实现梦想--我的美洲大陆穿越之旅

光远 · 2011-09-09 16:08

补充攻略

有关美国的行程攻略可以参见我写的另外两个美国帖子，这里补充一些新内容。

一个人的美东南和一家人的夏威夷
http://www.doyouhike.net/forum/onwheel/453174,0,0,1.html

旅行团线路的自驾游--美国两周的攻略和游记
http://www.doyouhike.net/forum/onwheel/382823,0,0,1.html

一、美国续签和加拿大签证。
美国签证的续签可以通过中信银行代传递业务来办理，条件是时间上要在现有签证的到期日以后的一年以内，申请者已在美使馆录入了10指指纹（不到14岁的不用录），并且本次申请的签证和上次的签证类型完全一致。代传递费为美国签证费（现在为900元出头）加上人民币200元以内的手续费，针对非移民签证，办理代传递业务的程序是：首先在美国领事馆网上（http://guangzhou-ch.usembassy-china.org.cn/visa_application_form.html）在线填写DS-160表，并将相片数码文件上传（所以要注意照相时一定要拷贝数码文件），打印回执后，带上护照到中信银行柜台上办理。中信银行在收费后一般会在两周内将带有签证页的护照返还（当然如果拒签，则没有签证页）。

广州的加拿大领事馆不办理签证业务，我的加拿大签证是委托广州的加拿大签证中心来完成的（网址http://www.vfs-canada.com.cn/chinese/applicationforms.aspx），它其实也是个代传递机构，签证所需资料请参见http://www.vfs-canada.com.cn/images/Checklist%20for%20Tourist%20Temporary%20Resident%20Visa%20Applications.pdf，主要内容是填写三张表（可以在签证中心网站下载），然后提供财产证明（银行，房产证，汽车行驶证等），签证中心会形式上审核一下，然后转交给北京加拿大大使馆，而护照由大使馆直接寄送到申请者手中。签证中心收手续费250元。单次签证费500元，邮寄费50元。一同在申请时收取。

我到广州办理签证时，签证中心要求我把财产证明的原件都提供，说是可以返还给我，但我当时没答应，只提供了复印件，但最后加拿大大使馆还是给了我签证。稳妥起见，建议将银行存款证明作为财产证明，这样即使丢了也无所谓，而将房产证提供给大使馆，即使给寄回来，还是存在风险。

如果从美国进入加拿大，单次签证和多次往返签证是等价的，但如果是第三国进入加拿大，则单次签证只能使用一次，我这次二进加拿大用的是单次签证，因为都是从美国进入的。加拿大和美国的边检站只管进不管出，换句话说，过境时，只有进入国检查证件。

二、露营

美国和加拿大的露营地分为两种，一种只接受房车，另一种是房车和帐篷都接受，区别是后者多了一个三角标志，在加拿大几乎每个高速路的出口和公园内都有露营地，但公园内的露营地一般不提供电和淋浴设备，而靠近城市市郊的露营地往往设施齐全，有些甚至有免费的WIFI信号。美国的露营地相对少一些，很多国家公园的露营地往往人满为患。

一般一个露营位置提供一处停车位，一张木桌椅和一个烧柴的简易炉子，有些露营地还提供柴火。一般搭帐篷的价格都是20美元（加元）左右，有的露营地冲凉要投币，有些免费。国家公园的露营地往往实行无人管理，露营者找到位置后，自行填表，然后把露营费放到信封里，塞进一个小木箱，就算是ＣＨＥＣＫ　ＩＮ了。

这次我一个人行走时，露营了很多次，个人感觉，在露营地的睡眠质量要好于宾馆，因为空气新鲜，只是在露营地洗衣服相对不方便。

三、如何应对警察

美国的警察一般集中在高速公路上和城镇，在高速路上速度不超过５ＭＩＬＥ（比如说限速６５，跑到７０）时，警察一般不管，开车要留意停放在路中草坪上的车辆，看到时一定要将速度降下来。另外看到有闪灯的警车在路上行驶，明智的做法是跟上而不超车。

当警灯在后面闪烁时，需要将车靠到路边，并打开应急灯，但千万不要下车，要等着警察过来（因为警察都有枪，如果下车会让他误解），警察说你超速时，一定要告诉他这个车是租来的，自己是外国人，并要和他论证，让他提供超速的证据，这样他往往觉得给你开罚单麻烦而放过你。

加拿大道路上警察非常少，而超速成为常态，一般不要在城镇超速就可以了。但城镇的警察有时会检查驾驶证，我碰到过一次要让我提供国际驾照的情况，我说在多伦多我的驾照可以用，难道这里和多伦多交法不一样吗，结果警察就让我走了。

四、如何在美加城市找免费停车位

１、尽量把周六和周日安排在大城市，因为这时的咪表免费。
２、尽量找城市中公寓前的停车位，虽然这里都是保留位（Reserve），但一般没人管。
３、大城市公园的门口，往往有免费停车位，因为很多当地人需要将车停放到这里。
４、很多景点的信息中心可以提供一小时以内的免费停车，对于小景区，这个时间应该够了。
５、超市，大卖场前往往有免费停车位，只要不过夜停放，一般没人管。
６、MOTEL前的停车位，麦当劳的停车位，一般没人管
７、警察局前面的客人停车位，往往是最安全的免费停车位。

五、修车问题

自驾车最怕的事情是车子在路上出毛病了，但如果不是事故（我没有碰到过，因此这里不能介绍经验），就让修车铺帮着解决，先垫付费用，最后拿着收据可以到租车公司报销。我在美国遇到过补胎，也遇到过换机油，这些都可以用以上思路解决，最后在还车时拿到现金，当然了，租车公司也有定点维修连锁店（在租车合同或租车公司说明里面有介绍），车子出故障时，只要附近有这样的连锁店，把车交给连锁店就OK了，修车费用连锁店会找租车公司结算的，你只要签名验收就可以了。

六、信用卡和现金

一般来说，能用信用卡的地方尽管用信用卡好了，即使当时多扣了钱（建议每笔刷卡都要记录，定期上网检查银行扣款是否一致），事后找银行说明拒付的理由，银行都会帮你出面解决的。信用卡使用时要注意手续费，一般来说，国内银行的双币信用卡都是用美元结算的，如果消费了非美元货币，一般在结算过程中银行都会收取1.5%的手续费，这样在租车、订房时，尽量要用美元结算，尤其是网上竞价机票、酒店时，要注意选择美元作为计价货币。

加拿大很多地方不能使用中国的信用卡，美加的有些华人店只认现金，有些加油站现金便宜，露营时也是唯有现金管用，公路收费站也只认现金或当地的交通卡（类似广东的粤通卡），所以个人认为，适当带上一两千美元（加元）现金是很有必要的，兑换货币时，最好在出国前办理或到唐人街找人兑换，机场的汇率往往比较差，这次行程我看到香港机场美元港币汇率是8：1，到了旧金山，变成9：1了，而在旺角街上换7.8：1 就可以拿到。在加拿大我曾试图用中国的银行卡在柜员机上取钱，但没有成功过。

七、关于做饭和采购
　
现在很多人认为出国就是体验当地风味的，因此自己做饭有点不合适。

个人观点，带上做饭工具绝对是必要的，这里不说节约费用，首先早餐自己做饭比到外面找馆子绝对节约时间，其次如果是赶路和露营，有做饭工具心里就不怕，不管多晚都能吃上热腾腾的饭菜，往住进酒店，东西一拿就懒得动了，没心思出门找馆子了，再有就是中国胃的问题了，天天吃牛油会让人发狂的，至少我是如此。当然了，有好的当地美食，可以把做饭家伙收起来啊。也可以自己烹调当地的海鲜，比如说龙虾等等。

在超市可以采购到水果，牛奶，果汁，蔬菜，鸡蛋，肉制品，烧鸡，大米等等，甚至中国的酱油，方便面都有，也可以采购到一次性餐具，其实不用每天都采购，夏天两三天一次就可以了，因为那里的气温并不高，如果出国前带上一个“小冰箱”，就是外面是布，里面是铝箔的那种可折叠箱子，把冰和食品一同放进去保鲜，就更不怕食品变质了。冰可以在麦当劳，超市免费获得，也可以在旅馆的冰箱里自己制作。

八、一个人开车旅行要带什么东西

一个人旅行最大的好处就是随意，想看什么就看什么，不想停留就拔腿走人，但一个人行走一路上全要靠自己，准备工作就要做得充分，在攻略上我买了两本美国与加拿大的分省地图册（带有文字说明），并在出行前打印了路上可能要去的所有景点的攻略，当然了，带有ＷＩＦＩ功能的笔记本电脑，装有美加地图的ＧＰＳ是必备的。我还准备了一个文件夹和记录本，记录一路上的花费与路书，每当上网定完一家酒店，都要把地址抄在笔记本上，并将其输入到ＧＰＳ里面去，一旦ＧＰＳ没有这个地址，马上上网查ＧＯＯＧＬＥ地图再确认。

为了在路上给自己解闷，我还带了几十张包括歌曲，迪斯科，轻音乐，进行曲和交响乐的CD，开车疲倦了就放几张迪斯科和进行曲提提神，而遇到风景优美的路段就听听轻音乐和交响乐，休息时则用歌曲催眠。　

这次旅程我带了整套露营装备，做饭的家伙（有些是在当地购买，如电饭锅和燃气罐），　并且准备了一大堆药品，在食品上，我从国内带了十几包粟米更和海鲜汤料，除了在外面吃大餐外，几乎每晚都煮一锅汤，一家人一起喝上一口暖暖胃，感觉比在快餐店喝咖啡要好很多。

光远 · 2011-09-10 14:22

优胜美地徒步，痛并快乐着。
7月27日-28日驾车图（驾车327英里） 其中 A 旧金山(San Francisco)，B优胜美地谷(Yosemite Valley )，C Bridgeport

27日下午两点我驾车离开旧金山机场，经过一座长海栈桥后，就进入了“荒漠”
长海栈桥

其实这不能算是荒漠，因为土地上并不是戈壁，而是长满了发黄的干草，说明这里在某个季节应该是有水的，不然草不会长得那么高。加州的气候很奇特，夏天干旱，而冬天温暖湿润，唯一的解释应该就是季风了。

过了Sonara，景色开始变绿，慢慢地树木开始多起来，当公路全部变成林子路时，就说明已经进入了优胜美地国家公园的范畴，我在这里买了美国国家公园的年票，80美元。

（以后引用一律用黑题字，如果不说明，均来自百度）

优胜美地国家公园位于美国中加州内华达山脉的西麓，是美国景色最优美的国家公园之一。公园以优胜美地溪谷为中心，峡谷内有默塞德河流过，以及一些瀑布，包括著名的优胜美地瀑布。景观中还有许多美丽的山峰，其中最著名的是船长峰，这是一个由谷底垂直向上高达1099米的花岗岩壁，是世界上最高的不间断陡崖之一。公园内的地势落差极大，不断映入眼帘的山峰、峡谷、河流、瀑布，构成了山谷内鬼斧神工的雄伟景色。园内有株称为巨灰熊的巨杉，估计已有2700年的树龄，是世界上现存最大的树木。1864年，美国总统林肯将优胜美地谷划为予以保护的地区，因而优胜美地谷被视为现代自然保护运动的发祥地。1984年联合国教科文组织将其作为自然遗产，列入《世界遗产名录》。

优胜美地景区图

其实优胜美地公园的游览还是比较简单的，因为所有的景点都分布在默塞德河（Merced River）两岸，而公路一直沿着河的两岸来铺设，公路架设得很高，感觉峡谷很深，时不时可以会在开阔地带找到观景台，这时把车停下来照相就可以了，每当停车时，刚开始我还对照着地图来探究瀑布的名字，后来就觉得这实际上没有多大的意义，因为沿线的瀑布就那么几个，不同的观景台看到的往往是同一个瀑布，只是角度不同，其中有一个临近隧道的观景台，在这里可以看到半月山峰以及下面瀑布的全景，而这个画面就是公园的宣传照片。

再往上开就到了优胜美地谷（Yosemite Valley），这里实际上是个小镇，分布着很多旅馆和露营地，我开着车转了好几个露营地，全部人满为患，想到为了倒时差也睡不踏实，我决定干脆在车上呆一夜算了，晚上气温骤降，我不得不拿出睡袋裹在身上，这样迷迷糊糊就到了天亮。

优胜美地谷（Yosemite Valley）景区图

光远 · 2011-09-10 14:23

其实如果只是开车走遍公园的观景台（Viewpoint），大半天时间就可以把优胜美地转完，昨天下午我已经开车走了大部分观景台，但感觉一直没有近距离地接触到公园的精华，为了更深入地探访，我决定找一条徒步线路（Trail）来尝试，这样登顶公园的最高峰—海拔2693米的半月顶（Half Dome）就成了首选。

我将汽车停到了Curry Village ,然后沿着公路走到Nature Center at Happy Isles,这里有一座桥，过了桥就是徒步的起点。海拔1230米。

刚开始的徒步道是“柏油路”，一直沿着溪谷（指水流方向）的右侧铺设，半个小时后过溪，柏油路变成台阶路，不久就到了Vernal瀑布的下面，瀑布的水流很大，掀起的雾气又变成雨直落下来，把小路都打湿了，阳光照在雾气上，形成美丽的彩虹，继续沿着小路高绕上去，就到了瀑布的顶端，从这里往下望去，是一条很深的峡谷，白色的浪花流淌在松林之中，让我不由得想起长白山的“白河”。

柏油路

台阶路

Vernal瀑布

高绕山路

白河

离开Vernal瀑布继续沿河谷往上走，就进入了原始森林，这里坡度比较缓，一个小时后来到Nevada瀑布下， Nevada瀑布是河水经过大石壁上的一个缺口而形成的，因此可以看到水流和陡峭的石壁一起下降的宏观场面，不过小路离水流举例比较远，树木遮挡了视线，取景比较困难。很多游人徒步到这里就不走了，我决定继续上升。

原始森林

Nevada瀑布

翻过Nevada瀑布，就离开了河谷，缓慢上升两公里左右，再翻过一座山包，可以看到一座孤立的半球状山峰，它就是优胜美地的地标加名片，由单块岩壁构成的Half Dome了，岩壁大概有几百米高，在空旷的山野显得非常醒目，从快到石壁开始，坡度甚陡，景区在石壁上设置了两根锁链，且每隔一米开凿了让人落脚的小坑，并在坑上搭上了木板。借助这些设施游客可以手脚并用向上攀爬，但非常考验登山者的体力。

可以看到半月峰了

近距离看

石壁上设置锁链

自从头部负伤后，我已经有一个半月没有爬山了，又经过了飞机上的一夜和车上的一夜，没有休息好是显然的，面对这样难度的攀爬我感到体力不支，但前后都是人，一个人停下来大家都不能移动，但上升两步我就感到气喘吁吁，这么多年的登山我还是第一次遇到这样的情况，但我唯有咬牙坚持了，不过前后的攀爬者都耐心地等着我迈步，并给我以目光的鼓励，让我非常感动，终于到了中间的小平台，我赶紧让路让大家先过，等到岩壁上已经没有几个攀爬者时，我才又开始了上升。

终于登上了顶峰，来到山顶的平台，不知不觉我就睡着了，我做了一个梦，梦见自己变成了一只松鼠，正在一棵树的树尖上往另一棵树上跳，但距离太远了，一直下不了决心，这时对面树上的同伴一直嘎嘎地叫着我，这让我有了决心，从身一跃。。。，但掉到了地上，我吓醒了。

岩壁上的松鼠

睁开眼睛，只见不远的岩壁上确实有一只松鼠立着身子在呼唤同伴，这真让我感到诡异，看了一下表，这一觉竟睡了一个多小时，但精神恢复了，就有了心情，换看四周，只见雪山连绵，而雪山和我所在的山头之间，都是很深的峡谷，让人顿时有了无限风光在险峰的惬意。感觉这七个多小时的攀爬还是非常值得的。
山顶的风景

原路下到山底，天已经快黑了，总共花了12个小时上下，这正是攻略上所说的时间，我知道如果在我的正常体力下，也许9个小时就拿下了。这样原先设计的趁着天黑前从景区东门进入内华达州的想法成为泡影，但我无意在景区多停留，连夜赶路，午夜时分终于在Bridgeport露营地搭起了帐篷，可以好好睡一觉了。

光远 · 2011-09-11 07:44

美国人的做事方式与荒漠上的公路

7月29日驾车图（驾车594英里）

清晨起来，发现我的帐篷就在湖边，虽然这里是半干旱地带，但由于雪山融水，还是形成了不少的湖泊，这时露营地的老板走过来找我要钱。

“多少钱”

“20美元”

“这里既没有淋浴，也没有电，还要这么贵吗”，我把20美元交给他，但还是问了这么一句。

“我看你就不是美国人，你应该好好了解美国人的做事方式”

他这句话是什么意思呢？是对我昨晚没有经允许就在这里搭帐篷吗？我知道美国什么都要预约，但昨天我自己都不知道会来到这里，况且当时已经是晚上12点了，我还特意到办公室看了一下，但已经关门。

我把上面的意思用英语陈述了一下

“你还应该好好学习英语。”他又堵了我一句，看来他还是对我有成见。

为了缓和气氛，我特意到他的办公室，看到货架上有矿泉水，标价1.5美元，我拿出5美元让他找，结果他拿出3个四分之一美元的硬币和几个小硬币。我指着四分之一美元的硬币问他

“这是一美元吗？美国人的做事方式就是这样吗？”

“对不起，我弄错了”，他终于露出了笑容，“你一定去过不少国家吧？”

“你怎么这样说”

“我看你不怕事，我喜欢这样的性格”美国人真是坦率。

离开露营地，我开始了一天的狂奔，内华达州的地貌，非常像我国的河西走廊，近处山头都是光秃秃的，而远处的高山都有积雪，公路上的景观则非常单调。路边的野草全都是一种矮矮的，毛茸茸的挤成一团的样子，种类单一，应该是人工培育的抗旱专用品种。

公路上的风景

这里属于半干旱地区，水源都来自雪山融水，所以“灌溉农业”成为绿洲的主题。偶尔会在路边看到一块绿地，一般这里都会见到喷灌的设备， 我把车停到了一条喷灌设备前，发现这是一种轴为水管，由N个大轮子串起来的庞然大物，但我怎么也找不到它的驱动装置，真不知道它是靠什么力量在地里面移动的。

严格来说，这里的环境还是不如新疆那边严酷，毕竟这里的河流都还是有水的，一路上还没有发现那种寸草不生的地方，有些河谷地带，还是充满了绿色，而且空气也不是特别干燥，而真正的沙漠只是过了Wendover后的几十公里。我不由得感叹道，上天对美国真是太眷恋了，因为中国一半都是这样的土地，却要养活比美国多几倍的人口。

绿洲

Wendover小城

地图上称这里为大盐湖沙漠（Great Salt lake Desert）,但沙漠的主题不是沙子，而是雪白的盐，高速公路就铺设在盐上，在我眼里，这已经是奇观了，我把车停下来，跑下去捡了一块晶体尝了一下，它和普通的食盐没有什么两样。公路两边不时可以看到盐堆，说明这里是美国的盐业基地。

大盐湖沙漠

铺设在盐上的高速公路

盐堆

大盐湖沙漠属于犹他州，沙漠的尽头是一座大湖，大湖边上坐落着一个百万人口的大城市，它就是犹他州的州府—盐湖城（Salt lake City），出国前我在这里BID了一家酒店，劳累几天了，要修整一下，采购些东西了。

我在盐湖城住的酒店

光远 · 2011-09-12 15:27

探访摩门教堂，领略大提顿风景路
7月30日驾车图（驾车440英里）

摩门教又称末世圣徒会(Church of The Latter Day Saints)，为美国人施约瑟(Joseph Smith)于1830年所创立。其教义内容复杂混乱，乃是用基督教为招牌，吸取犹太教、回教、拜物教及其他数种异教教义而成的混合宗教。

摩门教成立时，宣传一夫多妻制度，被当时基督教（新教）所逼迫，施约瑟被杀害，后由杨伯翰带领教徒到美国中部犹他州大盐湖山谷，并于1847年在该处安定发展起来，也因此教会的总会位于盐湖城。该教会的教友目前已遍布全球。

盐湖城是摩门教先驱者借着信心及信仰所建立的城市，目前超过半数当地人为后期圣徒，这使盐湖城成为美国犯罪率和离婚率最低的大城市。

这次出行我给自己定了一个规则，就是把国家公园作为行程中停留的主题，而路过城市时，如果有值得看的人文景观，在不太费时间的情况下，可以考虑停留一两个小时，而摩门教正好符合这一规则。

昨天进入盐湖城之前，经过沙漠公路时，我推测盐湖城可能会像乌鲁木齐一样，是在戈壁中建设起来的城市，但前往市中心的路上我发现，城市满街都是绿地，一点都没有“干燥”的迹象，尤其是到了城中心的教堂广场，这里绿树成荫，草坪遍布，鸟语花香，给人的感觉和美国东部的城市没有什么异样。教堂广场附近有很多公寓，因此也很容易找到免费停车位。

城市满街都是绿地

摩门教堂广场

摩门教的核心都集中在教堂广场周围，摩门教堂始建于1853年。当时由杨伯翰率领摩门教徒，花费40年时间，用一块块花岗岩砌成。现在这里除了宗教用处外，已成为当地人举办婚礼的场所，我看到不少新人在教堂的门洞边摆POSE，之后他们就携手走进教堂举行仪式了。
摩门教堂

新娘

教堂旁边还有一座28层的摩门办公大楼，它是盐湖城最高的建筑物，据介绍2002年举办冬季奥运会时，所有颁奖仪式都在这里举行。

摩门会堂与教堂相邻，是世界上最大的圆顶、无柱拱门建筑，可容纳8000人集会，拥有能容纳千人的大舞台，舞台上藏着镇堂之宝——由10000多个管子组成的管风琴，足有4层楼那么高。设在此处的摩门教合唱团很有名气，每年都要举办合唱节。

这里还有几个博物馆，以油画或雕塑作为“道具”，介绍摩门教的历史与现在。

离开盐湖城继续向北，天空中飘起了毛毛雨，地貌逐渐从荒凉向绿洲过度，过了Idaho Falls，路边已经完全没有荒漠的迹象了， 取而代之的是大片的农田和草场，前往大提顿国家公园的公路上，不时可以遇到金属皮围成的粮仓，看来这里是美国的农业区。

爱达荷州高速路况

过了Idaho Falls，路边的农田和草场

粮仓

过了Jackson，路边出现了湖，不久雪山也浮现了，这里已经属于大提顿国家公园的边缘了。

光远 · 2011-09-13 04:14

大提顿国家公园（Grand Teton National Park）坐落在怀俄明州（Wyoming）的西北角，在黄石公园南面，公园1929年建成，佔地3l万英亩，享有“最秀丽的国家公园”的称号。　　

大提顿国家公园主要由长达60公里的提顿山脉组成，公园的突出特点是多山峰，整个山脉拥有8座超过3658米的山峰，以三个花岗岩尖山最为突出，分别称大提顿、东提顿、南提顿山 ，其中大提顿峰高4198米。园内存留一系列冰川及由冰川形成的湖泊。 7个湖泊珍珠般地分佈在山脚，在山脉里则有上百个高山湖泊。

大提顿国家公园面积并不大，但它的壮观和秀丽，却彷彿是把整条洛矶山脉的景緻浓缩在了这一区域。雄壮的提顿山脉奠定了整个风景区的基调，山头终年积雪，气势非凡却透着一种温柔娴静之美。山影落在波平如镜的珍珠湖上，美得让人透不出气来。冰川偎倚山谷，溪河奔腾，小瀑布从高处泻下，山湖映出湛蓝的天空。(转载自游多多旅行网，有整理)

大提顿公园旅游图

从Jackson镇出发，沿着191号公路向北大概开10英里，遇到一个三岔路口，左拐，不远就到了Craig Thomas Discovery 游客中心，在这里可以拿到免费的景区地图，建议向工作人员咨询，她一般会在地图上的几个著名景点画上圈，只要把这几个圈都走一遍，大提顿的精华基本上就不会错过了。

出了游客中心不远就是Moose Entrance景区大门，这里需要花25元购买一张七天有效，大提顿和黄石公园的通票，工作人员检查了我的美国国家公园年票，在刷卡机上刷了一下，就让我进去了，美国国家公园年票是按车收费的，这样80元的费用我已经“消费”了50美元（优胜美地单买票也是25美元），看来再去两个公园就可以把80美元赚回来了。

大提顿公园给我的第一眼印象就是震撼，因为这里的雪山是从平地“拔起来”的，因而显得格外高峻挺拔和巍峨俊秀，而雪山脚下的Teton Park Road，则把这些雪峰从下面给串了起来。路面、草坪还有雪峰，构成了一幅幅有层次的画面，公路曲折蜿蜒，看着马上就深入到雪峰的正下面，没想到山脚下一拐弯，又向着另一雪峰延伸，这样我驾着车在这样的路上走，一直和群峰若即若离，感觉仿佛进入了仙境，虽然一直下着雨，雪峰看着不那么清晰，但丝毫不影响我兜风的心情。

拐入Jenny Lake的单行道，迎面而来又是一副湖光山色的景象，在这里终年积雪的山峰、好像镶嵌在秀美的山林和寂静的湖泊上，显得是那样安详，我来到水边，看着洁净的湖水，忍不住地品尝一下，一种甘甜的味道充盈在口中。

光远 · 2011-09-13 04:18

拐上信号山（Signal Mountain），可以享受到登高望远的“待遇”，在这里可以远望连绵起伏的大提顿山脉、鸟瞰山脚下宽广的“草原”、博大的Jackson Lake以及蜿蜒崎岖的蛇河（Snake River），它们和眼前的小黄花构成唯美的画面，让人不知不觉地融入弥漫着仙气“世外桃源”里面。

蛇河和草原

Jackson Lake 是由大提顿山脉的融雪注入到蛇河而形成的人工湖，它是大提顿公园内面积最大的湖，湖的周围建设了很多游乐设施，游客可以在这里乘游艇，住宿，吃饭和加油，当然这里的风景也不差，由于湖面很大，大提顿山脉可以“完整”地映射到湖上，因此在这里可以捕捉到“宏大”的山湖相互辉映的景观。

让我的车也留下一张美好的记忆吧。

其实大提顿公园的游览线路非常简单，只要沿着Teton Park Road从南走到北，碰到观景台就下车照相，基本上就不会错过公园的精华了，离开公园的时候，天色已经见晚，这里再上一张黄昏时湖的照片吧，今天的的运气真不好，一下午都没有见到太阳。

大提顿公园的北面就是黄石公园，晚上我来到黄石公园的老忠泉景区，原以为在这里可以解决住宿，但是宾馆全部爆满，周围却没有露营地，我只能在车上再委屈一夜了，好在今天早上采购了一大堆食品和做饭的气罐，肚子没有受委屈。

光远 · 2011-09-14 12:20

黄石之旅

7月31日驾车图（驾车450英里）

黄石国家公园（Yellowstone National Park）位于美国西部北落基山和中落基山之间的熔岩高原上，绝大部分在怀俄明州的西北部。海拔2134-2438米，面积8956平方公里。黄石公园是世界第一座国家公园，成立于1872年，并于1978年被列为世界自然遗产。黄石国家公园也是美国最热门的国家公园之一，已有六千多万人来此观光。

最初吸引人们兴趣并使黄石成为国家公园的显著特征是地热现象，这里拥有比世界上其他所有地方都多的间歇泉和温泉、而后人们发现彩色的黄石河大峡谷、化石森林，以及黄石湖也非常出众，此外由于公园99％的面积都尚未开发，给种类繁多的野生动物提供了生存空间，观看大型哺乳动物，如灰熊，狼，野牛和麋鹿等，也称为其旅游的一大亮点。

黄石公园地图

公园有五个进口，景区道路呈日字型，它把公园分五个区：西北的马默斯温泉区以石灰石台阶为主，故也称热台阶区；东北为罗斯福区，主要是草原和森林；东部为峡谷区，可观赏黄石大峡谷和瀑布；东南为黄石湖区，主要是湖光山色；西及西南为间歇喷泉区，遍布间歇喷泉和温泉、和喷气孔。因此黄石公园的游览主题就是：间歇泉、峡谷、森林、湖泊和野生动物。

我在黄石的游览线路是口字形，第一天晚上从南门进，第二天下午从东门出，除了黄石湖边上的21英里与日字形中间的那一横12英里没有走以外，其他的景点基本都涉及到了 ，凡是有景点标牌的地方，我都会进去看看，一路走走停停，并没有一点赶路的想法，到了下午4点，黄石的景点基本走遍，所以个人认为，如果只是走马观花，黄石游览一天应该够时间。

间歇喷泉是岩浆活动的一种次生现象。它不定期地喷射出混杂有蒸气的热水。这种间歇是由通过大小管道汇聚起来的地下水被天然气和火山蒸气加热形成的。当温度达到沸点时，水转化为强烈的喷射流冒出地面，有时形成高达数十米的水柱。经过这种“爆炸”后，水又恢复到汇聚阶段，从而开始了另一个喷射周期。世界上最有名的间歇喷泉在美国的黄石公园，冰岛和新几内亚北部的公园里也有间歇喷泉。

老忠实（Old Faithful）喷泉是黄石间歇泉的代表，它每隔几十分钟,就会“忠实地”喷发一次,从不叫游客失望而得此美名，昨天晚上我特意跑到这里来过夜，为的是不想错过它的喷发，但由于当时没有看游客中心的喷发时间预告，我在车上一觉睡到天亮，当我做好饭，一切收拾停当，赶到喷泉旁边时，被告知5分钟前才喷发过，看着刚刚升起的太阳穿过蒸汽照到我的眼前时，当时的后悔劲就不说了。

我看到的刚刚喷发过的老忠泉

好在老忠实喷泉几十分钟就会喷发一次，我还是有耐心等待它的下一次喷发，这一个多小时的等待时间也很好打发，因为老忠泉的背后有一个喷泉山（Geyser Hill），那里集中了数十个热泉，围绕这些热泉景区搭好了一圈木质栈桥，在上面走游览一圈基本上就要一个小时。

老忠泉和喷泉山景区图

木质栈桥

远看老忠泉

光远 · 2011-09-14 12:31

如果说老忠实喷泉的喷发是“大片”的话，那么这些小热泉的“演出”可以称得上是“大片前的广告”，它们大小不一，千姿百态，有的热浪滚滚，热气冲天，有的则寂静无声，沉睡百天，有的周围已形成一个巨大的坑，而有的仅仅像个小水井，有的已形成一座“火山锥”，而有的则堆起一个“小灶台”，不过这些热泉倒是有一个共同点，就是散发的蒸汽都有一股臭鸡蛋的味道（说明里面有硫化氢），这些热泉的水最后都汇集到一条称作Firehole River 的小河中，小河一尘不染，看不到一点垃圾，真羡慕美国的环境。

热浪滚滚

寂静无声

巨大的坑

小水井

小灶台

台地

老忠实泉边是半圆形的观景平台，上面有几排条行凳子供游客坐着欣赏，一位中国老兄在众目癸癸之下，居然拿着EOS，站到了凳子上照相，上张照片给这位仁兄留个纪念吧。

预计的时间真准，老忠泉按时喷发了，只见蒸汽的高度一下子从几米上升到30多米，同时伴随很大的声音，这样的高度一直持续了3分多钟，然后气浪慢慢萎缩，当回落到了几米的高度时，我发现已经有很多热水涌过来，慢慢流到了河里。

老忠泉喷发，热气冲天

喷发过的热水流

光远 · 2011-09-14 14:33

黄石公园的间歇性热泉几乎都集中在老忠泉到黄石西门的路上，也就是地图日字型的左下方，在这里开车走上一两英里，往往就有一个热泉的指示标牌，走进去就会发现，每个都有其特色，从视觉的角度来说，除了喷发是个亮点以外，热泉形成的水池、台地以及和周围森林、河流的搭配往往是照相的题材，我不懂摄影，但看到那些手握长枪长跑的发烧友聚集在一起等待光线时，我也会跑过去按两下快门，这样照片多了，挑两张好看的还是不难。

跨过Firehole River，就到了Biscuit Basin景区，这里开始出现彩池了。

栈桥上被热气笼罩了

据说这个泉里面有不怕热的动物

这个称作蓝宝石

Midway Geyser Basin景区的大棱镜泉（Grand Prismatic Spring）被誉为“地球最美丽的表面”，是黄石国家公园中最大的温泉，直径超过110米，从里向外呈现出蓝、绿、黄、橙、橘和红色等不同颜色，据说是因为地下水从地层裂缝冒出来后，各种矿物质经氧化反应，以及水中在不同温度下栖息的细菌休养生息，从而使得泉水产生出宝石般五彩斑澜的色彩变化。

最后泉水都流到Firehole River

不远处的Great Fountain Geyser,发烧友在拍照

一路上看着这些温泉，刚开始感觉很新奇，慢慢就觉得雷同，再后来就有点审美疲劳了，不过我还是逢景点必进，只是拍照的频率越来越小了。

光远 · 2011-09-16 09:44

好在间歇泉只是黄石景区的一个主题，开车游览的过程中还可以“间歇地”欣赏到其他类型的景致，比如说峡谷与河流，森林与草原，刚开始看到的往往是“序曲”，而真正的“华彩乐章”都是经过“呈示”和“展开”后，才慢慢地涌到眼前，不过即使这样的序曲，同样动听。

Madison附近的路况

河流

野牛也在这里闲庭漫步

公路穿过峡谷。

路上不时出现这样的标牌，向人们提醒公园的建设也有一份你的贡献，相比中国的景区，美国的公园票价并不贵，25美元一车，如果坐满4人，每人才相当于6美元多 ，折合人民币不到40元，而公园里面至少有6个以上的游客中心，而不收费的公共设施随处可见，门票费用显然不足以支持公园的运营，这说明国家补贴是必然的，但告知这些补贴来自你的纳税，你的心里会是什么感想呢？

猛犸温泉(Mammoth Hot Springs)位于黄石公园的西北角，离北门只有5英里，这里拥有世界上最大的碳酸盐沉积温泉。当高温的酸性溶液流经岩石层到达温泉表面的过程中，溶解了大量的沉淀性石灰石。一遇到空气，溶液中的部分二氧化碳就会从溶液中挥发。同时固体矿物质沉淀，就形成了阶地。 这样的景色非常像中国四川黄龙的五彩池。不过黄龙是冷泉，而猛犸是热泉。

景区沿着“台阶”从上到下修好了栈道，这样游客可以从不同高度和角度欣赏这一自然奇观，从侧面望去它是个斜坡，被分割成多种色带，沿着山坡倾斜到猛犸峡谷中，而近看却是无数个小台阶叠起来的，它们各个堆金积玉、晶莹剔透，如果跑到上面来看，则又是一个个连起来的彩池，每个视角都给人感觉美不胜收，我觉得自己贫乏的词汇已经不能描述眼前的美景了，还是看照片吧。

侧面望去它是个斜坡

近看

从上面看

光远 · 2011-09-16 13:37

离开猛犸温泉，我驾车朝东驶去，这是一段以森林和草原为特征的风景路，天空中飘起了朵朵白云，远处的山顶覆盖着皑皑白雪，近处的松林则显得郁郁葱葱，眼前是一片片草甸，一座有一座小湖坐落在草甸之中， 驾车穿梭在两边开满黄花的路上，我仿佛听到了“康定情歌”。

翻过一座山头，路旁的风景又变成了另外的样子，峡谷出现了，河水在很深的地方流淌，一条接一条的瀑布接撞而来，这说明我已经来到了黄石河的下游。这里有一个称作Tower Fall的瀑布。

Tower Fall

黄石河源出美国怀俄明州扬特山(Yount Peak)麓。流入黄石国家公园，经黄石湖形成两处瀑布(总落差129米)，后穿过壮观的黄石峡谷，在蒙大拿州的伽德纳(Gardiner )附近出黄石公园，黄石河将山脉切穿而创造了神奇的大峡谷，黄石大峡谷引人人胜之处，不仅是峡谷的幽深曲折和汹涌奔流的河水瀑布，还有光怪陆离、五光十色的风化火山岩。峡壁上交织着白、黄、绿、朱红等等颜色，在阳光下闪烁着耀眼的光泽，璀璨夺目。高高的岩壁，看上去像用油彩涂成，但毫无顾忌地暴露在日晒雨淋之中，颜色依然是那样鲜艳，既不会被激流冲刷而去，也不会因风吹日晒而褪色。

黄石河及其峡谷

光远 · 2011-09-16 14:16

Canyon Villiage 地图

黄石大峡谷景区（Canyon）主要是围绕游览上瀑布（Upper Falls）和下瀑布（Lower Falls）展开，景区有两条公路可以抵达数个观景点，一条位于黄石河的北岸（North Rim Drive），这是一条单行线，在路边的观景台可以欣赏到下瀑布的美景，其中有一个观景点（Lookout Point）在下瀑布的顶端，游客可以近距离地欣赏到巨大的跌水以及鸟瞰“五彩峡谷”的风貌，不过到达这个观景点需要徒步一公里下降几百米海拔，而且只能原路返回公路停车场。而其他的观景点就只能看远景了。

下瀑布

下瀑布的顶端

鸟瞰五彩峡谷

另一条公路在黄石河的南岸（South Rim Drive），这条路上有两个观景点，一个可以近距离观看上瀑布，另一个观景点称为艺术家（Artist Point），在这里看到的还是下瀑布。不过景观更为宏大。
上瀑布

个人观点：上瀑布由于落差比较小，而且周围都是树，给人感觉很一般。景区的精华都集中在下瀑布和瀑布下面的“五彩峡谷”上，尤其是在艺术家观景台，在这里看到的景色仿佛是一幅中国山水画，下瀑布像一条白色的绸带，而周围的山体以及流水更像是把七彩墨水喷到宣纸上而形成的作品。

在艺术家观景台看到的下瀑布，像一幅中国山水画

另一个角度看黄石河

继续向南，就远离了瀑布，黄石河变得温顺起来，河谷逐渐变得开阔，流水在这里饶了一个又一个的弯，远处是不高的小山，野牛在河边漫步，一幅高山草原的风光。

下午四点，我抵达黄石湖边，天气变得阴沉沉起来，在这里看到的湖光山色与昨天大提顿的湖景没有什么两样，我看了一下地图，围着黄石边上还有21英里的路没有走，但如果走就意味着必须原路返回，因为去总统山要从东门出去，况且去东门的路也会沿着黄石湖走一段，权衡再三我决定放弃，直奔东门而去。这样我的黄石之旅就结束了。

黄石湖

一路下坡，路旁全是森林和峡谷，但景色比黄石河那段逊色了不少，我无意停留，五点终于离开山区，进入丘陵地带，在小城科迪（Cody），我找到一家中国自助餐馆，老板很友善，借给我网络线使用，并告知这里到吉利特(Gillette)要四个小时的车程，考虑到还不到六点，我在网上定了吉利特的酒店。

出了景区的路况

没想到这四个小时的车程我用了六个多小时多才走完，因为是夜路，而且要翻一座山，恰好山顶修路，时间就一点点耽搁了，这样下山后到高速时我已经用了四个小时，上高速后，一辆车都没有，路况单调，加上我已经开了一天的车，不自觉地就打起瞌睡来，不过马上就有嗡嗡的声音让我猛醒，原来车子压到了行车道与应急道之间的“搓板路”上了，真要感谢美国高速路建设者的良苦用心。

晚上12点，我终于找到了吉利特的汽车旅馆，把老板敲起来后CHECK IN,才知道当地时间已经一点多，我这才意识到已经开车跨过一个时区了。

光远 · 2011-09-17 13:10

美国式理想主义的怀旧方式

8月1日驾车图（驾车620英里）A 吉利特，B死木镇，C 总统山， D Sioux Falls

昨天晚上疲劳开车，虽然没有出事，但事后还是觉得不妥，看来旅行的节奏还是不能定的太紧凑，我看了一下地图，这几天差不多走了东西海岸穿越路程一半了 ，而从吉利特到纽约值得停留一整天的国家公园已经没有了，游览的重点应该转到城市了，我开始BID大中城市的酒店，并把未来两天的旅行速度适当放慢，选择Sioux Falls和芝加哥作为停留地，我开价40美元，两个城市都有酒店应拍，而且Sioux Falls居然是三星级酒店，这让我很兴奋。这样今天的任务就变得简单，一天开车，路上游览一下总统山。

进入南科达州后，一路都是平原和丘陵，但路边的耕地很少，大部分土地上面都长满了荒草，路上的村镇也不多，给人的感觉完全是一幅天苍苍，野茫茫的景象，但这里明显比我国的内蒙要湿润，因此草长得都很高，草地里不时能看到开采石油的“摇头机”。

摇头机和搓板路(昨天晚上多亏了它）

进入黑山区域后，路边出现了丘陵的地貌，按照GPS的指示，我在这里下了高速，在普通公路上没走多远就到了小城死木镇（Deadwood），这里居然有一个游客中心，我走进去询问，得知这里是美国历史上著名的淘金小镇，一下子引起了我的兴趣。

死木镇的今昔对比照片

死木镇是美国西部开发史上的重要遗迹,1874年在附近的法国溪(French Creek)发现金矿,引发了淘金热,死木镇当时作为集市, 最高峰时有5000人在这里进行黄金交易.这里集中了旅馆、酒吧、餐厅、赌场和红灯区，当年太平洋铁路通车后，一些华人也跑到这里开赌场。后来金矿开采完后，这里陷入了萧条，最后逐渐变成了一座“死木”。 1961这里被列为国家历史地标(National Historic Landmark)，后来反映当时淘金的同名电影问世，又使这里名声大振。

　"死木"这部剧基本围绕Seth和Al这一正一反两大势力的较量展开,剧中的许多人物,如Al的打手Dan Doherty和Johnny Burns, E. B. Farnum,以及 Alma Garret夫人, 传奇枪手Wild Bill Hickok和他的伙伴Charlie Utter, 西部女牛仔(Calamity)Jane, Valentine McGillycuddy医生, Henry Weston Smith牧师等都真有其人, 剧中Al Swearengen的对手Cy开的Bella Union 沙龙也确有其店(只是现实中老板叫Tom Miller),所以说死木是一部基于真实历史的西部传奇。

死木镇的历史建筑

死木镇的很多历史建筑被完好地保留下来，小镇的规模至今还保持着一百年前的样子，仅有的两条街上仍然充满着酒店、餐厅、教堂和一间间赌场，不过这里多了博物馆和一些雕塑，并且有一些讲解牌立在旁边，上面用文字和历史照片回顾这一百多年来这里发生的事，以前我对美国的西部片只是概念上的了解，现在终于有了一些感性的认识。

街道

博物馆

雕塑

过去用的秤

光远 · 2011-09-17 15:04

总统山也称为拉什莫尔（Rushmore）山，位于南达科他州的黑山地区，山高1800 多米，刻有美国第1任总统乔治•华盛顿，第3任总统杰斐逊，第26任总统罗斯福和美国第16任总统林肯4 个巨大的石雕像（照片上从左到右），巨像如同从山中长出来似的，山即是像，像即是山，巨像与周围的湖光山色融为一体。

拉什莫尔Rushmore是取自当时一个律师的名字，在拉什莫尔山上建造雕塑的初衷是为了吸引更多的人们前来这里旅游，整个工程在雕刻家格曾. 波格勒姆（Gutzon Borglum）带领下，经四百名工人花了整整14年时间（1927-1941），耗资989992.32美元，雕刻出了高达18米（鼻子长6 米）的四位美国总统巨像。这四位总统代表了美国前150年的历史。博格勒姆之所以选择这四位总统，是因为他们在美国历史上享有的重要地位。

博格勒姆雕像

工人名单

1966年拉什莫尔山被正式列入国家史迹名录（National Register of Historic Places）。1998年，历时十年的拉什莫尔山整修工程告一段落。工程中最后完工的部分包括游客中心、博物馆、总统之路以及人行便道等便利游客游览的设施。拉什莫尔山不仅成为了一个世界级的旅游胜地，还成为了美国文化中美国总统的象征。每年有200 多万来自世界各地的观光者到此来领略巨像的风采。

景区外面已经可以看到雕像

拉什莫尔山不要门票，但要收11美元的停车费，出了停车场是一条200米左右的观景长廊（总统之路），长廊的尽头就是观景台，这里离雕塑只有几十米了，总统雕像山脚下有一座露天剧场，每缝美国一些重大的节日，这里都会举行演出庆典活动，有很多美国总统在这里发表过演讲，观景台的周围已开辟成森林公园供人们休闲。

观景长廊

露天剧场

森林公园

观景台的下面是林肯•博格勒姆（雕塑家格曾. 波格勒姆儿子）博物馆，这里拥有两个电影院，每个电影院交错地不停播放着关于拉什莫尔山的短片。两个电影院的中间是展厅，里面陈列着整个雕塑建造过程的文字图片以及所使用的工具。博物馆的走廊上还立着四个总统的生平介绍以及选他们作为雕像的理由，可以看出解说词里面充满了对这四位总统的赞美，尤其是对他们执政期间扩充领土，追求民族平等，提高美国地位大加赞赏，我不禁问旁边的一个小伙子有何感想，他说我为自己是美国人感到自豪，我爱他们。看来美国这种理想主义的怀旧方式起到了非常好的“爱国主义教育”作用。

当时的工作照片

当时使用的工具

选他们作为雕像的理由

离开总统山，我继续朝东狂奔，路边的风景和早上很相似，只是地貌显得越来越湿润，牧草也越来越高，我看到了牛羊，也看到了熟悉的大草卷，只是很少见到人，一直到天黑，几百公里都是这样的风景，我不禁地感叹道，这样的土地，这样的资源，这样人口，这样的体制和总统，美国想不富都很难。

路况

大草卷

光远 · 2011-09-19 09:14

一个人的旅行并不寂寞

我喜欢一个人的旅行，20多年前，我在北京求学的时候，就一个人跑到云南旅游玩了半个月，那是我第一次一个人长途旅行，当时旅游还没怎么开发，整个滇西都非常原始和古朴，那时的旅途不仅没有同伴，就是在景区也很少遇到游客，记得当时我一个人走在黑洞洞的丽江古街上，听着县城唯一的舞厅里传出的乐曲，一点都不感到寂寞， 从此我喜欢上了到人少的地方来旅行。

我喜欢一个人坐火车，93年夏天我坐慢车从海拉尔到加格达奇，列车在大兴安岭晃荡了一整天，窗外的森林和小河不断地被甩在了后面，我除了感受到大自然的奇妙以外，也把一切的烦恼给忘掉，我喜欢这种喧闹中的宁静，体验自己在逃避现实的一种解脱。

我更喜欢一个人开车上路的感觉，听着自己喜欢的音乐，一只手放在方向盘上，一只手托着下巴，穿行在荒原中， 翻山越岭，一路驰骋，一个人开车，很容易理清平时想不明白的事情，很容易放松心情，抛弃杂念，也很容易忘掉很多不快和挫折，重新打起精神，迎接未来的挑战。

我喜欢在相似的风景里听同样的音乐，这时“品味”心灵，会想起自己上一次的心境。这就是所谓的“触景生情”吧。

一天在路上，一天都在一望无际的“荒原”里面穿行，这给我了一次“洗刷”心灵的机会。风景其实是一种心情。

8月2日驾车图（驾车600英里）

我住的酒店，让我想起去年在达拉斯

密西西比河的上游是沼泽地，让我想起新奥尔良入海口的地貌

今天穿过的两个州—明尼苏达州和威斯康辛州属于美国的玉米带，一路上都是玉米地和粮仓，让我想起我国的东北的北大仓。

光远 · 2011-09-21 13:23

8月3日驾车图（驾车620英里）芝加哥--底特律

芝加哥的一天

我这两天基本上都在赶路，而第一次来到美国的第三大城市，没有理由不停下脚步。

芝加哥（Chicago）地处北美大陆的中心地带，东临密歇根湖。是美国仅次于纽约市和洛杉矶的第三大城市。它是美国最重要的铁路、航空枢纽。同时也是美国主要的金融和制造业中心。芝加哥是美国摩天楼第二多的城市，仅次于纽约。市中心的西尔斯大厦是美国第一高楼，高443米。1886年5月1日芝加哥几十万工人举行罢工，五一国际劳动节即起源于此。芝加哥还是美国中部的高等教育中心。芝加哥大学被誉为“诺贝尔奖”获得者的摇篮，曾先后培育出３０多名获奖者。

芝加哥城市虽然很大，但市中心却是可以用脚来丈量的，其核心景区都集中在靠近密歇根湖，以海军码头为中点，南北各延伸1.5公里，东西宽一公里的区域，虽然老城范围有限。但要看的东东仍然很多，因此必须选择一些感兴趣的，并且能代表城市风貌的景点去参观，否则一天是不够用的。我首先看中了老水塔，因为它几乎是芝加哥最早的建筑物，其次海军码头是市中心的中心，而且我想在那里上船，体验一下密歇根湖的风韵，并且湖上欣赏摩天大楼全景，再有芝加哥艺术馆是美国的三大美术馆之一，也是游客必到的地方，这样我就以上述三点作为游览的主题，用徒步把它们串起来，捎带体验一下市容。

芝加哥地图 A免费停车处 B水塔 C约翰-汉考克中心 D 密歇根湖边 F 海军码头 G 下船地点 H 白金汉喷泉 I 音乐厅 J 魔镜 K 芝加哥艺术馆 L 运河边（上面是我的徒步顺序，F--G 是坐船）

我先开着车在市区转了几条街道，发现这里很像纽约，寸土寸金，想找个免费停车位非常困难，但朝着湖的反方向走不了多远，一过了运河，高楼大厦就没有了，河边上却有很多大卖场，很容易地我就在一家家具超市门口找到了免费停车位。而这里走到老水塔只要10分钟。

芝加哥水塔建于1869年，使用的材料为大型的石灰石，整个水塔颇具13世纪欧洲哥特式建筑的风格，看上去似乎更像是一座微型城堡。该水塔是由建筑师威廉•W•博英顿(William W. Boyington)设计的，塔高约47米，塔内部高约42米。芝加哥水塔是世界上第二古老的水塔(历史最悠久的水塔是位于美国肯塔基州城市路易斯维尔的路易斯维尔水塔)。

老水塔不显眼地隐藏在高楼之下

离水塔不远就是100层的约翰•汉考克中心(John Hancock Cente)， 它是芝加哥第3高楼，44层有一个全美国最高的室内游泳池，94层是天文台。建筑外表上巨大的X形框架非常引人注目，它把着100层的摩天大厦紧紧地箍成牢靠的一体 。

继续往东面走，很快就可以看到密歇根湖了，这是我接触的北美五大湖的第一座湖，湖太大了，根本望不到对岸，给人完全是一种海的感觉，“海边”是慢跑和自行车专用通道，下面就是沙滩了。有很多帆板爱好者在水里驰骋，一位落水者正在得到紧急的救护，看着他发紫的面孔不难推测湖水是多么凉。

帆板

落水者被台上救护车

湖边的沙滩既自助租自行车设备

沿着专用道往南走走不远，就见前面是一块向湖面突出的半岛，这里就是芝加哥的地标和最美丽的地方—海军码头。

海军码头（Navy Pier）建于1916年，三千多英尺长的码头直伸进浩瀚的密西根湖(Lake Michgan)，第一次世界大战期间就作为军港，二战期间曾作为训练海军及集会的广场，也曾是伊利诺伊大学最初的临时校址。随后的几十年间，此码头处于沉寂状态。1989年政府投资 15 亿美元重新修建码头，1994年重新对游人开放。

光远 · 2011-09-21 13:35

海军码头早已失去了军事作用，如今则成为芝加哥最热闹的游乐场所。以前的大厅已改成儿童乐园，而港口也变成了游船码头，这里有很多种游船，其游览方式都是穿梭密西根湖和运河，按照船的大小和游览时间价格不等，一般都要30美元以上，一艘水上TAXI正在招揽游客，犹豫期间我已经被拉到了船上，船票才7美元，没想到无意中我找到一种性价比最高的游览密西根湖的方式。

港口也变成了游船码头

儿童乐园

水上TAXI从海军码头驶往谢德水族馆，这一段水路刚好是从湖面欣赏芝加哥市容的最佳线路，船大概要走20多分钟，这个过程可以从不同的角度观看芝加哥的摩天大楼，它们在蓝天，碧水的映照下，显得既华丽又雄伟，加上帆船点缀着水面，进入我相机的画面可以称得上是美轮美奂。

最左边的高楼就是芝加哥第一楼--西尔斯大厦（443米）

谢德水族馆

阿德勒天文馆

下船地点在格兰特公园(Grant Park)公园内，附近就是著名的阿德勒天文馆，此外还有菲尔德自然史博物馆等，芝加哥博物馆太多了，由于时间因素，我今天只能去芝加哥艺术馆，而眼前这些只能忍痛割爱。 沿着水边的绿荫道往北走，不久我就可以看到白金汉喷泉。

光远 · 2011-09-21 14:17

1927年建成的白金汉喷泉是美国最美丽的喷泉，至今仍是世界第一大的照明喷泉。它的基座用粉红色的大理石筑成，水池直径85米，储水量达570万升，在喷水时每分钟喷水量达14000加仑。喷泉中央喷出的水柱最高可达46米。 白金汉喷泉夏天每天从早8:00至晚11:00的正点时刻进行喷泉表演。黄昏时分，喷泉会与灯光和音乐一起配合，中心水柱及四周几百道水花会随着电脑的控制和着音乐,变换着高度喷射而出，变幻着的各色灯光也会从喷泉底下照射上来。令白金汉喷泉璀璨夺目，蔚为壮观。

再往北走就到了千禧公园，这里有两处建筑吸引了我的目光，一是音乐厅，二是“魔镜”。

千禧音乐厅建于2004年， 音乐厅有1500个座位，座位后面是足球场大小的草坪，这样可以容纳上万人欣赏节目。音乐厅由建筑师弗兰克.盖瑞(F. Gerry)设计，虽然是露天音乐厅，但在观众的头顶上建有拱形网状铁管，除了铁管上可以挂音箱外，这些铁管是否还有装饰性作用呢？

一个管弦乐团正在舞台上排练，有很多观众兴致勃勃地欣赏，我也在后面找了个座位坐下来， 乐手们虽然穿着便装，但都很用心地演奏，好像正在排练的是格什温的作品，指挥不停地让他们反复，每当乐曲中断，指挥就指责某个乐手，这时观众就会笑起来， 完全没有正式演出那种严肃的气氛，但让人感到蛮有趣味，我也感到非常幸运。

指挥正在指责某个乐手

千禧公园的另一个醒目建筑成为云门（Claud Gate），有人也称其为芝加哥“魔镜”，它是一座巨大的椭圆体雕塑，高33英尺，长66英尺，宽42英尺，重约110吨，它是设计师Anish Kapoor的惊艳之作，自从2006年5月15日落成之后，已成为“通往芝加哥的大门，映射出一个诗意的城市”的标志，电影“源代码”就有它的画面。

云门采用抛光不锈钢制成，远远望去就一滴水银，近看则像是“哈哈镜”，它把周围的摩天大楼都“装到”自己的凸凹表面上了，不同角度看到的是不同的画面，这种“歪曲”让人感到美得不真实，很多人近距离地站在魔镜前，欣赏着自己的“怪相”，同时感受着无数个自己融合到“虚幻”的风景画中。

魔镜

照镜子

芝加哥美术馆 （Art Institute of Chicago）创建于1891年，因荟萃世界各地艺术珍品而负有盛名，它是世界上最古老的美术展览馆之一，也是当今美国三大美术馆之一。馆内收藏了上下五千年、纵横五大洲的艺术珍品，尤其是法国印象派画家的代表作享誉世界，雷诺阿、毕加索、梵高等一代宗师的巨作价值连城，就连盘踞于大门两侧的青铜狮子塑像也成了芝城的标志。美术馆外观呈维多利亚风格。该馆规模巨大，分10个展馆，共收藏展品30万件以上。收藏有欧美和东方的雕刻、绘画、版画、素描、装饰艺术品，还有摄影以及非洲艺术品和前哥伦布时期的美洲艺术品。

美术馆外景

内部的大厅

光远 · 2011-09-21 15:40

正逢星期三，艺术馆对伊利诺伊州的本地人免票，这让我们这些“外地人”多少感到有些不快，但当我走进展厅，看到这些从世界各地掠夺来的艺术珍品时，我倒是觉得18元的门票不贵了。

艺术馆有三层楼，如果所有的展品都看一眼至少要一整天的时间，我对这些作品根本没有研究，只能看个热闹，展品按照地域分类，很多展品解说词旁都配有地图，这让人很容易了解它的出处，我在这里找到了中国出土的青铜器和唐三彩。不过解说词都说展品都是买来的，这和纽约的大都会博物馆很相似。

解说词带地图

印第安人的作品

唐三彩

油画

还有前苏联的宣传画

下面这张算不算印象派的作品？

个人感觉，去博物馆事前一定要读书，要对展品有个大概的了解， 这不像一个城市的走马观花，照下照片来可以事后研究其道理，博物馆太多东东了，如果没有针对性地看展品，真是只能看热闹。

光远 · 2011-09-21 16:01

回去取车，刚好要穿过金融区，走在芝加哥的大街上，会有一种压抑感，我分析可能是楼太高了，相比之下街道显得太窄，新老建筑堆积也构成了城市的特色，现代化的摩天大楼下面就是老掉牙的地铁，我走在生锈的铁架下都有一种恐惧感，生怕火车会从上面掉下来，而来到河边感受到的又是另外一种风景，运河边的高楼错落有序，它们和整齐的河堤以及蓝天碧水构成和谐的画面，杂乱无章的感觉一下子就消失了。

芝加哥街景

银行

地铁

运河边的风景

芝加哥的交通也不敢恭维，一出城就遇到了堵车，而堵车的原因却是公路收费，好在去底特律的方向刚好错过了收费站，出了岔路就一路顺风了，这里已经进入了美国的东北部区域，温暖湿润的气候滋润着茂密的森林成为公路两旁的主要特征，进入密歇根州后，已经开始实行美国的东部时间，这里和旧金山已经有三个小时的时差了。

高速路上的堵车

森林成为公路两旁的主要特征

光远 · 2011-09-23 14:33

8月4日驾车图（驾车525英里）

参观福特公司的汽车生产线

底特律 (Detroit)是美国边境上最大的城市，位于密歇根州东南部的底特律河畔，与加拿大安大略省的温莎隔河相望，是世界最大的汽车工业中心，号称“世界汽车之都”。美国著名的三大汽车公司：福特、通用和克莱斯特公司的总部都在这里。 我来底特律的主要目的就是想近距离地看看美国汽车的制造场面。

旅馆离福特公司很近，我很快是就进入福特公司的地域，一面又一面的大广告牌让我找不到北，幸好在一个停车场我遇到一位华人，她告诉我附近的建筑物都是福特公司的OFFICE，而公司专门为参观者建立了游客中心，去那里才能领会福特公司的概貌。

广告牌

不久我来到游客中心，发现这里是一大片展览馆，位于中心地带的是博物馆，里面展示的都是介绍福特公司发展历史的图片资料，买票的时候，工作人员告诉我这里还有一项“汽车生产线”之旅，这正中我的下怀，我马上就坐上了开往组装厂的游览巴士。

游客中心指示牌

博物馆

内部

巴士兜了一大圈，穿过了两道门，最后在一座巨大的厂房边停了下来，导游让我们站好队，然后先把我们带入“影剧院”，给大家放了一段福特公司发展历史的录像，录像的前半段介绍福特本人以及福特公司的创业成长史，后半段则展示福特公司近百年所生产的各种汽车，从最早的马车式汽车一直到现在的跑车，此外还有试车的场景，当我看到福特车行驶在大提顿公园雪山下的画面时，真还有一些亲切感。

组装车间门口

沿着这条长廊走进去就是装配车间了

接着我们跟着导游穿过一个长廊，走进皮卡的生产车间，这实际上就是一条总装线，一条悬挂链条的传送带把整个装配过程给串起来了，第一道工序是上底盘，然后装后尾箱，接着安装汽车内饰和车灯，以后是车门、发动机、最后装轮胎。我们走在“环线”的观景路 上，从上往下可以看到每个装配的细节。

链条缓缓地移动，叉车把配件运到工人的旁边，每道工序都有四个工人，一边两个，他们重复着拿配件，装配件，拧螺丝的过程，有几个工序是电焊，但也是人工操作，大概半分多钟移动一个车位，我问导游一班的工作时间，被告知是6个小时，这意味着一个工人的工作时间内要完成700次重复劳动，这样单调的工作还是很累人的。

整个过程都是手工操作，没有让人感觉到组装工艺的先进性， 联想到以前在电视中看到的机器人焊接的场景，我不由得产生了疑问，是美国的汽车工业落伍了呢还是福特公司有意不让游客看到先进的自动化设备呢？如果是后者，为什么不让照相呢？ 这里只能提供一张“宣传”照片了。

回到大厅，导游让我们自由参观和照相，这里与德国奔驰博物馆很相似，展台上面都是福特公司近100年来生产的各种汽车，大厅的顶端是观景台，爬到上面可以一览组装厂的全貌，屋顶居然都种满了草，放远望去，工厂更像是一块块大草坪。美国人不仅生活环境好，而且工作环境也像花园，这真让人羡慕。

展厅里面的汽车

观景台看到的组装厂全貌

光远 · 2011-09-24 01:54

逛完了福特博物馆，我驱车来到了底特律市中心，这座昔日非常繁华的大城市，现在冷冷清清，街道上行人很少，一座座高楼大厦就显得非常孤单，通用汽车公司大楼在这里尤为扎眼，我在河边停下车来，可以清晰地看到河对岸加拿大城市温莎的高楼，漫步在河堤边上的游览路上，走了很久都碰不到一个人，看来金融危机对这个城市的影响无所不在。

底特律街景

通用汽车公司总部

底特律河边，对面是加拿大城市温莎

半天时间已经让我体验完了底特律的汽车“文化”，我决定继续赶路，出城不久，高速公路就开始沿着伊利湖边走，伊利湖是北美洲五大湖之一，为美国和加拿大共有，东、西、南面为美国，北面为加拿大。呈西西南-东东北向。面积2.57万平方千米，在五大湖中居第四位，仅大于安大略湖。

下了高速，穿过一片“菜地”，就来到湖岸，湖面很开阔，根本看不到尽头，浪花一波一波地盖过来，扑打在沙滩上，很多人在这里游泳，给人的感觉完全是在海边。五大湖的每个湖都比中国的最大湖要大几倍，在人口稠密的地区有这样大的水面，真是上天的眷恋。

菜地

伊利湖边的沙滩

此后的高速公路一直穿梭在森林中，进入俄亥俄州（Ohio），开始出现了的收费公路，这里的收费方式几乎和中国一样，既有领卡缴费，也有路中间设置一收费站，买单的方式有两种，一是美国快通卡，二是现金，不过用现金交费也得不到收据。

俄亥俄州的路况

收费站

进入宾夕法尼亚州（Pennsylvania）后， 公路进入了山地，这里就是美国著名的煤铁基地--阿巴拉锲亚山脉，它也是大西洋海岸平原与内陆中部平原的分界线。山不太高，公路的坡度不大，但原始森林和草甸居多，使得沿路的风光不再单调了。

阿巴拉锲亚山脉路况

光远 · 2011-09-25 15:22

行走在美国的大学校园

这次在美国东北部我们参观了三所著名的私立大学：耶鲁大学，哈佛大学和麻省理工学院，耶鲁大学在纽约到波士顿路上的城市纽黑文，而后两座大学都在波士顿的剑桥，我在纽约肯尼迪机场接了妻女后，当天就游览了耶鲁大学，后来在波士顿亲戚家呆了两天，看了哈佛和MIT，这几所大学我们都没有按照主题去游览，后来总结一下还是把该看的标志性的建筑都走到了。

耶鲁大学(Yale University)成立于1701年。它和哈佛大学、普林斯顿大学齐名，历年来共同角逐美国大学和研究生院前三名的位置。该校教授阵容、课程安排、教学设施方面堪称一流。在耶鲁大学众多的学术精英中，有13位学者曾荣获诺贝尔奖。自越南战争结束以后毕业于耶鲁大学的美国总统包括：杰拉德•福特、乔治•H•W•布什、比尔•克林顿和乔治•W•布什，耶鲁也培养出一批杰出的中国留学生。如詹天佑、马寅初、林璎等。

美国大学的一个突出特点是没有围墙，我们刚到纽黑文（New Haven）时，错把政府边上的建筑当成耶鲁大学的楼房了，后来询问在草地上玩耍的耶鲁学生，才知道校园把政府建筑给包围了，其实只要随便朝着一个方向走走，就可以看到教学楼了。

纽黑文市政广场

来美国这么多天，感觉大学可能是最有文化的地方了，我这里并不是指软的人文和知识，而是指建筑，美国建国才200多年，而大学里面往往能看到三、四百年以上历史的建筑，走在大学校园里，有在欧洲古城漫步的感觉。

这是耶鲁大学的一座图书馆，多么像个教堂啊

这是艺术学院大楼，也像教堂

教学楼又像市政厅

而学校的中心广场像不像个遗址呢？

女生中心

校园小路

很多房子都是用石头构建的，门窗的雕花却像是宫殿里面的一样。

女儿在教学楼的门口。

光远 · 2011-09-25 16:08

哈佛大学（Harvard University）是全美第一所大学（第二所是威廉玛丽学院，第三所是耶鲁大学），其名字来源于一位1638年名叫哈佛的学院院长，他的遗嘱将自己积蓄的一半和400本图书捐赠给这所大学，后来经过议院的投票，决定将这所大学命名为哈佛大学。

哈佛大学被誉为美国政府的思想库。这里先后诞生了八位美国总统，40位诺贝尔奖得主和30位普利策奖得主，可以说哈佛大学的一举一动决定着美国的社会发展和经济的走向。这里也培养出缔造了微软、IBM、Facebook等一个个商业奇迹的人。中国近代名人林语堂，竺可桢、梁实秋、梁思成，都和这所世界最著名的高等学府息息相关

哈佛大学的建筑物相比其名气要逊色很多，整个校园分布得都是不高的红砖小楼 ，气势上根本不能和国内的名校相比，但我们的学校排名又根本没法跟哈佛比，这也反应出建校理念的差异。这里最著名的地方是哈佛铜像，传说与铜像合影时，如果把手搭到鞋尖上，自己就会变得“聪明”。这样哈佛雕像的脚都被摸得发光了。

校园里的红砖小楼

哈佛雕像

女儿也在这里留了影

这也是一座图书馆

这座建筑像教堂，但不是教堂，是食堂和学生活动中心

这才是教堂，和欧洲小镇里的教堂差不多。

哈佛虽然有围墙，但是校园是开放的，校门都是古朴的铁栅栏门，没有镏金，没有招牌，楼房外面看也非常质朴。围墙外的哈佛广场实际上是个交通枢纽，这里周围都是给学校提供后勤服务的设施，大多也是红砖建筑。

校门

哈佛广场

这是书店。

受弟媳的邀请，我们有幸进入了位于波士顿市中心的哈佛医学院，这里外表也很普通，但内部装修还是很现代化的，楼中央居然有一房间作为“博物馆”，是纪念世界上第一次麻醉手术的地方，1846年9月30日，美国医生威廉•托马斯•摩根在这里采用乙醚作为麻醉剂给病人拔牙获得成功。 我们还参观了她所工作的医学实验室，虽然是星期六，还有同事在加班。

哈佛医学院

世界上第一次麻醉手术的地方

医学实验室内景

光远 · 2011-09-26 02:43

回楼上的，就发
波士顿地图

麻省理工学院（Massachusetts Institute of Technology，简称MIT）1865年创建于波士顿，是美国培养高级科技人才和管理人才、从事科学与技术教育与研究的一所大学。MIT创建之初，只有15名学生。经过近140年的发展，现已有学生近万名，并且已被世界公认为与牛津、剑桥、哈佛等老牌大学齐名的、以理工科为主的、综合性的世界一流大学。麻省理工学院的自然及工程科学在世界上享有极佳的盛誉，截止2009年，先后有78位诺贝尔奖得主曾在麻省理工学院学习或工作。华人的知名人物有钱学森和贝聿铭，前者是中国的导弹之父，后者是享誉世界的建筑大师。搜狐的CEO张朝阳也是MIT的物理学博士。

MIT离哈佛很近，大概有两公里左右，MIT的建筑几乎都是沿着查尔斯河（Charles River）分布，主楼也在河边，这是一座圆顶的罗马式建筑，它比哈佛的红砖小楼显得气派很多，主楼与查尔斯河之间有一大块草坪，河对岸矗立着一座60层的蓝色玻璃幕墙建筑，就是贝津铭设计的约翰-汉考克（John Hancock） 大楼。

MIT的主楼

从主楼回廊看查尔斯河和约翰-汉考克大楼。

走进主楼，仿佛回到了国内的高校，走廊上贴满了学科介绍和布告栏，发布着各种学术活动，正值暑假，教室里面空荡荡的，但实验室里面的仪器还开着，实验室都用透明的玻璃当“围墙”，“故意”向人展示内部的状况。看来这里是MIT的门面。

“开放”的实验室

主楼的一角是个小图书馆，可以随便进入，书架上的书可以随便阅览，书桌上的电脑也可以随便用。

光远 · 2011-09-26 14:28

8月5日驾车图（驾车483英里）

其实上一个帖子已经谈到了离开纽约的情况，为了保持行程路线陈述的完整性，这里还是把8月5日到纽约肯尼迪机场前的一些事说一下。

以前一直听说听说美国如果有收费公路，就一定会有一条平行的不收费公路，8月4日最后的一段路程收了30多美元的过路费，这引起了我的警觉，我想应该绕开收费站才对，离开哈里斯堡（Harrisburg）时，我把目的地定在纽约的肯尼迪机场，GPS算出的不收费公路竟然要绕道纽约北面的奥尔巴尼（Albany），这比走收费公路要多出200英里的路程，而当把目的地定在纽约对岸的新泽西时，却有不收费的高速路可以选择，我一下子就意识到，躲开纽约的收费大桥是不合理的，但到新泽西应该走免费路，这一决策让我在没有多花太多的时间的情况下省掉了30多美元的过路费。

免费高速路况

纽约的交通真是拥挤，过了新泽西，还没有上桥就开始了排队，我感觉纽约是美国开车最不讲秩序的地方，抢道，加塞比比皆是，让我一下子都不适应了，还好在国内天天遇到这样的情况，那些想插队挤到我前面的司机还是不那么容易得逞，不过一路走走停停，从过桥到肯尼迪机场短短18英里竟让我走了一个半小时，接上妻女后出城又用了一个半小时，所以在这里真要提示一下：如果在纽约游览，尽量不要开车！

纽约乔治-华盛顿大桥，塞车了

在波士顿的两天休整，购物用了一天，参观哈佛和MIT用了半天，波士顿市区转了几个小时，看房子用了两个小时。

波士顿是美国第八大城市，但是市中心夹在两条水道之中，不大的Downtown集中了众多的摩天大楼和历史建筑，构成了奇特的景观。为了让游客很好地了解历史，波士顿政府设计了一条称为“自由之路”的徒步线路，大约4公里长，它连接了16个反映殖民地时代和独立战争时期的历史建筑，地上由红砖或是红油漆标出走向，使步行者方便地了解波士顿乃至美国的历史起源。限于时间关系我们只去了上述16个点中的两三座建筑。

波士顿的街景

老州议会大厦（Old State House）是波士顿最古老的公共建筑，兴建于1712-1713年，当时屡次推动独立运动的詹姆斯、奥提斯、汉考克、山姆．亚当斯，以及第二任总统约翰．亚当斯等人，都经常在这个地方出入。美国独立后的1776年7月18日 ，华盛顿在东侧阳台首次宣读独立宣言，并对民众和接受校阅时的士兵们挥手致意。现在这里已改为波士顿历史博物馆，馆内展示有关独立战争的详细史料与殖民地时代的各地记录。每年的美国国庆日，这里都会举行隆重的庆祝仪式。

法尼尔厅（Faneuil Hall）是是一幢庄严的三层红砖楼，在独立战争爆发前，波士顿市民常常利用这一建筑物集会，讨论独立与自由等大问题。塞缪尔•亚当斯等人曾在此发表演讲，宣传脱离英国独立。因而被誉为“自由的摇篮” 。矗立在法尼尔大厅前的是美国独立革命领导人之一塞缪尔-亚当斯Samuel Adams的雕像。这座建筑现在是波士顿国家历史公园的一部分，也是自由之路的一站。

法尼尔大厅与后面的昆西市场（Quincy Market ）连同左右的南北市场连在一起，再加上周末的Haymarket，使这一带成为波士顿市区内最热闹的地区， 正是周六，有很多发烧友在这里表演杂技，应该说表演还算精彩。

昆西市场

表演

穿过市场，并经过一片绿地，我们就到了海边，这里已经开辟成为游船码头。

光远 · 2011-09-26 16:13

美国商品的价格

国内很多人都对美国的物价感兴趣，我们也不例外，在波士顿我们逛了好几个超市，也专门在OUTLET呆了一天，总的感觉是，综合来看，美国的物价不比中国贵。下面我大概罗列一下我记住的一些价格（自己感兴趣的，在商店不好意思照相）

食品方面，蔬菜一般要一美元左右一磅（454克），水果很多比蔬菜便宜，香蕉一美元两磅，水蜜桃1.2美元一磅，提子、苹果都是这个价。车厘子要两美元一磅，大米三美元可以买三公斤，长条面包（800克）两美元以下。烧鸡（三斤左右）不到五美元一只，鸡蛋一美元可以买12个，果汁和牛奶应该都是不到一美元一升。花生酱（一瓶600克左右）2美元。方便面一美元三包。 以上都是超市的价格。

家用电器和国内差不多，比如说电饭煲最便宜的20美元，手机则要便宜得多，100多美元可以买一只Iphone。

名牌产品衣服，箱包，鞋帽都比国内便宜，一双Tiberland防水登山鞋50美元，耐克旅游鞋20-30美元，纯棉衬衣10美元左右一件，30美元可以买一个40升的登山包，100多美元可以买一个COACH包，我看到一位中国女士一下子买了10个。这些东东很多是中国制造的，让人不可思议。

服务类：一张20美元的电话卡可以打1000分钟国际长途（加拿大是 30美元包月任打国际长途）， 理发最便宜的要7美元一次。市内公交2美元多一次。车方面，换机油30美元（包括机油和滤清器），185轮胎39美元一只。

正赶上周日，有待售的二手房可以免费看房，我们跑去看了两家。下面看图说话。

这套房子开价100万美元，大概500平米的使用面积，有游泳池。附近有好学校

厅

内部照片

楼梯和屋顶

这套开价50万美元，200多平米使用面积，附近有好学校

厅

内部照片

楼梯

地下室

亲戚介绍说，如果不是附近有好学校，价格要打七到八折。

光远 · 2011-10-01 08:17

8月8日驾车图（驾车270英里）

阿拉迪亚公园的山海大观

在波士顿休整的两天，我们购置了一些做饭的家伙和作料，并且预定了后面两天的酒店，这为我们下一步的“自由行”奠定了基础，今天将前往美国的东北角-- 阿卡迪亚国家公园。

阿拉迪亚公园在美国本土的位置相当于珍宝岛在中国的位置，而旧金山在美国的位置相当于喀什在中国的位置，所以今天的旅程对我有两个意义，一是增加一个国家公园的游览，二是完成美国大陆最西端到最东端的穿越。

美国东北部的地貌几乎都是平原丘陵，这里森林密布，景色很单调，高速公路收费，但每次一美元，到班戈大概要收三次费用，班戈到阿拉迪亚公园只有一个小时的路程了，是两车道的柏油路，路边仍然是森林。

波士顿北面高速公路

过了班戈后的路况

阿卡迪亚国家公园（Acadia National Park）对于外国的旅客来说，并不出名，但在美国当地，却是热门旅游休闲去处，它虽然是美国面积最小的国家公园之一，但每年来此旅游人数，却仅次于黄石公园，居国家公园旅游人数的第二位，「美国国家公园管理局」根据旅游者人数品评，就将阿卡迪亚国家公园列为十大最受欢迎的美国国家公园之一。

阿卡迪亚国家公园景色宏伟而壮观， 整个公园为大海环抱，公园的制高点卡迪拉克山是夏天美国境内太阳最早照耀到的地方，礁石嶙峋的海岸线，苍郁的森林，明镜般的湖泊，高耸的山，贝壳沙滩和深邃的峡湾，这就是阿卡迪亚国家公园(Acadia National Park)的主要特征。

阿卡迪亚国家公园游览图

由于公园不大，主要景点都在一条“环形”的旅游线路上，这使得游览变得简单，不过这条环形线也是单行线，所以每经过一个景点，我们都会仔细地探寻，因为过了“这个村”，想再来“这个店”时就要回到起点，而绕一圈开车至少要一个半小时以上。

单行线从Hulls Cove Visitor Center开始,刚开始的一段是在森林中穿行，很快公路就靠近海边了，公路边有很多观望海景的瞭望台，看标牌介绍，这里是法国殖民者登陆的地方，我们到达的第一个景点叫“沙滩”（Sand Beach）。是个很普通的海滩，面积不大，很多人在此淌水。

森林路

可以看到大西洋了

海滩

沙滩

接下来海边的地貌变成一块块大的岩石，这些石头侧面看像城墙，而在上面看，却是向海里倾斜的斜面，长期的风化形成一道道裂口，海浪拍打到石头上形成汹涌的浪花，发出雷鸣般的轰鸣。

继续前进，公路几乎是贴着海边开凿出来，一般都高出水面有十来米，这样经常可以鸟瞰远处弯曲的海岸线，时不时有小路通往海边的悬崖，这里往往都是绝佳的攀岩地点，有些情侣就坐在岩石上，在这里感受浪漫。

情侣

光远 · 2011-10-01 10:21

公路直通海拔467米的凯迪拉克山（Cadillac Mountain），它是美国东海岸的制高点，无论是上山的途中，还是在山顶，凡是视野所及的范围，都可以欣赏到美丽的“山海大观”，这里海和山巧妙地结合起来，一座座小岛散落于海中，那些从陆地伸到海中的半岛上长满了森林，它们周围就是碧波万顷的大海，夕阳照下来，构成一幅唯美的人间仙境。

山顶是由一块块巨大石头构成的“平台”， 这些石头有点儿怪异，光秃秃夹杂着苔藓，草长在石缝中，阳光照在石头上，好像给漫山遍野的植被树木披上了一层淡淡的衣装，脚下的大石头伸展到远处的森林中，森林的尽头已经融入了大海，而大海的边际又和朵朵白云连在了一起。走在观景步道上，习习微风吹来，我们体验到了一种横空出世、一览众山小的感觉。

开车下山，又感受到了一种“天堂之路”，公路仿佛伸展到了天际边的大海里，但转一道弯，又向着草地里延伸，这里也有峡湾，只不过没有挪威峡湾的宏大和震撼，但比后者植被要风貌，峡湾旁边的公路更像是湖边的风景路。今天出发得太晚了，不然我们一定会在这里漫步的。

峡湾

天黑后我们回到了班戈小镇住宿，这里离加拿大边境只有不到两个小时的路程了，明天我们将开始加拿大的东部之旅。

光远 · 2011-10-03 14:55

8月9日驾车图（驾车444英里）

班戈以北的高速路已经没有收费站了，高速路旁边的风景仍然是森林，只是很久都看不到一幢房屋，直到美国边界城市Houlton，才看到几座加油站，由于美国的汽油比加拿大便宜，大部分车主都会在这里加满油再过关，不过这里的油价已经比班戈要贵0.2美元 /升了。

班戈以北的高速路

边境检查站只管入关的车辆，也就是说出美国境没人管，而加拿大检查站更像是公路收费站，当轮到我们时，我把三本护照递给检查员，他只问了我一句，你有没有带生鲜食品，我说没有，大概半分钟就把盖好章的护照给了我，我询问从美国来，单次签证是否可以多次进入加拿大的问题，得到了肯定的回答。

边境检查站

进入加拿大后，离关口不远就是新不伦瑞克（New Brunswick）省信息中心，我本想在这里换汇，但被告知这里没有换汇点，只能到城市里面的银行才能解决。这里可以免费拿到加拿大东部所有省的地图，对照GPS上的信息，我发现ＧＰＳ地图已经过时了，甚至连脚下的二号高速路都没有，这说明以后要靠路标行走了。

如果说美国是地广人稀的话，那么加拿大大部分地方是没有人烟，高速路上，除了路牌和广告牌，就是一望无际的森林，只有到了城市的周围，才能看到加油站和商店，而这种城市往往要走上一两个小时才能碰到一个，这样每到一个这样的城市，我们都要方便一下，中午时分走进一家城市的超市，发现这里的所有商品都比美国贵，我们采购了一天的食品和水果，居然花了４０多加元，这让我非常难以理解，难道加拿大工资比美国高吗？后来问同学才知道根本不是这么一回事。

2号高速路边的风景

过了蒙克雷，我们离开高速，转上了前往爱德华王子岛的省道，不久就看到一座大桥，我们把车停到了引桥附近的信息中心，工作人员看到我的车牌是加利福尼亚时，都露出了惊奇的目光，这样对我们就特别客气，他把我们引到信息中心后面的观景台处，这是金属搭建的三层平台，爬到顶楼，刚好能把整个大桥取进相框，天空中下起了小雨，景象不是很清晰，但数十座桥墩架起的长龙消失在水天一线的远方还是显示出大桥的宏大和壮美。

省道路况

联邦大桥

光远 · 2011-10-03 16:08

联邦大桥（Confederation Bridge）是一条长达12.9公里，连接爱德华王子岛（Prince Edward Island）与新不伦瑞克省之间的跨海公路大桥。大桥1993年动工，1997年完工通车，使用了65个桥墩，为了让船只通过，水面与桥面的距离特别设拉高到61公尺(200 feet)，为了减少潮水和风的冲击力，还设计了3个转折弯道，因此联邦大桥并非笔直地横跨在海上 。

开车在桥上面兜风，还是满惬意的，尤其是当跨过弧顶，下坡时，看到桥梁从水中延伸到对面的陆地，感觉就像自己开着飞机马上要降落一般。虽然大桥很长，但桥面并不宽，只有两个车道，不过桥上的车很少，仍然可以开得很快，几分钟我们就来到了爱德华王子岛。

联邦大桥离我们今晚预订酒店的省会――夏洛特敦还有几十公路，趁着天还没黑，我把车开上了海边的风景路，路上每隔几百米就有一个风景路的标志，它上面是绿色的草地，中间是红色岩石形成的海滩，下面是蓝色的大海以及掀起的白色浪花，　风景路边都是草地以及草地上的别墅，每个角度都是一副优美的田园风光。

风景路标志

与地貌很相似

草地上的别墅

风景路一直和大海若即若离，每当接近海边，总是可以看到灯塔，我们也看到几个游艇码头，在这里可以吃到龙虾，只是被告知要上午来才行。天快黑的时候，我们来到了夏洛特敦，刚好遇到一个中餐馆，今天就不做饭了。

灯塔

游艇码头

　
爱德华王子岛比美国东部又早一个小时，我们来到预定的旅馆时，已经是当地时间晚上９点多了，加拿大物价确实贵，９０多加元的汽车旅馆和美国５０美元的旅馆档次差不多，早餐也一样简陋。

光远 · 2011-10-06 15:02

8月10日驾车图（驾车286英里）

行走在田园之中

加拿大人有一则美丽的传说：上帝创造了一点土，把它放在波涛汹涌的大西洋中，于是就成了有“波浪中的摇篮”之称的一个小岛。当地原住居民印第安人称之为“阿拜古威特”，意即“浮于波浪上的摇篮”。 1534年法国探险家雅克奎斯•卡提尔来到该岛，命名为圣让岛。1763年英国占领后改名圣约翰岛。1798年为了纪念女王伊丽莎白二世的父亲爱德华王子，遂将这个岛命名为爱德华王子岛。1873年成为加拿大的一个省。

爱德华王子岛（Prince Edward Island）是加拿大面积最小的省（面积5,660平方公里,比深圳略大） ，但却拥有全国最高的人口密度，全省分为三个部：西部的太子(Prince)、中部的皇后(Queens)和东部的皇帝(Kings)，由于省内缺乏天然资源，工商业都不发达，但这里的土地比较肥沃，农牧业在加拿大有一定的地位，而优美的田园风光带动了旅游业的发展，每年吸引数十万游人前来度假，省会夏洛特敦是加拿大联邦的诞生地。1864年在这里签署了联邦协议，这里已经成为加拿大东部的旅游热点。

个人观点，游览爱德华王子岛可以按照三个主题来进行，一是欣赏田园风光与壮丽的海景，这可以通过在风景路上驾车来实现，我们昨天下午已经领略了部分风采，岛上的风景路有六、七百公里长，慢慢走下来至少要两天时间，当然有些沙滩附近是不能开车的，在此最好租辆自行车代步。二是体验“龙虾文化”，这牵涉的环节比较多，比如说要租船，还要找加工点，三是参观夏洛特敦了，其最著名的地点就是加拿大“独立厅”。我们在王子岛只呆了一天，二没有体验，只是欣赏了部分田园风光和海景，到“独立厅”参观了一下。

“独立厅”外景

　
由于住在夏洛特敦，早饭后我们就来到“独立厅”―― 省会议厅，这座富丽堂皇的新古典主义建筑建于1847年，1864年在这里召开首次宣布加拿大领土主权的会议，而成为“加拿大联邦发祥地”

“联邦诞生的房间”位于二楼，这里再现了当年会场的布局，一条长桌。二十几把椅子，让我想到了“一大”的旧址，加拿大的“星星之火”就是在这里“燎原”的。

会场的对面，是王子岛议会会场，这个会议室更小。

楼下的草坪上，还有几个穿着古装的淑女绅士在玩耍，让游人回顾１００多年前上流生活的场景。

旁边的教堂

接着我们前往王子岛北部的海边，一路都是草坪、绿树和别墅所构成的田园景象，各种植被虽然都是绿色的，但深浅不同，使得画面很有层次，时不时可以看到湖，时不时路边就会出现各种颜色的花，它们和修剪过的草坪搭配在一起，显得如诗如画。

公路边的小房子

光远 · 2011-10-06 15:17

路上我们碰到一家租自行车店，妻子和女儿各租了一辆单车，我在前面开车，它们在后面慢慢地跟，这种兜风的感觉还真不错，不久我们来到海边，这里一边是沙滩，另一边却是一座湖，而把它们分开的却是岸边的沙丘，这里有很多自行车的ＴＲＡＩＬ，妻女玩上瘾了，一晃几个小时就过去了。

海滩

一边是海，一边是湖

还完车已经是下午了，继续开车沿着风景路走，这里出现了很多大海深入到内陆里面的“河道”，而河对岸的房子，更像是“海市蜃楼”，最后我们来到乔治城，附近有个麦当劳花园，这里古老的ＨＯＵＳＥ和周围的草坪又是另外一种格调。由于时间关系，我们赶往轮渡。

麦当劳花园

出爱德华王子岛，我选择了轮渡而不是过桥，主要是不想走重复路，而且这样走也近一些，加拿大的轮渡与挪威的很相似，下面两层是停放汽车的仓位，顶上一层是客舱，２２公里的航路要走一个小时２０分钟，上岸已经天黑了。我们又经过三个小时的赶路，终于在晚上１０点抵达预定的酒店。

其实按照我的计划，今天完全不必要赶夜路的，与妻女一起出游时，旅行节奏已经降到我自己原来节奏的一半甚至三分之一，但由于她们天天睡懒觉，每天九、十点才出发，而一个项目玩上瘾后，又会把时间都放在这里，这样不仅要赶路，而且往往没有时间去计划内的景点，今天的安妮小屋就只能放弃了。

光远 · 2011-10-09 15:32

8月11日驾车图（驾车490英里）

去卢嫩堡古城的路景

卢嫩堡古城（Old Town Lunenburg），位于加拿大东南部新斯科舍省省会哈利法克斯西南约70千米处，建于1753年。卢嫩堡古城先由法国殖民者开拓，1756年落入英国殖民者手中，来自德国中南部、瑞士和法国的"外国新教徒"，在英国政府许诺的无偿发放土地的承诺下，纷纷移民来到这个新世界。这里逐渐发展为一座殖民城市。1995年，联合国教科文组织将卢嫩堡古城作为文化遗产，列入《世界遗产名录》。

卢嫩堡古城地图

北美的移民历史也就三百多年，所以如果和欧洲的世界遗产相比的话，这里无论从规模上还是建筑的精美上都要逊色很多，但在加拿大，小城房子百分之七十都是十八或十九世纪的建筑还是很难找到的，我想这可能是它成为世界遗产的主要原因。

鸟瞰图（引自网络）

我们首先来到小镇的信息中心，这里可以免费停车，也可以拿到免费的游览图，工作人员在地图上给我们划了几个圈，勾画出三栋古建筑和海港。卢嫩堡古城很小，南北可能只有500米，东西不到一千米，三面环水，路的街道都是笔直的，所有的街角也都是方形的，这里曾经是英国殖民地的"示范城镇"， 城镇中大约有400栋木结构的小楼，很多房屋都涂成五颜六色。

古老的街道

木结构房屋

第一栋古建筑是Knaut-Rhuland House，这座房子建于1793年，它实际上就是幢老民居，现在已经改成小博物馆，房间的一层展示的是女性的工艺品 ，除了当时的各种礼服外，还有纺纱与织布机器，二楼则是客厅，现在看来这些装饰很普通，但考虑到它是200多年前的东东，还是觉得当时主人的大气。

Knaut-Rhuland House

纺织机

当时的礼服

会客厅

可以看出， 北美人现在的生活方式几乎完全和欧洲相同，而且两百年都是这样，这是欧洲文化输出的结果，而我们近百年来也向海外移民了几百万甚至更多瑞人 ，但输出不了自己的“文化”，而大多数海外华人却被当地的文化所“同化”，我们真应该反思自己的“文明”了。

光远 · 2011-10-09 15:32

不远就是卢嫩堡海港，这里曾是是北美重要的海港和造船基地，加拿大双桅帆船“蓝鼻子号”一号和二号就是在这里诞生的，时过境迁，港口繁忙依旧，不过这里热闹的主题变成旅游设施和游人了。

圣约翰教堂（St John's Anglican Church）的外墙与骨架都是木制的，现在看来一点都不起眼。但它却是加拿大最古老的教堂。

里面的装饰和欧洲教堂没有什么两样

最后我们来到卢嫩堡学院（Lunenburg Academy），像宫殿一样的建筑

学院后面是墓地，这里墓穴都在地下，上面是墓碑，墓碑之间是草坪。

下午我们前往魁北克，走了一段重复路，这段路刚好是昨天晚上走的，白天回头可以看看路景，不过这段路没什么特色，高速路一直穿梭在草地和森林之中。

到了蒙克顿，为了不走重复路，我选择了北面的11号高速公路，过了查塔姆（Chatham），转上东西向的108号公路，这段路有200英里，路边一间房子都没有，可以说是真正的无人区，不过路况还不错，到了108公路的尽头--瀑布城(Grand Falls),已经是傍晚了，在这里我试图找一家卖场上WIFI订酒店，但把小城转遍了也未能如愿，麦当劳也没有信号，不得不上2号高速到埃德蒙次顿（Edmundston），现找了一家汽车旅店，性价比仍然很差。

200英里没有人烟

瀑布

光远 · 2011-10-10 13:51

8月12日驾车图（驾车１２７英里）

游览魁北克古城区

离开埃德蒙次顿，不久我们就进入魁北克省，从这里沿着圣劳伦斯河一直上溯到安大略湖，是加拿大城市最集中的区域，这里分布着加拿大除温哥华以外几乎所有的大城市，因此城市旅游将成为我们未来几天的主题。

埃德蒙次顿到魁北克的路况

魁北克（法语：Québec）有两个意思， 一是魁北克省，二是魁北克城。魁北克省是加拿大东部的一个省，魁北克城是魁北克省的省会。魁北克省官方语言为法语，省内大多数居民是法国人的后裔。因历史原因，魁北克省和加拿大其他地方在语言、风俗等方面差别比较大，省内有些居民希望该省脱离加拿大的管治。1980年和1995年，魁北克省分别举行过一次全民公决，决定是否脱离加拿大自己独立，但都没有得到过半数选民的同意。

魁北克地图

魁北克古城区位于魁北克城的中心，是1608年由桑普兰建立的新法兰西首府。它建在圣劳伦斯河北岸的狭长的桌状高地上，扼守进入北美大陆的门户，有“北美的直布罗陀”之称。城中心位于高地的东北端，这里保留着北美洲惟一的城墙，城内多教堂和修道院。下城区位于上城以北的狭长地带。以皇家广场为中心，有许多城市始建时期的狭窄街道和骑士旅馆、胜利教堂等古老建筑。这些历史遗迹差不多有一半的建筑是建于1850年之前的。1985年魁北克古城区被列为世界文化遗产。

魁北克古城区地图

过了圣劳伦斯河大桥，右拐就是魁北克古城区的方向，离古城区大概还有一公里的地方，有一座国家战争公园 (Parc des Champs de Bataille)所在地， 这是为纪念1759年英法战争中，魁北克市落入英方手中而建的。

战争公园的纪念碑

公园的中心是魁北克国家艺术博物馆，不过吸引我的倒不是这些艺术品的展示，而是围绕博物馆周围的巨大草坪和溜冰场，加拿大真是个资源富佬，在这几乎是市中心的地方，居然留出一片数个足球场的草坪广场，而围绕这些草坪的大树几乎都是几百年的树龄，这里成了市民休闲的好地方，　看看三个小女孩在草坪上练习体操，小朋友在草地上你追我赶，烯烯也受到感染在上面狂奔起来。

昨天订酒店时，地图上显示的地址就在古城中心，我想先登记住宿，停好车后再转古城，但我们抵达该处时，却发现地址所在地是政府大楼，这两天在加拿大使用ＧＰＳ都不顺，几乎每次都不能一次到位，都要问人，可是今天连人都问不到，因为是休息日，街道上全是游人，不过既然已经到了这里，索性把车停下来，因为旁边就是古城的中心――魁北克圣母大教堂。

魁北克圣母大教堂（Ｂasilique Notre-Dame-de- Québec）具有 350 年的历史，原教堂历经多次的火灾后，于 1925 年重建完成，教堂外部是巴洛克式设计，内部装潢精致典雅，仍保存着法国统治时期的绘画及银器等收藏。

教堂内部

圣母大教堂的后面是魁北克神学院(Du Séminaire de Québec)，它是由北美第一位主教拉法于1663年所创立，之后再发展成为拉法大学 (Universite Laval)。现在大学部已经搬到市郊，原校舍已改为博物馆。

光远 · 2011-10-10 16:45

圣母大教堂大教堂的前面是个小广场，正值周末，这里有不少杂耍表演。

小广场的对面就是市政厅(Hôtel de Ville)了。

漫步在魁北克古城的街道上，真有点回到欧洲古都的感觉，这里教堂林立，雕塑遍布，古建筑错落有致，脚下的路都是用方砖铺就的，街道两旁都是卖工艺品的商店，人们休闲地在此散步，时不时可以碰到演唱或买画的艺人。

教堂

雕塑

古建筑

工艺品

我们来到兵器广场，这里有一所游客中心，我拿出旅店的地址咨询工作人员，得知我们的旅馆原来是拉法大学的学生宿舍，以前拉法大学确实在圣母大教堂旁边（就是刚才参观的神学院），由于学校搬家，但原来的地址还保留，给我们造成误解，她耐心地给我们画出拉法大学新校址的详细路线，并帮助我在ＧＰＳ的地图上找到位置，其工作态度真让人我感动。她还告诉我们古城晚上有演出。

兵器广场与信息中心

兵器广场的一边是芳提纳克城堡饭店(Chateau Frontenac)，它拥有613间各式客房，二次期间，加拿大总理麦肯奇、英国首相邱吉尔及美国总统罗斯福等盟国领袖，曾在此讨论诺曼第登陆计划，并召开联军会议。这座红砖建筑修建于1893年，现在看来仍然雄伟，青铜色的屋顶与像城堡一样的塔楼是魁北克上城的最高点，成为古城最显眼的地标。

饭店前的城墙边上，是眺望圣罗伦斯河和对岸的绝佳地方，站在高处俯瞰下城，只见房屋、教堂层层叠叠，宛如镶嵌在绿树之中的迷宫，而缓缓流动的河水更像是一条长龙，静静地躺在河两岸的“迷宫”之间，“魁北克”在印第安语中是“河流变窄处”之意。圣劳伦斯河的上游与下游河面都很宽阔，唯有在这里收缩到几百米。魁北克因扼守着这条水路咽喉，而被称为“北美的直布罗陀”。

傍晚我们终于找到位于拉法大学的学生公寓，正值暑假，公寓改成旅馆出租，这种地方作为学生宿舍应该算是很高级的，但作为旅馆却让人感到狭窄，房间很小，东西必须放到书架上才行，只有一座小的洗脸池，去公共卫生间要走几十米，但价格却要７０加元，这几天我一直想着这样一个问题，作为资源如此丰裕，人口如此稀少的国家，怎么物价会是这么贵？

吃完晚饭后，我们重回市里看演出，车子走在高架桥上，我已经看到了桥下的舞台，但就是找不到下去的路，辗转迂回，终于停好车，来到观众旁边时，演出刚好结束，跑到河边看投影，也是只持续了两分钟就结束了，这个投影是激光照到河对岸仓库的墙面上形成的，据说是世界最大的投影演出，我们今天运气的真不好。

光远 · 2011-10-12 09:18

一早起来看到的拉法大学主楼

魁北克城堡从上面看像五角星的一半，因此也称为星形城堡，城堡的围墙全长约4.6公里，由法军始建于1783年，后来英军为防御美军于1820年重建，历经超过30年的时间才最终建成，城堡建在圣罗伦斯河边上的悬崖上，扼守航道咽喉，被公认为大英帝国最坚固的要塞之一。现在这里也是加拿大总督府的夏宫和加拿大唯一的法语陆军22连队的指挥部。

城堡俯视图（来自ＧＯＯＧＬＥ地图）

魁北克城堡的旅游主题有两个，一是观赏驻军的检阅及卫兵换岗的传统仪式，而是在导游的带领下参观要塞内的营地，博物馆，总督府和炮台等等，我们周六在信息中心得知第二天的换防表演信息，周日一早就把车开到了城堡的停车场，这里居然是免费停车，不过进入城堡，则需要买票，我们买了25加元的家庭票（可以两个大人带两个小孩）后，就进入了中心广场，在这里等了近一个小时才看到了身穿红色军装的队伍入场。

卫兵

卫兵换岗仪式表演大概要进行一个小时，首先入场的是正在值班的十几名卫兵，他们身穿红色英军制服，戴着黑裘帽， 迈着正步环场一周，然后“首长”手牵山羊在队长的陪同下检阅“仪仗队”，这些小伙子们就会操着法语口令，扛着美式步枪，进行表演。

卫兵操练

“首长”手牵山羊

接着军乐队进场，他们吹着著名的进行曲先表演一番，然后值班士兵跟着乐队，环场一周，接着换防卫兵入场，“首长”监督交接工作，最后集体退场，只是换防士兵会在场地里多呆一会。

军乐队

换防

我觉得整个演出的亮点在于乐队和其演奏的进行曲，乐队指挥很搞笑，经常做出一些怪异的动作来引导乐手，乐队演出水平很高，由于很多是世界名曲，观众听起来很振奋。再有就是“首长”领的那只山羊了，经过我们面前时，一股骚味扑鼻而来，但它给人的感觉却是很高贵，迈着“正步”，目不斜视，一副受过正规军训的样子，据说羊代表英国皇室。一百多年前伊朗国王送给英国维多利亚女王一批羊，之后英皇室又把羊转送给了要塞司令，羊就象征着皇家与22连同守要塞。

看完换防表演后我们在导游的带领下参观城堡里面的建筑，这些建筑大多是二层小楼，这里有一座皇家22连陆军团博物馆，馆内展示传统的兵器、制服、装饰、徽章，以及从17世纪到现在的战史文献。建筑的外围就是城墙了，上面摆满了火炮和各种武器，在这里不仅可以鸟瞰圣劳伦斯河，而且也可以将魁北克老城一览无遗，芳提纳克城堡饭店显得尤为壮丽。

城堡里面的建筑

战场展示图

在城墙上

芳提纳克城堡饭店

光远 · 2011-10-19 13:15

8月13日驾车图（驾车194英里）

　圣劳伦斯河边的城市非常密集，驱车一百多英里，我们就来到蒙特利尔。这是路况，我们车前面是麦当劳配送车。

蒙特利尔（Montreal）坐落于加拿大渥太华河和圣劳伦斯河交汇处，是法国于1642年建立的殖民地，蒙特利尔是世界上最内陆的海港（也是河港），因其市中心的皇家山（古法语：Mont Réal 英语：Mont Royal）而得名。蒙特利尔是魁北克省的第一大城市，也曾经是加拿大的最大城市(２０世纪７０年代)，全市有70.5%的人口使用法语（2006年统计），由于当地人闹过两次独立，使得很多商业机构和非法裔居民离开蒙特利尔，使得蒙特利尔的地位下降，逐渐被多伦多所取代。

蒙特利尔是一个繁荣的国际大都市，同时也是是加拿大历史最悠久的城市，因为她完美的融合了北美、欧洲和古老的东方文化，尤其是体现出独特的法国文化底蕴，其浓厚的艺术气息，弥漫在城市的每个角落。因此蒙特利尔被称为“艺术之都”和“浪漫之都”。此外，蒙特利尔还是1976年奥运会举办地。

蒙特利尔城区很大，但游览的精华却集中在圣母教堂路（Rue Notre-Dame ）和圣劳伦斯河所夹着的狭长区域，当然这里最著名的就是圣母大教堂（Basilique Notre-Dame）,这座修建于1829年的建筑物是北美最大的教堂，外表宏伟壮观，庄严肃穆，双塔高近70米。
城区地图

圣母大教堂

教堂对面是蒙特利尔银行， 其大的罗马柱后面是一圆顶大厅式建筑，更像是座大礼堂。

沿着圣母教堂路走到底，就是火车站了。

蒙特利尔被联合国教科文组织指定为设计之城，她兼容并包的多样化理念和风格，走在蒙特利尔的大街上，既可以看到一幢接一幢的法式建筑，也可以看到摩天大楼，闹市区和巴黎很相像，街道狭窄，大部分是五六层的楼房，很多建筑已经非常陈旧，而不远处的高楼，却是粗广冷峻，一副现代的时尚。城市中间有很多租自行车的场所，都是自助的设备，可以“异地还车”，道路两旁还有不少自行车“咪表”，其实就是可以栓行车的铁柱子。

狭窄的街道

五六层的楼房

破旧的房屋

租自行车的设备和自行车咪表

光远 · 2011-10-19 13:57

圣劳伦斯河边的港口已经变成商业区和游客的休闲地了，这里已经看不到大船，而变成游艇码头，夕阳照射在河对岸交错有序的“阁楼”上，显得金灿灿的，不远处就是渥太华河与圣劳伦斯河的交汇处。这里有不少雕塑。

雕塑

由于路上采购，我们实际上在市区只呆了两个小时天就黑了，来到圣母教堂路的另一端，这里的市政厅已经亮起了灯光，这座宏伟的法兰西帝国建筑，虽然经过了一百多年的洗礼，仍然显得端庄和大气。

奥林匹克体育场是由塔利伯特和达欧斯特设计的，能容纳71920名观众，有标准400米塑料跑道。整个体育场呈椭圆形，四周用34根钢筋水泥柱支撑，所有预制构件安装在柱子上，固定在柱子上的悬臂长达100米，离地面最高处为54米，看台顶棚由悬臂支撑 。体育场设有213米高的鹰咀式高塔，塔顶悬挂覆盖整个体育场的顶棚，电钮一开，整个由钢索悬挂的顶棚便可使体育场变成前所未有的室内运动场。

这座斜塔据称为世界上最高的斜塔。

这座因1976年奥运会而兴建的，是蒙特利尔的标志性建筑之一。不过当年因为资金短缺等种种原因，这座体育馆居然并没有按时建成，而是在92年才完工，因举办奥运会当时加拿大政府欠了10多亿美元的债务，被后人称为“奥运经济陷阱” ，这届奥运会诞生了体操史上第一个满分获得者，罗马尼亚年仅14岁的女选手娜迪亚•科马内奇（Nadia Comaneci）。她不仅一举拿下7个满分，同时她年轻的身影彻底征服了现场所有观众。

游泳馆内部

光远 · 2011-10-22 05:18

漫步在加拿大的首都

8月14日驾车图（驾车１5７英里）

蒙特利尔到渥太华路况

渥太华(Ottawa)是加拿大首都和政治文化中心，加拿大第四大城市，无论从城市规模还是国际知名度看，渥太华都比不上多伦多、温哥华和蒙特利尔。但独特的文化个性、优美的城市风光、闲适的生活情调，使渥太华不仅受到加拿大人的钟情，而且成为世界人民旅游观光向往的城市之一。

渥太华街景

市内有渥太华河由西向东湍流而过，将整个城市南北分开。南部居民是英国移民后代，讲英语；北部居民是法国移民后代，讲法语。里多河自南向北穿城而过，注入城北的渥太华河。它把市中心区分成了上城和下城，运河以西为上城，这里围绕着国会山，集中了不少政府机关。以东是下城，这里也有很多诸如圣玛利亚教堂等重要建筑物。城市的旅游精华都集中在渥太华河南岸，里多运河两边的区域。

我们的酒店就位于下城离里多运河大概300米的地方，用83美元竞价成功的三星级酒店是我们加拿大之行性价比最好的住宿，唯一不足的是停车要收费，好在正值星期天，可以把车停到不远处的居民区，收拾停当后，我们首先来到了国会山(Parliament Hill)。

国会大厦是渥太华最著名的标志建筑，大厦矗立于国会山麓，俯视渥太华河。是缔造加拿大历史的地方，也是加拿大自豪的民族象征 ，国会大厦始建于1859年至1865年，是典型的哥特式建筑群。整个国会大厦的颜色基调为灰色，房顶为绿色，分为中央大楼，东楼和西楼，坐北朝南， 中央楼的正中为92米高的和平塔 (Peace Tower)，上方高高飘扬加拿大国旗，这座楼也是加拿大国会上下两议院(也即参众两院)的会场。东楼是联邦议员的办公室，西楼则是总理的办公室。

国会大厦中央大楼

东楼

西楼

中央大楼的后面

国会大厦的外部南侧是广场，据说每年的加拿大国庆日(七月一日)，这里都会举行国庆阅兵式。广场左右两块草坪之间的正中央，是1967年庆贺加拿大建国100年时所燃起的百年篝火，篝火的四周镶嵌着加拿大十省的省徽，并刻有各省加入联邦的时间，以象征加拿大生命之火的生生不息。广场周围的绿地，有很多雕像，这里已经成了市民休闲的地方。

雕塑

光远 · 2011-10-22 05:44

国会大厦内部允许游人免费参观，不过游客不能自由行动，必须跟着讲解员走，有英法两种语言的“旅行团”，我们到达这里时，已是下午四点了，周末只开放到五点半，当天的英语团已经满员，我们不得不“混入”法语团，这样经过严格的安检后，我们就走入了这座艺术宫殿。

说这里是艺术宫殿，是因为大厦内的装饰太考究了，如果不看解说牌，会让人感觉这里既像皇宫，也像欧洲著名的教堂，走廊上挂着一幅幅油画，上面都是威武的男人，就像法国皇宫里面的国王像一样，其实画的都是加拿大历届总督， 窗户和屋顶都是和教堂一样的“玫瑰花窗”、“玫瑰花顶”，廊柱和弓形的门上都雕刻着精美的各类艺术人物图案，走进会议厅，则让人眼前一亮，底层像教堂，二层更像是华丽的歌剧院的包房，而这里的顶棚和吊灯更像是凡尔赛宫里面的舞厅装饰，虽然一路上我们根本听不懂讲解员在说什么，但其实这里根本不需要语言。

门厅

加拿大总督油画

“玫瑰花顶”

雕刻

众议院会议室

参议院会议室及屋顶

最后我们参观了大厦内全木装饰的图书馆，中间是维多利亚女王的雕像，向游客揭示着她选择渥太华作为加拿大首都的原因，其实维多利亚女王把首都建在这里，民族平衡是最重要的原因。因为当时最早的殖民地区域就是今天的安大略省和魁北克省地域。而这两个省恰是两个不同的欧洲种族开拓的殖民地，魁省是法裔殖民地；而安省则是英裔殖民地，渥太华刚好位于两省的交界处。其次里多运河的建立和美英战争时，渥太华作为一个战争的缓冲地也是其原因之一。最后从地理位置上看，渥太华位于发达的多伦多和蒙特利尔中间地带，有良好的交通贸易条件。从东西跨度来看也处于较为中间的位置。

图书馆

光远 · 2011-10-22 11:23

走出国会大厦，向北面俯瞰下去，美丽的渥太华河和周围的森林尽收眼底，横跨渥太华河是一座钢结构的大桥，我们来到桥头，看着这座建成于1900年的亚历山大桥，一百多年后依然坚实耐用。这里有一个观景台，往北可以看到河对岸的加拿大文化博物馆，而掉过头来看国会山，国会大厦就像是座城堡，巍然屹立在渥太华河和里多运河河流交汇处的山上，河水里有它的美丽倒影，有关里多运河的风景，后面还会详细地介绍。

亚历山大桥

加拿大文化博物馆

国会大厦就像是座城堡

我们往回走，一座玻璃外墙建筑映入眼前，这就是加拿大国家美术馆，这是座玻璃外墙建筑，用大量的三角型FTS（表面张力系统）装饰遮阳，可以有效调节阳光进入，控制室内温度，同时也体现了建筑的艺术性和装饰的协调性。

不远处是圣玛利亚教堂，虽然周围的树木把它的下面掩盖了，但两个哥特式高塔直冲云霄，它们和国会大厦的和平塔遥相呼应，构成渥太华的地标。

和加拿大其他城市相比，首都的感觉确实与众不同，文化的气息处处可以嗅到，这里的博物馆、艺术中心一个接着一个， 纪念性的建筑物比比皆是，我们走回国会大厦附近的里多河边，战争纪念碑映入眼前，它是由22个军人雕塑穿过一座“凯旋门”所构成，军人下的石碑上刻了三个时代，1914-1918，1939-1945和1950-1953，分别代表着一战、二战和朝鲜战争。纪念碑的周围组成一个大环，每隔几米就站立一位“军人”雕塑。

光远 · 2011-10-22 11:25

往南走不远就是国家艺术中心，玻璃墙建筑没有吸引我的注意，倒是门口石头做的指示牌非常有特色，门口的立着一堆铁柱，每隔柱子上都有一个缺口，上面镶嵌着一个石头，不知道这象征这什么。

指示牌

附近还有一座钢琴雕塑，是纪念加拿大黑人爵士钢琴大师奥斯卡•彼得森（Oscar Peterson）所建，大师旁边的椅子上专门留出一个空位供游人照相。

渥太华的很多商业建筑也显得非常有文化，这是一座百年的酒店，猛一看倒像是一座市政办公楼厅，而真正的市政办公楼又像是一座教堂，到了Knox Presbyterian 教堂，则又好像来到了城堡要塞，呵呵，今天怎么老是错位呢？甚至连眼前的自行车也是古老样式的，难道首都的气质就是要与众不同吗？

像市政办公楼的酒店

像教堂的市政办公楼

像城堡的Knox Presbyterian 教堂

古老样式的自行车

傍晚我们来到唐人街吃晚餐，我们点了三个菜，三个人吃了40加元，虽然是广东人开的店，但盘子比国内大很多，不知这是否是一种入乡随俗呢？夜晚下起了小雨，我们回到了国会大厦，预告8点的投影演出又被取消，看来我们在加拿大看演出的计划是彻底破灭了。

唐人街

夜晚的国会大厦

光远 · 2011-10-23 01:17

里多运河（ Rideau Canal ），全长202公里，连接渥太华和京士顿(Kingston)，建造的初衷是为替代圣劳伦斯河(St. Lawrence River)，作为商业及战略的重要通道。里多运河竣工于1832年，包括47个石建水闸和53个水坝，是19世纪工程技术的奇迹之一，它由英国皇家工程师、海军陆战队中校约翰•拜设计。当时雇用了几千名工人在复杂的地形中开凿河道。

里多运河东达大西洋，西面则通往北美五大湖区，在当时起着重要的运输作用。现今，运河已不能容纳大型船只通过，当年河上的水闸、水坝等石彻工程，现在成为历史性文物。2007年里多运河被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。

里多运河地图

里多运河有7.8公里穿越渥太华市区， 与渥太华河的交汇处就在国会山的脚下，这里两个河流的落差有几十米，是通过一系列梯级船闸完成航道沟通的，有两个点可以观察到整个宏观场面，一是站在里多河的桥上往下看，在此可以欣赏到梯级水面从高处逐渐递阶到渥太华河河面的“鸟瞰”景观，而另一点在亚历山大大桥桥头的观景台，在这里可以清楚地看到这种落差和系列船闸。在这么短的距离提升这这样的样的高度，就是现在看来都觉得不可思议，可以想象150多年前完成这样的工程有多不易。

鸟瞰里多运河

仰视里多运河

闸门仍然保持着一百多年前的木质结构，仍然是采用手动绞盘来操作闸门的开启与关闭，河道的一边是国会山，另一边是古老的酒店，这些“百年”的古迹搭配得非常和谐，完全是一副中世纪古老水城的画面，只有看到航道里航行的豪华游艇。才提示我们已经进入了21世纪，渥太华政府保护文化遗产的决心真让人敬佩。
木制闸门

为了进一步探访世界遗产的精华，离开渥太华后，我们特意驱车来到里多运河上游的一个小镇马立克维尔(Merrickville)，它在19世纪中期曾经是加拿大东岸，乃至是蒙特利尔与美国波士顿间最大的货物转运中心，100多年过去了，现代交通方式的普及也使这里安静了许多，但却给我们提供了亲手操作运河水闸的机会。

这里河道的总落差大概10米左右，有三道闸门，每道闸的两个闸门都连接着一条长木 ，长木用绞盘来驱动，两边的工作人员转动绞盘使长木伸缩，由此达到控制闸门开启与关闭。当闸门关上以后，工作人员分两次放水让水面提升或下降。我们参与了搅动绞盘的工作，他显得很高兴，并非常乐意地回答着我的问题。

绞机

“为什么要分两次放水”
“是为了减少船的摆动，水流太大船会摇摆的”
“怎样判断水放到位了”
“主要是凭经验，水不冒泡了，基本上就可以开闸了”
“这三个水闸都是你和你的伙伴来操作吗？”
“是的，我们每天都要走很多路”
“每天大概有多少条船过闸”
“几十条吧，最多的时候一个方向有五十条船”
他说，由于三个水闸要联动，一个时间只能一个方向过船，过完了才能反方向过，一次最多能过四条游艇。

上面看木制闸门

“你们一天工作多长时间”
“从早上七点到晚上七点”
“那很累吧？”
“一天不是总是有船的，没船的时候我们就可以休息和吃饭”
“一年有多少时间河道结冰”
“大概5个月，那时我们就放假了，所以我还是很喜欢这里的工作”

他还告诉我，冬天在河道上滑冰，非常爽。

“那你们的工资是靠收过船费吗？”
“工资是政府给的，你想一条船一年只交400加元的过闸费，而且这是整条里多运河的费用，怎么够用”
“ 那一条游艇值多少钱呢？”
“小的也有七八万吧，大的值30万加元”
“看来400加元真是不贵”
“是很便宜，因为这是世界遗产啊，政府怎么能靠此发财呢”

这条船值8万加元

看来加拿大政府和我们的思路真是不一样，申报世界遗产完全是为了文物保护。河道上还有一座公路桥，当游船经过时，桥面会转开给游船提供空间。河边还有一个小博物馆，介绍里多运河的过去与现在。也不要门票，这里的停车场也免费。

公路桥转动为船让路

光远 · 2011-10-25 09:13

多伦多探亲访友

多伦多（Toronto）地处安大略湖的西北岸，是加拿大最大城市，北美洲第五大城市，安大略省的省会，全国工业和商业中心。大多伦多地区（Greater Toronto Area，GTA）包括多伦多城区和周围十几个卫星城镇，人口555.59万。多伦多城区位于大多伦多地区的中心地带，人口超过250万。

大多伦多地区地图

多伦多被认为是全球最宜居的城市之一。这使得她成为全球最多元化的都市之一。其丰富多彩的族裔特色，令这座城市缤纷绚丽，绽放无穷魅力。在这里，49%的居民都是国外出生的，来自全球各国共100多个民族，140多种语言汇集在这个北美大都市，共同谱写优美和谐的华丽乐章。

多伦多也是加拿大华人最多的城市，中国移民一半以上首先会在这里“登陆”，我在多伦多有很多亲戚和同学，所以我们在多伦多的主题有两个，一是探亲访友，二是游览市容。我们在多伦多共住了三晚，其中一晚在多伦多东部的Scarborough表姐家，两晚在多伦多西部的Mississauga同学家，在多伦多市区转了一天时间。

表姐一家来多伦多已经块20多年了，经过多年的打拼，现在已经买了地铁站旁边的公寓房，公寓房下面有免费的车库，有集中空调和供暖，楼下有类似国内小区的保安，其实中心区公寓房的房价并不市郊的HOUSE便宜，而对打工者来讲，还更方便一些，姐夫当汽车教练，而表姐则在超市打工，一家过得很舒适。它们特意带我们去当地的中餐馆吃粤菜，还特意为我们烹制龙虾，多伦多饭馆比深圳的还便宜，而活龙虾在超市购买只要8加元一磅，表姐说很多美国人到了周末会到这里改善生活，而加拿大人却会去美国采购便宜的东东。

表姐住的公寓

表姐夫做的龙虾

我们探望表姐一家时，正赶上表姐腰痛，她说加拿大实行免费医疗，但很多检查要预约，比如说照个核磁共振，要预约一个多月，除了急诊外，平时看专科医生也要预约半个月，如果不满意换医生，则可能又要一个月，她说真想现在就在家休息不上班了，因为退休金比工资少不了多少，但政府规定要65岁才能退休，而且想拿低保的条件要无房无车。看来加拿大的福利也是有条件的。

姐夫带我去汽修厂换机油， 工料费总共40加元（后来租车公司给我报销了这笔费用），和国内价格差不多，汽修厂老板也是华人，以前是国内二汽的工程师，现在既当老板，也当维修工，谈起驾车旅游，他显得很兴奋，他说每年都会开车出去度假一两个月。

换机油

我的同学是在深圳开公司的，老婆带着两个儿子在这里生活，同学一年深圳加拿大两头跑，国内忙半年，加拿大度假半年，他们在这里买了HOUSE，老婆几乎全职给孩子当后勤，我们去他家的时候，他刚好在国内，太太及大儿子招待我们，他们一家也移民10多年了，小儿子是在加拿大出生的，老大从上小学起就来到了多伦多，现在都快高中毕业了，他非常独立和懂事，不仅带着我女儿和他弟弟去游乐场玩，而且一人担当主力招待我们，在多伦多生活多年，他们的很多生活方式已经西化了，比如说早餐都是牛奶和三明治的吃法，烹制肉食则用大的烧烤炉 ，还有制作水果沙拉等等。语言上则是英语比汉语还熟练，他说如果是上小学前就移民，外人是听不出来移民的“口音”的，所以相比他父母来讲，他们已经不算移民了。

同学家

女儿和兄弟两的合影

我问上大学的学费怎么解决时，他说在多伦多上大学，本地人费用很低，如果去美国的话就会贵一些，不过以前交的房产税是可以作为教育基金返还的 ，所以家里的压力并不大。听说现在国内也开始收房产税了，不知是否也能作为教育基金返还呢？

光远 · 2011-10-26 01:47

多伦多一日游

表姐说多伦多市中区的停车费贵，而且上下班的时候高速公路堵车，她建议我们坐地铁去市区，多伦多有两条主要的地铁路线。第一条以整个市区为中心，呈U字型南北环绕的Yonge-University-Spadina线，另一条则是以在市区以东西为主的Bloor-Dantorth线。这二条路线分别在Bloor/Yonge站、St.George站及Spadina站三处相接，费用一律是加币2.10元。考虑到我们要多次搭乘，每人花10加元买了日票。

多伦多市区游览图

地铁线路图

地铁内部

市中心的景点几乎都集中在U字型地铁的各站边上，我们首先来到博物馆站（Museum），一出站就看到一座“古教堂”，仔细一看才知道这是多伦多大学的教学楼。多伦多大学始建于1827年，是北美大陆最古老的大学之一。

马路对面就是皇家安大略博物馆（Royal Ontario Museum），据说这是世界十大博物馆之一，馆内有着各式各样的收藏品，例如木乃伊、中国陵墓等等。

继续朝着南走，会发现有一圈铸铁围栏圈起的老建筑，它就是安大略省最高法庭所在地。当年为了阻挡放养在此的牛群所设，而现在却成了小松鼠的乐园，在高楼林立的市区中，这里是块难得的绿地。

光远 · 2011-10-26 01:52

越靠近湖边，就会发现玻璃幕墙的摩天大楼越多，而古旧褪色的老建筑越来越少，让人犹如从历史向现实之间穿行。

有轨电车

中午我们在一座大厦的地下解决午餐，五六加元的中餐盒饭很可口，在多伦多华人太多了，吃饭上和国内的感觉差不多。

多伦多电视塔是多伦多城市的标志之一。它耸立在安大略湖畔，塔高 553 米，是世界最高的无支架建筑之一。塔的地面层设有餐厅、商店，塔内 335 米至 360 米处，有一个外形像横卧的轮胎状的空中楼阁，内有仪器房、旋转餐厅、电视广播台等。塔内 446 米高处是个专为游人观景而设置的塔楼，称“太空甲板”，是世界最高的观景点，塔内设有透明升降机，以便于游客观光。

光远 · 2011-10-26 01:58

接着我们来到安大略湖边，这里古老的帆船和现代化的游艇比比皆是，花22加元可以在湖上荡漾一个半小时，在湖上遥看电视塔及其周围的高楼，有在芝加哥坐船的感觉。游船到湖心岛就折返了，这里已经开辟成人们休闲的绿地。

安大略湖

从湖上看电视塔

湖心岛

地铁站（Union）和多伦多火车站驳接，火车站也是座百年建筑，外形像是一座“人民大会堂”，这里的火车大多是短途的城郊列车。

火车站

站台

地铁站Queen附近是多伦多商业最热闹的地方，妻子去逛商场，我走到西面来参观市政厅，首先看到的是建于1899 年的老市政厅，当时是多伦多市内最大的建筑，也是北美最大的市政厅。现在成了多伦多的法庭之一。

老市政厅西面是纳森菲利浦斯广场（NathanPhilipsSquare），这里有个大水池。水池的对面就是多伦多的另一座标志性建筑物是市政厅，也称多伦多大会堂，它形状似一贝壳，由两栋弯曲的大楼构成，造型如一对括号互相环抱一样，令人眼前一亮。整个建筑的设计出自芬兰建筑师威里欧若威尔（ViljoRevell）之手。

和妻女汇合后，我们的多伦多市区一日游就告一段落，个人观点，一天时间足够了，和欧洲那些古都相比，作为殖民地的多伦多建筑充其量只有100多年的历史，而现代化的摩天大楼根本比不上香港和国内的直辖市，到加拿大还是要多欣赏些自然的东东。

光远 · 2011-11-02 11:44

8月18日驾车图（驾车243英里）

多伦多到尼亚加拉瀑布不到100英里，公路一直沿着安大略湖铺设，开车一个半小时就到了。

路况

光远 · 2011-11-02 11:48

尼亚加拉瀑布（Niagara Falls），印第安语意为‘雷神之水’，位于加拿大和美国交界的尼亚加拉河中段地区，有着世界七大奇景之一的美誉，与南美的伊瓜苏瀑布及非洲的维多利亚瀑布合称世界三大瀑布。它以宏伟的气势，丰沛而浩瀚的水汽，震撼了所有的游人。

尼亚加拉河仅长56千米，上接海拔174米的伊利湖，下注海拔75米的安大略湖。这99米的落差，使水流湍急，加上两湖之间横亘一道石灰岩断崖，水量丰富的尼亚加拉河经此，骤然陡落，水势澎湃，声震如雷。 瀑布的河水从高处的伊利湖流入安大略湖，湖水经过河床绝壁上的羊岛，分隔成两部分，分别流入下游。

大瀑布因其外表形成一个马蹄状而称马蹄瀑布。马蹄瀑布长约６７５公尺，落差５６公尺。水声震耳欲聋，水汽既浩翰又高耸。当阳光灿烂时，大瀑布的水花便会升起一座七色彩虹。冬天时，瀑布表面会结一层薄薄的冰，那时，瀑布便会寂静下来。小瀑布因其极为宽广细致，很像一层新娘的婚纱，又称婚纱瀑布。婚纱瀑布长约３２０公尺，落差５８公尺。由于湖底是凹凸不平的岩石，因此水流呈漩涡状落下。

由于美国在瀑布的上游，加拿大在下游，因此在加拿大这边可以看到两个瀑布的全景，场面比从美国方向看起来更壮阔、漂亮。

尼亚加拉瀑布周围地图

加拿大看到的全景

光远 · 2011-11-02 11:52

这页照片太多了，造成打开网页很慢，因此换一页接着发。

光远 · 2011-11-02 11:59

观赏尼亚加拉瀑布一般有几种方式，一是爬上尼亚加拉城160米高的Skylon Tower，这里可以鸟瞰两个瀑布的全景，二是乘搭观光船，穿上一身雨衣， 穿梭于波涛汹涌的瀑布之间，听涛声，看水雾，三就是沿着河边的观景步道行走，从对面欣赏婚纱瀑布和到水流的旁边观看马蹄瀑布，最后就是在马蹄瀑布附近的Table Rock House入口进入，然后搭乘电梯降到地下，再沿着两条很长的隧道来到一座平台，在此体验水帘洞的感觉。

瀑布所在地尼亚加拉瀑布市”(City of Niagara Falls)是个纯旅游城市，到处都是餐馆旅店和售卖纪念品的商店，城市沿着河岸铺设了一大片绿地，公路和步行道穿插其间，我们先是开车跑到马蹄形瀑布的上游看了一下，然后把车停到市内的旅馆停车场，然后走到码头，先坐船体验了一下巨大的水汽，然后沿着步行道一直走到马蹄瀑布的上游。总共花了四个小时游览。

在步行道上看到的婚纱瀑布

婚纱瀑布旁边是彩虹桥，也是美加的界桥，我们就是从这个桥进入美国的。

马蹄瀑布

在船上看到的瀑布，水汽太大了，每个人都要穿雨衣

光远 · 2011-11-02 12:03

马蹄瀑布的上游，水流非常平缓，这里有一部分水被拦到水电站去了

到了跌水处，突然下降

水帘洞

光远 · 2011-11-02 12:18

加拿大尼亚加拉瀑布市街景

出加拿大，进入美国，加拿大这边不管，只是美国有边检站。过关很顺利，用时不到五分钟

进入美国后的路况，路标又变成英里了(加拿大是公里）

进入美国后，我们的美加东部旅游就算结束了，接着是一天赶路和购物，20日早晨，我将妻女送到纽约肯尼迪机场，即将开始我的加拿大横穿之旅。

8月19日驾车图（驾车307英里）

光远 · 2011-11-05 01:19

8月20日驾车图（驾车459英里）

妻女的航班是早上10点，因此必须要在早上8点以前赶到机场，这意味着我们必须提前一个晚上住在肯尼迪机场附近才行，我知道纽约是个住宿非常贵的城市，上次在法拉盛很简易的旅馆，都要七八十美元，所以在机场附近想找个像样的酒店是100美元打不住的，为了寻找合适的住宿，我提前一周就开始动心思，寻找好的性价比，必须把思路放在利用车子上，我把目光放在了机场东面的几个小镇，并用Priceline竞价，试了几次，最后终于用70美元含税价格拿下了一间三星级酒店的房间，酒店距机场20英里，就在高速公路附近。早上开车到机场只用了半个小时。

我们的酒店

我觉得自助旅行中“快感”除了来自于欣赏风景，体验民情，参观景点外，还可从提高旅行的“效率”来实现，利用最少的钱，合理的作息时间与体力，参观和体验尽可能多的“项目”，来达到旅行中的“可控”和“自我实现”是我一直追求并引以为荣的，采用自驾车方式，看似一次性要支付很多费用，却带来了自由和选择，却节约了时间，却可以用另外的方式来节省费用，最后达到提高旅行效率的目的，因此即使是一个人旅行，我都尽可能租车。

光远 · 2011-11-05 01:24

送走了妻女，我又开始了一个人的驾车之旅， 晚上的目的地是蒙特利尔，在多伦多我拿到蒙特利尔同学家的电话，我和他约定晚上六点在蒙特利尔的唐人街见面。

纽约到蒙特利尔有400多英里的路程，对于北美良好的路况来讲，完成这点路根本谈不上辛苦，如果全程走高速六七个小时就可以到了，考虑到大把时间可以挥霍，我决定不走收费公路，美国的每条收费公路旁边都有不收费的公路供驾车者选择，当然不收费公路往往弯道多，限速低并且经过城镇。我使用GPS来选择这些路段，没想到躲过几座收费大桥的方式却是要经过纽约的市中心—曼哈顿。

去曼哈顿的大桥--免费

曼哈顿在我的习惯思维里面是交通拥挤，可能大家都和我一样的思维，这使得摩天大楼下面狭窄街道上的车辆并不多，多的只是红绿灯而已，这样和走高速一样，从曼哈顿穿过纽约城区也只用了一个小时。

在曼哈顿狭窄的街道上

离开纽约，公路一直沿着哈德孙河（Hhadson river)修建，哈德孙河是流淌在美国阿巴拉契亚山间的一条大河，从纽约州的北部山区直贯纽约州，穿过纽约市流入大西洋。它经由运河与五大湖相通，为美国早期经济发展做出过巨大贡献。纽约附近的河面很宽，万吨巨轮可以在此轻松地航行。

光远 · 2011-11-05 02:59

美国的人口密度非常小，出了纽约没多远，基本上就没有高楼了，以后公路几乎都是穿梭在森林中，沿途只有少数几个城市，路边看不到欧洲那种经典的多彩民居。唯一体现“有文化”的地方是公路上的老桥，一路上车辆也不多，兜风的感觉贯穿了始终。

老桥

光远 · 2011-11-05 03:00

过了Albany,高速公路也不收费了，从这里一直到边境，坐落着几个州立森林公园，在这段路上驾车，除了看到一些公共服务建筑，就好像进入了无人区。

经过Albany

“ 无人区”

美加的边检站特别像国内省界的高速公路收费站，不过两者的区别是国内的收费站只管出，不管进，而美加边检站则相反，只管进不管出。

光远 · 2011-11-05 06:29

晚上顺利见到老同学，其实他是我大学同学的研究生同学，以前在北京和深圳时大家就一直来往，在我眼里，他是具有传奇色彩的人，他们夫妻俩九十年代都是北京高校的教师，后来一起到深圳打工，40多岁才去加拿大技术移民，现在又创业成功，在蒙特利尔的北部小镇开了一间“小超市”。

我问他放弃国内优厚的待遇而在这里开店是否感到屈才，他们倒不这么认为，因为小店可以让人有安全感，收入无忧，而且开店的同时他仍然可以发挥其专业优势，做加拿大的初级产品出口到国内的生意，只是做单不稳定。他的女儿12岁，小小年纪已经可以用英法中三种语言看小说了。

“小超市”

内部的货架

第二天上午他又帮我联络了一位大学女同学，这位是儿子留学加拿大来陪读的，大家一起在唐人街上的餐馆喝早茶，一起回顾着这些年的日子，一起聊着其他同学的近况。

蒙特利尔的唐人街

这次美加之行我先后见了五家亲朋好友，他们生活得千姿百态，但给人了一个共同的感觉，就是日子过得都很开心。

光远 · 2011-11-05 12:36

8月21日驾车图（驾车464英里）

吃完早茶后，我告别同学，真正开始了加拿大大陆从西到东的穿越之旅，从蒙特利尔到渥太华是走过的重复路，不再赘述，出了渥太华，高速路就结束了。

其实加拿大东南部并没有多少山，地形的起伏不大，在此修建高速路应该非常容易，之所以这段路保持普通路面，我觉得主要还是车流量问题，比起美国，加拿大更是地广人稀，在普通公路上车速同样可以达到130公里/小时以上，公路两边都是森林，几百公里都是非常单调，在这段路上开车不由得让人联想“埋头骨干”这个词汇，这样苦干了6个多小时，才碰到了一个小城市诺斯贝（North Bay）。

普通公路路况，非常单调

诺斯贝是安大略省东南部城市。避暑胜地。在尼皮辛湖东北岸。人口5.1万。1882年随铁路的修筑而发展， 1925年建市。是从圣劳伦斯河流域通往北部、西部的门户，交通和商业中心。工业以木材加工为主，还有金属器皿、刃具、制革、造船等。1953年在11公里外的曼尼图岛发现铀、钽、铌等矿藏。附近有军用机场和导弹基地。

诺斯贝城区太小了，小到10分钟就可以开车把所有街道都走一遍，我把车停到市中心的教堂，留张影作为到此一游的纪念，这里和多伦多的经度一样，纬度却要北不少。因此晚上六点天还大亮，我决定沿着尼皮辛湖再走一段，天黑前赶到萨德伯里。

诺斯贝教堂

尼皮辛湖

今天我根本就没有想去住旅馆，因为前些天在加拿大住宿，现找的汽车旅馆都要80加元以上，这个价格对于一家人来讲还可以接受，但对我一个人来说就觉得有些奢侈了，况且我带的整套露营设备只用了一次，要多派上用场才对。

按照ＧＰＳ的指示，我分别探访萨德伯里的几个营地，但令人遗憾的是几个“营地”都变成他用了，由于要找路，车开得很慢，我被警察盯上了。看到后视镜里面闪耀的警灯，我不得不把车停到了路边。
　
“请出示你的驾驶证”， 警察走到我的面前。
　
我把驾驶证交给他，他又问我要驾驶证的公正资料，我把驾驶证的翻译件拿给他。

“你这个在我们这里不合法，你需要提供国际驾照”

“但这个驾照在多伦多是可以用的，这里和多伦多不一样吗”

其实说这句话时我心里也没底，但我知道毕竟这里属安大略省管，而多伦多是省会。这句话果然有效果，警察的目光不那么严厉了。

“你为什么开得这么慢？”　

“我在找露营地，况且我看到你的警灯在闪，我更不敢开快了”

“我们这里根本就没有露营地，你快点找个旅馆吧”，他说着把驾照还给了我。

看来今天过关了，多年来与警察打交道，已经让我明白一个道理，就是面对质问时越心慌会越麻烦，不如硬着头皮有礼貌地去辩解，这样往往会有好的效果，这不仅国内有用，而且适用于国外。

还剩一个营地没有去，我做着最后的努力，警察没有骗我，萨德伯里确实没有商业营地，眼前这个“营地”其实是游客信息中心旁边的一片草坪，天已经黑下来了，我决定就地搭帐篷，今天运气不错，可以使用信息中心的厕所，而且这里有水源，晚上没有人来打扰，这里也成了我这趟旅行唯一的一处免费营地。

第二天早上天刚亮时的照片

光远 · 2011-11-06 02:30

8月22日驾车图（驾车726英里）

萨德伯里(Sudbury)是加拿大一座最重要的矿业城市。萨德伯里以“镍都”之名而著称于世(萨德伯里矿是世界第一大镍矿藏基地，第二大镍矿藏基地位于中国甘肃省金昌，故中国的金昌也被称为“镍都”)；萨德伯里是世界最大的镍产区和加拿大最大的铜产区。除镍、铜以外，萨德伯里还出产贵金属、钴、硫、硒、铁等矿产品。

萨德伯里地图

不过从游览的角度，个人觉得萨德伯里出彩的地方不在市中心，而在市区东面的Hermit’s bay,围绕这座湖是Parc Bell 公园，湖边有一条步行道，一早过来日出，金光掠过湖面，穿过树林，将砖砌小道和周围的草坪照射的金灿灿的，市民在此跑步，在湖上滑赛艇，而湖边就是萨德伯里大学和科学馆，洁净的空气，优美的环境，让人感觉不到这里是座矿业城市。

这样的景色让我眼前一亮

萨德伯里大学和科技馆

光远 · 2011-11-06 04:29

离开萨德伯里，我又开始了今天的狂奔，加拿大的人口几乎都集中在城市，路上的车辆也几乎都集中在城市的周围，出城不远，就又感受到了寂寞，不过这里是大平原，路边除了森林以外，还有不少农田耕地，时不时路的左边会出现水面，这说明公路已经进入了乔治亚湾的边缘。

萨德伯里附近的路况

出城以后的路况

乔治亚湾(Georgian Bay)是休伦湖(Lake Huron)靠近加拿大的一部分，而休伦湖是北美五大湖中第二大湖，它由西北向东南延伸，长330千米，最宽295千米。面积5.96万平方千米，湖面海拔177米。平均水深60米，最大深度229米。蓄水量3540立方千米。湖岸线长2700千米。

为了近距离接触这一湖泊，我特意把车开到了湖边，由于湖中岛屿众多，湖面更像是一条“大河”的水面，河边非常宁静，几百米都看不到一个人，但这里不缺木桌椅等设施，看来当地政府非常有钱，即使这样的“无人区”，福利仍然到位。

“大河”的尽头就是城市苏圣玛丽。

光远 · 2011-11-06 07:28

苏圣玛丽（Sault Sainte Marie）有点像尼亚加拉瀑布城，美国和加拿大各有一个同名城市，分别位于苏运河的南北两岸，这条运河连接北美五大湖中最大的两个湖休伦湖和苏必利尔湖，它使得苏圣玛丽成为加拿大重要湖港与铁路枢纽。

苏圣玛丽地图，河中间的蓝线是美加国境线

苏运河（Sault Sainte Marie Canals）是沟通苏必利尔湖与休伦湖之间的航道。由3条平行运河组成。北侧运河长约2.2千米，是由加拿大于1798年建，建有1座船闸 。南侧2条运河各长2.6千米，宽分别为30米和24米，由美国于1895年和1919年建成 ，有4座平行船闸 ， 其中2座为大型船闸 ，五大湖中最大货船均能通过 。每年有4个月封冻 。运河主要运输货物为加拿大小麦和苏必利尔湖西岸的铁矿石。

苏圣玛丽是个很小的城市，市区街道上大多是几层的小楼房，城市最突出的建筑就是连接美加的大桥以及苏运河的船闸，大桥是悬梁铁桥，有两千米长，横跨在苏运河的数条分支之上，显得宏伟壮丽，而苏运河的船闸像一扇大门，把苏必利尔湖的高水位牢牢地顶住，使得运河下游的流水潺潺，让人根本感觉不到两座湖的水位差是可以形成瀑布的。

苏圣玛丽街景

横跨美加的铁桥

铁桥下的船闸

光远 · 2011-11-06 09:36

苏必利尔湖（Lake Superior）是世界上面积最大的淡水湖，湖面东西长616公里，南北最宽处257公里，湖面平均海拔180米，水面积82414平方公里，最大深度405米。蓄水量1.2万立方公里，占五大湖蓄水量一半以上。1622年为法国探险家所发现，湖名取自法语，意为“上湖”。该湖为美国和加拿大共有，有近200条河流注入湖中。

苏必利尔湖北岸岩石交错，地势起伏，岸边曲折，湖湾众多，公路一直沿着湖边修建，使得在此驾车有天堂之路的感觉，这是一条集山川和广阔的湖面为一体的风景路，湖面开阔就像大海一样看不到边际，公路上下起伏，峰回路转，充满驾车乐趣，让人有兜风的感觉，每当上坡时，转弯时，路面都会加宽，使得安全得到保障，500多公里的路，竟没有让我感到厌倦。只是这是一段人烟极其稀少的区域，几百公里都找不到一座加油站。还好我在离开苏圣玛丽时把油加满了。

湖景

路况

放大一张

光远 · 2011-11-08 11:23

桑德贝（Thunder Bay）是安大略省西北部最大城市，五大湖－圣劳伦斯航道的西部终点，它是因加拿大太平洋铁路的通达和新银矿的发现而兴起的城市。有一百多年的历史。为加拿大中部草原诸省的谷物主要转运地，东部许多工业产品也由此西运。

通往苏必利尔湖的河道，也是码头所在地

一列列装满谷物的火车在这里等待装船

市区的电影院

虽然到了晚上七点，但这几天一直朝西走，已经追回了不少天亮的时间，趁着天没黑，我又赶了两个小时的路，直到在路边发现一营地。今天开车走了726英里，相当于1162公里，创下了我一天连续在非高速路上开车的最远记录

我把帐篷搭在了河边，这里是商业营地， 有洗澡设备，有电力供应，还可以无线上网，虽然晚上只有我一个客人，但这些设施仍然正常运行。20加元的收费可能都抵不上运营成本。

光远 · 2011-11-09 02:10

8月23日驾车图（驾车658英里）

自驾车狂奔是个辛苦活，过程有时是非常单调的，尤其是行驶在加拿大这种人口稀少的地方，地貌变化不大，走几个小时景色几乎都一样，所以如果没有对驾车的特别热爱，可能一天连续的开车会让人厌倦，还好我心中一直抱着横穿美洲大陆的这个“理想”，一直把开车作为一种乐趣，一直在地貌细微的变化中感受当地的风情，才能一直这样连续地狂奔。

随着往西走，天亮的时间越来越晚，我的生物钟也不知不觉地向后推迟，今天8点多(东部时间)我才离开营地，刚开始的路边还是以森林为主，慢慢地树开始少了，而人类生活的痕迹逐渐地地多起来。

路上一个接一个的小镇开始出现，不过这些小镇的房屋在我眼里并不显示其“文化”，火柴盒式的建筑比比皆是，如果不是看到尖顶的教堂，还真以为是在国内的镇子里驾车，而出了城，看到那森林湖泊时，才又提示我这是在北美的国家里驰骋。
路边的小镇

教堂

湖

加拿大在地球上虽然属于偏北的国家，但它的人口除了东部集中在圣劳伦斯河周围外，中部和西部的人口密集区几乎都在离美国边界100公里以内的地方，纬度大约50度，比北欧要差很多，这里夏天气温搞，冬天寒冷，降雨不均匀，地形起伏不大，形成了以草原为主的地貌，这就是加拿大的腹地---“草原三省”

光远 · 2011-11-09 03:08

草原三省指的是曼尼托巴省[Manitoba]， 萨斯喀切温省（Saskatchewan）和阿尔伯塔省(Alberta)，该区最大的性格特征是拥有可以充分发展的区域。覆盖着绿草和金色谷物的波状平原，以及平原下蕴藏着的丰富矿物资源，使草原三省具有了很大的潜在经济实力。100多年前，这里还处于无人定居的原始状态。20世纪以来，这里的经济发展迅速，人均国民生产总值超过全国水平。成为全国最大的农牧业区，麦类、甜菜、亚麻、肉类等的产量在全国占突出地位；矿业以开采石油、天然气、煤、钾盐为主，产值居全国首位。农产品和石油加工工业发达，农业机械、化学等工业部门也在发展中。享有“加拿大谷仓和燃料库”之美誉的草原三省前景很辉煌。

曼尼托巴是加拿大的中部草原三省之一，面积约65万平方公里，以“加拿大的阳光之都”而闻名。省内湖泊众多，大大小小共有三万八千五百多个。北部的哈德逊湾(Hudson Bay)是一个游览胜地，海湾南部的野鸭和北部的北极熊皆为有名的景致。冬季气候比较寒冷，夏季温暖。曼尼托巴省的支柱产业为制造业，其次是农业、建筑、水电和采矿业。

经过两天近30小时的驾车，我终于横穿了安大略省，来到了曼尼托巴省的边缘。

一进入曼尼托巴境内，公路立即变成了高速路，这里的地貌也变成了一望无际的大平原，这几天已经习惯了森林和山湖景色，突然接触到空旷的原野与田园风光，让我精神一振，不由得加快了行驶的速度，一个多小时后，我已经驱车进入了曼尼托巴省的省会—温尼伯。

温尼伯（Winnipeg）因当地的Winnipeg Lake（温尼伯湖）而得名，是马尼托巴省省会和最大城市，马尼托巴省60%以上的人口都居住于该市。温尼泊的城市中心有大量土著居民（因纽特人）的接待站，是加拿大土著人聚集地之一。温尼伯位于加拿大中心位置，是加拿大中部地区的重镇，也是加拿大国家铁路及加拿大太平洋铁路的交汇点。温尼伯历来是加拿大最大的谷物市场和重要的牲畜贸易中心。距美国国境仅 96 公里。

温尼伯地图

街景

光远 · 2011-11-09 09:03

我一般在城市游览的套路是，首先找到著名景点附近的停车位，然后徒步转一个小圈，温尼伯城区的景点非常集中，因此我的这种套路非常有效，一个小时我已经把温尼伯的核心景点走了一遍。我的车就停到了红河边上的咪表位。

“人们说，你就要离开村庄。。。不要离别的这样匆忙，要记住红河谷你的故乡，还有那热爱你的姑娘。你可会想到你的故乡，多么寂寞多么凄凉。。。为什么不让她和你同去，为什么把她留在村庄 。。。”这首加拿大民歌红河谷（Red River Valley）几乎无人不晓。它反映了100多年前，参加反殖民统治的勇士们离开美丽富饶的家乡时，妻子或女友与其惜别时的感伤心情，不难猜测，那时的温尼伯还是一个小村庄，充满了寂寞和凄凉，而100多年后的今天，这里已经是加拿大第八大城市的市中心，不过在摩天大楼下的红河谷，仍保留着原始的植被，它们和现代化的桥梁构成了强烈的反差。

红河谷

红河上的新桥

温尼伯城市的主要景点都集中在红河的东岸，沿着河边的小路往南走，在大桥的边上就可以看到加拿大人权博物馆（Canadian Museum for Human Rights），整个建筑像一只为自由飞翔的白色鸽子，纪念100多年前梅第人（白人和印第安人混血后代，受歧视）当时为争取自身利益而举行的反抗专制的斗争，最后“普度众生”， 为所有国家和世界文化而建立了人权博物馆。

光远 · 2011-11-09 09:11

人权博物馆南面就是福克斯国家历史纪念地The Forks，它是曼尼托巴省著名的历史游览点向人们展示超过6000年的遗迹，包括远古人类生活及文化的各个方面。虽然古老的火车站、仓库、马厩已经重新改建被用作商铺、餐馆，然而这一区域仍旧充满了历史的气息。这里还有一座圆形广场，中间是喷泉，四周有N个用砖砌的斜坡，上面摆放着类似船尾的弧形金属杆。

The Forks纪念雕塑

圆形广场

纪念碑文

光远 · 2011-11-09 15:15

接着就是去看市容了，温尼伯当然不能和圣劳伦斯河旁边的城市比气派，不过在加拿大的腹地有这么热闹的地方还是很难找的，城市亮点建筑都集中在市政厅周围，市政厅有两座建筑，左面是议会大楼，右面是政府办公厅。

市政厅

市政厅马路对过就是曼尼托巴百年纪念音乐厅，它是为了纪念曼尼托巴省建省一百年而兴建的文化中心，这是一座“H”型大厦。

曼尼托巴百年纪念音乐厅

光远 · 2011-11-09 15:16

这里还有几座大厦有近百年的历史，它们不是博物馆，就是银行。

光远 · 2011-11-09 15:19

这样我一个多小时基本上就把这些“古迹”给逛遍了，继续上路，以后的高速路一直和铁路并行，加拿大的铁路大多是单线，火车和公路的道口往往是平交。说明火车的班次很稀少，但每列火车都有100多节车厢，大多拉的是集装箱。每当拉着集装箱的长龙经过时，长长的列车看不到头和尾，场面非常壮观。

平交口

这是一列拉小麦的火车，正在通过一座桥，不知道桥上的装置做什么用的

光远 · 2011-11-09 15:57

越往西走，麦田越多，正是收获季节，金黄色的麦浪望不到边，金属做的粮仓就建在麦田旁，这里是加拿大小麦的主产区，也是世界的商品粮基地，据说深圳赤湾面粉厂的小麦几乎都是从这里进口的，加拿大的农业人口只占全国劳动人口的3-4%，却生产粮食养活着97%的国民，还大量净口，其富饶的土地真让人羡慕。

在路上

麦田

昨天现找露营地很顺利，这让我今天开车就肆无忌惮，傍晚时分，我进入萨斯喀切温省（Saskatchewan），露营地的标示一个接着一个地映入眼前，我随便进入一家， 20加元搭帐篷的价格已经成为官价了，晚上用电饭煲和炉头给自己坐上一顿丰盛的晚餐，这种天天赶路，晚上露营并自己做饭的旅行方式已经慢慢成为习惯了。

光远 · 2011-11-11 08:07

8月24日驾车图（驾车626英里）

驰骋在草原上

萨斯喀彻温省（Saskatchewan）1905年加入加拿大联邦，与隔邻的亚伯达省和马尼托巴省合称草原三省。萨省面积65.19万平方公里，比青海还大，北面是森林和湖泊，森林面积约35.2万平方公里，淡水面积约8.16万平方公里。南部是波状起伏平原，无边的土地和开阔的天空使得这个省份以美丽的日落而闻名，这里是加拿大重要的粮仓地带和畜牧生产基地，出产小麦、大麦、亚麻等。矿藏丰富，铜、锌、煤、金、石油、天然气等开采业很发达。

萨斯喀彻温省人口只有100万出头， 而省会里贾纳（Regina)就有30万人，它位于省的中南部，距离美国边境仅160公里。气候温和，年降水量300毫米，里贾纳市是加拿大两大重要工业城市之一，主要有炼油、机械制造、农机设备、金属加工、化工、食品工业。为周围盛产小麦的平原地区主要物资集散地和供应点，是一座工农业、化工、家具制造和商业并举的综合性城市。

去里贾纳路况

昨天的露营地离里贾纳只有100公里，我开车只用了一个小时就来到了市中心的迪尤德尼大街，这是城市的中轴线，有几座高楼分列在两旁，里贾纳的核心景点有两个，一个是加拿大皇家骑警博物馆，就坐落在迪尤德尼往西郊的延长线上，而另一处是风景秀丽的沃斯卡纳湖，它在市区的南部，由于离开里贾纳要经过前者，我先游览沃斯卡纳湖。

里贾纳地图

迪尤德尼大街街景

光远 · 2011-11-11 12:35

沃斯卡纳(Wascana)湖是座人工湖，它是在沃斯卡纳小溪的东南处修建了一座人造而形成的，现在湖周围已经开辟成城市公园，公园里有很多条森林小路供市民徒步，人工湖很大，每年夏天有60余种湿地鸟类和水鸟来此栖息，湖边都是公共建筑和政府建筑，这里最显眼的建筑是省议会大厦，这座原定建筑隔着湖面看像一座城堡，而走进看却像是皇宫，它是1891年为英国副总督所建。

省议会大厦

座落于市西郊的加拿大皇家骑警百年纪念博物馆（ RCMP Centennial Museum ），是享誉世界的加拿大皇家骑警的官方博物馆。1973年，伊丽莎白女王二世下令将其对外开放，此博物馆很好的记载了加拿大政体的传统，以及其近125年来的历史。在此游人们可以观看到世界上最顶尖级的警察训练时的情景，并切身感受这里真实的军事化氛围。

我刚开始错把博物馆旁边的警察局当成训练营了，当在大楼里面走了一圈后，发现总是有一个警察跟着我，后来经询问才知道闹了笑话，不过警察一点不生气，还耐心地为我指路，而且我的车也享受了警察局门口免费停放的待遇。

光远 · 2011-11-11 13:31

离开里贾纳，才算是真正地进入了草原腹地，由于地形开始起伏，使得视线立体感增强， 往往翻过一座高坡，开车向下，一片又一片的规整的绿地展现在眼前，一片又一片的麦田间隔其中，使得景色变得多姿多彩。

给车子也留张影吧

我感觉这里草原应该比内蒙的草原要富饶得多，因为几乎看不到一块不长草的荒漠，麦田旁边往往就是荒草，说明土地的丰腴，因为根本不需要连续耕作。种一茬麦子，可以修整两年长草，这样的黑土地往往不需要打理就能高产。

这里的牛群也很多，个个膘满体肥，据说这里也是加拿大的牛肉出口基地， 一个又一个大草卷有序地摆放在草场上，时不时还可以看到“磕头机”在工作，说明地下蕴含着大量的石油，我想生活在这里的人们，一定会感谢上天的惠顾和祖宗的英明。

光远 · 2011-11-12 09:09

阿尔伯塔省（Alberta简称艾省或亚省）阿尔伯塔坐落于加拿大西部， 西部为落矶山脉，东部为平原，是加拿大草原三省之一。1905年9月1日加入了加拿大联邦政府，阿尔伯塔省盛产石油和天然气，是加拿大最富裕的省份之一，经济支柱为石油开采加工和天然气产业，这两个行业的产值几乎占全国矿业产值的一半。除此之外，阿尔伯塔省也是加国重要的粮仓和畜牧基地，加拿大将近一半的牛肉产自阿尔伯塔省。
、
卡尔加里（Calgary）又称卡城，是艾伯塔省最大的城市，卡尔加里一词的意思是“清澈流动的水”。十八世纪七十年代，开始有欧洲殖民者在此定居，后来成为西北皇家骑警（North West Mounted Police）的一所驿站。后加拿大太平洋铁路修建至此，卡尔加里逐渐发展成市。1941年这里发现了丰富的石油和天然气， 卡尔加里是加拿大的能源中心。1988年在这里举办过第十五届冬季奥林匹克运动会，由于魁北克闹独立，蒙特利尔的很多大企业和金融机构把总部迁到这里，使得卡尔加里的城市面貌日新月异，市中心高楼林立，这里已成为加拿大西部的金融和文化中心。这个城市的工程师密度是全加第一，多次被评为世界上最干净的城市。

卡尔加里地图

卡尔加里以西的班夫国家公园是世界著名的自然风景区，也是加拿大第一所国家公园，一般到落基山，都会先到卡尔加里落脚，然后驱车100公里就可以抵达山脚下，我作为卡尔加里的过客，同样只是在此浏览了一下市容。

我先来到了McMahon体育场，这里是1988年冬奥会的赛场，有30000多个座位，这里是一个榄球队的主场。第一次看到这些穿着盔甲的运动员训练，让我感到很新奇。

体育场旁边就是卡尔加里大学，和北美大多数的学校一样，校园也是开放的。

卡尔加里市中心充满了高楼大厦，给人感觉有点像多伦多的金融区，电视塔好像也是一个磨子造出来的，只不过高度低一点而已，城内有很多中餐馆和华人公司，中文招牌到处可见。

中餐馆

光远 · 2011-11-21 13:10

离开卡尔加里，我继续驾车朝西前行，地形仍然很平缓，但远处出现了一座山脉，公路开始上坡，这说明已经进入了落基山脉的势力范围了。正是落日时分，金黄的光线把草原映射得如梦境一般，随着海拔的提高，雪山，湖泊出现了，森林密集了，景象变得有层次了。

景象变得有层次了

傍晚时分，我开始寻找露营地，落基山里面的露营地太多了，大部分是无人管理的“自助”营地，CHECK IN 的方式很简单，就是先找一块空的位置，再回到入口处填张表，然后将营地费用放到信封里面，塞进一个小木箱就算完成了。但这些“自助营地”有个缺陷，就是没有电，也没有洗澡的场所。

转了几个这样的营地后，我又开车到小镇上，发现小镇边上的营地都是有人管理的，而且设施往往齐全，当我在一个营地准备CHECK IN时，一位老兄突然把我叫住。

“营地费用要25加元，但你可以搭帐篷在我的位置旁边，只要15加元就可以了”

经过攀谈我了解到，这位老兄长期在此露营，经常“卖场地”挣外快，我看见他的帐篷和“家具”很多，不像骗子，再说这几天我一个人露营也感觉很单调，和他聊聊还能了解一下落基山的情况，我决定尝试一下。

晚上做饭，我和他聊了起来，才知道他是附近的建筑工人， 过着半年打工，半年“户外”的生活方式。

“我上过巴基斯坦的K2”他很自豪地和我说。

“你登顶了？”，我知道登顶K2（乔戈里峰）的人应该都算是世界名人了，因为全世界只有几十人。

他笑了一下，没有再解释，掏出手机给我看上面的照片。确实有很多雪山的影像，有一张是珠峰的，这个我认识，但我还是怀疑他登顶K2，接着他又翻出几张他和美女的合照给我看。

“这都是你的女朋友吗？”

“这些都是曾经在这里搭帐篷的女孩”，他指着一位女孩的照片说，“她是位德国姑娘，和我共度了三天美好时光”
“看来我很荣幸啊，可惜我不是女孩”，说着我们都笑了。

他说他47岁了，一直没有结婚，在加拿大像他这种生活方式的人很多，一生都潇洒，老了就把自己交给政府（养老），接着给我介绍落基山的旅游线路，并告诉我开车游览落基山，一天半时间足够了。

我的“营地房东”

光远 · 2011-11-23 08:57

8月25日驾车图（驾车370英里）

落基山脉（Rocky Mountains）位于北美洲西部，从加拿大横越美国西部、直到新墨西哥州，绵延超过4800公里。此山脉的最高峰是埃尔伯特峰，位于美国科罗拉多州境内，高度有4401米。罗布森峰则是加拿大境内的最高峰，高度为3954米。

落基山地区是世界著名的风景区，茂密的森林、众多的野生动物、凉爽的气候、现代冰川、温泉等奇特景色使之成为北美重要旅游区，广义上来讲，落基山、黄石、大蒂顿、冰川等国家公园以及月火山口、恐龙、大沙丘、甘尼森河布莱克峡谷等游览胜地都属于落基山地区，其中很多都列入世界自然遗产的范畴。

加拿大落基山脉的国家公园群位于艾伯塔省和不列颠哥伦比亚省的交界地带，面积2.3万平方千米，包括班夫(Banff)，贾斯帕(Jasper)，约霍(Yoho)和库特尼(Kootnay)四个连成一片的国家公园。如果扩张范围，把周围临近的国家公园也包括进去，还可以加上华特顿湖(Waterton Lakes)，冰川(Glacier)和拉弗斯多克(Revelstoke)三个小的国家公园，以及汉帕、罗布森、阿西尼伯因等省立公园，这里是世界上面积最大的国家公园。1980年被列为世界自然遗产。

落基山公园群有N个大门，快到班夫镇时有一个景区售票处，一张通票可以在四个国家公园自由行，门票是按车收费，9.8加元/车，一天半内可以自由进入各个大门，当然了，出门是不验票的，这意味着如果不出公园区域，在公园群里面呆多久都可以。个人事后总结，一天半开车应该能够到达所有的景点。

进入班夫（Banff）镇就意味着走进了班夫国家公园，这是个完全以接待游客为主业的小镇，街上到处都是酒店和纪念品商店，由于时间尚早，经过小镇时，城市还处于沉睡状态，街上并没有多少行人，我也懒得停留，匆匆从城市穿过。

班夫国家公园地图

班夫街景

光远 · 2011-11-23 09:01

班夫镇位于班夫国家公园的最南端，出城时，我选择了一条非高速路，它和高速路平行，一直沿着Bow River修建，两边都是森林和雪山，脚下则是蓝色的河流，水面很“安详”，如果不是经常看到有奔腾的小溪注入河水，还真以为它是一条带型湖。

Bow River

路况

雪山

溪流

光远 · 2011-11-23 09:03

这条路上的亮点是太平洋铁路，这条横跨加拿大的铁路大动脉，全长4000多公里，落基山是工程最复杂的地段，当时有两万多华人参与了建设，800名华人在筑路中献身，100多年过去了，那种筑路的苦难早已看不到了，而展现在我眼前的是雪山，蜿蜒流淌的河流以及河流边的钢铁纽带，它构成了唯美的景象，而当满载着集装箱的火车经过时，又给画面增加了暖色调和动感，这已经让我意识到今天迎接我的将是一场风景盛宴。

增加了暖色调和动感

光远 · 2011-11-23 12:23

班夫国家公园的核心景区不在班夫镇，而在路易斯镇(Lake Louise)周围的两座湖，路易斯镇是个十字路口，两条路分别通往班夫镇和贾斯珀镇，一条路通往约霍国家公园，最后这条路则抵达路易斯镇的两座湖--露易斯湖和摩琳湖。

路易斯镇的十字路口

露易丝湖是为纪念维多利亚女王的女儿露易丝公主(Princess Louise Caroline Alberta)而得名。露易斯湖是高山顶上的一个冰川湖，前往露易丝湖，要先走一段盘山公路，由于围绕在湖泊四周的雪山所溶掉下来的雪水为绿色，以致形成了湖面翡翠般碧绿的奇景，露易斯湖也有了“落基山的翡翠宝石”之称。

湖的尽头矗立着维多利亚冰川(Victoria Glacier)，冰川倒映在绿色的湖水中。

光远 · 2011-11-23 12:25

离露易丝湖十几英里是梦莲湖（Moraine Lake），它也是由冰川溶水形成的，梦莲湖被世界公认为是最有拍照身价的湖泊，曾被印制在二十加元纸币的背面，湖面呈宝石蓝色，晶莹剔透，像是一颗璀璨的明珠。梦莲湖坐落在著名的十峰谷（Ten Peaks）中，湖底积满了富含矿物质的碎石，经年累月的沉积形成了变幻多姿的碧蓝色湖水。

前往梦莲湖的路景

低处看梦莲湖

梦莲湖最佳取景点是湖边的一座小山包，站在小山之巅，鸟瞰碧蓝色的湖水，遥看雪山倒影在湖水中，再瞅瞅与它们相伴的针叶状松林，令人不禁感叹大自然造物的神奇，我觉得国内所有的“天池”都比不上这里的美。

鸟瞰梦莲湖

反方向是一望无际的森林。

光远 · 2011-11-24 15:07

约霍国家公园（YOHO NATIONAL PARK）位于班夫公园的西侧，中心是约霍溪谷，溪谷位于冰雪覆盖的群山之间，海拔3000米。“约霍”在当地土著语言中就是“壮观”的意思。约霍国家公园主要包含三个景点，天生桥，翡翠湖和塔卡考瀑布。

约霍国家公园景区分布

进入约霍公园的峡谷路

天生桥（Natural Bridge）位于去翡翠湖的路上，奔腾的的河水把石头冲开了一条窄窄的水路，上面的岩石就形成了天然的石桥，这座桥面是之字形的，这个国内的拱形桥有很大不同，天生桥旁边有一座人工木桥。穿过木桥可以到达对面的石壁上, 有人尝试跨过天生桥，但桥下的流水太凶猛，而且过桥马上要爬上一面直上直下的石壁，这对心理和体力别都是严峻的考验。

光远 · 2011-11-24 15:12

翡翠湖（Emerald Lake）在印第安语为“小鱼之湖”，它是约霍国家公园最大的湖泊。湖底由冰河堆积石筑成，翡翠湖面积略超过 1平方公里，水深仅有 28公尺。湖水清澈见底故称翡翠湖。在春夏季节，环湖的森林与翠绿的湖水相互辉映，迷漫着寂静与独特的美。湖岸右手边拔起两座高山相连的山脊间，即是著名的伯吉斯页岩化石。约霍国家也因此化石而成为落基山公园第一处被列入世界遗产的地方。

和路易斯湖镇的两个湖相比, 翡翠湖显得温柔和有人气，长长的木桥搭在湖边构成了极佳的观景长廊，恬静的湖面上, 一对对情侣泛舟在碧绿湖面上，红色独木舟点缀着绿色的湖水。它们穿过雪山和松林的倒影，给人梦幻的感觉，翡翠湖边的翡翠湖客栈（EmeraldLakeLodge） 的每个HOUSE都面朝湖泊，都摆放着藤椅和小木桌，我想坐在这里发呆一天，一定会有神仙的感觉。

翡翠湖客栈HOUSE前的风景

光远 · 2011-11-24 15:48

今天一早进公园大门的时候，就被告知300多公里的冰原大道上面没有加油站，当回到约霍公园的峡谷路上的菲尔德的小镇时，我把车加满了油，不久我沿着另外一条溪谷路前往塔卡考瀑布。

塔卡考瀑布( Takakkaw Falls)是加拿大第二高的瀑布，落差381米，是尼亚加拉瀑布的7倍，流水从一座3000米左右的山峰的缺口处飞流直下。瀑布的来源是山顶上的冰川湖，而湖的后面则是几百平方公里，终年不化的冰川。

从停车场到瀑布脚下还有近500米的距离，徒步小道一直沿着小河铺设，当过了小桥后，瀑布的全景才映入眼前，只见澎湃的水流自高山顶上倾泻下来，撞击到突起的岩石上，又反弹空中, 腾起水雾并落下，让我感到既雄伟壮观，又有朦胧的味道。

从瀑布脚下看小河，白色的波浪涌进到雪峰下的森林中。

光远 · 2011-11-25 03:51

凡是介绍落基山的资料，都会提到连接班夫、贾斯帕两大国家公园之间的冰原大道(Icefield Parkway)，这条路建于1940年，途中到处都是雪山湖泊、瀑布冰川、黄叶草场。冰原大道是全球毫无争议的十大景观大道之一。美国《国家地理》杂志则形容它为“世界上最美的公路”。第一位成功登上马特峰山顶的威恩帕曾感叹道：“这里集中了50个瑞士。”

这条纵贯南北的93号公路，南起路易斯湖镇，北达贾斯帕镇，全长230公里，铺设在落基山两条山脉的峡谷中，公路上的最高点是冰原中心，路易斯湖镇到冰原中心是上坡，风景以雪山湖泊为主题，而冰原中心到贾斯帕镇是下坡，一路以众多的峡谷和瀑布为亮点。

冰原大道南部地图

刚走上冰原大道就给了我一个惊喜，因为一只黑熊就在路边的树丛中悠闲地漫步，我不敢下车照相，只能在车上用镜头跟踪它的行踪，很多车子也都停下来照相，这家伙倒是一点都不觉得不自在，慢悠悠地在我们眼前晃动，就像首长在检阅我们的“车仗队”似的。

光远 · 2011-11-25 06:48

驰骋在93号公路上，我又有了兜风的感觉，良好的路面一直在雪山脚下蜿蜒，仿佛穿行在画中，公路左手边是一座接一座的湖和冰河，各个湖面都是宽阔和烟波浩淼, 各个都是碧蓝的颜色，湖边都是无边无际的原始松林，眼前的风景让我不由得想起了新疆的喀纳斯，也想起了西藏的然乌湖，但是却比它们宏大得多。可以想象到了秋天，树叶变黄，白雪增多，它们和蓝色湖水又会搭配成怎样的美丽。

一路的路况

光远 · 2011-11-25 06:50

一路的湖景

冰河

光远 · 2011-11-25 06:54

由于公路铺设在峡谷之间，路两侧都是并列的山峰，从湖边的原始森林逐渐往上过渡到裸露的岩石，再过渡到山峰上的白雪，有些山峰非常陡峭，冰雪往往夹在石缝中，显出一种野性的狰狞，一种寂静的美。

雪峰和冰川

随着公路海拔的升高，山坡山的森林逐渐变得稀疏，但山峰上的雪却变得逐渐深厚起来。当车开到垭口的时候，往回看是深深的峡谷，而正前方看到一处巨大的冰川，这里就是冰原中心了。

峡谷

光远 · 2011-11-26 03:09

冰原中心是游览哥伦比亚冰原(Columbia Icefield)的游客中心。哥伦比亚冰原是地球上除了南北两极和格陵兰岛之外最大的冰原，面积325平方公里，冰层厚度100～380米，它位于班夫国家公园和贾斯珀国家公园的交界处。冰原横跨北美大陆分水岭， 冰原融水分别向北流入北冰洋，向东流入大西洋，向南向西流入太平洋。哥伦比亚冰原孕育了8条冰川，其中最著名的就是阿萨巴斯卡（Athabasca）冰川。这座冰川紧挨着冰原大道，融水流经冰原中心。

冰原远景

近景

冰原末端

游览哥伦比亚冰原可以有两种方式，一是把车停到阿萨巴斯卡冰川的下端，然后沿着冰川向上徒步到冰原末端，这要求配备很好的登雪山装备，大多数游客则是花钱（票价每人63加元含税）坐游览车到冰原的末端，盘山公路分成两段，一段是从冰原中心到冰原的中转站，这段路可以行驶普通巴士，另一段是从中转站到冰原末端，这段路大部分是“冰路”，游客必须乘坐特制的防滑“大轮大巴”才能行进。

中转站

光远 · 2011-11-26 03:13

“大轮大巴”有六只车轮，每只的直径有小孩那么高，宽度也有一米，轮胎上花纹有十几厘米深。这样的设计使得车子在冰上行走如履平地，只是开不快，和人走的速度差不多，从中转站到冰原末端的一公里路差不多要走20分钟。刚好可以趁机看风景。司机说，这种车造价上百万美元，全世界只有几十辆，除了一辆旁落美国之外，其余的雪车都在此。

大轮大巴

内景

轮胎

冰原路况

沿路的冰川

光远 · 2011-11-26 03:18

冰原的末端已经被开辟成半个足球场大小的观景平台，周围被削成“小围墙”作为警戒线，司机说警戒线外有暗沟，如果掉下去就会落入地下冰河。这里是一片白色的世界，必须戴上墨镜以防止雪盲，虽然脚下都是冰和雪，但我感觉一点都不滑，后来知道冰面已被刨冰车刨得很粗糙，这样游人可以放心大胆地摆着各种POSE，观景台的两侧都是雪山，而往上看，冰原就像个漏勺，山倾泻到眼前， 向下看，一条越来越狭的冰川延伸向冰原中心。我们的位置刚好是哥伦比亚冰原和阿塔巴斯卡冰川的交界处。

脚下的冰面

刨冰车

雪峰

往下看

正值盛夏的下午，有少许融水流入小沟，很多人拿着矿泉水瓶舀来喝水。我也站在平台的边缘让同车的一位华人帮我留影，他们一家从西北地区驾车来此旅游，移民加拿大已经有十多年了，他们给我留了地址，并热情邀请我去做客，回来后我看了一下地图，他们所在的城市纬度已经达到62°了。

我在冰原的留影（当时脸伤还没恢复，只在此上张戴墨镜的照片）

光远 · 2011-11-26 12:16

告别冰原中心，我继续驱车北驶去，进入贾斯珀公园后，公路开始下坡，路边的雪峰开始变矮，但河谷逐渐变得开阔起来，公路一直顺着Sunwapta River铺设，时不时有些小支流汇入河中，而河口处往往有瀑布的指示牌，当主河道也出现大的跌水时，我把车拐进了停车场。

贾斯珀公园景区分布图

进入贾斯珀公园后，公路开始下坡

河谷逐渐变得开阔

光远 · 2011-11-26 12:17

这里是桑瓦塔瀑布(Sunwapta falls)，从河谷来平缓的流水在这里突然跌入很窄的峡谷中，峡谷两边都是直上直下的岩壁，湍急的水流发出巨大的轰鸣，绝壁之上有一个木制小桥横跨峡谷两端，是极佳的观景点，站在桥上向下望去，感觉很惊险。

光远 · 2011-11-26 12:18

阿萨巴斯达瀑布(Athabasca fall) 离桑瓦塔瀑布有20分钟的车程，两者的格调很相似，都是平坦河谷收敛成峡谷而形成瀑布，但阿萨巴斯达瀑布由于落差比较大，峡谷比较长，而且还有一些暗洞，使得这里的景色多样化起来，跌水有点像我国的壶口瀑布，瀑布的入口布满巨大的岩石，河水扑向岩石之间的缺口而极速下泻，后来流经的峡谷又像小三峡，而河水冲出山涧后，河面骤然开阔起来，峡谷边专为游人开辟了小道，可以欣赏到上述流水的全过程。

有点像壶口瀑布

峡谷

暗洞

河水冲出山涧后，河面骤然开阔起来

光远 · 2011-11-29 02:25

当地时间傍晚6点，我抵达贾斯珀(Jasper)，看到太阳还高高挂起，我决定继续前往马林湖，这样做的理由是这条路是断头路，必须原路折返，今天走一下单向行程，可以为明天节约时间，况且如果能在马林湖畔露营，一定是很惬意的事情。

去马林湖的路上还会经过药湖(Medicene lake)，和马林峡谷(Maligne Conyon)，后者我计划明天前往，下面这两张是药湖的照片。

马林湖是落基山第一大湖，世界上第二大冰河湖。马林湖呈狭长状，长度20多公里，中间有一个小岛—精灵岛，50年代某位摄影师在此拍得绝佳照片获得摄影大奖，频频被各种画册选用，马林湖一举成为旅游者必到之地。到这里通常的旅游方式是参加一个Boat Tour，以船代步游览精灵岛和欣赏湖景。

我来到马林湖的时候，夕阳已快落山，Boat Tou也已经收工了，只能欣赏一下日照金山的湖景，只见被夕阳照射下的雪山闪着金光，环绕着平静的湖面，几条小船躺在湖边，一副寂静的美展现在眼前。

日照金山

马林湖没有露营场地，我不得不原路回，但没想到又遇到了惊喜，因为我又偶遇了熊，这次是一个熊妈妈带着三个小崽，一直在公路边的树丛中时隐时现，它们吸引了一帮摄影发烧友在这里照相，看来我今天的“赶夜路”还是具有一定的合理性。

既然天已经黑了，我决定还是到贾斯珀附近的营地露营，因为这里设施齐全，而景区内的营地往往没有电和洗澡装置。

光远 · 2011-11-29 13:15

8月26日驾车图（驾车515英里）

贾斯伯(Jasper)地势开阔，但城市规模却比班芙(Banff)小很多，这里是从温哥华通往阿省(Alberta)省会埃德蒙顿(Edmonton)的咽喉要道，有铁路和16号公路连接连接两地。贾斯伯的中心区有一些酒店、餐馆和旅游商店，附近的景点主要包括马林峡谷和镇北面的两座湖。

玛琳峡谷（Maligne Canyon）是落基山最长最深的峡谷，长2公里，深达55米。这里已经开辟成了一条沿着峡谷的徒步线路，这条线路有两个出口，都在贾斯伯去马林湖的路上，由于我自己开车，只能把车停到上入口的停车场，沿着峡谷往下徒步，然后再原路返回。

刚开始的峡谷更像一条地缝，溪水在很深的岩缝下流动，这里有很多横跨峡谷的桥，在上面可以领略峡谷的幽深，往下走就会看到水从地下河流出来，河面也逐渐开阔，不时可以看到小瀑布，最后小河流入广阔的森林中，场面也变得开阔起来，我边走边照相，整个行程下来用了一个半小时。

地缝

从地下河流出

瀑布

逐渐变得开阔并流入森林中

峡谷边的徒步小道

光远 · 2011-11-29 13:34

接着我前往贾斯伯镇北面的两座湖--金字塔湖(Pyramid Lake)和帕特里西亚湖(Patricia Lake)，说实在的，它们比班夫公园的那几座湖逊色不少，但山的倒影还算是有特色，这两天在落基山公园里面“惊艳”太多，我有些审美疲劳了。

金字塔湖

帕特里西亚湖

中午时分我终于离开了贾斯伯国家公园，这是公园大门，出门不管。

光远 · 2011-11-29 14:18

这样我就结束了落基山国家公园群一天半时间的游览，不过出了公园，并不意味着离开了落基山的区域，由于地貌具有相似性，路边的河谷与雪山仍然保持着公园内的“气质”，湖仍然是一个连着一个，雪山也是不时在眼前晃动，转过一道弯，一座巨大的雪峰让我感到心情一振。

路边的湖

罗布森山（Mount Robson）海拔3954米，是落基山脉在加拿大境内的最高峰、活动冰川以及具有传奇色彩的伯格湖观景小道（Berg Lake Trail）的所在地，同时也是不列颠哥伦比亚省最长河流的源头。

我把车停到了游客中心的停车场，解决完午餐后，将椅子放倒，一边小息一边隔着挡风玻璃看罗布森山，感觉雪壁非常像西藏的冈仁波齐，但往下面看却让人感到不真实，因为巨大的雪峰好像是从森林和绿地中突然拔起，这种“生命迹象”和“无生景象”竟离得这么近，我想传说中的世外桃源也不过如此吧。

离开游客中心，行驶了很久，罗布森山的影子一直在我的反光镜里面显现，这让我不禁再次停车，那就给车子也留个纪念吧。

光远 · 2011-11-29 16:09

我以前一直想象离开了落基山脉后应该回到大草原的景象，但事实上从贾斯伯到温哥华一路的地貌都是山区，雪山一直伴随到温哥华，只是越往西走，雪山没有那么密集而已，反过来植被却越来越丰 路也越来越好走，过了KALLOOPS，终于走上了高速路。

高速路上的景色反而不那么“精致”了，这种状况直到温哥华近郊，才又有了改善，也许是太阳出来的缘故吧，绿色更养眼了，这一路我都是在狂奔，终于在天黑前赶到了离温哥华市区几十公里的露营地。

快到温哥华的路景色

光远 · 2011-11-30 12:47

8月27日驾车图（驾车268英里）

我昨天的露营地，30加元，有洗澡设备，有WIFI，是一路最贵的营地

温哥华 (Vancouver) 位于加拿大不列颠哥伦比亚省（British Columbia）南端，是加拿大西部的最大城市和工业、交通中心，大温哥华地区由20多个城市构成，人口约210万，是加拿大第三大城市群、仅次于多伦多和蒙特利尔，同时也是北美第三大海港和国际贸易的重要中转站，是世界主要小麦出口港之一。温哥华三面环山，一面傍海，虽处于和中国黑龙江省相近的高纬度，但南面受太平洋季风和暖流影响，东北部有纵贯北美大陆的落基山脉作屏障，终年气候温和、湿润，环境宜人，多次被评选为全球最宜居城市，是加拿大著名的旅游胜地。
温哥华地图

温哥华旅游景点众多，包括斯坦利公园（Stanley Park）——全球最大的城市公园，狮门大桥（Lions Gate Bridge）——加拿大最长的悬索桥，加拿大广场（Canada Place）—— 著名的“五帆”建筑，伊丽莎白女王公园（Queen Elizabeth Park），格罗斯山，卡皮兰诺吊桥，唐人街（千禧门，孙中山花园），惠斯勒滑雪场（2010年冬奥会赛场）等。

在狮门大桥上

光远 · 2011-11-30 12:49

来到北美就是为了欣赏自然风光，而来到城市，我反而感到没有什么特意去追寻的东东了，一些所谓的人文景点我并不感兴趣，而看看温哥华的轮廓，领略一下市容，对我已经足够了，这样我首先来到了格罗斯山脚下，因为格罗斯山是鸟瞰温哥华的绝佳地点。

格罗斯山有两种方式上山，一是乘缆车，二是徒步， 我选择了后者，景区已经为游客铺设好了台阶步道，看到山不高，但爬起来还是要费些体力 ，我用了一个小时才爬到高度的一半，在这里我碰到了两位当地的华人，他们是移民到此的北京兄弟两，犹豫都是上山，大家自然就聊了起来，当听说我的目标是横穿加拿大时，他们给我了一个建议，就是去省会维多利亚去看看，这让我萌生了坐轮渡去维多利亚岛的想法。

格罗斯山地图

上山步道

山顶可以鸟瞰温哥华的市容，但在山顶的平台上饶了一圈我并没有找到好的摄影点，因为树把视线挡住了，工作人员告诉我最好的视角是在缆车上，因为钢索架在离树很高的地方，考虑乘缆车可以节约一个多小时的时间，而且下山只要10加元，我买了票。

山顶是个平台

在缆车上确实是个好的照相点，温哥华半岛都可以框到镜框内，我可以清晰地看到狮门大桥横跨在北温哥华和市区半岛上，只是缆车走得太快了，十分钟不到我已经抵达下面的出口了，这样在运动中只获得了几张算是清晰的照片。

鸟瞰温哥华市区

鸟瞰狮门大桥

光远 · 2011-11-30 14:10

温哥华市中心地图

温哥华的市中心在一座半岛上， 这里集中了温哥华大部分高楼。 这里的高楼没有多伦多高，但旧楼很多

中心区街景

光远 · 2011-11-30 14:11

游客最多的地方在半岛北部的海港边，这里已经变成游轮和游艇基地，水边就是绿地，风景很漂亮，我来到这里时，居然遇到了千人打太极拳的场面，而且每个人体血衫的后面都印有“道家太极拳”的汉字，这不得不让我感到惊奇。

海港

轮船

打太极拳的人们

光远 · 2011-11-30 14:14

离海港不远就是著名的加拿大广场，这里成了市民的聚集地，大屏幕上正播放着政客的竞选演讲，引得观众阵阵掌声。

这里也是温哥华火车站所在地，旁边就是著名的酒吧商业区--煤气镇。

火车站

煤气镇（Gastown）温哥华首任市长Jack Deighton的绰号Gassy而得名。1867年他建造了煤气镇的第一家木制酒吧，越来越多的拓荒者的到来，使煤气镇建起了更多的商店、旅馆和酒吧。现在煤气镇已是温哥华最有历史感的地区，无论是漫步在红砖与鹅卵石铺成的小径上，还是走入经历百年沧桑的维多利亚式建筑中，或者只是坐在路旁的咖啡座里观望街景，都有一股淡淡的古欧洲韵味。而煤气镇街道两旁的艺术品店、艺廊、古董店、酒吧和众多美食之地，又使煤气镇成为温哥华购物、娱乐和品尝美食的观光热点地区。

煤气镇上的酒吧商店

这里有世界上唯一的蒸汽钟（Steam Clock）。这个重达2吨的蒸汽钟是煤气镇的标志性景观，1977年钟表师Raymond Saunders借鉴1875年的钟表样式建造了这座世界上首个以蒸汽为动力的时钟，每15分钟伴随着顶部冒出的白色蒸汽，蒸汽钟顶的5只由蒸汽奏响的汽笛会合奏出Westminister Chimes的音乐，吸引游客驻足。

蒸汽钟

光远 · 2011-12-05 11:20

GPS真是个好东东，连轮渡的线路都可以设计出来，我把目的地定在温哥华岛的布查特花园，按照GPS指示我很快来到轮渡码头，今天运气不错，刚上船五分钟，前往温哥华岛的滚装船就开动了。航程大概要走一个半小时，先在公海里面航行半个小时，然后在岛屿之间穿行一个小时，就来到了温哥华岛的Swartz Bay港。
轮渡

在岛屿之间穿行

温哥华岛（Vancouver Island）位于加拿大不列颠哥伦比亚省的西南角,与温哥华市隔海相望，与美国的华盛顿州的奥林匹克半岛隔一条海峡。该岛长约460公里（285英里），宽50-80公里（30-50英里），面积达31,285平方公里（12,221平方英里），是北美大陆西海岸最大的岛屿，温哥华岛总人口约为750,000人，其中近一半（约326,000人）居住在该岛南端的维多利亚市。温哥华岛最著名的旅游区是布查特花园。

维多利亚市地图

岛上的高速公路

光远 · 2011-12-05 11:56

布查花园（Butchart Garden）占地五十英亩，是北美最大、世界著名的历史性花园，由罗伯特.布查 (Robert Pim Butchart) 夫妇1908年建造。布查花园（Butchart Garden）每年吸引着上百万来自世界各地的游客来此参观游览。在不同的季节有不同种类的花竞相开放，美不胜收。同时，其庭园造景更是园林的一个典范。秀丽的低洼花园、幽静雅致的日本花园、优雅浪漫的大利花园、迷人的罗芹喷泉和玫瑰园及烟火瞭望台等等，表现出的园艺造诣处处匠心独具，令人叹为观止。

布查特花园的布局非常像苏州园林，只是亭台楼阁少些，而绿地和花丛多些，这里更像是一座植物园，高大葱郁的树木，整齐碧绿的草坪，五彩缤纷的花朵，弯曲整洁的小道，形态各异的雕塑与喷泉，每个角度都是艳丽的画面，漫步在花园的小道上，到处感受着清新和欢愉，可惜我不是摄影师，没能很好地演绎美丽。

草坪

鲜花

光远 · 2011-12-05 11:58

开阔图

小路

人造景点

光远 · 2011-12-05 12:57

今天上轮渡时，信用卡不能用，当时我的加元已经用完，不得不用美元现金付款，而买完布查花园的门票时，我突然发现现金只剩下不到40美元，这一下子让我神经紧张起来，因为这点钱已经不够返程的轮渡费了，而昨晚我已经预定了今天西雅图的酒店，所以换汇成了我到维多利亚市的主要任务了。

一进入市区，就发现一中餐馆，我想这下找到“组织”了，赶紧拿出港币问老板是否可以帮我解决燃眉之急，我说我可以在你这里吃饭，只需要你帮我换100加元就行。

中餐馆

老板是一位东北的中年女士，她说你先坐下用餐，问题好解决，这里提供自助中餐，20加元一人，我一边用餐一边问她能否用她的电话给国内的信用卡公司打个电话，因为我在亲戚家知道在这里打国内长途是包月的，她帮我拨号，接通银行后被告知信用卡没有问题，问题出在温哥华岛上的银行系统上。看来今天在岛上我是没法使用信用卡了。

吃完饭老板突然问我

“你手头有没有人民币？”

“我只有200元”

“那你给我人民币吧”

“你不是答应帮我换港币吗？”

“我帮不了你，你还是到市区找兑换点去换吧”

我这才恍然大悟，原来我被忽悠了，最后老板告知20加元饭钱相当于140元人民币，而剩下的60元作为电话费，不找了。呵呵，不仅没帮我，还宰了我一下，我顿时感到像吃了个苍蝇。

以前朋友跟我说在国外往往是中国人坑中国人，今天真是见识到了，但我还是不甘心，到了唐人街，我又走进一家香港人开的杂货店，我将自己的窘况告知，这位老板二话不说，带着我就去附近的兑换点，前后走了三家才认港币，当我要到他的店买东西想表示感谢时，他笑着说，不必了，都是华人嘛，帮衬是应该的。

是啊，都是华人啊，做事的差距怎么这么大呢?

外币兑换点

光远 · 2011-12-05 15:11

维多利亚位于温哥华岛南端，现今不列颠哥伦比亚省省会。维多利亚以精致闻名，为加拿大西岸最古老的城市。长久以来，维多利亚深受欧洲文明的洗礼，不论在建筑、文化、风谷习惯上，都显得很“英国”。

换完币，心里踏实了许多，离最后一班返程的轮渡还有一个多小时，这给了我欣赏维多利亚市容的机会。小城不大，最热闹的地方在港口周围，这里集中了很多“古老”的建筑，很多青苔都盖住了楼房的外墙，建筑下面是弧形的海滨大道，路边摆满了鲜花。一副英国海边小镇的景象。

维多利亚街景

省议会大厦

再往下就是港口了。港口里停泊了很多的游艇。

天黑下来了，我也搭上了前往温哥华的渡轮，2个小时候我来到了美加边境，终于结束了一周的加拿大大陆的穿越之旅，还有三天，算上赶路，刚好还有时间转转西雅图和奥林匹克国家公园。

夜晚的渡轮码头

美国边检站，24小时开放

光远 · 2011-12-10 06:47

8月28日驾车图（驾车219英里）

西雅图（Seattle）是美国太平洋西北区最大的城市，位于华盛顿州普吉特海湾和华盛顿湖之间，离美国与加拿大的边境约180千米。西雅图是典型的海洋性气候，多雨，湿润，所以，它有时也被称为“雨城；西雅图是比尔•盖茨（连续13年世界首富）和微软公司的故乡，西雅图也是是波音飞机的故乡，被叫作“飞机城”。截止2001年，西雅图是一直波音的公司总部。虽然现在波音公司的总部已经迁到芝加哥，但西雅图一直保留着波音公司的主要生产基地。

波音公司（The Boeing Company）是美国一家开发及生产军民用飞机的公司，成立于1916年，由威廉•爱德华•波音创建，波音公司建立初期以生产军用飞机为主，20世纪三十年代中期，波音公司开始研制大型轰炸机，包括B-17（绰号“空中堡垒”）、B-29，B-47和B-52（绰号“同温层堡垒”）战略轰炸机，B-52服役后30多年中一直是美国战略轰炸力量的主力。20世纪六十年代以后，波音公司的主要业务由军用飞机转向商用飞机。1957年研制成功的波音707是该公司的首架喷气式民用客机，共获得上千架订货。从此在喷气式商用飞机领域内便一发不可收拾，先后发展了波音727、737、747、757、767、777等一系列型号，逐步确立了全球商用飞机制造商的霸主地位。其中，波音737是在全世界被广泛使用的中短程窄体民航客机。波音747一经问世就长期占据世界最大的远程宽体民航客机的头把交椅。随着1997年波音对麦道的吞并，波音在民用飞机领域的传统优势因麦道系列飞机的加入而进一步加强，也使合并后的波音在民用航空领域拥有了70年的领先历史。

一早起来我就上网查波音工厂的地址，发现其生产基地并不在西雅图的市区，而是在西雅图北郊的艾佛里特（Everett），从市区到这里需要驾车40分钟。
前往艾佛里特的路况

波音工厂就像一座巨大的飞机场，这里有一座巨大的环形跑道，跑到周围停满了各种型号的波音飞机，跑道旁边的飞行指挥塔也和一般的机场没有什么区别，而它的“候机楼”是一座面积有三个足球场大小的长方形建筑物，这里就是波音工厂的生产车间了。

“飞机场”

光远 · 2011-12-10 06:51

飞行指挥塔

波音工厂的生产车间强外观

刚生产出来的飞机，飞机都是根据订单生产的，出厂的时候已经喷上了航空公司的标志

光远 · 2011-12-10 08:10

虽然生产车间就在路边，但是要想进入参观必须先到希尔顿旅馆旁边的波音接待大厅，接待大厅是一座类似博物馆的建筑，里面有各种波音飞机的模型展览，波音之旅（Boeing Tour）门票20美元，严禁携带电子产品，包括手机和照相机。因此只能看而不能留影，尤其是进入车间前警卫还要提示一遍。
接待大厅

门票

游客买票后先看一段波音公司发展的纪录片，然后乘车前往厂区参观，有专门的导游陪同大家，大巴在生产车间的大门停下，游客跟着导游走过一条地下通道，然后搭乘电梯上四层，这里建有参观走廊和平台。在平台上游客可以清晰地看到波音777和787的组装场景。

看到眼前的装配场景，我想到了底特律的汽车装配生产线，但那里是产品跟着传送带走，而这里是产品不动，而装配工具跟着吊车走，飞机下面就是可移动的办公台和各种设备，导游说， 777有六百万个零件，一架飞机组装好大概要半个月的时间，虽然厂房是世界上最大的生产建筑物，但同时只能组装8架这样的飞机。这样的生产能力赶不上订单的速度，生产计划已经排到了2015年。由于不让照相，这里引用两张网络照片。

当问到为什么用7这个数字时，导游介绍说1954年生产出第一架喷气式客机时，用的是直角等腰机翼.而45°的余弦是0.707，而当时的检验证书编号刚好也是00707，所以波音公司便决定以“707”作为第一架喷气式客机的代号，以后就顺着下去命名了，现在已经到了787。导游还特地告诉大家787的窗户比其他型号的飞机大一半，非常适合观光用。

结束了波音之旅后，我又开车围着工厂转了一圈，发现周围都是跟飞机有关的机构，还有不少研究所，作为美国的航空研发与制造中心真是名副其实。

光远 · 2011-12-10 12:31

我本来是想去看看西雅图的另外一个著名企业微软的，但是到了早上查到的微软总部的地址根本就没有发现微软的标志，我只能作罢，好在这里就在西雅图的市中心，刚好又赶上周末，我把车停到路边的咪表位，开始了市区的“徒步”。
西雅图地图

西雅图的市区夹在华盛顿湖（Lake Washington）和皮吉特湾（Puget Sound）之间，城市有点小“山城”的味道，快到海边的路坡度很大，市区最繁华的地带在皮吉特湾的海边，这里有几个观景平台，城市这边的视角是摩天高楼，但规模不大，而海边则是一副海港的景象，港口停放的船舶以邮轮和游艇居多，很多市民悠闲地在海边的长廊上散步。

城市的高楼大厦

光远 · 2011-12-10 12:32

有些地方坡度很大

海港

光远 · 2011-12-10 15:36

走上一段台阶，就到了 Public Market， 这里是商业步行街，里面有个著名的渔市场，十多天第一次看到这么多人，真有点不习惯。据说这里是星巴克的发源地，由于当时没做这方面的功课，也就没特意去寻找这间店。

步行街

取车后，我来到西雅图的宇宙针塔（Space Needle），它是为1962年在西雅图举行的世界博览会所设计的，如今已成为西雅图的标志之一。太空针塔的高度有605英尺（184米 )，离地面五百二十英尺高度的瞭望台和旋转餐厅能提供俯看西雅图360度的全景。

最后我把车开到华盛顿湖运河，这条连接华盛顿湖和皮吉特湾的水道，使得华盛顿湖成了西雅图的内港，为了保护生态，运河的一侧修有巨大的鲑鱼通道，游客可以通过鱼道的玻璃墙，看到数百万计的鲑鱼回游的壮观景象。

这样我就结束了西雅图的2个多小时的游览，继续驱车前往奥林匹克公园，要从南面绕过皮吉特湾，当进入公园的范围时，天已经黑下来，我把车开进了一个自助的露营地，里面竟然没有一个游客，周围黒洞洞的森林让人感觉毛骨悚然，我不敢停留，继续往西开，终于在安吉利斯港（Port Angeles）边上找到了人气旺的营地，美国和加拿大一样，城市边上的营地设施齐全。

去奥林匹克公园的路况

光远 · 2011-12-13 11:37

8月29日驾车图（驾车441英里）

早上起来发现营地紧靠在湖边，这样美丽的风景在国内就是度假村都难找，在美国却是遍地都是，空气好，负离子多，睡眠质量就高，这些天露营已经让我都上瘾了。在这里发一张自助登记的照片吧，昨天晚上我进来时，已经没有人值班了，我当时填了一张卡，并把20美元放到信封里面，然后塞进标着PAY HERE 那个信筒里，就算CHECK IN了，以后洗澡，用电都没人管，早上走人也是如此。奥林匹克公园的一个入口就在Port Angeles镇，离开露营地10分钟我就走把车开进了公园。

露营地旁边的湖

自助CHECK IN点

华盛顿州奥林匹克国家公园位于美国华盛顿州西部的奥林匹克半岛，与西雅图隔湖相望。国家公园由雪山、温带雨林和海滨三部分组成，结合了极端的地面景观，堪称为美国西北最值得一游的国家公园。奥林波斯山（2428米高）雄踞其中，公园因此而得名。公园内景色多变，生态系统多种多样，岩石垒垒的海边生长着许多海洋生物，美洲鹿倘佯其间的山谷中长着巨大的针叶树森林，崎岖的山巅覆盖着约60处活动冰川。

奥林匹克国家公园是美国最大的自然公园之一， 从奥林匹克山脉积雪的山顶一直延伸到长满蕨类植物的雨林，再从雨林延伸到壮丽的海岸线，让人体会到一年四季的气候，以及相应的不同自然生态。公园内的雨林是美国本土上唯一的温带雨林，树之间的空隙里生长着棵棵槭树。林下，蕨类和苔藓植物被覆着枯枝落叶，就连横躺在地上的倒木也被苔藓裹得严严实实，整个地面仿佛铺了一层绿色的地毯。

奥林匹克山

光远 · 2011-12-13 12:53

奥林匹克公园中间是奥林匹克山，整个公园被101号公路环绕，此公路上有多个岔路通往到奥林匹克山内部，每条岔路上都有公园大门，沿着岔路走上去就是公园的景区，由于各条岔路在公园里面并不相通，因此游览完了景区必须原路退回公园大门到101公路，15美元可以买一张公园一星期一辆车的通票，由于我有美国国家公园的年票，就不用这道手续了，算一下这已经是我在美国进入的第五个国家公园了，80美元已经赚回来了。

奥林匹克公园游览示意图

我首先进入的大门是离Port Angeles镇最近的Hurricane Ridge入口，进入大门后还要开车近半个小时才能到达Hurricane Ridge的观景平台，这里是欣赏奥林匹克山的最佳地点，只见雪峰下是一条深谷，而从深谷中延伸上来的是洁净绿色的草甸，而谷中的松树“恰当地”冒出来，这让画面有了平衡感，走进草甸，竟可以看到在吃草的美洲鹿 ，整个景象犹如绿色地毯上镶嵌的一副油画，美艳绝伦。

景区道路

奥林匹克山

美洲鹿

光远 · 2011-12-13 13:18

观景平台附近还有一条简单的Trail小道，游客可以爬高去看更广阔的风景，在高点可以鸟瞰观景平台，也能欣赏山背面的风景，这里是背阴处，终年有积雪，而更高的向阳坡还是绿树成荫，让我感觉眼前的景色很奇特。

Trail小道

从高处看观景平台

山背面的风景

光远 · 2011-12-13 15:43

开车退回公园大门，沿着101公路继续探访公园的其他岔路，不久就来到Elwha景区的入口，景区的主题是在河边徒步，这里的河水非常像小兴安岭，一条又一条的“黑河”从森林里流出来，穿过脚下，又消失在另一片森林中，限于时间关系，我没有在此多停留。

Lake Crescent是由于河流被堰塞而形成的两个湖，有几公里长，一直伴随着101公路。

Eagle景区里面有两个主题，一是泡温泉，二是看鲑鱼回游，我在一个小瀑布前欣赏到了这一奇景，鱼只有巴掌大小，而瀑布的落差有两米多，但鱼不屈的精神真让人佩服，一次又一次地往上跳，掉下去就积蓄力量来第二次，有几条鱼撞到石头上，身体都变红了，但过一会又会看到它往上跳，这些鱼有惊人的爆发力，总是会有鱼跃上瀑布。

记得国内山里面很多厕所的粪便都是靠自然分化而降解，而美加却都是放到封闭的储罐里面，最后用吸粪车抽走，沼气则用“大烟筒”抽走，按理说这些粪便是可以当肥料的，为什么要带走呢，我带着疑问询问公园的管理人员，他说，这和在自然保护区禁止喂野生动物的道理是一样的，过分的营养会使植物疯长，它会改变生态平衡，所以人类还是尽量少干涉自然为好。

光远 · 2011-12-14 02:53

Hoh Rain Forest景区的主题是参观温带雨林，温带雨林主要集中在奥林匹克山脉朝海一面的山谷中，奥林匹克山脉恰好把太平洋吹来的温暖湿润的空气截留在自己的西坡，为雨林的形成提供了足够的降雨和适宜的气温。这片雨林最令人着迷的景观是全身被苔藓覆盖的古老乔木，其树龄大多超过两百年，有些甚至已近千年。寄居在树表的苔藓并不需要从树身汲取营养，因为雨林的空气和阳光已经为它们提供了足够的水分和养分。

林子路

景区每天专门为游客提供了两次由导游引导的Trail,每次在丛林中漫步一个半小时，工作人员一边给顾客讲解树木和苔藓的名称，一边让游客体验漫步原始森林的的神秘感。这里的很多树木要几个人才能抱得住，而苔藓比比皆是，在这么高纬度的地方，竟有这样的热带雨林的风貌，让人惊奇。

苔藓

巨树

Lake Quinault和Lake Crescent非常相似，也是堰塞而成 ，我不再开车绕湖，而是继续沿着101公路走，不知不觉我已经驶出了奥林匹克公园的范畴，但公路边上的海滩又让我眼前一亮，这里多么像加州的一号公路啊，我突然有了想法，为什么不利用一下剩下的时间去欣赏一下海边公路的美景呢？这肯定比走高速路去旧金山要精彩得多。

Lake Quinault

海滩

光远 · 2011-12-14 07:25

人们都说加州一号公路是世界最美的公路，而我要把这个概念拓展，因为华盛顿州以及俄勒冈州的沿海101号公路往南延长就是加州一号公路，而且这里的景色和加州一号公路非常相似，一侧是山峦，一侧是悬崖或无敌海滩，而且风景比加州一号公路更原始，几十公里都没有城镇，数公里的海滩都没有人烟，我还是第一次见到火山石构成的海滩，海水扑打到黑色的礁石上，给人一种沉重的感觉，我仅仅是第二次见到喷水的岩石（上一次在夏威夷），海潮从地下涌进来，在岩石中转向，直喷云霄。

火山石构成的海滩

喷水的岩石

到了Astoria海湾，一座长海大桥展现在眼前，美国人修桥确实够大方，Astoria仅仅是个不到一万人的小镇，却在城边修建了一座十几公里长的桥，桥上没几辆车，但修建仍然是高标准的，收费仍然是没有的，在桥上飞驰，尤其是到了下坡，车轮下面的桥就像飞机跑道，而海鸟一只一只地从头顶飞过，这种兜风的感觉，让我忽然有了一丝的后悔，就是今天的大部分时间都放到奥利匹克公园上了，要是一早就来到这里，那会是多么惬意。

长海大桥

在桥上

不知不觉天已经黑下来，我也不得不寻找住宿，好在每隔十几公里就有一个露营地，营地里面住的都是夏天来这里避暑的游客，并没有让人感到孤独。

光远 · 2011-12-14 08:26

8月30-31日驾车图（驾车694英里）

营地离旧金山还有近700英里的路程，虽然就是一天赶路都会比较匆忙，但我还是决定把一个上午的时间留在101号公路上，因为昨天下午的经历让我意识到，这段路属于此次行程的精华，错过是非常可惜的，这样天不亮我就出发了。

清晨的阳光确实给力，被阳光沐浴的海浪一波一波地涌向岸边，显得非常有层次，并展露出浪漫的气质，101公路穿梭在充满迷雾的山岭之中，蜿蜒在海边的悬崖峭壁之上，展现出一种朦胧、一种如仙境般的美，路边时不时会出现灯塔，桥梁等彩色的建筑物，这使画面变得更加协调，难怪摄影爱好者都会去拍清晨的照片，因为这时的光线确实养眼。

清晨的海滩

光远 · 2011-12-14 08:30

风景路

光远 · 2011-12-14 11:01

101号公路毕竟属于普通公路，最高时速每小时也只能跑50英里，而在小镇上更是限速30英里，我不小心超速了，马上就有警察跟上来，好在看我是外国人，车是租的，没有罚我，但这场虚惊已经让我意识到要想今晚到达旧金山的旅馆，就必须要走高速路才能实现，过了Coos Bay，我不得不离开了美丽的101风景路。

离开俄勒冈州前，我有意逛了一下这里的大卖场，没想到得到了免税的待遇，这里的麦当劳也不收税，都比其他地方便宜。

高速路路况

上了高速，赶路的效率立马提高，但风景变得单调起来，不过雪山的风貌却是掩盖不掉的，海拔4317米的沙斯塔山（Mt Shasta）就在路边巍峨屹立着，它多么像乞力马扎罗啊。

快到旧金山时，地貌又恢复了“荒漠”

晚上顺利入住旧金山的酒店，整理东西时，我发现这趟旅行所搜集的资料居然可以放满一个30升的包，在互联网这么发达的时代，当然没有必要都保留下来，我只留了所有国家公园的地图，剩下的都扔掉了。

光远 · 2011-12-14 11:06

35天的旅行既紧张，又惬意，我发现我已经爱上了美国的风景和道路，甚至已经适应了美国人自驾的生活方式了，当抵达旧金山机场，将车还掉时，我竟然有了一种失落感，飞机从机场腾空，望着慢慢远去的美洲大陆，我想我还会再来这里旅行的。

在旧金山奥克兰湾桥上

在旧金山机场上空

离开美洲大陆

（全文完）

光远 · 2011-12-15 13:48

费用总结

一、路况
总共行车12857英里（20571公里）。其中一人独行20天9194英里，全家三口行车15天3663英里，美国共行驶7089英里（11342公里），除景区和101公路外都是高速路，加拿大共行驶5768英里（9229公里），其中80%是高速路。普通公路路况也非常好，没有烂路。

二.加油和过路费

共加油814.42美元，733.2加元，折合人民币9978.1元， 走了20571公里，汽油价格美国在3.6—3.9美元/加仑左右（国家公园除外），加拿大在1.14--1.4加元/升上下，这样汽车全程统计每公里0.485元，美国数字是0.46,加拿大数字是 0.52，和国内数字差不多。

美国的过路费共花了91.1美元，主要花在底特律以东的高速路和纽约附近的跨海大桥上，加拿大没有过路费，但轮渡花了196加元，具体花在爱德华王子岛出岛70加元和温哥华岛进出63X2=126加元，共折合人民币1857元。

美加的旅馆几乎都有免费停车，在城市里面如果用心，很容易找到免费停车位，加上我充分利用周末的免费停车规则，所以一路上停车花费并不多，这趟旅行的停车费几乎都花在景点。共折合人民币390块。

具体数字请参见费用分析表。

三、住宿情况

35天总共住17晚酒店，其中现找酒店1次，网上竞价（BID）11次，正常预定5次，住亲戚朋友家7次，搭帐篷9次（一次免费），住车上2次， 酒店价格最高为611 人民币（加拿大爱德华王子岛夏洛特城），最低为256人民币（美国底特律），其余美国旅馆大约在350元人民币左右（55美元），加拿大旅馆在500人民币上下（80加元）。露营地最低收费20美元，最高30加元，大多在20美元出头， 大部分露营地都有电和淋浴设备。

美加的酒店大多没有免费早餐，即使有也很简陋，酒店几乎都有免费的WIFI信号。少数露营地有WIFI信号。除渥太华市中心的酒店收停车费外，其余都有免费停车位。

具体数字请参见费用分析表。

四、游览景点和门票

一路上我们共参观了9个世界遗产，一个美术馆，一个议会大楼，两条生产线（汽车，飞机），坐游船两次，冰原车一次，门票（包括市内交通）共花了2781.52元。由于美国国家公园几乎都是世界遗产，所以买一张80美元的美国国家公园年票是非常划算的。

具体数字请参见费用分析表。

五、总花费 （不含非旅游购物，都折换成人民币）

1、机票
香港-仁川-旧金山往返飞机票9989元，香港-纽约往返飞机票11080X2，总共花费人民币32149元。

2、签证，三人美签（续签）3300元，加拿大签证2400元，共5700元

3、汽车费用
租车9134，加油9978，过路费（包括轮渡）1857， 停车391，总共21360元。

4、吃住费用

用在吃饭及食品上的花费3924.43，住宿7970.75，旅游门票（包括市内交通）2826.32，合计14721.5元。

5、门票和市内交通，共花费2826.32元

6、深圳、广州和香港交通费用为：1063元

六、汇总与分析

这样，三人旅行费用合计数字为：人民币75053元，按照一人37天，2人17天（算上飞机上时间），平均每人每天花费1057元，如果不算飞机票、签证和国内交通费，花费36141元，扣掉3人飞机上的6晚 ，平均每人每天花费556元。当然，这里没有算亲戚同学的请客花费。以上数字均按当时的汇率计算，1美元=6.4人民币，1加元=6.5人民币,1港币=0.82人民币。

七、路书与费用分析表

2011美加行程记录.xls

费用分析表.doc