳鴿
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2008-02-26 12:14
H_制動系統
H01_跟某車友買的新煞皮。趁這次大保養，順便把 V 煞皮 換掉
H02_拔掉舊煞皮插銷
H03_推出舊煞皮
這兩張相片拍的很糟，但我實在懶的再回去補拍這兩個動作。
H04_新舊煞皮比較
照說，縱向的溝槽不能見底。這兩對煞皮已經算太晚換了。
H05_拆下 V 煞，M5 內六角板手
烤不死的乳鴿
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2008-02-26 12:15
H06_剛卸下來的 V 煞，不過煞皮是新的。
H07_保養過後的 V 煞。
這個 V 煞是四聯桿設計的。聯桿軸心上不了黃油，上的是 屋浮石潤滑油。四聯桿 V 煞的優點，乳鴿 曾在這帖提過，有興趣的車友請移步：
http://www.doyouhike.net/forum/200018,0,0,0.html
不過，據說因活動關節過多，煞車時比較容易有異音，連 Shimano 本身也已放棄這種設計。
重裝回時，藍色箭頭處軸孔須上 黃油。
紅色軸心那是 張力彈簧定位插銷，前後叉上有相應的孔位。
H08_Brake Pivot 需上 黃油。
這是 後上叉，有三個孔位可以供上圖說的 張力彈簧定位插銷 使用。通常我都是裝在中間那個孔。
H09_前叉 Brake Pivot 也得上 黃油。但前叉只有一個 張力彈簧定位插銷孔
H10_螺絲 得上 螺絲固定膠
烤不死的乳鴿
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2008-02-26 12:16
H11_用 扭力板手 鎖緊，標準扭力5~7N-M
達到設定扭力時，這支扭力板手會〝脖子一歪〞，告訴你扭力達到設定值了。
H12_準備微調煞皮
煞皮軸心上，有兩對分別 外凸 及內凹 的 球面墊片，其接觸面得先上黃油。
藉由這兩對 球面墊片 的作動，煞皮軸心可以〝有限度地〞在煞臂上微調角度。
H13_微調 煞皮
注意 煞皮 有方向性。
其次，我先在 煞皮 後方貼上一片厚度約 0.3mm 的紙板。煞皮 的微調，理想狀況下當然最好是完全平行於 輪框，煞車時，煞皮前後緣〝同時〞接觸到 輪框…..不過實際操作有難度。
若 煞皮前後緣 無法同時接觸到 輪框，最好是前方先接觸到、後方再接觸。煞皮 像是〝拖〞過 輪框 表面。如果是後方先接觸，煞皮 會變成類似〝鏟〞過 輪框 表面，煞車時比較容易有異音。
先在煞皮後方貼上紙板，微調好煞皮再將紙板拿掉，煞車時，自然就是〝煞皮前方先接觸到輪框〞了。
H14_鎖緊煞皮
將 煞皮 捏在 輪框 上，利用 輪框 本身作為參考點，上下位置、前後角度均需適當。且須留意，儘量保持 煞皮軸心 與 輪框表面 垂直……這點對維持煞皮壽命很重要。舊煞皮拆下來時，發現其中兩片，上下緣磨損程度明顯不同，那是 煞皮軸心 與 輪框 不垂直而引起的……原廠組配手藝不夠講究。
H15_先輕輕上緊 煞皮螺帽，確定 煞皮 已定位、不會輕易位移
H16_緊抓住 煞皮，確保完全鎖緊 煞皮螺帽 時，煞皮不會再位移
OK，搞定。依相同方法，完成其他三片 煞皮 微調。
H17_調整 煞臂回彈力
V煞左右兩側煞臂，其回彈力必須是均衡的。
輕捏煞把再放開，若發現某一側的煞臂回彈力較令一側小、或甚至根本不會動，就需順時針鎖緊圖中那顆螺絲、或放鬆另一側的螺絲，使兩側回彈力均衡、回彈距離相等。
烤不死的乳鴿
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2008-02-26 12:17
I_車架 及 前叉
I01_剛卸下來的 前叉
車頭碗組 一共大約會有十餘件零配件，其中大部分是不能更動相對順序的。第一次拆的車友須小心些。
避震前叉 沒有拆。因為一拆就需更換 阻尼邊 的 液壓油。這次沒有準備。
I02_頭管碗組軸承
我實在想不出，組配這車的組車廠究竟是用什麼樣的 黃油？竟然會碳化的如此嚴重！同樣的現象也發生在 BB中軸。
I03_被俺拆的全身光溜溜的四奶
I04_
裝回 頭管碗組軸承 之前，車架頭管先上 黃油。
I05_
放入 頭管碗組軸承 後，也須再加 黃油。
烤不死的乳鴿
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2008-02-26 12:17
I06_裝入 前叉 後，再把溢出的 黃油 擦拭乾淨
I07_鎖上 前叉
垂直於地面這支螺絲須先鎖。而後才鎖水平那兩支螺絲。
垂直的這支螺絲，功能是把前叉〝吊起來〞，確保 前叉、碗組 間沒有多餘間隙。鎖的手法如同 輪軸，需注意〝適當鎖緊力〞……先鎖到過緊，前叉轉動已發生不順暢狀況，再慢慢放鬆，直到不順暢狀況消失為止。
水平那兩支螺絲，才是真正鎖合前叉、把手組的螺絲。標準鎖緊力 6~8N-M
I08_
組好了，四奶 即將重出江湖
I09_
本週日，2008 / 02 / 24 四奶 又出現在 大鵬半島…..這是剛過 官湖、往 大鵬 方向，右手邊即將看到海的那個大爬坡處。當日上午，大鵬半島 有點小雨。
烤不死的乳鴿
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2008-02-26 12:19
演出結束。諸位看倌下回請早。
烤不死的乳鴿
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2008-02-28 10:54
謝諸車友捧場。縱和回覆一下車友們的問題：
1. 關於組車專用工具組：我前後已買過幾套，售價約三百出頭人民幣。功能齊全、但材質一般。因此，至少我會再多準備一支 M5 六角板手。
2. 關於鎖緊扭力：其實一般我也只靠手感，很少動用扭力板手。不過我用扭力板手〝校正〞過力道倒是真的。
工業設計上，工具的長度與其適用扭力有一定關係。自行車上用最多的 M6 六角螺絲 ( 以 M5 六角板手 拆 / 緊 )，適用扭力值約 7 N-M 上下，約等於 7.1 Kg-cm。
六角板手常見的有 長 /短 兩種套組。以 M5 為例，短的板手，其長臂端約長 120mm，手掌握持中心約於 80mm 處，約使 9 Kg 的力道鎖緊 ( 大約是〝稍微使點勁〞 )
長的 M5 六角板手，長臂端約 160mm，握持中心約120mm，只需使 6Kg 的力，大約是〝剛好上僅〞就好。
除了腳踏、BB、飛輪需用力鎖緊之外，其它的 M6 內六角螺絲，死命擰僅絕對是錯的。M6 螺絲的扭力承受上限不過約 12N-M，死命擰，連小孩子都可以把它擰滑牙。
3. 關於轉貼及一些車友的謝意，乳鴿 一直是〝熱心分享、期騎行行列越來越壯大〞，不是嗎？
http://www.doyouhike.net/forum/185288,0,0,0.html
4. 關於 述平 & 小工 比較技術層面的討論，另外再匯總參予討論。
烤不死的乳鴿
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2008-03-02 13:09
補充一下車友們對五通牙向的疑問：
1. 工業設計上，轉動件的螺紋方向，都是〝順轉動方向上緊〞，這樣螺絲才不會在轉動中鬆脫。
2. 自行車上螺紋的設計，除BB軸心之外，也都是依此原則。例如：踏板軸心、後飛輪組軸心螺帽。
3. 只有BB軸心比較特殊。早期我也搞不懂。直到大約十年前，有機會請教一位自行車架 Designer 兼 Engineer ( 對方是某 S 開頭品牌的世界一級大廠的首席工程師 )，才知道原來五通牙向設計成〝順踩踏方向鬆〞，是有過特殊曲折的。
4. 何時開始改成這樣設計？年月已深不可考。
5. 其實，現今的中軸設計，至少右五通，其端口都有 flange，不可能迫進車架五通管的。但是其牙向，已是世界通用、約定成俗的了。
A_使用工具 及 保養品 A01_組車專用工具組 這一套是兩年前，跟 龍崗車友 朋克 拿的。 A02_Repair Stand，中文應叫〝維修架〞吧？Park Tool的產品。 不過車友們若如無此設備，車車倒立一樣可以拆裝的。 A03_事實…
嘿嘿，挖坟党万岁~
A05_隨身工具組
我最愛的玩具之一：：德國工程師朋友送我的隨身工具組。瑞士 產品、Victorinox 品牌。尤其其中的尖嘴鉗、起子組，這次用了很多次。
……另外，右上方那是 鋼銼 兼 鋼鋸，曾用來鋸斷過直徑約小指大小的門栓，救過我一次……如果這邊還有早期在 廈門 見過我的車友，應當也見過這套工具。這套工具，基本上我是不離身的。[/quote]
刚查了一下，这好家伙售价一千大洋.......囧
我這套是這系列的旗艦版，上面那個黑色皮套是純牛皮。較下一階的，那個套子是厚尼龍布車的。
不過依我了解，應當在一百美元上下，不用到千元人民幣的..........但因是朋友送的，對我來說〝無價〞
舊愛還留著，新歡前兩年已送給另一位車友 朴童 了。
C05_卸掉 後變速線 C06_前變速線 已卸下 C07_煞車線 已卸下 C08_卸下的 外管 卸下的 外管 有不少條，若怕搞混了，可以參考我的作法：用紙膠帶作上記號 C10_乳鴿 這回想到的新招，但是似乎不大管用。 內線 上好 黃油 後，…
C10_乳鴿 這回想到的新招，但是似乎不大管用。
內線 上好 黃油 後，用 吹風機 吹了一會兒。目的是希望 黃油 能滲到 內線 的鋼絲之間，保有比較持久的潤滑效果。
不過裝線時手上會油膩膩的，似乎不是理想方案。[/quote]
为什么不直接丢下煮沸的黄油里呢?
约五分钟后拿起,晾干,擦去多余的黄油
效果会不会更好?
收起来慢慢学
後飛輪組爆炸圖及說明書： http://www.shimano-china.com/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/CS/EV-CS-M770-2692A_v1_m5657756…
清理完的飞轮是否做过防锈处理？试用什么油做的防锈？
沒有。只在鏈條的每個鏈結各滴一滴潤滑油，然後不斷的轉動曲柄，讓鏈條不斷的在各檔位間變動 ( 前後變都要 )。只靠這潤滑油去浸潤芽盤跟後飛而已。
潤滑油？很久以前用縫紉機油，現在用 Finish Line。
谢谢乳哥，哈哈。
嗯，其实我想说的是靠链条上滴的润滑油肯定不能照顾到牙盘或飞轮的所有部位，没有照顾到的地方不会生锈吗？我觉得也应该做防锈处理啊
接下來說說 五通軸心 的情況(國內稱〝中軸〞？) 五通軸心的爆炸圖。用的是 Deore 的圖，與我的舊 XT ，結構是相同的。 http://www.shimano-china.com/media/techdocs/content/cycl…
中軸軸承是用機器迫入的，車友一般不會再拆下去。如果你確認是 Bearing 磨損造成的不順，應當是要換中軸
了.......重新下掉上油，無法解決軸承磨損問題。
没有用过WD40 ,那次进水之后滴过衣车油, 衣车油有可能溶解黃油, 但还是有润滑效果吧? 前段时间拆修花鼓Bearing时发现里面的钢珠生锈,滴些衣车油转转, 可把锈除掉流出. 处理完效果不错. 也许我该试试这种方法.
H11_用 扭力板手 鎖緊，標準扭力5~7N-M 達到設定扭力時，這支扭力板手會〝脖子一歪〞，告訴你扭力達到設定值了。 H12_準備微調煞皮 煞皮軸心上，有兩對分別 外凸 及內凹 的 球面墊片，其接觸面得先上黃油。 藉由這兩對 球面墊片 的…
呵！好問題！！！最近有您發的文嗎？我過去讚十個！
我墊片上黃油是為了好微調，而不是為了潤滑。
試過很多次，尤其是已曾使用過的 V 煞，當你將 V 煞座及其軸心定好位後，一鎖緊都很容易再位移到曾鎖過的位置 & 角度。我猜應當是曾鎖過有舊痕吧？( 你會發現：即便一手緊緊握住煞皮，煞皮也會在你另一手鎖緊螺絲的過程中，位移到你不想要的位置與角度。)
墊片上過黃油，這種問題較少。並且，即便上了黃油，鎖緊後使用中，煞皮位置 & 角度，也不會在騎行中，因使用煞車而跑掉。
你自己試拆裝過，我相信我的回答你看的懂。
有空一起騎車。
惭愧! 我虽然骑车有5年, 但上MF还不到半年. 没有发起过主题. 现在学习中...
您提到的问题我也遇见过, 一般我先上好一边的煞皮,不用太在意它的位置(后面再调). 然后上另一边, 仔细调好它的位置&角度, 一手用力捏煞把, 另一手锁紧(有人帮忙更好). 接下来再调节第一个煞皮的位置&角度. 我会尽量将煞皮装到最靠近轮胎的边缘(但无接触), 这样有利于提高煞车力道.
希望有机会与您同骑!
好詳細...
收藏!!!
乳鴿辛苦了!
问个问题"上述所用工具的贵不?价格大约多少?",我除了补胎工具外只有一个M5的内六角!
不收藏都对不起自己的良心～
乳鸽真是车友的福音!已收藏!仔细看了一下变速体统的构造,要开始慢慢学会调车,上周末将车车前拨松开,结果调了两个多小时才调好.不过有几个问题要请教各位车友:
1:SRAM 的前拨是不是特别紧而且行程长,我的是SRAM X-GEN 的前拨,每次换大盘时拇指特别吃力,并且很难挂上,我仔细看过大盘上的挂链台阶都有些磨损,按理SRAM 1:1 的系统行程会比较短才对,否则我还是要推倒车店请师傅调.
2:没有扭力计,上螺丝时很担心上过了,但我看车店师傅上螺丝用很大的力气,脚踏,中轴,前后花鼓,飞轮是没法拆了.
顶,非常好的帖子.
收藏先，但我实在没决心这么拆车车，怕装不回去。
太厉害了...
实在太详细了～这贴着实很用心～
费心了.强烈推荐车友学习!
毛嗲嗲说这帖不收藏是要坐牢滴！
哇塞，看都不知道要花多少时间，更何况是操作、照相、写作，车坛又一巨献，不顶不行啊。鸽兄，I服了you
唉，我拆了半天，连后轮都卸不下来，原来是后刹没松开！能不PF乳鸽兄？
乳鸽出品,又是精品,乳鸽兄,这篇文章如此详细,可否让我转载给更多朋友学习?
认真学习，男人天性爱玩机械，少年时代动手能力强，成年反而动手能力下降